# Свежий воздух Аргентины

Алекс Сафир

Вдохнем свежий воздух Аргентины, прогуляемся по Буэнос Айресу и ... потанцуем танго )))

Свежий воздух Аргентины

Сразу после путешествия по Бразилии я отправился в Аргентину. И естественно, ожидал увидеть нечто подобное - южно-американскую многорасовую, веселую страну, с теплым климатом и бесшабашным населением, неровным асфальтом и грязными улочками. Но как же я ошибался! Вопреки всему меня встретил город европейского стиля с широкими бульварами, престижными магазинами и стопроцентно белым населением.

Более того, Буэнос Айрес во многом превосходит такие города, как Лондон и Париж. Угадайте, сколько полос движения в одном направлении на улицах столицы Аргентины? Вы скажете: пять или шесть. Самое смелое предположение - восемь. Так вот представьте, что не угадали. Их - двенадцать! В каком европейском мегаполисе увидишь такое? Уверенно отмечу - нигде. Присовокупите к тому же характерные высокие здания. Ну, не такие, конечно, как в Нью-Йорке, зато определенно выше, чем в Лондоне, не говоря уже о Париже. Плюс - совершеннейшее обилие грандиозных памятников генералам разного рода, первооткрывателям и президентам.

Буэнос Айрес чист, аккуратен, никакой тебе нищеты на улицах. Повсюду современные гостиницы и модные рестораны. Город залит светом, он солнечный и воздушный. Не даром такое название - Буэнос Айрес, что в переводе значит "хороший, свежий воздух". Найти вполне европейский город в Южной Америке, на окраине света, кажется удивительным и даже слегка нелепым. Ныне не только Нью-Йорк славится необычайной "пестротой" населения, многие города Старого света "блистают" многообразием рас и мультикультур. О Буэнос Айресе того не скажешь. Поразительно, но это стопроцентно "белый" город. Как же так произошло? Куда девались местные индейцы, где негры? Или на худой конец, дети от смешанных браков? Я бы сей феномен объяснил следующим образом. Страна расположена в более холодном климате, нежели традиционные места обитания великих индейских культур. Здешние аборигены изначально были немногочисленны. А поставка негров из Африки в качестве рабов широко не практиковалась. И вот по какой причине: рабский труд с успехом применялся на простых, но физически тяжелых работах, к примеру, на уборке сахарного тростника, в Аргентине он не растет, здесь выращивают пшеницу и иные злачные культуры, тут осмысленный, а не грубый труд требуется. Раб принесет больше вреда, чем пользы. Потому испокон веков фермерство свободных тружеников процветает. Что же, вообще чернокожих невольников сюда не везли? Нет, завозили, но только в качестве слуг по хозяйству. А коли жили здесь все-таки африканцы, да индейцы местные, куда же потом они исчезли? "Обеливание" Буэнос Айреса произошло в результате целенаправленных действий аргентинского правительства в конце 19-го века. В то же самое время в США североамериканских индейцев окончательно загнали в резервации. Подобное происходило и здесь. Из Буэнос Айреса добровольно-принудительно вывели всех "не белых" жителей. Упорно муссировалась сказка, будто местный климат пагубен для чернокожих. Впрочем, и аборигенов, привычных к таким условиям, также последовательно изгоняли. Но это было раньше, в период дикой колонизации. Почему же затем, в цивилизованные времена, когда запрет на жительство изжил себя, они не возвратились обратно? Все та же искусная политика, хотя более тонкая, не такая жесткая, как изначально. Дело в том, что Аргентина решительно отвергает практику предоставления социальных пособий, без которых существование "цветных" общин совершенно не возможно. В иных странах, где такая помощь все же имеется, на ней не особо "разгуляешься". Исключение - Бразилия. Там без работы на малом пособии вполне можно прожить без напряга - построй себе кибитку в фавеле, одежды особой не требуется, весь круглый год лето, и недорогое питание достать вполне реально. В Аргентине - все иначе, здесь наблюдаются холода, потому добротное жилье снимать надобно, за которое платить дорого. А где малоимущему деньги взять? Чернокожему в традиционно белой стране работу не сыскать, а пособие по бедности не платят. Еще и без добротной одежды зимой не обойтись, да и питание не дешево. Даже те, кто в страну попал по случаю, подолгу здесь не задерживаются, бегут в Бразилию. Там для них поистине расовый рай, никаких тебе ограничений, ни притеснений, живи, как заблагорассудится, можешь и не работать, все равно как-то просуществуешь, существуй, веселись и радуйся, смотри днем по теле-ящику "мыльные сериалы", вечером танцуй самбу на набережной и круглосуточно наслаждайся беззаботной жизнью. Неужто совершенно исчезли в Буэнос Айресе исконные жители страны? Увы, нет их там. Но частица древней крови, смешанная с генами пришлых колонизаторов, так или иначе проявляется в вытянутых лицах потомков смешанных браков - гаучо. А еще - озорной задор и решительность в глазах, легкость движений, грациозность, ярче всего проявляющаяся в страстных аргентинских танцах, их традиционная любовь к лошадям и вообще всем домашним животным. Увы, мало гаучо в Буэнос Айресе. Основная часть населения - испанцы и итальянцы. Причем культура и традиции последних в Аргентине заметно превалируют. Наверно в этом и есть разгадка феномена Аргентины, единственной белой страны южно-американского полушария.

Как же Буэнос Айрес заполучил свой "свежий воздух", столь благотворный для города и вместе с тем "пагубный" для расовых меньшинств? Представьте, мне не хочется заострять внимание на политической стороне вопроса, остановлюсь лишь на природном явлении. Дело в том, что город расположился на берегу реки. И не просто большой, а самой крупной в мире. Она зовется Ла Плата и ширина ее достигает невероятных размеров - аж 230 километров. Верится с трудом, тем не менее это именно так. Река подобная морю. Противоположного берега не видно. Такой вот феномен природы. Буэнос Айрес, расположившийся у сего гигантского водоема, постоянно обдувается приятным речным ветерком, несущим свежесть и прохладу городу-метрополису, слегка охлаждая смешанную городскую ауру европейских соблазнов и латинских ощущений.

Хотите вдохнуть воздух Буэнос Айреса полной грудью и совершить увлекательную прогулку по городу? Не забудьте заглянуть в приложение к этому рассказу. Воплощение аргентинской души несомненно проявляется в ярком и страстном танце. Имя ему - танго. Говорят, что он отражает меланхолию иммигрантов, сочинивших его более ста лет назад у бортов кораблей, доставивших их из Европы.

По иной версии, танец придумали чернокожие рабы. И само слово в переводе с какого-то африканского наречия означает "пляска под звук барабана". Может быть так оно и было поначалу, но музыка нынешнего аргентинского танго имеет мало общего с методичным ритмом там-тама, равно как исключительно белое население Аргентины с давно покинувшими страну потомками африканцев. Согласно третьему предположению, родоначальниками танца были испанские мавры, которые сочинили танец еще в 15-м веке. Танго переняли цыгане, часть из них переселившись в Аргентину, внедрили его там. На новой почве танец был с радостью перенят местным населением. Популярность его быстро росла так, что даже термин "танго" на время стал нарицательным. Им приохотились называть народные танцы вообще. В интеллигентных кругах танго долгое время считали неприличным. И вот почему: до его возникновения, в парных танцах соблюдалась дистанция между мужчиной и женщиной. Допускались только прикосновения рук партнеров. Чересчур смелым рассматривался появившийся незадолго до того венский вальс, где рука мужчины лежит у женщины на плече, либо касается ее спины. Что уже говорить о движениях танго, когда партнеры откровенно прижимаются друг к другу, не только телом, но и щеками. Да только ли это... Представьте - женщина даже забрасывает ногу на колено мужчине! Такого "ужаса" вышколенное европейское общество, воспитанное чопорной культурой менуэта, снести было не в состоянии. Но время шло, народ согласно новым веяниям времени постепенно раскрепощался, и танго с его объятиями, страстными взглядами, флиртующими поглаживаниями, символизирующими любовное начало, постепенно вошло в общественную культуру, и вскоре само по себе стало символом эпохи. Покорив Европу, танец постепенно утерял свой эротический характер. Лица партнеров ныне сохраняют бесстрастность, спину как правило, держат прямо. Позволяются, разве что, легкие, незначительные колебания туловища. Танго - символ раскрепощения и свободы, наверно потому предполагает всевозможные вариации движений и свободное отступления от очерченной схемы. Представьте, его можно танцевать как угодно, за импровизацию никто упрекать вас не станет. Допускаются бесконечные, нестандартные вариации. И все же, основная схема, костяк танца существует. Хотите, научу? Тогда читайте, смотрите и повторяйте движения: начальное положение - обе ступни рядом, затем отставляем на шаг назад правую ногу, приставляем к ней правую, левую ногу отводим на шаг влево, такое же движение правой, затем пол шага вперед правой и энергичный длинный шаг вперед левой, при следующем движении ставим правую рядом с левой ногой, после короткой паузы отводим правую ногу вправо и приставляем к ней левую.... Все как видите просто. Но чтобы было еще более понятно, я нарисовал следующую схемку.

Здесь приведены мужские движения. Движения партнерши - подобны им, но симметричны, их направления противоположны. Танец, ведь, парный. Следует помнить, что в нем участвуют только ноги. Неподвижность корпуса и рук - специфическая особенность танго. При этом спину следует держать ровно, без напряжения, плечи неподвижно. Перемещение центра тяжести во время шага производится плавно и свободно. Танго в принципе, легок для изучения. Единственная трудность - в соблюдении ритмического рисунка. Но и это придет после непродолжительных тренировок. Ваш покорный слуга, "тряхнув"... нет, не стариной конечно, а скорее телом и челом, отважился на единичный урок, и представьте себе, вскоре легко повторял основные движения. Даже удостоился диплома "начинающего любителя аргентинской школы танго". Он теперь вывешен у меня в домашнем кабинете на почетном месте, как предмет гордости.

А чтобы посмотреть видео клип выступления профессионалов аргентинского танго в Буэнос Айресе, нажмите мышкой на этот текст

Как аргентинцы танцуют, мы выяснили, а что же они едят? Традиционные блюда - мясные, в основном из говядины. Это понятно: Аргентина - ведущая страна по производству и экспорту мясопродуктов. Сам бог велел им блеснуть и кулинарией. В стране достаточно престижно слыть знатоком в этом вопросе, с легкостью определяя, из какой именно части туши лучше всего готовить отбивные, знать на зубок все названия коровьих частей и наилучших возможных блюд из них. Мясо зачастую коптят, придавая ему приятный привкус "с дымком". Подается говядина с местными красными винами, которые несколько уступают по качеству знаменитым французским маркам, но тем не менее, весьма подходят к мясным блюдам. Рестораны в основном держат аргентинцы итальянского происхождения. Они также предлагают традиционную национальную кухню. Потому в меню значатся итальянские блюда в их бесконечной вариации - для любителя настоящий рай. Негативной стороной аргентинских ресторанов я бы назвал не очень доброжелательный сервис и нескрываемое плутовство официантов, желающих побольше урвать. К примеру, с нас пытались получить дополнительные чаевые, несмотря на то, что они уже были включены в счет. В другом ресторане, после того, как расплатились, официант спешно возвратился, заявив, что получил от нас старую, надорванную купюру и потребовал ее заменить. Это явно не соответствовало действительности, т.к. деньги мы платили крупные, ранее обмененные в американском банке; там выдают лишь проверенные. Хитрец попросту решил "втюрить" нам завалявшуюся у него в кармане, затасканную купюру. Получая чаевые, аргентинский официант особой радости не выкажет. Скажем, вы пообедали компанией из четырех человек в среднем ресторане, и ваш общий счет составил долларов 150-160. Как формально полагается (хотя и не обязательно), добавляете 15% процентов к сумме лично официанту. Он примет, словно должное, и глазом не поведет. В лучшем случае, процедит сквозь зубы, едва слышноe "грасиас" (исп.- "спасибо") и тут же потеряет к вам всяческий интерес, притворившись, будто отмеренные ему ваши 25 баксов погоду не делают. Но на самом деле, все обстоит иначе. Ведь даже месячная зарплата в 700 долларов здесь считается вполне приличной! Выходит, в реальности вы вознаградили официанта в размере его дневной выручки. Не плохо ведь, правда? К тому же, вы не единственные посетители в этот день. Но местный аргентинец за чаевые вас благодарит слабо; едва ли словесно расщедрится на "муча грасиас" (исп.- "большое спасибо")... Впрочем, вернемся к приятным, вкусовым ощущениям. Возникает резонный вопрос - осталось ли что-нибудь из индейской пищи в рационе у аргентинцев? Аборигены не славились затейливым искусством кулинарии. Однако, один традиционный напиток все же сохранился и с успехом употребляется поныне. Называется он - матэ, представляя собой запаренные кипятком, предварительно измельченные листья местного дерева падуп. Пьют из специальных чашечек-матэшниц, так называемых "колебас", Их изготавливают из маленькой тыквы, раскрашивают и расписывают узорами, гравируют, иногда даже декорируют серебром. Потягивают матэ через специальную трубочку - "бомбилью". Нижний конец у нее металлический, запаянный, но проделаны дырочки. Действует подобно ситечку, чтобы при распитии в рот попадал лишь очищенный отвар без частичек листвы. Я пробовал матэ. Он мне показался чрезвычайно тонизирующим и несколько горьковатым. Впрочем, по мере опорожнения чашки, туда полагается добавлять кипяток. После каждой новой заливки напиток становится более легким и приятнее на вкус. Говорят, что матэ обладает целебными свойствами - лечит желудок, укрепляет сердце. Притом он содержит алкалоиды, и возможно, даже легкие наркотические вещества. Так что, индейцы не скучали, жили весело и до завоза европейцами в Америку "огненной воды" - разного рода спиртных напитков. Матэ хорошо утоляет жажду и является натуральным бодрящим питьем. Особенно преданные любители предпочитают потягивать его круглые сутки. А еще - матэ широко употребляют в компании. Он - неизменный атрибут всевозможных вечеринок и празднеств. В этом случае, матэ - коллективный напиток, его по традиции пьют из одной чашки-колебас все по очереди. Трубочка-бомбилью может быть у каждого своя. Но если особо тесная компания, круг друзей, либо близких родственников, то зачастую, используют одну для всех.

Каждый турист стремится увезти домой что-нибудь на память о поездке. В этом смысле, в Буэнос Айресе проблем не будет. Здесь можно найти множество сувениров, качественно изготовленных в народных традициях. Невпроворот безделушек, картинок, изображающих танцоров танго. Многие сделаны с прекрасным чувством юмора, и достойно займут место в интерьере вашей квартиры. Непременно пройдитесь по пешеходной улице по названию Флорида. Там вы найдете множество сувенирных магазинов, больших и маленьких. Обратите внимание также на уличные киоски. Если будете покупать не один, а несколько изделий, не забудьте попросить скидку, вам ее несомненно предоставят. В лавках и теплое обслуживание, и хорошее отношение к покупателю гарантировано. Сам убедился в том.

Порой они работают круглые сутки. И даже более того... Есть, к примеру, такая сеть мелких магазинчиков, бравирующая лозунгом - "Открыты 25 часов!".

А вот в крупных торговых центрах, как ни странно, иначе. И сервис хуже. К примеру, искал я для своего приятеля статуэтки жирафов - он их коллекционирует. Получилось по-Жванецкому: было два вида, одни в пересчете с местной валюты (песо), по 50 долларов, ну о-о-о-чень большие, другие, поменьше, зато стоили всего лишь 15. Те, что очень большие, никак бы в чемодан не поместились. А те, что поменьше оказались бракованными - то у жирафа уха нет, то нос отбит. Слава богу, не шея конечно, но все же товарный вид утрачен. Какой же это подарок? Вот я и попросил продавца найти мне на складе точно такого же, но не поврежденного. Молодой продавец говорил по-английски еле-еле. Но все понял, и попросил подождать, ибо ему нужно посоветоваться с менеджером. Начальником оказалась девушка не на много его старше. Они вдвоем долго обсуждали по-испански такую нестандартную ситуацию, - въедливый, придирчивый иностранец не желает покупать, что ему с радостью предлагает в магазине, а ищет "чего вообще не может быть". После десяти минут непрекращающейся дискуссии я стал терять терпение, мол, ребята, что за проблема найти целого жирафа? Если нет его у вас - не беда, просто вы меня здесь больше не увидите. Продавцы взволновались, и попросили еще несколько мгновений подождать. Они принялись что-то вычислять на калькуляторе, считали и вновь пересчитывали, наконец захлопнули его и поведали следующее. Оказывается, мне здорово повезло, и они все же найдут маленькую статуэтку жирафа без повреждений. И этот их титанический труд обойдется для меня в такую малость, как.... 75 долларов США. Мне показалось, что ослышался. Как же так? Тот, что в три раза больше по размеру стоит 50, а маленький, витринная цена которому 15, будет стоить 75? Тут бы даже находчивый Михаил Жванецкий растерялся. Ничего не поделаешь, уверял молодой продавец, если хотите целого, платите 75. Я конечно, высказал ему, все что на душе накипело, и о том, столько времени потерял зря, и о поврежденном товаре, который они вообще не должны выставлять на продажу. Но все доводы разбились о скалы непрофессионального упрямства как продавца, так и менеджера. Не хочу прослыть брюзгой, критикуя некоторые стороны аргентинского сервиса. Расскажу и о хорошем. Мне понравилось гостиничное обслуживание. Портье во всем поможет, объяснит и даже посоветует. Хороши и таксисты Буэнос Айреса. Кстати, это в основном эмигранты из Азии. Вопреки устоявшемуся во всем мире мнению об алчности водил, здешние и подвезут с ветерком, и лишнего с вас не сдерут. Прекрасное отношение к себе вы ощутите в праздничные дни, а также в субботу и воскресенье, если посетите базарчики в парках и скверах, где ремесленники выставляют на продажу свои изделия. Одна из самых известных - это воскресная ярмарка Феерия де Сан-Педро-Тельма. Гуляя по Буэнос Айресу, не можешь не поразиться грандиозности и величию города. Причем многие из его внушительных построек были возведены еще в начале, либо в середине 20-го века. В те времена Аргентина была одной из богатейших стран мира. Как же так получилось? Дело в том, что природной основой экономического развития стали богатые земельные ресурсы. Благоприятное сочетание агроклимата стимулировало специализацию страны на зерновом хозяйстве и животноводстве. На их основе развилась пищевая промышленность, которая заняла важное место в экспорте. После мировых войн разрушенная Европа страдала от недостатка продуктов питания. Как победители, так и побежденные получили в результате выжженные поля и уничтоженные посевы. Население голодало. Поэтому надежды устремились к незатронутой войной Аргентине, обладающей внушительными запасами продовольствия и, что самое главное, реальными возможностями увеличения их производства. После Второй Мировой войны действовал известный план Маршалла, на самом деле имеющий более полное название - "Программа восстановления Европы", в соответствии с ней оказывалась финансовая помощь странам, экономика которых пострадала в результате военных действий. В их число вошли как союзники США, так и его противники, включая Германию, Италию, а впоследствии даже и Японию. Гигантские суммы прежде всего тратились на поставку продовольствия, которое в основном поступало из Аргентины.

Что стало потом, почему добившаяся процветания страна не сохранила свой статус? Проблема та же, что и в других странах. Впрочем, в Аргентине она приняла самые неприятные формы. Помните знаменитую фразу Карамзина, когда его попросили вкратце охарактеризовать положение на родине. Он ответил одним емким словом: "Воруют...". Так повелось, что в богатой стране воровать легко и поначалу не слишком заметно. Но скоро злоупотребления становятся привычкой, потом входят в традицию до той поры, пока страна из процветающий не превратится в заурядную, да притом с дефицитом бюджета. Уменьшение общего богатства компенсируется иностранными займами, которые следует возвращать с процентами. Где их взять? Тем более, в послевоенные годы цены на сельско-хозяйственную продукцию значительно понизились. Вот и выступил президент Аргентины по радио, мол, народ мой, слушайте важное правительственное сообщение сегодня вечером. Затем ежечасно дикторы напоминали, сколько времени остается до "исторического" выступления. А в последний час перед тем говорливый счетчик включался едва ли не каждые пять минут. Наконец-то уважаемый президент предстал пред ясные народные очи. Речь его оказалась весьма краткой. Он заявил не так чтобы внятно, скорее таинственно: - Большое спасибо всем гражданам за то, что помогли выплатить внешний долг страны. С этим долгожданное выступление президента завершилось. Лидер страны отошел от телекамер и, вальяжно ступая, покинул студию. Поначалу никто ничего не понял. Но самые смекалистые на всякий случай поспешили в банк проверить личные счета. И, о ужас, нашли их опустевшими. Денежки, накопленные годами посильного или непосильного труда, однозначно испарились. По стране прокатились массовые волнения. Президента сместили, но деньги народу никто не возвратил. Кажется, что обмануть можно один раз. Затем никто уже жулику не доверится. Это правда. Но только если обманщик - человек заурядный. А коль в плуты записалось руководство страны, с этим ничего поделать нельзя. Народ, пусть он аргентинский, русский или даже американский привык доверять своим руководителям, несмотря на то, что обмануты ими бывали не раз. Вот и вновь несут свои "кровные" в сомнительные фонды, сбербанки или вкладывают в облигации. Хотя и догадываются, что рано или поздно их тупо "надуют", если сразу не отберут, то со временем инфляция или дефолты обратят заработанное в пыль. А для тех, кто все же не поверил, другие хитрые методы найдутся. Вот к примеру, все в той же Аргентине однажды правительство выступило с инициативой передать пенсионные фонды в управление частным компаниям. По закону деньги отчислялись из зарплат всех работающих в стране, накапливались государством, а при достижении гражданами соответствующего возраста выплачивались им в виде пенсии. Ссылались, мол, что в руках частных компаний сократятся расходы по содержанию фондов, устранят бюрократическую процедуру и уменьшат чиновничий аппарат. В реальности, частники тут же прибрали к рукам 80 процентов всех средств, якобы на обслуживание фондов, оставив гражданам лишь пятую часть взятых у них денег. Аргентинцы возмутились - как же так, обещали же наоборот, сократить расходы и тем самым увеличить пенсии! С этим спорить никто не стал, попросту новоявленная пенсионная фирма вскоре объявила банкротство, и деньги, отложенные трудящимися, бесследно растворились. А вот еще один случай. Аргентинское правительство заладилось все чаще говорить о демократии. "Это явно не к добру!" - подумали умудренные опытом местные аксакалы. И оказались совершенно правы. Через неделю вышло постановление, что отныне обязательное среднее образование в стране отменяется, как не демократичное, авторитарное и нарушающее право гражданина на свободный выбор судьбы и профессии. Народ как всегда поставили перед фактом. Необязательность посещения привела к тому, что многие и вовсе перестали учиться, а вместо закрывшихся бесплатных школ возникли иные, но уже платные. Народ молчать не стал, и постановление все же отменили. Спрашивается, какой смысл во всем этом? Отвечаю - деньги, и еще раз деньги! Куда пошли сэкономленные отчисления от "недопросвещения"? Увы, в никуда. В том смысле, что ни в какие новые статьи государственных расходов. Значит, куда? Сами догадайтесь. И все это несмотря на то, что большую часть мест в аргентинском парламенте занимают левые партии, которым по определению следует защищать интересы трудящихся. Правых и центристов в правительстве - незначительное количество, ими вовсе можно пренебречь. Похоже, что деньги и в данном случае творят чудеса, превращая защитников народа в их обирателей. Увы, аргентинцы постепенно привыкают к несправедливости, но я бы не осмелился сказать, что покорно сносят. Потомки гордых испанцев, тех, кто прибыли сюда впервые, в 1535-м году и основали первую крепость Санта-Мария дель Буен Айрес, они подобно сей твердыне и до сего дня хранят традиционное достоинство, а обиды не прощают. Однажды при пересадке в аэропорту случилась задержка рейса. Неожиданно аргентинские бортпроводники объявили забастовку. Пассажирами были в основном зарубежные туристы. На их нарекания о неимоверно долгом, уже четвертый час ожидания, никто из персонала внимание не обращал. Немногочисленные аргентинцы, оказавшиеся в таком же положении, поначалу отмалчивались, но постепенно "закипали". И вот в какой-то момент они попросту взорвались - зал ожидания огласился возмущенными криками, так что даже персонал аэропорта вызвал охрану, но и это не погасило недовольство. Дирекции ничего не оставалось делать, как тут же отправить всех "застрявших" пассажиров в добротную гостиницу, разместить на ночь там, и накормить горячим обедом. За счет авиакомпании естественно. На мой взгляд, чувство собственного достоинства - штука похвальная. Но всему есть предел. Иногда следует соразмерять силы. Я имею в виду войну Аргентины с Великобританией за Мальвинские острова в 1982 году. До сих пор не могу понять, зачем они понадобились Аргентине? Открыт архипелаг был англичанами, а красивым именем нарекли его французы. До сих пор там нет населенных пунктов с аргентинскими, то бишь, испанскими названиями. Одни только английские. И население соответствующее. Зато аргентинцы через 17 лет после объявления независимости от Испании, в 1833 году сильно обиделись когда британцы закрепили за собой острова. Что за сыр-бор? Не понятно, кому нужны эти холодные скалистые берега, не имеющие решительно никакого экономического значения? Расположены ведь в субарктическом холодном климате, и населения с гулькин нос - всего 3 тысячи. Ни полезных ископаемых, ни промышленности. Зато название красивое - Мальвинские. Где уж тут не взволноваться аргентинской душе? Переживали очень болезненно их утерю. Да была ли собственно она? Скорее, волновала не так потеря, как не обладание. Подобно Пьеро переживающему неразделенную любовь к Мальвине. Да тот попросту слезы лил, не предпринимая ничего. Робко смирился с тем, что Буратино более него преуспел. Видать, испанская кровь в жилах не кипела, а то бы точно не стерпел. Но вот аргентинский Пьеро так просто не сдался, хотя раздумывал лет сто. Вернее, 99. Именно столько прошло со времени закреплением на островах англичан до попытки Аргентины отвоевать их обратно. Казалось, британский Буратино далеко, за морем расслабляется, в далекой, прекрасной стране, да и одряхлел за 99 лет. Самое время ему длинный нос еще более удлинить. К тому времени аргентинский Пьеро в форму военную облачился - к власти пришли генералы. А кому, как не им им воевать? Самый резон. Ну не хозяйственными же вопросами заниматься, что они в этом понимают? Итак, с целью отвлечения народа от экономических проблем, генерал Гальтиери распорядился отвоевать Мальдивские острова. Увы, это было роковой ошибкой. Аргентина потеряла шесть сотен солдат и матросов, самолеты и корабли, но ничего в результате не достигла. Национальная гордость поначалу взлетела, а затем опустилась ниже плинтуса. Впрочем, от ошибок никто не застрахован. А вот можно ли назвать каким-то нелепым недоразумением предоставление Аргентиной приюта нацистским преступникам? Скорее всего, никакой ошибки не было. Если спросить у самих аргентинцев, то они небезосновательно отметят, что эмиграционное законодательство страны испокон веков чрезвычайно либеральное. Принимали всех, кто желал трудиться, либо имел средства и сбережения для обеспеченной жизни. Даже США не могли похвалиться столь демократичной эмиграционной политикой. У въезжающих в Аргентину даже не всегда проверяли документы. Страна остро нуждалась в рабочей силе, в частности для сельского хозяйства. Им земля предоставлялась почти бесплатно. Впрочем, и сейчас много аргентинской территории не освоено. Правда, законодательство с тех пор значительно ужесточилось. Нацисты находили убежище не только в Аргентине. Много их осело в Испании, Чили, Парагвае, Египте, Ираке и даже США принимали фашистов в обмен на сотрудничество. Россия в этом смысле оказалась принципиальнее, гитлеровцы всегда для нее являлись преступниками. Единственное исключение было сделано для плененного под Сталинградом генерала Пауэлюса. Недавно в прессе появились статьи о крупной взятке, предоставленной недобитыми фашистами тогдашнему президенту Аргентины Хуану Перону. На имя его супруги Евы Дуарте был открыт специальный секретный счет в швейцарском банке, куда перечислялись значительные суммы из хранимых фашистами награбленных сокровищ. Взамен президент Перон, сам выходец из кругов сочувствующих национал-социализму аргентинских военных, позволил немцам приобретать дома и поместья для нацистских руководителей, вкладывать деньги СС в местные предприятия, помимо того заготовил чистые бланки легальных иммиграционных документов для заполнения "под заказ" в обход установленной процедуры. Итак, преступники могли вполне законно обосноваться в Аргентине, что они с успехом и совершили, основав т.н. колонию Дигнидад. На мой взгляд, просто позор, что в достаточно цивилизованной стране и по сей день обитают нацисты, зверски уничтожившие массы людей. Причем многие из них живут вполне легально и безнаказанно, под своими собственными именами, свободно ходят по улицам, открыто развлекаются, сидят на пляжах, спокойно загорают и купаются в море, ничего не боясь. Рука правосудия их по сей день не настигла, и даже ни одна сознательная атлантическая акула не загрызла. Боятся, видать. Нацисты по жестокости любую акулу превзойдут. Поговаривают, что даже Гитлер вовсе не покончил собой в последние дни войны, а благополучно дожил до 75 лет в Аргентине и скончался только в 1964-м. Согласно договоренности с президентом Пероном, он в послевоенные годы жизни скрывался в специально оборудованном домике неподалеку от вулкана Мелимойу на берегу глубокого озера, что на границе с Чили. Эта местность по сей день считается аргентинцами культовой территорией уцелевших фашистов. Сам коттедж большой и добротный, с пристройками, на вид - типичный средне-европейский особняк, окруженный альпийскими соснами, почти как в южной Германии или Швейцарии. По мнению исследователей, именно там жил после войны Гитлер вместе с Евой Браун, и у них даже были дети. Но в 1962-м бывший фюрер тяжело заболел и был доставлен в больницу города Барилоче, там же через несколько лет умер. Возможно, был похоронен у вершины вулкана Мелимойу, где и по сей день возвышается необычная постройка в виде святилища с алтарем. Может быть, под ним и хранятся останки Гитлера?

Наверно, не следует винить в том простых аргентинцев. Что поделаешь, если их природное гостеприимство используется властями в вовсе не благих целях? Такое, увы, случается во многих странах мира. А чтобы узнать, какой же он на самом деле аргентинский народ, имеет смысл отправиться неподалеку на одно из загородних ранчо, коих немало в окрестностях столицы. Прекрасно, если вы попадете на праздник гаучо, который вам запомнится надолго. Получите удовольствие от прекрасного обеда с дегустацией национальных блюд, чудесного фольклора и настоящим танцевальным шоу под народные мотивы. Вам непременно расскажут о происхождении культуры народа гаучо, его жизни, странствиях, о традиционном напитке матэ. На ранчо можно прогуляться верхом по степи Пампас, либо в сопровождении местного гаучо на запряженной повозке, купить кожаные изделия и сувениры. На обед предоставляется возможность отведать "асадо", национальное блюдо из говяжьего мяса, превосходное на вкус, и насладиться прекрасным аргентинским вином. Ну, а в придачу - уникальное, зажигательное фольклорное шоу, которое никого не оставит равнодушным и останется в памяти на долгие годы. Случайно узнал, что одним из национальных символов Аргентины является.... печник. Просто поразился - не тот ли, кто с Лениным когда-то беседовал? Надо же, какое уважение к Ильичу! Но недоумение быстро прошло, когда мне объяснили, что печник - это всего лишь местная рыжая птичка, которая прекрасно поет, причем не только весной, а круглый год, и потому любима местным населением. Она строит исключительно прочные гнезда, замешивая земляную глину с соломой и растительными волокнами. Жилище получается прочным, как железобетонное и обеспечивает прекрасное укрытие для любой погоды. Причем строит печник не просто гнездо, а по птичьим меркам - хоромы. Терем-то у него с куполом и даже отдельной прихожей, как в жилищах эскимосов - иглу. По форме напоминает старинную печь, в которой пекли хлеб, а витиеватый внутренний коридор похож на дымоход, потому строителя необычного гнезда так и прозвали - печником. Домик получается до того крепким, что даже не разрушается и на следующий год, тогда его с удовольствием используют для жилья и другие пернатые.

Вот что удивительно: птичка-то - настоящий архитектор, да романтик притом, ведь как еще поет! Творит с песенкой. Хоромы возводит, насвистывая. Замечательное существо. У нее для всего найдется время - и для труда, и для удовольствия. Уверен, те же самые качества присущи аргентинскому народу в целом.

Буэнос Айрес - Нью-Йорк, Апрель-Сентябрь, 2011

* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ. Прогулка по Буэнос Айресу.

Как лучше всего познакомиться с достопримечательностями Буэнос Айреса? Прежде всего, нужно совершить обзорную автобусную экскурсию. Расстояния в городе очень большие, и только так можно увидеть многочисленные памятники в короткое время. Затем пройдитесь пешком по центру, следуя карте, которую я для этого специально составил.

Начинаем маршрут на площади Майо (1) - указана красной стрелкой на карте. Добраться туда легко на метро. Это - центральная, главная площадь города, а также исторический, правительственный и финансовый дистрикт. Названа площадь в честь Майской революции 1810 года, положившей начало независимости Аргентины от испанского владычества. Здесь расположено розовое здание исполнительной власти страны, вход в которое иногда открыт для туристов. Внутри интерьер оформлен в континентальном стиле, стены увешаны картинами выдающихся аргентинских художников. Среди них много портретов известных лидеров южно-американских стран, революционеров и бунтарей. Охранники одеты в историческую военную форму начала 19-го века, периода становления Аргентины в качестве самостоятельного государства. Он совпадает с началом наполеоновских войн в Европе, потому и форма соответствующая.

Снаружи вечером здание очень оригинально подсвечивается прожекторами. Если обойти его с северной стороны, то невозможно не заметить весьма впечатляющий памятник Хуану де Гараю, основателю Буэнос Айреса. Этот испанец-конкистадор баскского происхождения внес выдающийся вклад в исследование Аргентины.

Прямо перед "розовым зданием" - конный памятник генералу Белграно с флагом в руке. Известный аргентинский военачальник, а также выдающийся политик, в начале 19-го века нанес серьезное поражение испанским колониальным войскам. И знамя в руке у него не зря. Именно по предложению генерала Бельграно был утвержден нынешний официальный бело-голубой флаг страны.

Проследуем через площадь Майо на восток, и зайдем в Кафедральный собор города. Снаружи он смотрится просто: нет ни украшений, ни надстроек, да и выполнен в скромном стиле неоклассицизма. Но внутри более значим: интерьер напоминает респектабельные лондонские соборы. Кафедрал заложили еще в 17-м веке, затем долго перестраивали, пока наконец не привели к нынешнему виду. Наиболее примечательная и красивая часть собора - мавзолей генерала Сан-Мартина, национального героя Аргентины, известного руководителя, прославившегося в войне за независимость. Еще имеется мемориальная доска, посвященная памяти жертвам голодомора на Украине. С одной стороны, несколько странно, почему ее установили в католическом соборе? Объяснение простое - трагедия столь значима, что не оставила равнодушных даже в далекой Аргентине. Тем более, в этой стране много эмигрантов из Украины, предки которых или их близкие родственники испытали ужасы сталинского режима.

В центре площади расположилась Майская пирамида, имеющая прямое отношение к Майской аргентинской революции, а вовсе не к индейскому племени майя, Сооружение выполнено в виде обелиска и оформлено в греческом стиле. Памятник окружен группой скульптур, символизирующих географию, астрономию, мореплавание и промышленность.

Неприятная сторона посещения собора - шныряющие воришки. Следует быть здесь настороже, так как это излюбленное место карманников. Прочувствовал на личном опыте - около меня крутилась какая-то странная компания цыганской наружности, хотя ничего не украли, но все замочки моей сумки настежь распахнули. К счастью, я там деньги не держал. Поэтому, советую быть начеку. Пусть внешняя архитектура кафедрала вполне заурядна, зато не обойдет вас вниманием великолепное здание Национального банка своим внушительным и архитектурно-примечательным видом. Южнее площади находится т.н. Квартал Просветления (La Manzana de las Luces) (3), историческое место, считавшееся интеллектуальным центром страны в 17-18 веках. Здесь в 1616 году иезуиты построили церковь св. Игнатия, самый старый, до сего дня сохранившийся городской собор. Внутри находится красивый резной деревянный алтарь. Неподалеку от церкви - Национальный Колледж, в нем когда-то собирались и обучались самые знаменитые интеллектуалы Аргентины. Собственно, благодаря их дальнейшей политической деятельности, страна обрела независимость. В честь тех просветителей квартал получил свое лестное название. Неподалеку находится музей города Буэнос Айреса (2), где содержатся исторические документы и архитектурные коллекции, отражающие обычаи и опыт местных жителей и эмигрантов. Немного южнее расположился Этнографический музей (4), центр проведения научных исследований и выставок культурного наследия, повествующих об образе жизни и верованиях коренных жителей страны - индейцев Пампы и Патагонии, а также об истории открытия и основания Аргентины. Теперь пройдем к набережной реки Ла Плата. Можно посетить две плавучие экспозиции, которые аргентинцы пышно прозвали "судовыми музеями". Один из них расположился на корвете (5), другой - на фрегате (6). Если представится возможность, стоит взойти на оба судна. Вероятно, внутренние экспозиции не очень впечатлят, но корабельный интерьер, такелаж, судовое оборудование, да и сам морской дух, царящий на кораблях, никого не оставит равнодушным.

Несомненно привлечет ваше внимание своей необычной конструкцией пешеходный мост (7) через речной канал. Он вантово-консольного типа, может подниматься и поворачиваться, как качели, открывая проход речным судам. Уникально сооружение прежде всего своей асимметричной формой, кажется чрезвычайно легким, наверно потому и прозвали "Женским мостом". Такую архитектурную эстетику с пафосом величают - стиль "биотек"!

Построил мост испанский архитектор Калатрава. На его счету множество сооружений подобного рода, причем по всему миру. Некоторые мне доводилось лицезреть. Из тех мест, где я побывал, особенно запомнились и произвели впечатление изящные архитектурные шедевры Калатравы, возведенные в испанской Валенсии. На другой стороне канала расположен парк Mujeres и экологическая заповедная зона (8), где при желании, можно прогуляться в удовольствие, подышать натуральным речным свежим воздухом Буэнос Айреса. Особенно приятно там летом в послеобеденное время. Завершаем прогулку по набережной и возвращаемся на площадь Майо. Затем у кафедрала сворачиваем на авеню Roque Sáenz Peña, главную артерию центральной части города. Она названа по имени одного из аргентинских президентов, известного тем, что в начале 20-го века предоставил избирательные права женщинам. Даже по карте видно, что эта магистраль необычна. Она, протянувшись диагонально, явно нарушает строгую параллельно-перпендикулярную планировку улиц города. Авеню удивляет прекрасной архитектурой высоких зданий. Причем вопреки законам оптики, такое громадье не только визуально не сужают пространство, а благодаря тщательно продуманной композиции как бы расширяют его, добавляя величественность и красоту без намека на чопорность и излишества.

В конце авеню поворачиваем направо на улицу Suipacha, и проходим по ней четыре квартала на север. Свернув налево по улице Viamonte, подойдем к театру Колон (9). Это здание построено в середине 19-го века, как главный центр искусств Буэнос Айреса. В нем проходят оперные спектакли, в том числе и известного аргентинского композитора Кайетсано Трояни. Помимо сидячих для зрителей имеются также стоячие места. Тем самым, помещение способно вместить более трех с половиной тысяч человек. Интерьер оперного театра богато украшен, а в фойе выставлены бюсты выдающихся композиторов мира. Вернувшись на улицу Suipacha, пройдем 7 кварталов на север до музея испано-американского искусства (10), что находится на пересечении с улицeй Arroyo. Он расположился в бывшем дворце Ноэль, выдающемся произведении архитектуры Аргентины. Выставка дает полное представление о множестве видов культурного наследия, чьи слияния способствовали образованию единой испано-американской общности. В коллекциях богато представлены серебряные изделия, скульптуры, мебель, гравюры, керамика, старинная женская одежда и аксессуары. Сам музей расположен в престижном и элегантном районе Ретиро, тихом оазисе посреди городской суеты. Здесь же имеется сад, обустроенный в испанском стиле, где устраивают спектакли на открытом воздухе. Возвращаться обратно в центр города лучше всего по пешеходной улице Флорида. Она проходит параллельно Suipacha, в трех кварталах от последней на восток. Там можно приобрести сувениры на любой вкус. Помимо указанного мной маршрута, имеет смысл посетить район Реколета. Основной его примечательностью, как бы это мрачно ни звучало, является местное кладбище. Возможно, кто-то возразит, мол, что кроме скорбных могил там увидишь? И зачем, собственно, портить настроение во время поездки? Представьте себе, посетить кладбище очень даже стоит. Ручаюсь, что большинство моих читателей подобного никогда не видели. Исключение составят лишь те, кто побывал в Новом Орлеане, США; впрочем, там можно найти лишь некое подобие. Кладбище Реколето - это реальный "город мертвых". Хотел бы подчеркнуть слово "город". Могилы здесь - вовсе не бугорки землицы, возвышающиеся на пол метра, да облепленные травкой. Наоборот, это самые настоящие дома! Я бы даже склепами их не назвал. Язык не повернется. Склепы, ведь, мрачные, серо-бетонные, сугубо символические сооружения. Эти же - добротные, гранитные, а подчас и мраморные.

Архитектура такая, что залюбуешься, напрочь забыв об истинном их назначении. Некоторые напоминают жилые дома, иные - церкви, третьи - мавзолеи. Причем не в виде нагромождения глыб, как в усыпальнице Ильича, а красиво оформленные, зачастую с колоннами, барельефами и резьбой по камню, а другие украшены статуями, порой даже скульптурными группами. Одну из таких усыпальниц "охраняют" фигуры вооруженных воинов. Конечно, здесь похоронены очень состоятельные люди. Вероятно, и после смерти не желают расставаться со своими богатствами. Кладбище выглядит совсем не по-христиански, ведь в соответствии с религиозными традициями умерший должен быть похоронен в земле. Но Аргентина - скорее светское государство, где старые традиции достаточно быстро заменяются новыми. Увы, закон божий бессилен против власти денег. Тут еще один парадокс - посмертные жилищные условия богатых усопших на много лучше чем у бедных, но по-прежнему живых.

Наверно, от того и печальна статуя мадонны, установленная в церкви неподалеку, что называется Нуэстра Сеньора Пилар. Эта белоснежная базилика построена в 1732 году, ее история интересным образом изображена на плитах майолики, расположенных у входа. А позолоченный алтарь выполнен в стиле немецкого барокко. Немного севернее церкви находится Национальный музей изобразительного искусства. Это красное здание по виду мне слегка напомнило Киевский Университет. Хотя есть ощутимая разница - учебное заведение на Украине когда-то было бесплатным, а теперь стало платным, а аргентинский музей - как раз наоборот. В нем содержится внушительная коллекция картин широкого спектра - от художников средневековья до современных, широко известных в Аргентине мастеров кисти, таких как Берни, Каркова, Сивори и др. Для моих читателей, особых энтузиастов-любителей, уважающих модернизм, я готов дать такой совет: пройдитесь километр вдоль побережья реки на северо-запад по Av. Pres. Figueroa Alcorta, там вас ожидает Латиноамериканский музей искусств Буэнос-Айреса (МАЛБА). Выставка абстрактных произведений пусть не обширна, зато по своему уникальна.

Можно также направиться в южную часть города, чтобы познакомиться с популярными у туристов районами Буэнос Айреса - Сан Тельмо и Ла Бока. Для этого нужно проследовать улицей Defensa от центральной площади Майо, естественно, на юг. По пути обратите внимание на необычные уличные строения, загляните на местный базар, а также пройдитесь по знаменитому городскому Пассажу. Далее в районе парка Лезама, на месте расположения Исторического музея, и есть та самая точка, где в 1536-м году основали Буэнос Айрес. Отсель начинается район Ла Бока, самое веселое место города. Так повелось, что эмигранты, прибывшие сюда, окрашивали свои домики разными красками, причем как правило, кричащих тонов. Это происходило ни случайно, ни было заранее запланировано. Просто от недостатка материалов. Необходимого количества краски зачастую не хватало, она кончалась в самый неожиданный момент, и приходилось докрашивать дом тем, что было под рукой. Со временем дефицит красителей устранился, но традиция колоритного расцвечивания жилищ закрепилась, вошла в моду. Я бы шутливо отметил, что красочное разнообразие докатилось до форменного безобразия, впрочем, в веселом смысле и в лучших намерениях. А применяемые ныне краски стали еще более яркими и цветонасыщенными. Вот такой необычный расписной райончик расположился в южной части города.

Ла Бока известна карнавалами и маскарадами. Популярная здешняя улица Каменито считается родиной аргентинского танго. Тут по выходным дням проводятся представления. Здесь много танцуют, причем не только танго, но и иные популярные в народе танцы.

Нажмите мышкой здесь, чтобы увидеть зажигательный танец гаучо, который я запечатлел в Ла Бока

А еще неподалеку расположился местный Монмартр, где во множестве выставляются картины художников, сувениры и безделушки.

* * *