* * *

Что собственно, мы знаем о Бразилии? Далекая, загадочная страна, где почти круглый год лето, где в джунглях реки Амазонки водятся хищные крокодилы, где негры ходят исключительно в белых штанах, где целыми днями танцуют самбу, а в лесах, естественно, много диких обезьян. Что-то еще? Нет, пожалуй, все.

Из сказанного, можно сделать вывод - страна совершенно отличается от тех классических европейских, и даже азиатских, в которых приходилось побывать. Она манит чем-то новеньким, диковинным, неизведанным. Страна мечты, страна-загадка. Уверен: никто не упустит возможность отправиться туда, если конечно хватит сил и средств.

Но первые европейцы попали в Бразилию случайно - пусть банально звучит: корабли капитана Кабрала штормом занесло. А позже здесь высадилась команда Магеллана, дабы пополнить запасы продовольствия и питьевой воды, но задержалась на долгие месяцы, нарушив планы великого путешественника и чуть не сорвав первую в истории кругосветную экспедицию. Эта неведомая земля показалась им сущим раем. Подумайте только - круглый год лето, и теплой одежды не требуется, еще - экзотические, необычайно вкусные плоды растут в изобилии на деревьях. Только рот раскрывай, сами туда упадут. Девушки-туземки симпатичные, из одежды на них всего ничего, да шибко приветливые, общительные, притом - пылкие, легко доступные.

И все это на фоне сказочной природы, прекрасного пейзажа, когда фрукты кажутся еще слаще, девушки - прекраснее, а страсть ярче. Что еще требуется? Тут осуществляются мечты каждого. Куда уезжать? Что искать? Какие такие неведомые сокровища? Вот она, прямо здесь благословенная земля, где любые желания сбываются, и никакого золота, ни бриллиантов для того не требуется!

Представляю, как трудно было Магеллану вырвать команду из объятий райской Бразилии, дабы продолжить великое дело географических открытий. Мало кому хотелось из сытой, теплой, фонтанирующей наслаждениями беззаботной жизни, вернуться в злую, мутную океанскую стихию, из сказочного блаженства ринуться в полные лишений поиски неизвестно чего...

* * *

Первое знакомство с Рио-де-Жанейро действительно ошеломляет. Город расположился между холмами, необычайной красоты. Они, как восставшие из земли черные гиганты, призваны самой природой охранять эти места....

Автобус кружит по змеевидным улочкам, и холмы визуально поворачиваются то боком, то в анфас, меняя вид, представая как бы в измененном, но не менее впечатляющем качестве.

Любоваться необычным зрелищем можно бесконечно. Вот бы автобус двигался безостановочно, открывая все новые и новые лики холмов! К счастью, желание почти сбывается - город большой, а дорога длинная и долгая. Глаза не оторвешь от невиданного ландшафта, и губы не перестают повторять нараспев удивительно мелодичные слова - Рио-де-Жанейро... Бразилия. Надо же, какие красивые названия этих мест! И до чего соответствуют пейзажу.

С трудом верится, что наименования как страны, так и города появились случайно. Считается, "Бразилия" произошла от португальского слова "пау-бразил"(огненное дерево) - особый вид редких сандаловых, в старину использовавшихся в качестве сырья для красок и изготовления смычков музыкальных инструментов. Арабский восток до открытия Нового Света удерживал исключительное право поставок такого необходимого товара. Но когда обнаружили в Южной Америке гигантские леса этих деревьев, арабской монополии пришел конец. Сей исторический пример весьма поучителен. Все рано или поздно завершается. Природные ресурсы не бесконечны, кроме того, нет ни малейшей гарантии, что подобные запасы не найдут где-нибудь еще. Прощай тогда беззаботная жизнь и недолгое процветание поставщиков сырья. Увы, братцы, беззаботное сидение на нефтяной скважине не вечно. Надо что-то еще полезное делать, развивать иные производства. Пример тому - сама Бразилия. Казалось, одних красок на экспорт с лихвой хватило бы для небедного существования. Но к счастью, народ, хлынувший сюда из Европы, весьма разумным и предприимчивым оказался. Вмиг скумекали, что климат в стране благоприятный, посему засеяли сахарный тростник и кофе, которые и по сей день являются важнейшими товарами экспорта и значительной частью доходов.

Впрочем, возможна и иная, более простая версия. Почему относить название именно к дереву "пау-бразил"? Чересчур замысловато. Возможно, португальцы ассоциировали страну со словом "браза" (жара)? Ведь дальние морские путешествия традиционно снаряжались осенью: летний зной трудно выносить морякам, несносная жажда одолевает, на открытой палубе запросто получить солнечный удар. Но что самое опасное - запасы продовольствия в теплое время быстро портятся, а это губительно для длительного пребывания в море, потчас вдали от суши, либо у неизведанных берегов, где добыть продукты не просто. Для европейцев начала 16-го века непреложен факт, что зимой - всегда холодно, а летом - жарко. И это было справедливо до тех пор, пока не забрели в южное полушарие, где все как раз наоборот. Потому непривычно знойными в середине зимы показались морякам бразильские берега; жарким солнцем и горячими пляжами их встретила Бразилии. Именно на северо-восточном побережье, где высадились первые европейцы, и находится самое "горячее" и засушливая точка Южной Америки. Средняя температура - 34 градуса в декабре! Ну кто мог ожидать такое? Возможно, потому и нарекли территорию "жаркой", по-португальски - "браза".

Почему, скажем, от древесины, а не от металла? Слово 'bres' переводится с валлийского наречия английского языка как 'латунь'. Это известный сплав - меди и цинка. В Бразилии в то время - наверно единственная страна мира, где оба полезных ископаемых присутствовали в недрах, и могли добываться параллельно. Латунь - прекрасный материал для кораблестроения, многие детали судов и по сей день изготавливаются из него. Этот металл имеет значительные преимущества перед обычной медью, использовавшейся до того. Латунь легче выплавляется, она прочнее, медленнее изнашивается, и что самое главное, лучше чем медь сопротивляется воздействию атмосферы и влаги. С использованием латуни стали возможны длительные морские путешествия - детали кораблей сохраняли долговечность. XVI век - время важнейших географических открытий и торговли. Кораблестроение развивалось невиданными темпами, и качественные материалы требовались как никогда раньше. Важнейшим импортером была Англия. Товары из Америки доставлялись в западные порты страны, находящиеся на территории Уэльса, где местный язык в те времена был валлийским. Если ассоциировать страну по поставляемой ей продукции, то несомненно латунь была более важна для Бразилии, чем древесина, пусть даже редких пород.

На мой взгляд, самая убедительная версия происхождения названия 'Бразилия' следующая. В греко-латинском эпосе существовала и была популярной древняя легенда о т.н. 'Островах Блаженных', сакральной заморской стране, где царит вечная весна, в изобилии сладкие плоды, растущие сами по себе, так что населению даже не требуется обременять себя ни трудами, ни хлопотами. Живи лишь в удовольствие. Просто рай на земле! Самый важный из этих островов согласно легенде назывался 'Ги Брасил' (Hy Breasail). Находиться в этом земном раю имели право не все, а только люди избранные богами, самые достойные. За доброту и порядочность они награждались бессмертием. Ирландия - самая дальняя земля, крайная западная точка, которой достигли римские легионеры. Это был предел империи. Что же дальше там, за океаном? Никто не знал, поэтому дали волю воображению. Должно быть что-то значительное, раз недоступное. Предположили: к западу от Ирландии находится этот самый заветный Ги Брасил. В легенду поверяли, приняли всерьез, и на средневековые карты нанесли Ги Бразил как реально существующий остров. Что же означает его названии? Оно восходит к латыни: 'Hy Fraters', и означает - 'Высокие братья' в соответсвии с высоким статусом достойных обитателей острова. В обществе, где изобилие, отношения должны быть братскими. Средневековое старо-ирландское звучание 'Hy Breasail' ( сравните с английским - 'хай бразерс') несет созвучное и подобное значение, а незначительное различие объясняется тем, что латинское исходное наименование слегка адаптировали к местному говору населения британских островов.

Но Бразилия не стала Бразилией сразу. Португальцы, открывшие ее, нарекли в соответствие с религиозной традицией - 'Землей святого Креста'. Чопорное, мрачное название явно не соответствовало постоянно солнечной погоде и веселому там царящему нраву аборигенов. Но когда через 15 лет прибыла экспедиция Магеллана, все изменилось. В составе экспедиции были выдающиеся исследователи того времени, мореходы, им было ведомо предание о Ги Брасил. Они его видели на навигационных картах. И пусть, он не там, где указан, все остальное в точности соответствует преданию - в этих широтах зимы не бывает, царит вечная весна, плоды растут в изобилии сами по себе, и всегда обильный урожай, так что никаких забот не требуется и трудиться здесь не надо, только отдыхай сколько душе угодно и наслаждайся жизнью. Вот он и есть вожделенный рай на земле! Участники экспедиции Магеллана были уверены, что нашли именно Ги Бразил. Это была самая счастливая остановка во время всего их путешествия. Возвратившись через годы домой из первого в истории кругосветного путешествия, они донесли и распространили в Европе название вожделенной и невероятной страны - Бразилия.

Итак, с названием страны понемногу разобрались. А что же с именем города? Здесь история и подавно нелепая. Если дословно перевести, то к удивлению обнаружишь, что оно относится скорее... к реке, а не к поселению. Возьмем известные нам Ленинград, Павлоград, Белгород, Гродно - из названий ясно, что это населенные пункты, города. А вот Рио-де-Жанейро дословно - "река Януария". Мне могут возразить: и у нас есть Белорецк, Кисловодск, Замоскворечье, Североморск. Города эти либо стоят у воды, либо славятся целебными минеральными источниками. А кому, скажите, у нас на родине пришло бы в голову назвать населенный пункт, к примеру, Красной рекой или рекой св. Николая? Что это за водяное царство такое? А жители кто? Рептилии что ли? Нелепица получается, не так ли?

Присвоившие имя городу Рио-де-Жанейро ошиблись дважды. И в основе тех двух лежала еще одна, изначальная ошибка: по дороге в Индию корабль португальского капитана Гашпара де Лемуша из-за бури потерял управление, отклонился от курса и был отнесен к неизвестному берегу с широким океанским заливом, который он почему-то принял за устье реки.

С одной стороны, подобное недоразумение можно понять. Например, река Ла Плата у Буэнос Айреса при впадении в Атлантический океан разливается аж до ширины 220 км! Не удивляйтесь и не сочтите за ошибку, именно такое гигантское устье. Я наблюдал его воочию: река как море - противоположного берега не видать. Выходит, большой океанский залив можно по ошибке принять за широченное речное устье. Тем более, акватория водоема у Рио-де-Жанейро имеет узкую горловину и протяженность залива вглубь материка составляет более двадцати километров. Одно не понятно: ведь был простой способ проверить, чтобы окончательно удостовериться. Почему никто из команды Лемуша так и не удосужился попробовать воду на вкус: если соленая - то явно океанский залив, а пресная - не иначе, как река? Хотя и тут ошибиться легко: случается, что при ветряной погоде океанские волны могут затапливать устье и просолить его речные воды. А ведь тогда действительно был шторм.

Может, измученным бурей морякам было не до того? Они молились за спасение, и долго не думая, окрестили неведомый водоем "рекой святого Януария". Почему именно так? Вероятно, прибытие совпало с праздником, посвященный этому почитаемому старцу. Его празднуют 19-го сентября, иногда еще и в апреле. Но тут противоречие официальной версии, утверждающей, будто открытие залива произошло 1 января 1502 года, и название присвоили в честь месяца прибытия. На мой взгляд, здесь кроется явная ошибка. Свидетельство тому - источники, которые утверждают, что капитан Лемуш сообщил португальскому королю об открытии Бразилии еще в 1500-м году (за два года до официальной даты?). Так что, в точности датировки имеются большие сомнения. Надо отметить, что португальцы любят все начинать с первого числа. К примеру, основание города Рио-де-Жанейро, как населенного пункта, назначено на 1 марта 1565 года. В Португалии и по сей день множество национальных праздников приурочены к началу какого-либо месяца. Вот такая этническая привязанность к "единице"! Ну, а открытие столь грандиозной колонии, как Бразилия, в соответствии с национальной ментальностью, сам бог велел отнести к первому числу первого месяца года.

Еще одно возражение - известна традиция присвоения католиками (испанцами, португальцами или французами) названий новым землям в соответствии с религиозным календарем, либо в честь почитаемого святого. Подобным образом получили свои названия г.г. Сан-Паулу, Сальвадор, Сан-Диего, Сант-Яго, река святого Лаврентия и т.д.

Кроме того, святого Януария могли поминать уцелевшие моряки, как своего спасителя от беспощадного шторма. Известно т.н. чудо этого мученика, когда его запекшаяся кровь, хранящаяся и по сей день в сосуде неапольского храма, раз в году "оживает", становится жидкой и текучей. Никто феномен объяснить не может. Благодаря такому и по сей день неразгаданному чуду, святой предстает как символ возвращения к жизни даже после смерти. Моряки капитана Лемуша считали себя уже обреченными, но вдруг нашли неожиданное спасение у бразильских берегов. И возблагодарили св. Януария за него.

Первоначально и бразильский город, основанный у залива назвали длинным именем "Сан-Себастьян де Рио-де-Жанейро", т.е. "святой Себастьян, стоящий на реке Януария", по типу нашего Ростова-на-Дону. Налицо завидное упорство португальцев - даже через 60 лет не желали признавать, что это все-таки залив, а не река. Длинное и труднопроизносимое имя не прижилось. Как ни странно, из него уцелела только правая, хвостовая часть. Итак, ныне шестимиллионный мегаполис назван именем несуществующей реки. Нелепо... Но звучит-то как красиво!

Прошло много времени, прежде чем местные жители решились наконец-то признать залив заливом и переименовать его в Гуанабара. Но город и по сей день хранит свое необычное имя, звучно переливающееся, как воображаемые волны фантастической реки.

Рио-де-Жанейро... В него можно влюбиться с первого взгляда, засмотревшись на живописные холмы, словно стражи на посту окружившие долину, или в удовольствие побродив по прекрасному центру города, а еще - заглянув в кафедральный собор удивительной архитектуры; и возненавидеть со второго, когда ступив всего несколько шагов от центра, неожиданно очутишься в грязных кварталах бедноты, с гигантскими лужами, неровной мостовой и неубранным мусором, с запахом пива и мочи, с бездомными бродягами и уличными попрошайками, или когда проезжая по городу, остановишь взгляд на скучившихся у подножья холмов трущобных районах Рио, так называемые "фавелах".

Впрочем, главные дороги ведут на юг города, к морскому побережью, где большинство престижных отелей, и ваш среди них тоже, где днем кипит жизнь на пляжах, а вечером зажигаются огни ресторанов и экзотических самба-шоу, где праздничное веселье продолжается до утра, где яркий карнавал, огни, фейерверки и танцы вращаются в едином ритме безумства, отрыва и страсти. Вот тогда вы повторно влюбитесь в неподражаемый, наверно единственный в своем роде, такой, диковинный город.

* * *

Помните, как Остап Бендер, рвался в Бразилию? Ему представлялась страна необычайно опрятной и ухоженной. Ведь даже негры там неизменно в белых штанах! Увы, великого комбинатора ожидало бы горькое разочарование: негры здесь зачастую, не в штанах, а в шортах, причем далеко не в белых. Не скажу, что в грязных, но цвет их обычно темен. И все-таки, "мечта" Бендера возникла не на пустом месте. Дело в том, что по традиции под Новый год приверженцы вполне легально существующих в Бразилии религиозных сект (умбанда, кандобле, макумба и др..) производят обряд очищения. Именно тогда они надевают белые одежды, символы чистоты и счастья, и окунувшись в океан, омывают грешные тела в воде, символически смывая все проблемы и заботы уходящего года. И выходят на берег обновленными и незапятнанными. Новогодней елки, как таковой нет, вместо нее наряжается... океан. Сектанты обильно бросают в воду цветы и пускают по волнам бумажные кораблики с зажженными внутри свечами. Тысячи бутонов, тысячи огней многократно отражаются в воде. И залив выглядит словно яркий, богатый и пестрый цветочный ковер с мерцающими от берега до горизонта огоньками. Вот, она какова - главная елка Бразилии.

А может, знал о том Бендер. Не даром очень торопился в начале зимы пересечь румынскую границу - видать к новогодним праздникам намеревался успеть в Бразилию. Было на что поглядеть! Потому щедро подкупал пограничников, не скупился. Увы, а путь в вожделенную страну не близок, совсем мало времени оставалось, чтобы не опоздать к празднику, когда негры один всего лишь раз в году натягивают белые штаны!

Рио живет единым днем, который вобрал в себя и причудливо перемешал трудное прошлое с бесшабашным настоящим, заключил в рамку собственных уникальных традиций, так, чтобы жить нынешним днем, не заглядывая в будущее и особо не надеясь на него. Существует "сегодня", и только оно. Притом бразильское настоящее весьма красочно расцвечено яркими праздниками, пестротой обычаев, природной экзотикой и искрящейся страстью бразильского самба, не прекращающегося ни на минуту.

* * *

Официальный язык Бразилии - португальский. И это понятно: ведь страна долгие столетия была ее колонией. Национальный язык очень близок испанскому. Они - как русский и белорусский, находятся в тесном родстве. На португальском также говорят в Анголе, Мозамбике, Гвинее-Бисау и прочих бывших колониях. В мире он на седьмом месте по распространенности, является родным для 200 миллионов - вовсе не мало! Причем, подавляющее большинство как раз живет в Бразилии. И это понятно, ибо в нынешней Португалии население составляет лишь 11 миллионов. Зато в Бразилии - аж 190 миллионов. Если гипотетически переместить одних лишь жителей Рио-де-Жанейро в метрополию, то население Португалии увеличилось бы более, чем в полтора раза!

Интересна орфография португальского языка. Поскольку количество букв алфавита не совпадает с числом звуков, то для расширения письменной поддержки артикулярного ряда буквы слегка модифицируются, им "пририсовывают" "хвостики"и "рожки", так называемые "тремы". Нечто подобное есть и в чешском языке. Благодаря этим "трюкам"и без добавления букв, успешно сохраняется стандартный латинский алфавит для португальского языка.

Помните лже-тетушку, донну Розу, приехавшую из Бразилии, персонаж известной комедии "Здравствуйте, я ваша тетя"? Одно из ее колоритных и запоминающихся изречений было таким: "Мало ли в Бразилии ПедрОв!?". Явно указывалось, что имя Педро очень популярно. Представьте себе, приведенное выше смелое нарушение "тетушкой" грамматических правил в некоторой степени отражает специфику португальского языка. Действительно, если сказать по-испански "дон Педро" то оно именно так и прозвучит. А вот по-португальски произносится иначе - ПедрУ. Хотя в орфографии написании этого имени на обоих языках разницы никакой нет. Дело в том, что португальские существительные мужского рода заканчиваются на "У". Почему так? Специфика! Помните русскую поговорку: потому что "потому" заканчивается на "У"? Вероятно, она по происхождению изначально португальская. Ну, на худой конец - бразильская.

Был такой интересный случай. Почему-то в моем гостиничном номере не оказалось стакана. А это для выходца из России, вы сами понимаете, есть большое неудобство. Я спустился к портье и попросил снабдить недостающей емкостью. Он направил меня к бармену, но тот не говорил по-английски. Я снова вернулся к портье, он объяснил мне, что стакан по-португальски называется "копу". Я произношу заветное слово бармену, тот улыбается и достает мне пластмассовый стаканчик. Я не аристократ, не рассчитывал на хрустальный фужер, и все-таки, мне стеклянный стакан подошел бы лучше. Пытаюсь объяснить по-английски. Бармен на этот раз понимает, но выдать желаемое наотрез отказывается, бухтя что-то несуразное португальское. Мне ничего не остается, как чистосердечно послать его по-русски в ... "копу". Он принимает сказанное за комплимент, и белозубо улыбается.

* * *

Собственно, приветливость характерна для бразильцев, они с удовольствием укажут вам дорогу, если конечно поймут о чем спрашиваете. С английским у них дела обстоят, мягко говоря, "не очень". Приток туристов из США не велик в силу искусственно созданных проблем. К примеру, мне для поездки пришлось приобретать визу, выстояв длинную очередь. Увы, просто американского паспорта оказалось недостаточно. В то время, как для многих стран бывшего Советского Союза въезд в эту южно-американскую страну свободный. Бразилия придерживается визового режима для американцев в следствие некой обиды, нанесенной бразильской делегации таможенниками США. Тогда после известных террористических событий 11 сентября 2001 года, тщательно проверяли повально всех въезжающих. Бразильцы не стали исключением - их беспардонно обыскали. И даже потом, не взирая на дипломатические протесты, все равно обошлись крайне не вежливо. Бразильцы обиделись и со своей стороны, в отместку установили американцам въездную визу. Стоит она недешево - 140 долларов с человека, да еще выстоять в очереди часа полтора и пройти бюрократическую церемонию - все это ограничивает приток туристов и естественно уменьшает денежные поступления в бразильскую казну. Но так уж повелось: амбиции гордых латино-американцев превосходят корысть.

Впрочем, внутри их собственной страны мало кто на кого обижается. Разве что, бедные на богатых. Но это не исключение и для других государств. Я имею в виду - никто никого не оскорбляет на расовой, национальной или территориальной основе. Здесь не услышишь обидных слов или замечаний типа "понаехали", "черномазый", "бледнолицый", "гринго" или "уезжай к себе в Израиль". Толерантность - в основе взаимоотношений бразильского общества, поэтому страну не даром называют расовым раем. Определенно, никто презрительно не отмечает различия в цвете кожи, разрезе глаз и прочие непохожести. Ныне многие страны провозглашают расовую терпимость и равные права цветному населению, а в США меньшинства имеют даже больше привилегий, чем белое население; и все-таки не изжито в народном характере подспудное неприятие, внутреннее отторжение человека иной расы или национальности, пусть оно даже далеко в душе упрятано. А вот в Бразилии этому места нет. Здесь определенно каждый равен другому, вне зависимости к какой цветной или не цветной группе он принадлежит. Нет этнических группировок или общин. Люди группируются и определяются в основном, по соседскому признаку - скажем, по дому или улице, работающие на том же предприятии, посетители одного и того же бара или болельщики определенной футбольной команды. Даже нет этнических банд. В гангстерских группировках соседствуют представители многих рас. Полагаю, причина тому - сильное смешение населения за 500 лет существования страны. Наверно, уже не существует "чисто белых", равно как и монолитных представителей иных народностей. В Бразилии можно встретить негров-блондинов, голубоглазых мулатов и белых с типичными признаками индейцев. Страна объединила индейцев и африканцев, европейцев и арабов, японцев и китайцев. У нее первое место в мире по количеству метисов. Смешанный народ выглядит очень экзотично. Особенно умиляют необычные черты отпрысков от смешения удаленных друг от друга наций, скажем, негров и японцев - получаются либо ослепительно красивые, либо крайне уродливые потомки. В эпоху португальского покорения Бразилии, там изначально обитало 3 миллиона индейцев. Белых пришельцев было поначалу не много. Зато в 17-18-м веках завезли аж четыре миллиона африканцев в качестве рабов. Много азиатов и европейцев переселилось в Бразилию в 19-20-м веках, в том числе итальянцев, немцев, японцев и арабов. Равенство прав, отсутствие межрасовой вражды и высокая рождаемость - все это явилось мощной основой к смешиванию населения. Ныне трудно однозначно определить внешний образ типичного бразильца. В русском языке дети от межрасовых браков подразделяются всего лишь на 3 категории: метисы (белый + индеец), мулаты (белый + негр) и самбо (индеец + негр). А вот в Бразилии имеется аж 19 названий, в зависимости от процента той или иной унаследованной крови.

Многорасовое единство, тем не менее, сочетается с невероятным социальным расслоением общества. Ныне Бразилия - страна в целом не бедная, одна из сильнейших экономик мира, однако, невероятно коррумпированная, в следствие чего масса населения живет в нищенских условиях. Удивляет, что в Палате депутатов практически нет правых партий. А леваки и центристы по идее должны стремиться улучшить жизнь малообеспеченным, тесня богатых. Но выходит как раз наоборот - тон в стране задают богачи, нищета "цветет" повсеместно, все та же неимоверная коррупция, социальные конфликты, правительственная бюрократия и невероятное расслоение общества по достаткам! И при том, что страна обладаeт богатейшими ресурсами. И людскими тоже. Представьте, население страны - 200 миллионов. Это больше, чем в России. Богата Бразилия и природными ископаемыми, в том числе имеется нефть, которая успешно добывается и экспортируется. Конечно же, главные товары страны, как и в рабовладельческие времена - сахар, апельсины, еще конечно, знаменитый бразильский кофе. Последнее время страна, блеснув находчивостью, принялась производить из сахарного тростника этанол, который успешно служит заменой бензину. Это дает значительную прибавку государственным доходам. Но называть Бразилию сугубо аграрной было бы не правильно. Согласно последним данным, страна широко и эффективно производит автомобильную продукцию. На первый взгляд, кажется странным - бразильских автомобилей отродясь видеть не доводилось. Действительно, это так в следствие их очевидного отсутствия на сегодняшний день. Что же тогда? А вот что - европейские и американские компании используют местную рабочую силу для собственных производств, организованных ныне на бразильской земле. С конвейеров местных заводов сходят крайслеры, кадилаки и мерседесы, кроме того - самолеты, компьютеры, электроника, многие иные потребительские товары, что выводит страну по валовому продукту аж на восьмое место в мире.

Как и во времена Магеллана, для скромной жизни в Бразилии не требуется много затрат. Климат теплый, потому о зимней одежде вопрос не стоит. Где достать недорогую еду - бразильцы знают. Чего не скажешь о туристах. С них в ресторанах дерут по полной программе. Недорогие на первый взгляд забегаловки, т.н. "Кило", где еда продается на вес, по-сути обманчивы. Там поимеют вас по полной программе, когда за небольшое количество еды, не покрывающей и десятой части тарелки, с вас слупят двадцать-тридцать долларов. В чем "мулька"? Взвесят же вам еду вместе с той самой тарелочкой, которая заведомо тяжела. Протестовать бессмысленно - даже если вы хорошо говорите по-английски, они притворятся, что вас не понимают. Поэтому, мой совет, выбирайте такие рестораны, где вы можете есть все в наличии блюда по фиксированной цене. Признаться, я не сторонник переедания, тем более в жарком климате. Но выбор не велик. Рестораны, где осуществляется заказ по меню, встречаются не часто в курортной зоне, к тому же блюда там также не дешевы.

Но у местного населения таких проблем нет. Как я говорил, они знают, где раздобыть подешевле. Что не голодают, уверен. По крайней мере, в каждой семье на обед найдется мясо. А вот решение жилищного вопроса для бразильской бедноты происходит простым, нехитрым способом. Поскольку правительство на дотации малоимущим сильно не раскошеливается, а жить ведь им где-то надо, то власти попросту закрывают глаза на возведение нелегальных жилищ на бросовых территориях. По этой причине стихийно возникли на окраинах целые трущобные районы - фавелы. Многие из них примостились на склонах холмов. Каждый желающий имеет право построить там что может и что хочет - никакие строительные нормы не действуют. Но и законных прав на владение постройкой, тем более землей, которую они занимают, у фавельщиков нет. Никакие официальные документы на "имение"не выдаются. Зато жители фавел (или как здесь их называют - фавеладо) налоги государству не платят. Более того, водо-, газо- и электроснабжение им проводится бесплатно. Итак, бедные живут как могут, от государства не требуют, но и оно не вмешивается в весело-беззаботную жизнь фавел, одновременно нескучную и страшную, где понятия "преступность"и "наркотики"более понятны, чем "школа"или "поликлиника". Впрочем, за посещение детьми школ родителям доплачивают - действительно, не беспредельно же безграмотную нищету плодить? Слава богу, что хоть в этом государство проявляет заботу о населении.

Наблюдается интересная особенность - ныне в фавелах устраиваются не только неимущие. Порой селятся и те, кто хочет сэкономить на налогах или просто прикинуться бедным. Приходилось слышать, что даже владельцы небольших бизнесов строят достаточно добротные дома в трущобных районах. А те, кто не работают, имеют возможность стать реальными рантье, необходимо лишь возвести многоуровневую надстройку над своим жилищем (благо бы основная хижина выдержала!) и сдавать верхние этажи за умеренную плату - вот и "скромный"источник дохода, детишкам на молочишко.

А что безработному фавеладо остается делать, как не в удовольствие свободное время проводить? Естественно, наслаждаться тем,что подарила судьба. Пусть не богатством, конечно, ну хотя бы свободой. По городу много праздно шатающихся, но на пляжах их встретишь не часто. Многие попросту сидят дома, посматривая бесконечные бразильские сериалы. Причем не только женщины, но и вполне взрослые мужики обильно льют слезы над злоключениями "рабынь Изаур"и жалеют богачей, которые, оказывается, тоже плачут. Так что небезызвестное утверждение "донны Розы", что ее муж дон Педро, точнее, как того требует португальское произношение - дон Педру, был извергом, тиранящим жену и детей, вряд ли соответствует действительности. Как показали социальные исследования, "мыльные оперы", имеющие мало общего с реальной жизнью, тем не менее принимаются населением столь близко к сердцу, что зачастую является причиной увеличения числа разводов, и даже сокращения рождаемости. По мнению исследователей, критика традиционных ценностей и отображение проблем эмансипации, а также если вызывающая сочувствие героиня сериала выведена как одинокая или разведенка, привело к тому, что Бразилия недосчиталась трех миллионов новорожденных за 20 лет, а количество разводов увеличилось до миллиона по стране. Причем тенденция охватывает не только фавеладо, но и владельцев богатых фазенд.

Кстати, португальское слово "фазенда"- означает не совсем то, что мы ныне под ним понимаем. Это вовсе не дача. Более точный его перевод - собственность, владение, имение, денежные запасы. То есть нечто, связанное с бизнесом, а не с отдыхом. В исключительных случаях может определяться как плантация или сельско-хозяйственное предприятие, уж никак не дача. Для понятия "плантация"бразильцы чаще пользуются иным термином - "де гада". Как же будет собственно "дача"по-португальски? Скорее всего - "каза де кампо"или "шале". Интересно вот что: португальский словарь рекомендует правильное произносить "фазенда"иначе, а именно - "фазэдо". Наверно, для обычного люда понятие загороднего домика для отдыха вообще не актуально. Они и так отдыхают в собственных лачугах на фавелах. А для богатых фазенда - это недвижимость, как правило, приносящая доход. Мне могут возразить, мол, и у нас дача представляет владение. А у некотрых, даже выглядит как поместье, еще и урожай с приусадебного участка дает доход, если реализовывать на рынке. Так оно так, но размах все же не тот. Что русскому человеку дача, то богатому бразильцу - балкон. Напоследок и вовсе удивлю вас: знаете, как называется Министерство финансов Бразилии? - "Ministerio da Fazenda".

* * *

Проезжая по Рио-де-Жанейро вечером, я обратил внимание, что наш автобус неизменно продолжает движение на красный свет, не останавливаясь. Как позже выяснилось, водитель вовсе не лихачил, а действовал в пределах установленных правил. Оказывается, в вечернее время, когда уличное движение не интенсивное и нет иного транспорта на перекрестке, шофер вправе двигаться и на красный. Причина тому проста - лучше не задерживаться в затемненных местах, где по вечерам много шпаны.

Из этого примера видно, что власти всерьез воспринимают местную преступность. Памятны не столь давние события в Сан-Паулу 2006-го года. Тогда объединенные гангстерские банды объявили настоящую войну властям: поджигались дома, автомобили, на улицах строились баррикады. Банки, тюрьмы и полицейские участки подверглись настоящему штурму. Перестрелки происходили по всему городу, на улицах и станциях метро. Беспорядки продолжались неделю. Количество жертв составило 150 человек, в том числе 40 полицейских.

Как выглядят типичные бразильские преступники? Трудно однозначно ответить. Слава богу, мне не довелось с ними встретиться. Уверен в одном, что они вовсе не такие, как в известном фильме "Генералы песчаных карьеров". Картина ведь американская, а не бразильская. Наверно потому типичные англо-саксы, причем весьма ухоженно-благородного вида, неубедительно сыграли бразильских молодчиков. Глядя на их лощеные физиономии вовсе не хочется верить жалобам киногероев на крайнюю нищету и голод. И по сей день в Бразилии живет много потомков европейских эмигрантов. Но внешне они иные. В среде приличного, добропорядочного населения Рио, имеющего явные португальские корни, я похожих на британцев не встречал.

Бразилия - страна специфическая. И кроме разрешенного проезда на красный свет, присутствуют еще иные отличия от привычных нам правил движения и дорожных сигналов. Знак, запрещающий парковку, имеет вид перечеркнутой буквы "Е", а не "Р", как мы привыкли.

А на светофорах есть дополнительный четвертый цвет, кроме привычных красного, желтого и зеленого. Угадайте какой? Ну, конечно же, мой любимый синий. И когда он загорится, это значит, что водитель получает преимущественное право осуществить левый поворот. Собственно, у нас для этого служит зеленая "левая" стрелочка. Но бразильцы оказались предусмотрительнее: представьте картину - вы стоите на перекрестке, горит красный, вы ожидаете зеленый разрешительный сигнал, чтобы ехать прямо. Но загорается всего лишь зеленая стрелочка для левого поворота. Человек реагирует на цвет быстрее, чем на изображение. И обманчивый зеленый указатель вводит в заблуждение. Ну, признайтесь, водители, кто из вас не "купился" на подобное? Даже если вовремя одернул себя, то все-таки не избежал искушения нажать на газ? А вот, бразильцем такая щекотливая ситуация не угрожает. Им зеленый свет позволяет ехать однозначно прямо, а синий - поворачивать. Примитивно просто и не перепутаешь.

В старые времена Рио-де-Жанейро считался весьма криминальным, безнадежно грязным и захолустным городом. Обнаружилась такая запись в бортового журнале английского судна: "Ох, скорее бы миновать этот ужасный Рио-де-Жанейро, и наконец-то прибыть в Буэнос Айрес!". Просто крик души.

Действительно, и сейчас достаточно много говорят о преступности в главном городе Бразилии. Впрочем, существует и противоположное мнение, мол, такое предубеждение лишено оснований: маловероятно, чтобы турист "вляпался в историю". Исключение - если он загодя туго заполнит бумажник купюрами и отправится в полном одиночестве бродить ночью по темным улицам. Скажу честно - не пробовал. Потому о преступности сужу лишь понаслышке. Скорее всего, туристов не обижают. И бездомные нагло не клянчат деньги. Хотя могут и напугать своим диковатым видом, впрочем, не сознательно. В туристических районах, скажем, на Копакабане, нищих не часто встретишь. Хотя имеется один вид преступности, принявший азартный характер спортивного состязания (опять же знаю по-наслышке): местная молодежь соревнуется в ловкости срывания цепочек у купающихся дамочек. Особенно процветает этот "спорт", когда море слегка штормит. Фишка в том, чтобы приблизиться к дамочке.... Нет, не бросить ее в набежавшую волну, а дождаться тот самый момент, когда море окатит ее по горло, захлестнет, а еще лучше - подбросит купальщицу вверх. При этом лишь требуется грациозно поднырнуть и резким движением сорвать цепочку. При том дама не должна это заметить! "Спорт"принимает массовый характер, и возможно вскоре станет олимпийским...

У молодежи имеются и иные развлечения. Несмотря на то, что несметное количество баров, ресторанов и дансингов, они переполнены народом. Порой надо выстоять очередь, чтобы туда попасть. Те же, кто не может себе позволить ежедневный поход в бар, тусуются на набережной, балуя пивком в компании сверстников. Я поначалу думал не пойти на вечернюю экскурсию по Рио-де-Жанейро, памятуя аналогичную, мало впечатлившую меня когда-то ночную римскую поездку. Собственно, что увидишь во мраке? Даже в лучах прожекторов город безнадежно темен, что-либо примечательное разглядишь едва ли. Но в отношении Рио-де-Жанейро, к счастью, оказалось наоборот, из-за того, что вечерний Рио примечателен не архитектурой, а собственными обитателями, их коллективным романтически-разгульным духом, пробуждающимся в сумерки, достигающим праздничного подъема к полуночи и затем не прекращающимся до самого утра...

Предвижу вопрос моих читателей-мужчин, а как выглядят бразильянки? Увы, слегка разочарую - в городе не видел особо привлекательных дам. И это вопреки общепринятому убеждению, будто массовое бразильское смешение наций и народностей, "улучшает породу". Понятия о женской красоте и привлекательности могут быть разные. Говорят, что на женщину нужно глядеть, когда ты слегка в подпитии - любая красивой покажется. Но я с этим в корне не согласен, ведь попросту себя обманываешь, домыслив чего на самом деле нет. Считаю, что на женщину лучше всего смотреть, когда она "в ударе", а именно, когда проявляется, преподносит себя в наилучшем виде, скажем, со вкусом одета, как она говорит, как ходит, а еще - выказывает ласку, заботу и теплоту, как ведет беседу, либо сама совершает что-то необычное, творческое - рисует, собирает коллекции или имеет иное оригинальное хобби. А вот бразильянки резко преображаются, вовлекаясь в стихию танца. И если это - самба, то некрасивых девушек попросту не остается. Стихия танца - уникальна для Бразилии, ничего подобного нет ни в одной стране мира, поэтому побывать там и не посетить такое шоу - невосполнимая потеря. Лучше всего приезжать во время карнавала. Он начинается в конце февраля. Для красочного парада выстроен целый стадион - самбадром. Но даже если вы посетили страну в иной сезон, то можете слегка восполнить пробел посещением красочных вечерних представлений. Одно из них под названием "Платаформа" - весьма популярно среди иностранцев. Его иногда называют "шоу мулаток", но это не отражает реальную картину, ибо танцуют как правило негритянки, и надо сказать, очень эффектно!

Я надеюсь написать отдельный рассказ о латино-американских танцах, где более полно и подробно расскажу о таком незабываемом празднике души и тела.

А пока остановлюсь на вкусах бразильцев в отношении прекрасного пола. Поскольку, как я писал, бразильянки не так чтобы привлекательны лицом, поэтому местный фактор красоты по традиции подразумевает тело. Особо привлекательными считаются у местных... как бы это помягче сказать?.. пожалуй так - внушительные пышногрудые барышни, но что самое главное - с максимально полными бедрами. И чем больше они, вернее шире, тем лучше. И сами женщины склоняются к подобному "идеалу красоты". Даже будучи лицом красивее, считают себя не достаточно привлекательными, не обладая соответствующими негласному стандарту пышными формами. Так что, будьте уверены, коль хотите тесно познакомиться с местной девушкой, смело выбирайте стройную - она вам обойдется дешевле. Зато барышни с добротными телесами, пусть даже некрасивые (здесь их называют - "раймунды") ценятся весьма высоко и необычайно востребованы.

* * *

В целом, бразильцы выглядят доброжелательными и не агрессивными, я бы еще добавил: миролюбивыми. Впрочем, отыщется в истории противоречащий тому прискорбный факт - во второй половине 19-го века, в результате необычайно кровопролитной войны Бразилия уничтожила две трети населения Парагвая! А многих пленных, включая детей, даже продавали в рабство. Какое же тут, скажете, миролюбие?

Оказывается, не так все просто. Если разобраться, то большая часть ответственности за сей печальный исход, лежит на тогдашнем руководстве Парагвая, конкретнее - на их не вполне здравомыслящем президенте Лопесе, который в результате расплатился жизнью за крайне неразумную политику. В свою очередь, Бразилия сама вырастила столь яростного будущего противника. Южная Америка по колониальному наследию оказалась разделенной пополам - на португальскую и испанскую сферы влияния. Первая успешно объединилась в единую, обширную страну Бразилию, препятствуя Аргентине, главной наследнице испанских владений, создать нечто подобное с прочими остатками колониального мира. Так под сильнейшим политическим давлением Бразилии отделились и получили независимость в 19-м веке Уругвай и Парагвай. Эти территории стали впоследствии предметом горячих, долгих споров и вооруженных конфликтов. Если взглянуть на карту, то обе страны выглядят, как подушки безопасности между Бразилией и Аргентиной. Может быть, благодаря им, буферным государствам, в результате сошли на нет разногласия между испанской и португальской Южной Америкой?

В Парагвае поначалу приступили к власти очень умные люди, они многое сделали для страны - развили промышленность и земледелие, привлекли иностранных советников и капитал. Парагвай маршировал по тому пути, который позже повторила Япония - в направлении мощного развития, экономической самодостаточности, и конечно же - к расширению территории, зачастую военным путем. И Парагвай, и Япония впоследствии заплатили высокую цену за свои имперские амбиции, впрочем, первый пострадал много больше, хотя и не подвергался ядерной бомбардировке - грандиозные потери населения для небольшой южно-американской страны стали роковыми.

Итак, развивающееся гигантскими темпами амбиционное государство нуждалось в расширении торговли. Но у страны не было выхода к морю, ибо она находилась в самом центре материка. Ближайшие порты - в Бразилии и Уругвае. Весьма хотелось ими завладеть. Слабый Уругвай казался более легкой добычей, но и он находился под протекторатом Бразилии. И чтобы осуществить свои амбициозные мечты, Парагвай отважился на войну. Организовав большую по тем временам, хорошо оснащенную армию, агрессор рассчитывал на успех.

В реальности, удачей и не пахло. Многомиллионная страна Бразилия с большими экономическими ресурсами была вроде слона по сравнению с моськой-Парагваем, где население едва достигало пятисот тысяч. Без учета сил собственных союзников (Аргентины и Уругвая), Бразилия сумела выставить в четыре раза больше солдат, чем у противника. Лишь неожиданный, молниеносный, победный поход парагвайцев сулил успех, но осуществить его не удалось, война затянулась, став тяжелой и кровопролитной, в такой непременно побеждает обладающий более мощными ресурсами.

На картинах в бразильских музеях, воспроизводящих сражения той войны, очень часто парагвайские бойцы изображаются обнаженными. Экскурсовод заверила нас, что это художественное преувеличение. Мол, античных героев тоже так рисовали. Однако, картины выполнены бразильскими художниками, коих вряд ли заподозришь в симпатиях к парагвайским агрессорам. Для того, чтобы разобраться, почему они так нарисованы, мне пришлось обратиться к историческим документам. И оказалось, что нагие воины - это вовсе не выдумка. Военные и промышленные ресурсы Парагвая очень быстро иссякли. Недостаток производственной базы и отсутствие возможности импортировать оружие, обмундирование и боеприпасы - вот объективная реальность, с которой вскоре столкнулась экономика страны. Первоначальный запас патронов и снарядов быстро израсходовался, амуниция обветшала. Мачете и копья стали основным вооружением армии. Многим солдатам нечем было заменить изношенную одежду, и потому вынуждены были ходить полуголыми. Наблюдались отнюдь нередкие случаи, когда даже командиры, вплоть до полковников, шли босиком в бой.

Очевидная близость неминуемого поражения до того обозлила парагвайского президента Лопеса, что он принялся вводить строжайшие меры - за не подчинение любому приказу или за невыполнение боевой задачи поголовно казнил всех офицеров подразделения и еще каждого десятого солдата. Лопес подозревал предательство и измену повсюду, не доверял, и подвергая жестоким пыткам и даже казням ближайших родственников. Исключением не стали и его родные сестры. Досталось "на орехи" иностранным дипломатам и послам, пытавшимся убедить в очевидной необходимости прекратить бессмысленную войну. Обезумевший президент отдавал миротворцев на расправу солдатам, которые рубили их мачете и кололи пиками, лишь потому не расстреливали, что берегли патроны.

Большие армейские потери необходимо было пополнять, и на службу в боевые войска призывались женщины и дети вплоть до 9-летнего возраста. Эти необстрелянные птенцы, вооруженные только ножами и палками массово гибли на поле боя от беспощадного огня противника.

Предполагают, что причиной поразительного упорства президента Парагвая явилась обострившаяся у него паранойя. После окончательного разгрома кадровой армии он еще долго продолжал партизанскую борьбу, пока сам не погиб. Причем был убит в точности как наш Чапаев: бразильцы неожиданно атаковали лагерь, Лопес, пытаясь спастись, бросился в реку вплавь, пытаясь скрыться от врага на противоположном берегу, но вражеские пули его настигли.

Со смертью неугомонного парагвайского президента, как и следовало ожидать, война тут же завершилась, подтверждая непреложный факт. что тянулась столь долго лишь из-за неумной прихоти и неуместно-преступном энтузиазме одного лишь человека... Но его смерть не искупит вину за сотни тысяч погибших, в том числе множество мобилизованных детей. Парагвай потерял почти половину своей территории, две трети населения, из которых 90" мужчин. Как такое могло произойти? Никогда не поверю, что бразильцы были физически способны убить в боях 300 тысяч человек противника. Тогдашние военные сводки приводят намного меньшие цифры. Откуда такие потери? Обе стороны относились к военнопленным плохо, но не до той же степени! Массовых казней точно не было. Что же происходило? Имеется следующее объяснение - множество народа погибло от бесчисленных эпидемий, заражений и лихорадок, усугубившихся во время бедствий войны в и без того нездоровом болотном парагвайском климате. Прибавим к этому тысячи казненных Лопесом собственных солдат и офицеров, да еще тех, кто умер от голода и лишений.

Вот ведь как выходит - не всегда ошеломительная статистика обуславливает правильный вывод, не всегда следует доверять слепым цифрам. Если правильно проанализировать события, то бразильцы вовсе не покажутся столь беспощадными и жестокими. Ведь войну не они начали, и гибель сотен тысяч парагвайцев произошла по вине их собственного лидера.

Впрочем и для Бразилии победа в войне оказалось пирровой - на вооружение армии потребовалось масса средств, но денег таких не было, залезли в долги, одалживая деньги у Великобритании, которые затем пришлось выплачивать аж 50 долгих лет! Так кто же, позвольте спросить, реально выиграл в результате войны? Ну, никак не Парагвай, и едва ли Бразилия. Представьте, победила... Англия. Именно она, не проливая крови своих солдат, и напрямую не участвуя в конфликте, получила большие барыши на процентах по бразильским военным займам. Такой грустный исторический казус.

А вот примеры из новейшей истории - традиционная невоинственность бразильцев долгое время удерживала страну от вступления в мировые войны 20-го века. Это для большого государства отнюдь не легко по определению - интересы торговли и экономики тесно увязывались с европейскими странами и естественно, с их политикой. Необходимость требовала четко сформулировать собственную позицию и примкнуть к одной из сторон, что с каждым днем становилась более необходимым, так как нейтралитет пробуждал недовольство всех без исключения зарубежных потребителей бразильских товаров, и приносил еще большие экономические убытки.

Особенно в трудной ситуации оказалась Бразилия во время Второй мировой войны. Хотя США и Англия являлись главными торговыми партнерами, но и Германия в свою очередь выступала существенным потребителем бразильского экспорта. Учитывая двоякую, колеблющуюся политическую позицию Бразилии, американцы проявили чудеса дипломатию и последовательными, тонкими дипломатическими действиями постепенно вовлекли страну в свою сферу. Поначалу они предложили расположить на ее территории американские базы, доход от аренды которых стал бы весомым вкладом в бразильскую казну. А кто от денег откажется? Затем заинтересовали совместным участием в захвате Суринама. А кто от лишних территорий откажется? Наконец, выдвинули идею присоединиться к Межамериканскому совету обороны. Если все латино-американские страны уже там, так что остается делать Бразилии?

Итак, будучи де-факто в единой связке с США, бразильский потенциал волей-неволей перешел на службу анти-гитлеровской коалиции, а флот широко задействовался в поставке стратегических товаров для стран союзников. Такого немцы уже пережить не смогли - их подводные лодки получили приказ топить торговые суда. Гибель бразильских кораблей и моряков вызвала волну протестов в стране, в результате которых не оставалось ничего иного, как наконец-то объявить войну Германии.

Если участие Бразилии в Первой мировой войне было символическим, то теперь борьба уже не ограничилась одними морскими столкновениями - был сформирован сухопутный экспедиционный корпус, который сыграл свою роль в разгроме немцев в Италии. Боевой эмблемой бразильских солдат являлось изображение змеи, раскуривающей трубку. Поговаривали, будто Гитлер (согласно иной версии - Геббельс) чрезвычайно был уверен в том, что Бразилия, тесно экономически связанная с Германией, никогда не вступит с ней в войну. В этом он был совершенно уверен. И в подтверждение привел образную, сравнительную метафору - "Бразилия начнет войну с Германией лишь после того, как кобра выкурит трубку", что совершенно невероятно и не случится никогда. Но все же чудо произошло - Бразилия вступила в войну. Выходит, змея трубку все же раскурила. И в знак того фантастического события на рукаве у бойцов бразильского экспедиционного корпуса появилась столь оригинальная эмблема. Уж в чувстве юмора им не откажешь!

История весьма любопытная, но я сомневаюсь, что столь яркая метафора изначально пришла в голову нацистским руководителям. И вот по какой причине. Прежде всего, у немцев существует иное весьма расхожее выражение, определяющее невозможность события - "когда свинья взлетит в воздух"(типа нашего - "когда рак свистнет"). К тому же, лидеры рейха никогда не курили, да и змею в Германии не часто встретишь, редко она упоминается и в немецком эпосе. А в Бразилии как раз наоборот, сей ползучий - неизменный персонаж сказок. К примеру, змея Боюсу, являющаяся днем в виде радуги, ночью в виде черной дыры Млечного Пути, и еще - два змея-близнеца в местных индейских мифах. Да и сам ритуал курения трубки родом из Америки. А Бразилия - крупнейший мировой экспортер табака. Вспомним предводителя индейцев, легендарного Чингачгука Большого Змея. Как все вожди, он табаком баловал. Впрочем, выкуривал скорее трубку мира, а не войны. Получается, высказывание о курящей кобре местного, бразильского происхождения, и вовсе не германского.

Кто же все-таки его автор? Пусть странно прозвучит, но небезосновательно полагаю, это был Варгас, тогдашний президент Бразилии. И вот почему: издавна питал сей лидер интерес и сочувствие к фашизму, впрочем, не к немецкой, а итальянской его разновидности. Приятельствовал с Муссолини. И вплоть до вынужденного объявления войны Германии ежегодно поздравлял Гитлера с днем рождения. Заблуждался или был Варгас закостенелым нацистом - трудно теперь сказать. Но то, что до последней возможности хранил нейтралитет и откладывал вступление в войну - совершенно очевидно. Он-то и обронил в кулуарах: "Легче змее закурить, чем Бразилии вступит в войну". Если принять фразу в таком, смягченном виде, то стоит слегка ее переосмыслить, мол, нелегко принять политическое решение начать воевать. Что тогда больше занимало Варгаса - слепое почитание Гитлера или природное недальновидное миролюбие? Можно лишь догадываться.

Хочу отметить, что образ животного, раскуривающее трубку - явно индейский символ. К примеру, у северо-американского племени кри имеется занятная символика - кролик, спокойно курящий трубку по соседству с хищной пантерой. Ситуация для травоядного вроде бы некомфортная, и по-сути малореальная. Тем не менее, в сценке присутствует некий скрытый смысл. Почему кролик не боится хищника? Индейцы племени кри отвечают следующим образом - потому, что он умнее пантеры...

Надо сказать, что традиции решать проблемы мирным, а не военным путем имеют исторические корни давних времен. Желая спровадить французов, обосновавшихся в районе Рио-де-Жанейро в 16-м веке, португальцы не достигнув успеха в решении вопроса оружием, попросту откупились, заплатив щедрую мзду Франции. В иной раз, когда нависла угроза британской оккупации, проблему решили путем сделки - англичане поставили пушки португальцам для оснащения фортов залива Гуанабара, взамен получили денежный выкуп. Я не оговорился: не оплату, а именно откупные, ибо пушки были уже по тем временам устаревшими. Тем не менее, они и по сей день состоят на вооружении бразильской армии, скорее в качестве реликвий, нежели боевых единиц. Вот такая нелепая сделка принесла мир и спокойствие Бразилии. Естественно, поставка бросовых орудий была чисто символическим актом для создания видимости паритетного мира. "Благородные"англичане чисто формально уважили известную португальскую гордость, но сами при том, как всегда, неплохо заработали.

* * *

Довольно истории. Вернемся к красотам Рио-де-Жанейро. Как я уже писал, имеет смысл прогуляться по центру города, в соответствии с маршрутом который я специально составил и привожу ниже.

Советую не сбиваться с пути, указанному на карте, никуда не отклоняться, иначе есть риск попасть либо в неблагополучный, или попросту неэстетичный, неопрятный и неприятный глазу квартал. Ярких достопримечательностей в городе не так уж много. Однако, все же имеются. Они указаны звездочками на карте, посещение их и внутренний осмотр настоятельно рекомендую.

На экскурсию по центру можно выделить целый день. Но если задаться целью удовольствие вкусить сполна, посетить все музеи, церкви, дворцы и общественные здания, стоит разбить ее на два дня.

Обратите внимание на Муниципального театр, его вычурную неоклассическую архитектуру. Можно зайти внутрь вместе с экскурсией, чтобы посмотреть убранство помещения, декорации и театральное оборудование.

Напротив театра находится Национальный музей изящных искусств (3), который необходимо посетить, так как это - лучшая галерея страны, где множество замечательных полотен бразильских, а также известных зарубежных художников. Вход бесплатный.

Авеню Rio Branco - финансовое сердце города. Здесь много зданий, выполненных в стиле модерн и арт-деко. Проследуем дальше к Ларго да Кариока (4).

Это сугубо пешеходная часть, что весьма кстати, так как постоянно уворачиваясь от летеящих машин, невозможно было бы ощутить красоту района. Над площадью возвышается красивая церковь францисканского монастыря святого Антония. Дата постройки - 1615 год.

На этом древняя история кончается - западная сторона площади застроена современными зданиями колоритной архитектуры.

Далее путь ведет к Кафедральному собору Сан Себастьяна (5). Я упоминал выше, что некоторое время сам город носил имя этого святого. Собор поразителен тем, что не просто выполнен в современном стиле, вопреки всем католическим канонам. Он аутентичен как внутри так и снаружи, представляя собой гигантскую, выполненную из бетона, ячеистую усеченную пирамиду, по форме напоминающую древние храмы майя. Но в отличие от последних, он пустотел, образует объемное внутреннее пространство. Собор необходимо внимательно осмотреть, особенно изнутри, и непременно сделать фотоснимки.

В центре купола - крестообразное прозрачное окно, через которое струится солнечный свет. Происходит поразительный оптический эффект: лучи, наполняя стекло, визуально придают ему весомость и объем. Складывается впечатление, словно в куполе сверкает крупный бриллиант. В продолжение сторон "алмазного" креста пирамида прорезана четырьмя прямыми выемками на всю длину, от потолка до основания. Эти гигантские окна, протянувшиеся сверху донизу, витражированы цветными стеклами, что раскрашивают проникающий в собор свет множеством оттенков. Игра красок восхитительна! Оборудован кафедрал несколько необычно - незамысловатый алтарь установлен в самом центре помещения, позади него - трон епископа; скорее напоминает масонский молитвенный дом, никак не католический храм.

Чтобы читатель лучше представил себе интерьер кафедрала, я снял видео, которое можно посмотреть по этой ссылке

В стиле модерн выстроена и колокольня. Это вовсе не башня, какие обычно воздвигают для подобных целей, а нечто вроде большой раздвижной лестницы с подвешенным к верхушке колоколом. То ли архитектор оказался вне лимита со строительными материалами, то ли отважился блеснуть новизной стиля. На мой взгляд, такое смелое решение явно удалось.

Покидая церковь, следует обратить внимание на соседнее цельно-стеклянное здание, в котором, как в зеркале отражается собор, причем благодаря оптической иллюзии, он смотрится слегка деформированным, и при этом кажется еще более экзотичным.

Советую посетить далее по маршруту терциарианскую церковь (6) с прекрасным интерьером. Терциариями или членами Третьего ордена назывались обычные миряне, которые принимали на себя христианские обеты, соответствующие уставу монастыря, но притом не уходили полностью в монашество, а продолжали мирскую жизнь. "Третьим" такое сообщество называлось как бы по счету согласно значению в религиозно-общественной иерархии, ибо первыми являлись монахи-мужчины, вторыми - женщины-монахини, принявшие обет по полной программе.

Real Cabinete Portugu?s de Leitura (7) - прекрасно архитектурно оформленная библиотека, как снаружи так и внутри. Это - один из ярчайших шедевров Бразилии, созданный в стиле португальской готики; он представляет собой сплав скульптурных украшений в виде коралов, якорей, канатов, морских растений, а также восточных орнаментов. Помещение украшено статуями известных мореплавателей - Васко да Гама, Педро Кабала, Генри Навигатора и т.д. Особенно прекрасен библиотечный читальный зал своим необычным убранством.

Можно далее прогуляться к Palacio Itamaraty (8) с розовыми стенами и гранитными арками. Он до недавнего времени служил Министерством иностранных дел. Путь туда лежит по Авеню Президента Варгаса. Это - гигантский бульвар, протянувшийся аж на 4,5 км и ширина его - 90 м.

Однако, сам дворец не всегда открыт. И дни и часы ограничены для посещения в зависимости от сезона. Поэтому лучше все узнать заранее.

Затем следует возвратиться тем же путем к библиотеке Real Cabinete (7) и продолжить экскурсию по улице Ouvidor, где имеются хорошие магазины сувениров, духов и хрусталя. Свернув налево на улицу 1 de Marco, подойдем к церкви Candelaria (10), построенной в 18-м веке и посвященной божьей матери. Это - самая внушительная из исторических городских церквей. Фасад у нее барочный, а интерьер в стиле неоренессанса. Названа она так в честь одноименного испанского корабля, затонувшего во время шторма. Уцелевшие моряки в ознаменование собственного спасения основали здесь еще в начале 17-го века часовню, которая после многочисленных перестроек приобрела вид полноценного храма божьего. Церковь действительно, хорошая, а вот место гиблое, ибо по вечерам здесь собираются бездомные, многие из которых промышляют продажей наркотиков. В 1993 году тут во время стычки криминала с полицией погибло 8 человек, и по сей день площадь неофициально называют местом канделарской резни.

Далее движемся на север по склону холма вверх к монастырю Сао Бенто (11). Там посещаем одноименную церковь, постройка которой датируется 1567-м годом. Если повезет, то лучше всего осмотреть церковь Сао Бенто во время мессы, когда многоярусный алтарь ярко освещен, и можно полюбоваться его необычной, грандиозной конструкцией. Признаюсь, такого я еще никогда не видел. Некоторые путеводители не рекомендуют посещать эту церковь. Мол, нужно взбираться на горку, а это для пожилых туристов нелегко, для ленивых - вообще каторга. Вероятно, авторам не посчастливилось видеть алтарь "в свету". Я могу это понять. Не всем везет. Дело в том, что бережливые монахи сразу после мессы тушат свет, и иконостас при слабом освещении выглядит заурядно.

Возвращаемся обратно по той же дороге 1 de Marco до площади 15-го Ноября (12), где сосредоточены исторические, колониальные постройки города. Это - важнейшая административная площадь. Она находится у побережья залива и названа так в честь дня провозглашения республики - 15 ноября 1889 года. Тут же расположился дворец Империал. Он в 18-м столетии служил резиденцией губернатора колониальной Бразилии, затем являлся королевским домом короля Португалии, изгнанным Бонапартом из Европы, а затем собственно дворцом бразильских императоров. Ныне там прозаично расположился центр искусств.

Можно купить двухчасовую экскурсию в Ilha Fiscal (13), небольшой и красочный керамический замок, находящийся на маленьком островке в заливе, куда экскурсантов отвозят катером. Экзотическое строение является настоящим украшением города. Император Педру Второй когда-то отдал распоряжение построить его, помпезно отметив: покуда прибрежный район города - настоящая жемчужина, то она обязана иметь собственную красивую шкатулку. Замок выглядит просто сказочно, словно обитель эльфов и фей. Хотя изначально служил весьма прозаическим целям - там когда-то располагалась государственная таможня.

Возвратившись на магистраль 1 de Marco, которая переходит в Авеню президента Карлоса направляемся в южном направлении к площади Экспедиционарио (14), где расположиля дворец Тирадентес. Его можно посетить. Сейчас он является местом заседаний законодательной ассамблеи. Название переводится несколько необычно - "зубовыдергиватель" - в честь бывшего дантиста Иоакима да Сильва Ксавьера, известного борца за независимость и национального героя Бразилии.

Если есть время и желание, то пройдя небольшое расстояние на восток, увидим Национальный Исторический музей (15). Он славится коллекцией великолепных карет, колониальных скульптур и мебели, а также исторических сокровищ, оружия и картин.

Еще один музей - современного искусства находится в самом конце маршрута (16). По форме здание напоминает крыло самолета. Внутренняя архитектура подобна той, что мы видели в кафедральном соборе. В музее устраиваются выставки, представляющие все новое, что появилось в искусстве Бразилии за последнее время. Кроме того, прекрасный вид на сад необычного дизайна открывается из окон второго этажа.

И в завершении экскурсии стоит прогуляться по рукотворному парку Фламенго, что расположен рядом с музеем.

* * *

Популярны классические туристские маршруты в стороне от центральной части города на знаменитые холмы Сахарная Голова и Корковадо с подъемом на фуникулере или подвесной канатной дороге. Оттуда открываются прекрасные виды на город. Собственно, и побродить по холмам доставляет большое удовольствие. Название Сахарная Голова присвоено из-за ее подобия форме прессованной головки сахара. Именно в таком виде сладкий товар поставлялся когда-то на местные рынки и за рубеж. Технология и метод расфасовки с тех пор коренным образом изменился, но верные традициям бразильцы, название менять, естественно, не стали.

С этого холма отлично просматривается живописная бухта и изогнутое побережье района Копакабана. Кстати, отмечу, что ныне популярный курортный район ранее долго оставался почти что недоступен, окруженный труднопреодолимыми, высокими холмами. Добраться до побережья можно было лишь по узенькой и крутой тропинке над обрывом. Но после того, как пробили в горе туннель, Копакабана сразу оживилась, привлекла повышенное внимание и ознаменовалась бумом строительства на побережье отелей и ресторанов, превратив эту зону в одну из известнейших курортов и мест развлечений публики.

Экскурсия на возвышенность Корковадо кроме эстетических ощущений, еще и очистит душу, наполнит высокими чувствами. Ибо холм сей - не просто визитная карточка, символ города, это еще и центр духовности и религиозной святости. Да-да, именно эта горка имеет куда большее религиозное значение, чем кафедральный городской собор. Если не верите, поднимитесь туда, и сами это ощутите.

На холме Коровадо установлена всемирно известная статуя Христа Искупителя с широко распростертыми руками. Фигура в форме креста, и крест в подобии бога. Он будто бы вознамерился обнять, вобрать в себя и простить весь несметный, бурлящий и грешный людской котел Рио-де-Жанейро, раскинувшийся у подножья, со всеми его печалями, радостями и пороками. Если смотреть из города на холм снизу вверх, то статуя не выглядит так внушительно, как преподносится в фильмах и на популярных снимках. Прием простой: профессионалы фотографируют монумент с борта вертолета, причем так, чтобы статуя возвышалась впереди, на фоне города, а не наоборот. Тем достигается некая необычная искусственная монументальность статуи. Редко кто совершает подобную воздушную прогулку, посему в действительности памятник Иисуса Искупителя предстает не столь грандиозным. Впрочем, впечатление от того не хуже, а пожалуй, даже лучше. Высота статуи вместе с пьедесталом - 38 метров, размах рук - 30 метров. Ее многие причисляют к семерке современных чудес света. И дело даже не в размерах. Статуя выполнена с большим мастерством, изящно и с незаурядным художественным вкусом. Пред нами - добрый покровитель, в простой одежде, пристально, по-доброму на тебя взирающий. Причем в любом месте площадки, где бы не находился, божественный, всепрощенческий лик устремлен именно к тебе. Уходить отсюда не хочется, здесь - умиротворение, спокойствие и божья защита. И даже когда с этой крутой вершины глянешь вниз, голова вовсе не кружится!

Как же скульптору удалось создать это скромное, и вместе с тем величавое чудо? Да так, что к нему ничего ни прибавить, и ни убавить? Представьте, за этим стоит весьма разумный конструктивный подход, высоко-профессиональный расчет, и незаурядный творческий вкус. Когда-то на этом самом месте находилась телевизионная башня. Для того, чтобы отыскать идеальные пропорции будущей скульптуры и подобрать правильную форму, архитектору пришлось изрядно поработать, анализируя исходную конструкцию. В результате творческой подготовительной работы вырисовалось новое, оригинальное решение, отличное от первоначального замысла. Иисуса ранее предполагали изваять в богатой одежде, с крестом в руках. Смотрелся бы он слишком стандартно, чересчур помпезно и потому не убедительно. И вот теперь тот редкий случай, когда естественность победила напыщенность, и предстал господь перед нами - простой, но безукоризненный, не гигантский, но величественный, не грозный, но добрый. И бог, и человек одновременно.

У подножия холма Коровадо расположился чудесный атлантический лес с неповторимой по красоте флорой. Нас заверили, что он весьма населен зверушками, коих в Бразилии несметное количество, как видов, так и особей. Ну, вот, наконец-то, до полноты картины, так сказать, завершения впечатлений осталось совсем немного. С неграми в белых штанах мы разобрались, с донами Педро, точнее по-бразильски - Педру, выяснили. Осталось только увидеть диких обезьян, и понаблюдать как они прыгают. Увы, сколько мы не блуждали по лесу под мелким тропическим дождиком, так и ни одной макаки не обнаружили. Прячутся ли где они? Туристов ли боятся? У нас в Нью-Йорке обезьян нет конечно. Зато белок - хоть коллекцию собирай. Эти серенькие (здесь они не рыжие, как в Европе) зверьки безбоязненно разгуливают по улицам, скачут по деревьям и даже заглядывают в окна квартир. Еду просят. Но здесь не Нью-Йорк, а Бразилия - еды в лесу завались, обезьянам ее сыскать несложно. Хлебные крошки зверьки у тебя вымаливать не станут, ибо с веток аппетитные бананы свисают во множестве, всякие манго и даже экзотические плоды со странным названием - маракуя, которые еще почему-то называют - "плод страсти". Если все эти вкусности в изобилии, так какого же маракуя они у туристов выпрашивать станут? И погода - дрянь, безостановочно дождик моросит. Откуда у обезьян возьмется прыть ненастным днем?

Без истины простой прожить нельзя -

Все знают, что в Бразилии есть много диких обезьян.

Они высОко на деревьях восседают

И с веток на туристов искоса взирают.

Вот почему всегда, в любое время года

В бразильских джунглях дождь идет и в ясную погоду...

* * *

Говоря о Бразилии, следует отдать должное высокому художественному вкусу местных мастеров кисти и резца. Даже граффити в городе выполнены изящно, не то, что у нас в Нью-Йорке. Наверно, поэтому власти не преследуют творцов современной "наскальной"живописи - коль муниципалитет скупится, надобно же хоть кому-то город украшать. Тут и доморощенные художники сгодятся, главное что работают бесплатно, на энтузиазме, и ни копейки из казны. В целом, Рио не блещет импозантностью. Но без самодеятельных художников он бы выглядел и менее того. Один энтузиаст меня вовсе поразил. Он живет в непрестижном районе, не богат, скорее беден, но на жизнь не ропщет. А все потому, что есть цель, и возможно, благодаря ей друзья у мастера не переводятся. Зовут художника Селарон. Вот как-то озадачился он украсить родной квартал. Хотя, одни домики?кибитки повсюду, чем их облагородишь? Но район-то на холме, много лет назад кто-то отважился склон бетонными ступенями оборудовать. Так появилась лестница, мрачная и непримечательная. Обычная, конечно не Потемкинская, зато долго держится, сохраняется, не разрушаясь со временем. Впрочем, эстетики никакой. Ну что от бетона-то требовать? Серость одна. Так почему бы не украсить, расцветить подобно радуге, оформив разноцветной керамической плиткой? Идея замечательная. Художник тут же приступил к работе. Беда лишь, что красивой кафельной плитки не много под рукой. Хорошая денег стоит. Не простая, а необычная и оригинальная требуется. Что толку заурядную класть? К счастью, благородный труд энтузиаста был замечен и поддержан. Конечно же, не местными властями, а приезжими любознательными туристами. Красота испокон веков привлекает ценителей. Вот и посыпались на лестничного оформителя посылки с бандеролями со всего белого света. А в них - ажурный кафель, порой с расписными картинками - идеально для художественного оформления. Кто шлет просто так, запросто, от чистого сердца, кто с интересом - на плитках автографы, имена, стихи-посвящения. Гляди, и твоя личность составной плиточкой в проект впишется. Но вклад благороден и потому похвален.

Сочетание прекрасной идеи, творческого порыва, мастерства художника при содействии всего мира воплотились в результат - сказочную лестницу. И теперь сюда водят многочисленные экскурсии. Для чего? Полюбоваться красотой. Ныне красочная лестница - городская достопримечательность. А художник Селарон отныне - знаменитость.

Впрочем, не разбогател он, не устраивает за деньги показ своего детища. Каждый, кто хочет, заходи, топчи красочные ступени - с них не убудет. Но завершив труд свой, Селарон без дела не сидит. Картины пишет. Порою и себя самого на них запечатляет. Правда, почему-то в виде женщины, причем беременной. Но собственные мужские атрибуты не умаляет. Не поймите меня скверно - в облике женщины предстает, тем не менее с завитыми усищами а-ля-Дали и бакенбардами а-ля-Пушкин. Вот такая беременная усатая красавица! Наверно, не стоит замысловатый образ воспринимать как розыгрыш или творческую причуду. Скорее - это некая творческая метафора. И вот, что бы я искренне пожелал Селарону - почаще беременеть прекрасными, благородными художественными идеями.

Есть в Бразилии мастера посерьезнее. Многие признанны великими, даже с точки зрения мирового наследия. К примеру, двое - Кавальканси и Портинари удостоились права росписи фасада резиденции ООН в Нью-Йорке. Выдающийся Оскар Нимейер - известнейший архитектор, изобретатель собственного, как я его называю - "яичного"стиля. Действительно, постройки мастера округлы, напоминают по форме скорлупу. Но не куриную - большие слишком. Если какие из когда-либо существовавших на земле существ и могли снести такие яйца, то едва ли динозавры. Мелковаты для них будут. Даже легендарная Годзила не дотягивает. Разве что, Мегагодзила им в соответствии с размерами в матери годится.

К слову, припомнилась смешной случай, как владелец нью-йоркского гастронома, человек восточный, желая побыстрее продать товар, весело и находчиво рекламировал куриные яйца. Он громогласно выкрикивал с забавным восточным акцентом: "ЯйцЫ! ЯйцЫ! БАльшиЯ! Очэнь бАльшиЯ! Всего доллар за дюжину! Покупай! Б-а-а-а-льшыЯ яйцЫ!". Народ смеялся, и покупал. Одна женщина, решив удостовериться, действительно ли продукт хороший, да при том так дешев, раскрыла коробку и потрогала несколько наугад.

"Дамочка, дамочка, ай-ай-ай!"- тут же заметил находчивый продавец. - "Дамочка, не щупайте яйцЫ!". Последовал еще больший взрыв хохота. Товар раскупили в считанные минуты.

Не понятно, почему Нимейер избрал форму яйца основой своих проектов. Видимо, отметил нечто жизнеполагающее, естественное, легкое и надежное. И действительно, не ошибся. Результаты его творчества украшают бразильские города, и особенно их много в столице, созвучной названию страны - город Бразилиа. Мне довелось видеть произведения Нимейера в Нитерое. Особенное впечатлило здание музея современного искусства, спроектированного в виде гигантской чаши, установленной на неадекватно тонкой ножке. Удивительно, как такая конструкция сохраняет устойчивость? И тем не менее, она построена на века, с большим запасом надежности, вот где мастерство!

Выдающийся архитектор жив и по сей день. Хотя ему исполнилось уже ... 104 года. Но он во здравии, полон сил и идей. И не только творческих. Нимейер - убежденный коммунист, что в явном противоречии набившему оскомину тезису, будто богатый, знаменитый и обеспеченный, не может придерживаться левых взглядов.

* * *

Из числа загородних поездок, имеет смысл посетить Петрополис - бывшую летнюю резиденцию императоров Бразилии. Снаружи она мне больше понравилась, чем изнутри. К тому же, окружающий ландшафт с холмами и озером весьма примечателен. Обходя последовательно комнаты дворца, можно представить, как проходила жизнь бразильских монархов. Обладая звучным императорским титулом, тем не менее жили они скромно, не "выпендривались", как истинно верующие христиане, не позволяли излишки. Собственно, императоров Бразилии было всего двое - Педру I и Педру II.

Страна добилась независимости по стечению обстоятельств, как собственно, и все, что до и после того происходило, "случалось волею судеб". Португалия, чьей колонией была Бразилия, неожиданно, хотя и временно, сама потеряла независимость при завоевании ее Наполеоном в начале 19-го века. Сверженный португальский король оставил престол и как мог достойно удалился, уступая силе, вернее, если назвать все своими словами - "храбро" сбежал в колонию, где осел с корнями без малейшей надежды когда-либо восстановить исконное владение. Но какой же король без королевства. Он принялся создавать себе новое государство, добротно обустраивал Бразилию, организовывал банки, развивал коммерцию. Да так привык к новой обители, так ему понравилось, что даже после поражения Наполеона не спешил возвращаться в Португалию, хотя европейские подданные настойчиво требовали его обратно.

Бразилия тем временем окрепла, жители разбогатели, приобрели власть и влияние. Экономически укрепившаяся нация наравне с выявившимся большим потенциалом страны явно предопределяли будущее отделение от метрополии, стремительно теряющей былое могущество. Англия ныне являлась основным потребителем и импортером бразильских товаров. Экономическая привязка к Португалии слабела с каждым днем, чье реальное политическое влияние драматически сокращалась. Колония отныне вполне могла обходиться без нее. Что удалось сделать Португалии - все-таки признав независимость Бразилии, обязать ее сохранять в будущем почтительность к королевскому двору и соблюдать чисто формальную политическую субординацию. С целью обеспечения такие "привилегий", на трон Бразилии усадили королевского сына. Но чтобы как-то различать монархов, нарекли новоявленного властителя не королем, а императором.

Надо признать, бразильские венценосцы не возгордились звучным титулом, не стали самодурами и тиранами. Наоборот, являлись весьма образованными и продвинутыми людьми, воспитанными на французской культуре и эстетике. Они были достойными правителями своей эпохи. Занятно, что французский фактор, сыгравший роль в становлении страны, когда королевский двор был перенесен в Бразилию, имел также определяющую роль и в последующем крушении монархии при Педру II. В обоих случаях события поначалу развивались разрушительно, и все же окончились созидательно. В последний раз начиналось проще - никто никого не завоевывал, но пристрастие императора к французскому языку и культуре сильно дискредитировало его в глазах населения, испокон веков считавшего Францию непримиримым врагом Бразилии. Помнили недавнюю агрессию Наполеона. Да и в прошлом, как я писал выше, французы не раз точили зубы на богатую португальскую колонию, жителям приходилось раскошеливаться, платить немалый выкуп, дабы захватчики убрались восвояси.

Еще одно событие предшествовало падению монархии. За год до того вольнолюбивый, на французский манер просвещенный император отменил рабство. Вот где возмущению общественности не было предела! Как это так, отобрать дармовую рабочую силу, покуситься на святая святых предпринимательства - собственность и состояние? Не важно, что на дворе конец просвещенного 19-го века, и рабство отменено во всем мире. Здесь не центр, а провинция, отношения другие. Там, где набирают силу деньги, какая может быть свобода? А "шалить"даже монарху не позволительно. Ему и не поздоровилось - окрепшая бразильская элита устранила от власти "умника не ко времени". Впрочем, после свержения монархии восстанавливать рабство все-таки не решились: слишком уж дикой предстала бы страна в глазах мировой общественности. Как же обошелся бразильский бизнес без рабской силы? Вопрос дармового труда решили способом иным - привлекли более пяти миллионов эмигрантов из Европы и Японии.

Ныне Бразилия - страна президентская. И что особенно приятно слышать - это имя ее руководителя. Звучит оно для русского уха просто потрясающе - Дилма Ваня Руссефф! Представляете, по имени то ли Дима, то ли Ваня, а уж фамилия так точно "нашенская"! Правда впоследствии оказалось, что этот Дима-Ваня... женщина. Ну, ничего, зато от русской фамилии все равно никуда не денется.

Хочу обратить внимание еще на одну особенность: в стране живет множество народностей и говорят на разных языках. Доминирующий, конечно, португальский - ведь Бразилия была ее колонией. Естественно, распространен испанский, он второй по значению. Английский аж на седьмом месте. А знаете, какой на шестом? Никогда не догадаетесь - украинский! Невероятно, но факт...

* * *

К сожалению, не хватило времени посетить такие города, как главный финансовый центр страны - Сан Паулу, и новую столицу - Бразилиа. Не довелось также углубиться в джунгли Амазонки в поиске затерянных миров и неизвестных досель племен. Может, и к лучшему, так как власти ныне не слишком радуются энтузиастам, теряющимся в дебрях лесов и чащ, путешествующим по удивительным рекам и невероятной красоты бразильским озерам. Дело не в том, что опасаются за их жизнь и здравие из-за множества хищников и болезнетворного климата. Проблема в ином: туристы могут случайно наткнуться на дикие племена, ведущие уникальный и древний образ жизни, обычаи которых увязаны с духами предков и животных. Среди дикарей встречаются людоеды. Впрочем, если туристов съедят - то для властей еще пол беды. Хуже другое - в результате такой встречи все племя вымрет поголовно. Подобное наблюдалось, и притом не раз. Туземцы испокон веков живут вдали от цивилизации, их организм не обладает иммунитетом против множества вирусов, которые невольно заносят путешественники. Если к тому же, турист съеден и благополучно усвоен, то инфекция моментально распространится в теле незадачливого людоеда и уже в свою очередь поедает организм дикаря, начиная пиршество с внутренностей. Может быть, по той же причине людоеды в цивилизованном европейском обществе ныне не встречаются? Вымерли поголовно - представьте, сколько человеческой нечистоплотности в себя вобрали! Ну кто такое выдержит, какой организм? Впрочем, допускаю: людоеды все же сохранились, хотя иного рода, те, что формально поедают других не потому что голодные, а потому что к их деньгам алчные. Говорят, что и на вожделенных купюрах вирусов не мало обитает. Деньги они точно не едят, хотя так уж крепко их любят, что небось зацеловывают до обветшания. Но риск заражения притом все же поменьше будет.

* * *

Все-таки одну экзотическую, природную достопримечательность Бразилии я посетил. Это - водопад Игуасу, восьмое чудо света. Во время предыдущих путешествий мне доводилось видеть Ниагару и многие другие водопады, в основном в США и Канаде. Они может, и повыше, зато Игуасу куда масштабнее. Протяженность его в ширину аж три километра. Собственно, это не один, а множество водопадов - их около трехсот! Особенно впечатляет тот, что прозван прямо-таки ужасающе - "Глотка Дьявола". Он в форме подковы, его глубина достигает 70 метров. Вода, низвергаясь с головокружительной высоты, дробится на мельчайшие частички. Они, смешиваясь с воздухом, становятся легче легкого, и в виде такой суспензии испаряются под солнечными лучами. Складывается впечатление, будто водопад дымит. И лишь тогда становится ясным его страшноватое прозвище: словно распахнутая пасть гигантского чудовища исторгает клубы пара.

Иные части водопада, находящиеся на аргентинской стороне, хороши по своему. Это - целый амфитеатр потоков воды, низвергающихся с высоты 80 метров. Зачастую, они каскадные, то есть вода обрушивается с возвышенностей несколько раз. Представьте, что таких струй множество, и все они летят с бешеной скоростью вниз, затем на плоской площадке закручиваются в водовороты, успокаиваются, устремляются к следующему обрыву и падают вновь. Я наблюдал и сфотографировал радугу, возникшую от преломления света, проходящего сквозь завесу водяного, клубящегося над водопадами пара - поистине восхитительное зрелище!

Название Игуасу переводится с языка индейцев гуарани, как "великая вода", и конечно же существует красивая легенда о его происхождении. Бог влюбился в простую девушку, но она не ответила ему взаимностью, более того - попыталась сбежать на лодке. Разъяренное божество в неуемном гневе искромсало берега реки, так чтобы образовавшиеся водопады утопили суденышко. Легенда умалчивает, спаслась ли девушка, но верить хочется в лучшее.

Есть такая шутка - на вершине водопада построена туристическая смотровая площадка, хотя добраться туда можно лишь вплавь. Хороший анекдот, оптимистичный. Мне плавать в водопаде не пришлось, но смотровые площадки все же посетил. Благо к ним ведут мостики и тропинки. Беда, что эти наблюдательные пункты не защищены от брызг, поэтому остаться сухим даже при коротком пребывании там - невозможно. Ни зонты, ни плащи не спасают. А во влажном климате рубашка на теле сохнет долго. Поэтому в очередной раз при заходе на смотровую площадку я попросту снял футболку и предоставил торс на омовение брызжущей водице. Мои друзья потешались сей "находчивости"и зубоскаля, активно меня фотографировали. Позже просматривая заснятое, с удивлением обнаружили, что почти на всех этих фотографиях ко мне в кадр непременно вклинивались какие-то незнакомые женщины всяческих цветов кожи и возрастов. Я не обладаю атлетическим сложением и не так чтобы сильно молоденький. Зато отныне знаю точно, как привлечь внимание прекрасного пола, притом легко и без лишних слов.

В лесу, окружающем водопады, глаз радуют прелестные желтые птички. Еще резвятся пушистые игривые зверьки, величиной с собаку. Это - енотовидные носухи, во множестве шныряющие тут и там, особенно у ресторанов и закусочных в поиске бросовой еды. Кормить их не желательно.

Укусить, они может, и не укусят, но от тебя уж точно затем не отстанут, куда бы не пошел, всей стаей увяжутся и будут сопровождать длинным пушистым шлейфом на всем протяжении пути, вплоть до экскурсионного автобуса.

Еще большее разнообразие местной фауны можно найти в специально обустроенном "Птичьем Парке"неподалеку от водопадов. Удивительно, что среди его обитателей много вполне ручных птиц. К примеру - туканы. Хотя они выглядят весьма грозно - насупленные, с длинными, тяжелыми клювами, но вполне безобидные и даже позволяют себя погладить.

Здесь обитает самая маленькая птичка в мире - колибри. Она может быть даже величиной с шмеля, очень пуглива, и чтобы ее сфотографировать, потребуется сноровка и долготерпение. Мне это, хотя и после множества безуспешных попыток, к счастью, удалось. Было вовсе не легко - попробуйте поймать в фокус объектива шуструю птичку размером с пулю. Собственно, чтобы увидеть нечто подобное, за границу ехать не обязательно. Достаточно, к примеру, посетить Чечню. Там птички-пульки во множестве летают, причем разных видов и размеров. Их местные жители так и зовут - автоматные "калибри 5.45", пистолетные "калибри 7.62"и т.д.

Ну, а здесь, в птичьем питомнике масса разноцветных птиц. И даже имена у них экзотические - ибисы, коко, макуко, фламинго, краксы, гуаны, гуары, амазоны, попугаи-арара. Имеются хищники - грифы, гарпии, канюки. Ну и конечно - соколы, ястребы, орлы. От них туристы отделены сеткой. Этих гладить нельзя. Они, видать, обидчивые недотроги. Могут напасть без предупреждения. Причем опасны не самые сильные, а те, которые питаются падалью, грифы, например. У них на клювах множество смертоносных бактерий - поедают, ведь, трупы. Не дай бог такая клюнет вас. Даже маленькая ранка может стать роковой вследствие заражения.

В Бразилии, особенно над океанской гладью легко приметить больших кружащихся птиц. У них большой размах крыльев, и даже издали напоминают доисторических птиц-птеродактелей. Так что даже мурашки по телу бегут.

- Не волнуйтесь, это - всего лишь птицы-фрегаты - успокоил нас местный житель. - Они безобидные, только слабых обижают. Отнимают рыбу у других птиц и ... у рыбаков.

Считается, что в Бразилии обитает большее количество видов животных, чем в любой иной стране мира. До чего обширна и разнообразна здешняя природа! Такое несметное количество зверей приводит к серьезным размолвкам и путаницам при учете фауны в научных кругах. Постоянно обнаруживаются новые виды, а некоторые, увы, вымирают, исчезая вовсе. Что поделаешь, если животных здесь пруд пруди, и даже не удается всех их учесть!

А где же пресловутые бразильские обезьяны? Мое путешествие по стране подходит к концу, но я пока ни одной не встретил. Наслышан о них много, и не только из популярных кинокомедий. Такого разнообразия видов, как в Бразилии, вряд ли где-то встретишь еще. Обезьяны, должно быть, здесь небольшие. Горилл и орангутангов нет, внушительными размерами не удивят. Зато обитает невероятное количество экзотических подвидов обезьяннего племени. Вы только прислушайтесь к их названиям - обезьяна-"черный лев", коричневый капуцин, беличья пахучая, пьяная желтогрудая, пузатая обезьяна, паукообразная, бразильская мармозетка, золотогривый тамарин, гололицая, обезьяна-угольщик, белоухий игрунок, мохнатая белоносая саки, лысый уакари. Как видите, полный набор внешностей, темпераментов, профессий и причесок. А есть еще совершенно малюсенькие, карликовые. Их кто называет пальчиковыми, кто карманными мартышками. А некоторые даже грозно - крошечными львами. Это - мельчайшие приматы в мире. Говорят, такая миниатюрная особь может разместиться на вашем указательном пальце, как не веточке дерева, причем крепко его обнять и доверчиво всем тельцем прилепиться. Это чудное существо непременно вызовет нежную симпатию, так что не захочется с ним расставаться, и возникнет искреннее желание унести симпатягу домой.

Ну, ладно, пусть не таких экзотических повидать, найти хотя бы обычных. Где они все? Ау!

К счастью, мне повезло. Буквально перед самым отъездом из гостиницы я наткнулся на табличку с указателем - "обезьяний остров". Призрачная надежда мелькнула, и я последовал в направлении, указанном стрелкой. Рисковал временем, мог ведь не найти, притом не поспеть к автобусу. Скажем, если это устаревший указатель, или просто символическое название. Протопаешь, к примеру, пол километра и наткнешься на заурядную забегаловку-закусочную, необычной вывеской приманивающую туристов. Потеряешь массу времени, а мой автобус тем временем "тю-тю"... Но я рискнул, и не ошибся. Это был небольшой островок посреди искусственного озерца, служащий вольером для обезьян-капуцинов.

Я побежал обратно в гостиницу, купил хлеб и бананы, позвал друзей. Вот мы и устроили обезьянкам неожиданный пир. Водный пролив был не очень широк, и не составило труда перебрасывать бананы. Первая "гуманитарная помощь" целиком досталась обезьяньему вожаку. Хотя банан упал ближе к рядовому представителю племени, но тот не рискнул ее присвоить, ибо грозный и лохматый предводитель истошным криком отпугнул его, застращав заодно всю стаю. К банану вальяжно устремился лишь вожак, остальные в панике дернули по направлению от банана. Племенная подчиненность и субординация исполнялась строго. Второй банан также достался предводителю. А вот траекторию полета третьего он уже провожал разочарованным взглядом. Обе лапы у жадины ныне были заняты - по банану в каждой. Третьей, увы, бог не наградил. Так что, следующий достался какой-то самке в соответствии с иерархией, скорее всего любимой жене в гареме. Хлеб по весу легче, чем бананы, потому не всегда долетал на остров. Несколько горбушек упали в воду, но шустрые обезьянки не растерялись. Они выуживали их оттуда с помощью веток, а иные, цепляясь на прибрежные растения, круто наклоняли их, и подвешиваясь над водой, быстро и умело доставали не успевший даже подмокнуть хлеб.

Чтобы мой читатель мог полюбоваться обезьянками живьем я заснял их здесь на видео

* * *

Я улетаю из Бразилии... Боинг медленно подруливает к терминалу. Самолет как самолет. Но есть нечто необычно-непривычное - он почему-то разукрашен, весь испещрен какими-то надписями от головы до хвоста. Нет, это не граффити, это -.... просто автографы. Самолет не американский, принадлежит бразильской авиакомпании. По чьему-то задорному почину и расписались все служащие на корпусе аэроплана: пилоты, стюардессы, диспетчеры, все - от президента компании до уборщиц. Наверно, такой самолет - единственный в мире, и может он быть лишь бразильским. Почему? Побывайте в Бразилии, почувствуйте ее радостный, уверенный, свободный коллективный дух - тогда уж сами поймете.

Рио-де-Жанейро - Нью-Йорк, Апрель-август 2011

---

Связаться с программистом сайта

"Заграница" Путевые заметки Это наша кнопка