Я люблю посещать испаноязычные страны. Чувствую себя там человеком. Испытываю особое уважение, не только сам к себе, a еще и от других. К человеку с высшим образованием, коим я являюсь, согласно тамошним традициям, следует обращаться не иначе как с почтительным титулом "дон". В других странах, например в англоязычных, обстоит иначе. Уважение начинается, если у тебя уровень образования сигaнул повыше, ты, скажем, доктор или профессор. Все прочих называют "сэр" или "мистер", независимо от того, трудятся ли на престижной работе после окончания университета или наслаждаются независимостью, попрошайничая на улице. Оглядываясь назад, я конечно жалею, что упустил момент стать кандидатом наук и по чести величаться профессором. Такая возможность мне выпала всего лишь один раз в жизни, но я был тогда слишком молод, неопытен, и увы, не воспользовался. Теперь живу в США и явно не добираю тот авторитет, что на мой взгляд заслужил. Потому и тянет куда-то, скажем, в Южную Америку, где народ попроще и уважение к дипломированным специалистам поболее.

На сей раз я выбрал Колумбию. Спонтанно. Прочитал на одном веб-сайте, что эта страна последнее время сделала большой шаг вперед. Там прекрасная природа и хорошие люди. Вообще, самая лучшая страна для туризма в Южной Америке. Писал наш соотечественник, который давно там прохлаждается и женат на местной колумбийке. Не уверен, что он достаточно объективен. Но интерес пробудил. Раньше я много слышал крайне негативное об этой стране - политическая нестабильность, постоянные, непрекращающиеся гражданские войны, от вяло текущих до крайне активных, кровавых и непримиримых, таких, в которых гибли двадцать тысяч, сто, и даже двести тысяч человек. А еще - повсюду наркотики и похищения людей.

Одно радует - по статистике ни один русский в Колумбии не пострадал, если кого и обижали из иностранцев, так неизменно американцев или англичан: особенная неприязнь к "гринго". На первый взгляд кажется странным, что это слово, переводимое как "грек", ныне применяется исключительно к англо-саксам. Если погрузиться в историю романских языков, к которым относится испанский, можно обнаружить, что со времен Римской империи всех поголовно, кто говорил на иностранных, неродственных или непонятных языках .... зачисляли в греки. Из всех иноязычных эти территориально находились ближе. Примерно так как в древней Руси западных европейцев, не только германцев, но и голландцев, и англичан, и даже французов неизменно называли "немцами". Значение слова было шире, нежели "немой человек", им нарекали всех тех, кто не говорил вразумительно, не по-русски или попросту не на родственных славянских языках. Район, где иностранцы селились в Москве, прозывали исключительно "немецкой слободой", не заморачивались собственно откуда на самом деле родом его тамошние обитатели. Аналогично слово "гринго" в испанском несет дополнительное сленговое значение - "тот, кто говорит непонятно", то есть не на романских языках. То, что у наших предков по-сути означало "немец", у испанцев - "гринго". Испанца-путешественника, оказавшегося в древней Руси непременно бы записали в немцы, а русского купца, посетившего Испанию по делам торговым - в гринго. У испанцев в Европе соседями были греки, а вот в Латинской Америке ближайшие не испано-язычные это те, кто говорят на английском языке. Для говорящего исключительно по-испански оказалось не важно, кто твой сосед - грек или американец, все равно лепечет что-то непонятное, а потому он и есть "гринго". Скажите, невежество? Отнюдь нет, просто филологическая трансформация, то есть перенесение понятий. Представьте и в современном русском языке наблюдается нечто подобное. К примеру, несколько оскорбительное слово "пиндос" в ХIX веке применялось исключительно к грекам, а сейчас - к американцам.

Ныне слово "гринго" в Латинской Америке к русским неприменимо. Русские - не американцы, они народ коллективный, что по сути соответствует местным традициям. Потому и уважают больше, и привечают лучше, чем американцев. А самое главное, что не похищают. Собственно, какой выкуп за русского причитается? Если даже есть у него деньги, ни за что не признается, и похитителям вовек не догадаться, где у него в офшорах что припрятано. Хоть пытай. Смысла нет умыкать такого. Иное дело - американец. Коли он уж приехал в Колумбию, то определенно богат, как иначе?

Потому что бы ни случилось, никогда не признаюсь, что я - американец, лучше буду говорить, мол - украинец или русский, а еще с высшим образованием, из-за чего будут почтительно величать "доном Алехандро". Не правда ли, звучит заманчиво и величественно? Выходит, в Колумбию мне самая дорога.

****

Практически все зарубежные путешествия начинаются с аэропорта. В Нью-Йорке наиболее замысловатая предполетная проверка , и это понятно: лайнер, вылетающий из города в дальний рейс, до краев баков заполнен тоннами топлива, и при случае захвата террористами представляет гигантскую бомбу, способную разрушить целый городской район. Меня заставили вытащить всё имеющееся в карманах - платок, салфетку и даже случайно оказавшуюся там обертку от давно съеденной конфеты, а затем снять часы, перстень, ремень и туфли. Металлодетектор не прозвенел, следовательно, все в порядке? Не тут-то было: высокий охранник-негр остановил меня и стал энергично околачивать ладонью. Когда это бы по груди и спине, его шлепки воспринимались как легкий массаж и не беспокоили, но когда он стал продолжать то же самое в районе поясницы и ниже, мои брюки, неподдерживаемые ремнем, чуть было не устремились вниз. Еще секунда, и я бы оказался посреди аэропорта у всех на виду без штанов. К счастью, вовремя успел их подхватить.

"Эй, парень, полегче! Тут как-никак женщины вокруг. Что они скажут, увидев меня, дона Алехандро, прилюдно со спущенными брюками?"

***

Богота

Столица Колумбии - Богота - поистине город-гигант. Представьте, 8 миллионов жителей, примерно как Москва или Нью-Йорк. Конечно, размах не тот, ослепительным богатством не сверкает, но по территории он кажется необъятным, особенно если смотреть с вершины горы Монсеррат. Необычен он, раскинувшийся на высокогорном плато - два с половиной километра над уровнем моря. По периметру опоясан горной грядой Кордильер. Самыми престижными районами города считаются выстроенные у холмов, либо неподалеку от возвышенностей, с которых открывается превосходный вид на горы. Богота - самая высотная столица мира, многие туристы, приехавшие сюда испытывают определенный дискомфорт, оказавшись на такой высоте. Слово Богота в переводе с индейского языка ("Баката") означает - "Ближайший к звёздам". Видимо, это красивое изначальное название произвело глубокое впечатление на предводителя конкистадоров Гонсало де Кесада, так что он вопреки королевскому приказу о переименовании индейских поселений на испанский лад, однако решил сохранить в основе исходное наименование. И в то же время, чтобы не вызвать раздражение монарха, все-таки снабдил приставкой "Санта Фе" ("Святая вера"). Итак получилось - Санта-Фе-де-Богота.

Поначалу меня смутило, что в одних источниках говорится будто город расположен в горах Анд, в других - что в Кордильерах. Даже засомневался - об одном ли и том же идет речь? Оказалось, все просто - Кордильерами называется величайшая на земле горная система, простирающаяся вдоль всего западного побережья Нового Света. Та ее часть, которая находится в Южной Америке, имеет свое отдельное название - Анды или Анды Кордильер. Вроде бы как Анды - имя, Кордильеры - отчество. Называй как хочешь, все будет правильно, хоть по имени, хоть по отчеству, хоть по имя-отчеству. Нахождением Боготы на высоте 2600 метров над уровнем моря определяется местный климат: в течение года здесь всегда прохладно - днем около 17-20 градусов тепла, а по ночам температура опускается до 5-9 градусов. Нет ни лета, ни зимы, нечто вроде переходного весенне-осеннего климата. С солнечными днями Боготе тоже не повезло, их здесь немного, часто в воздухе присутствует морось, а небо затянуто мрачными тучами. Хотя погода очень переменчива, в течение дня по несколько раз может быть и солнце, и дождь, и облачно, и ясно, и тепло, и холодно - некая интересная метаморфоза как будто все времена года случились в один день. Разве что лишь снег не выпадет.

Городские улочки неширокие, зажатые постройками - типичная проблема старых поселений, которые исторически застраивались без определенного плана. А ведь Богота была основана еще в начале XVI века. Удивило меня другое - улицы с автотранспортным движением совершенно недружелюбны к пешеходам. Светофоры не четырехсторонние, а двусторонние, то есть световые сигналы установлены лишь в двух направлениях. Пешеходам, переходящим улицу, непонятно, разрешен переход или нет. Приходится включать интуицию и наблюдать когда реально остановится транспортное движение, пересекающее твой путь. Но и этого недостаточно. На себе испытал. В первый день приезда пошел знакомиться с окрестностями. Покорно остановился у перехода, дожидаясь разрешающего сигнала, который естественно не загорелся вследствие его отсутствия на обращенной ко мне стороне светофора. Дождался наконец, когда движение транспорта по пересекающей проезжей части остановилось, и потихоньку начал идти. Как тут гигантский маршрутный автобус, двинувшийся по параллельной мне улице, вознамерился произвести левый поворот и двинулся наперерез мне. Я пошел быстрее, однако и автобус ускорился. Он несся на меня с поворота, все эти 35 тонн железа, совершенно не желая тормозить. Мне ничего не оставалось делать, как стремглав бежать вперед, назад отступить было бы уже поздно. Замешкавшись на минуту, я мог погибнуть под колесами. Поэтому помчался изо всех сил, и буквально секунда спасла меня.

"Престо!" - я услышал издевательский окрик водителя автобуса. Признаться, сердце замерло от испытанного стресса. Достигнув противоположного тротуара, я облегченно вздохнул. Автобус, изрядно меня напугавший, вдруг замедлил ход и затормозил у обозначенной остановки на противоположной стороне. Я направился параллельно и увидел через открытое окно автобуса лицо водителя, смуглого мулата, жующего большой сэндвич. Перейти дорогу обратно и подойти к нему поближе не было возможности, так как возобновилось дорожное движение. Наверно даже хорошо, так как не сдержался бы и двинул бы наглецу по морде, вопреки приобретенной за долгие годы жизни в США пресловутой толерантности к меньшинствам. Что оставалось? Разве что обматерить этого гада. Попытался вспомнить испанские ругательства, которые когда-то знал. Увы, пришло на ум лишь одно, да и не самое грубое. Память, видать, частично отшибло от стресса. "Тэ мьярда!" (ты - дерьмо!) - заорал я на него. Поскольку другие оскорбления так и не всплыли в памяти, я прокричал это раз двадцать. Прохожие оборачивались, сначала глядели на меня, потом на мулата, пассажиры выглядывали из окон, но я повторял и повторял, чтобы они убедились, четко уяснили, кем по сути является водитель их автобуса.

К моему удивлению, этот наглец все-таки устыдился. Он высунул из окошка обглоданный сэндвич, лепеча что-то вроде - ну подумаешь, я тебя не заметил, сам видишь, бутерброд ем, а он большой - весь обзор закрывает. Из-за нехватки испанских слов в моем лексиконе, я пожелал ему по английски, чтобы он засунул этот сэндвич себе в другое, противоположное место, а затем снова отправил в рот. Не знаю, понял он меня или нет, но прохожие рассмеялись, не все конечно, примерно один из пяти.

"Выходит, 20% жителей владеют английским, полагал ранее, что процентов семь" - про себя заметил я. - "Возможно, даже больше, если предположить: лишь один из трех понимает мой мягкий английский юмор".

Ободренный реакцией толпы, я напоследок прокричал: "Ты на кого собирался наехать, подонок? На меня, на дона Алехандро!?" Прохожие, понимавшие английский как-то съежились. Ага! К донам уважение в Колумбии имеется.

Я успокоился, продолжил путь. Но тут подумал - почему он мне кричал "Престо!"? Это ведь не испанское, а итальянское слово, его значение - "очень быстро". И даже в музыке есть такой термин. Паршивец-водитель, вместо того, чтобы тормозить, меня еще и подгонял. Может, он итальянец? Вспомнилось, как в Риме на меня также мчался из-за поворота грузовой микроавтобус. Тогда мне не пришлось бежать, так как был не слишком близко, и мне хватило времени спокойно перейти улицу. А может, он меня принял за итальянца? Кто знает? Откуда ему знать, что я на самом деле дон. И не итальянец. Вот вернусь домой, на Брайтоне закажу футболку с цветной надписью крупными буквами "Я - дон Алехандро! ТрепЫщи!" или что-то в этом роде; непременно стану носить, не снимая, в следующем путешествии в испаноязычную страну.

В Боготе автомобилисты с пешеходами не считаются, не уважают. Практически так же, как и у нас было раньше в СССР. Никто прохожих на переходах не пропускал, проблема и ответственность не попасть под колеса машины лежала исключительно на "безлошадных", а не на водителях. Странно это: ведь и СССР, и Колумбия сходны коллективистскими традициями, когда простой, малоимущий человек, уже потому считающийся честным, определенно предпочтительней, нежели богатей. Вопреки идее, повсеместно торжествует право сильного.

Еще что напрягает - ориентироваться в городе очень неудобно. На первый взгляд, все ладно - кварталы прямоугольные, улицы определяются номерами, а не названиями, те, что идут с севера на юг называются "карейра", с востока на запад - "кадже". Казалось бы, несложно. Однако, каверзно. На перекрестках зачастую отсутствуют указатели, на домах наименования улиц не пишутся, лишь номера конкретных зданий - очень легко вводит в заблуждение, очутившись в середине квартала, не понятно, где ты собственно находишься. Система нумерации домов, явно придуманная нездоровым человеком, состоит из двух цифр, между которыми имеется тире. Первая вроде как определяет пересекающую улицу, вторая - расстояние до конца квартала. Но поскольку пересекающей улицей может быть и карейра, и кадже ( ты не знаешь наверняка, какая), то легко окажешься в затруднительном положении. Приходится ориентироваться по солнцу, бегать до конца квартала, а зачастую и до обоих концов, чтобы прочитать номер улицы, который притом не всегда там указан. Ощущение заблудившегося в лесу. К удивлению, колумбийцы называют эту систему нумерации американской - какая чушь! В Нью-Йорке все четко и предельно ясно, а здесь ребус какой-то. Подозреваю, что сделано специально, на случай оккупации города противником - запутается в улочках, потеряется, оголодает и умрет.

А местные жители, как они ориентируются? Оказывается все просто - каждая улица, всякий квартал имеют свое неповторимое "лицо". Если хоть один раз пройдешь, запишется в извилинах, потом не перепутаешь. Кажется странным, как это все поместится в памяти? Мистика какая-то. И тем не менее сам убедился, только первый раз возникают трудности, а прохаживаясь снова, даже не смотришь на номера домов, по интуиции определяешь правильный путь. Вот таков секрет города.

Боготой можно очаровываться, но не сразу, одной прогулкой не ограничишься. Многим туристам город кажется мрачноватым. Это не совсем так. Чтобы вкусить по полной, нужно знать места. Экскурсоводы не всегда ведут нужными маршрутами. Так что лучше выделить личное время, и исследовать самому.

Если у вас гостиница не в центре города, то добираться в историческую часть трудно и долго, хотя бы на такси. Основные магистрали перегружены транспортом, даже небольшие расстояния требуют времени. Лучше всего объезжать их, двигаться по окраинам, но это уже не равнинное плато, а дороги по опоясывающим город холмам, слегка укачивает, зато намного быстрее. Проезжая улицами Боготы, удивляешься значительному социальному контрасту. Скажем, слева - вполне зажиточный район, а справа - обитель бедноты. Здесь все рядом: деньги и безденежье, красота и уродство, сила и немощь. И все же наличествует некое равенство, оно заключается в том, что богатых заставляют платить на много больше, чем бедным за те же услуги. Жителей города разделили по достатку на 6 категорий как и районы столицы. Распознать легко - те, кто позажиточнее селятся в более богатых районах, и им начисляют за коммунальные услуги повышенные взносы, в то время как малоимущие за то же самое платят самую малость. Тем самым одни дотируют других. Некий намек на социальную справедливость.

***

Далее я опишу свою прогулку по Боготе в точной последовательности.

Центральная площадь - Пласа Боливар. Самые многочисленные ее посетители... нет, не туристы, а голуби. Их здесь несметное количество. Похоже они соблюдают свою иерархию: рядовые птички вольготно гуляют по площади, благо автотранспорта здесь нет, более знатные пернатые теснятся у памятника Боливара, ну а один, видимо предводитель голубиного сообщества - неизменно мостится на голове изваяния.

Я несколько раз бывал на этой площади, и каждый раз наблюдал все ту же иерархическую картину. На первый взгляд, Пласа Боливар кажется обычной, но к ней, как ко всему в Боготе, нужно тщательно приглядываться. Беглого взгляда недостаточно. Прежде всего следует устремить взор на Кафедральный собор Примада, осмотреть его с разных сторон, лучше всего он выглядит на фоне горы Монсеррат. А если при этом площадь озарена солнечным светом, вид вас просто поразит. Ежели не посетите сам собор, ничего не потеряете - интерьер на мой взгляд, интереса не представляет. Зато находящаяся по соседству с ним двухбашенная часовня Капилья-дель-Саграрио - совсем другое дело: даже фасад - лучший пример барокко-неограндино, уникальной местной разновидности архитектурного стиля XVII века. А если зайти внутрь, то вас непременно изумит деревянный свод кораллового цвета, орнаментированный розетками и крестами с золоченой резьбой - прекрасный образец иного испанского стиля - мудехар.

Следующее здание - Дворец Архиепископа - в художественном смысле знаменит своими входными воротами того же итальянского скульптора, который изготовил ранее Святую Дверь собора Святого Петра в Риме. Рекомендованный путеводителем Дом Правосудия в архитектурном смысле на меня не произвел особого впечатления. Разве что история его захвата известным наркобароном Пабло Эскобаром, который в 1985 году нанял большую группу партизан для совершения диверсий, вооружив их пулеметами, гранатами и даже переносными ракетными установками. Диверсанты, внезапно появившиеся в центре столицы, атаковали и захватили Дворец Правосудия, внутри которого находилось несколько сотен человек. Партизаны открыли беспорядочный огонь, ворвались в помещение, уничтожили все документы, уличавшие наркомафию. В Боготу срочно были введены крупные силы армии и полиции. Но лишь штурмовым батальонам, поддержанным танками и боевыми вертолетами, удалось отвоевать дворец, при этом погибло более сотни человек. Здание отремонтировали, отстроили, выглядит как новое. А вот нынешний Дом Парламента, хотя его никто не атаковал, смотрится будто после штурма - с облупившейся краской, в выбоинах, трещинах и щербинках, словно изрешечен пулями. Своего рода намек конгрессменам.

Находящийся напротив Кафедрального собора дворец Льевано, где располагается мэрия, привлек мое внимание изысканным французским стилем, особенно чугунными, вычурно ажурными обрамлениями балконов. Вопреки репутации этого металла, как грубого и невероятно тяжелого, эти украшения на удивление, выглядят изящными и кажутся даже невесомыми.

И наконец, сам памятник Боливару, который посреди площади. Возможно, если бы не было полководца, не существовало страны. Представьте, не самый богатый, не самый физически сильный, он бросил вызов могучей испанской империи, и победил. Когда я смотрю на его портрет, он мне напоминает Пушкина. Не знаю, писал ли великий освободитель стихи, но жизнь его самого такая яркая, сродни романтической, героической поэме. Выразительное лицо, и некоторая смуглость кожи - следствие происхождения его предков от горной народности басков, племени гордом, воинственном, и по сей день стремящемся к независимости от Испании. Так что тяга к свободе генетически унаследована. Но родился Боливар не в Европе, а в Южной Америке, в Венесуэле, которая была колонией Испании. В этом случае даже неоспоримое благородное происхождение не давало Боливару преимуществ для успеха в карьере, и не ставило его вровень с коренными испанцами. Таких как он называли креолами, считали частично ассимилировавшимися в Южной Америке, потерявшими европейскую аутентичность, потому и не имеющими право занимать административные должности, что было крайне обидно гордому потомку басков. Он был не один такой; укоренившихся в Венесуэле креолов насчитывалось множество, и ряды их росли. Среди них встречались богатые люди, считавшие несправедливым узурпацию власти назначенцами из Европы, мало понимающими реалии страны. Креолы желали равенства, выставляли подобные требования испанскому монарху, а в случае отказа готовыми идти до последнего - вплоть до провозглашения независимости и отделения от метрополии. Ранняя смерть родителей Боливара разрушила все барьеры, сдерживающие пылкую натуру, а его учителя-просветители с успехом развили патриотичный, вольнолюбивый нрав. Интересно и загадочно то, что Боливар превратился в особо ярого поборника свободы не тогда, а лишь после посещения европейских стран. Что случилось, почему это путешествие перестроило, вдохновило посвятить жизнь борьбе за отделение от той Европы? Может быть, он убедился, что Старый Свет совершенно иной, чем виделся ранее, иные заскорузлые традиции, неприемлемые на родине в Южной Америке? Скорее всего - он понял, что монархическая Европа живет не по собственным средствам, процветает не сама по себе, а за счет, мягко говоря, эксплуатации, по сути - ограбления колоний. Какой же смысл тогда его американской родине находиться в столь плачевной ситуации? Ведь она изобилует ресурсами, но несмотря на это большинство населения бедствует, и независимо от социального положения, всегда бесправно. Парадокс, требующий незамедлительного исправления. Но как? Легко ли противостоять могущественной империи, которая не желает ничего менять? Недовольство в колониях росло. Но реальная возможность восстания случилась лишь когда испанская метрополия потерпела поражение в войне с Францией и была целиком завоевана Наполеоном.

Возможно причиной изменения характера и взглядов Боливара после его европейского турне является его вступление в масонскую ложу, общество хорошо организованное, по сей день загадочное, с собственными секретами и скрытыми намерениями. История постепенно приоткрывает загадку: как и у всех тайных организаций, основная задача в том, чтобы овладеть большими деньгами, а это возможно лишь в случае завоевания власти. Для таких целей можно не пожалеть средств, если это сулит гигантские доходы. Вполне возможно, Боливар вернулся в Колумбию, располагая масонскими деньгами, подобно Ленину с немецкими рейхсмарками для осуществления революции. Разве что возвратился легально, а не в опечатанном вагоне. Оставалось лишь "подогреть", политизировать общество и организовать восстание. Общая растерянность властей колоний после наполеоновского захвата Испании и утраты поддержки со стороны метрополии создала благоприятную ситуацию для заговорщиков, послужив началом освободительной войны. Сложность заключалась в том, что масонских средств и денег от добровольных пожертвований богатых креолов не хватало. Надо было кормить армию, снабжать амуницией и оружием - да, война дело не дешевое. Поэтому восстание, поначалу имевшее успех, постепенно стало терять силу и затягиваться, революционный дух упал. Время играло на руку противнику, и сложившиеся обстоятельства чуть было не привели к поражению Боливара. К тому времени Испания освободилась от Наполеона, король вернулся на престол и выслал армию в поддержку колониальных властей. Казалось бы восстание обречено. Но надо было знать непримиримую натуру Боливара, чтобы не согласиться с этим. Он нашел выход из положения, обратившись за помощью к Англии. И попал в точку. Британии было выгодно ослабление Испании, ее симпатии склонялись на сторону восставших. Боливар добился поддержки. Он получил и деньги, и вооружение, по-сути тайно, ибо Англия пока еще не желала открытой конфронтации с Испанией, но очень скоро выявила неприкрытый интерес к событиям в Южной Америке, осознавая отличную собственную перспективу в случае отделения испанских колоний. Следствием этого явилось еще большее расширение военной помощи повстанцам, вплоть до прямого рекрутирования им в помощь солдат из Ирландии и Шотландии. Мощная поддержка Великобритании оказала существенное влияние: боеспособность армии Боливара беспримерно возросла, а полученные деньги позволили привлечь (читай - перекупить) целые армии "ллянос" - ковбоев-метисов, которые раньше оплачивались из испанской казны и сражались против повстанцев. Как говорится, важны не сами деньги, а их количество. Тот факт, что ллянос поменяли хозяина, говорит о том, что Боливар располагал отныне большими средствами, чем выделялось испанской короной на войну против него. Революционный дух хорош пока сам себя подпитывает, но дровишки надо подкладывать, иначе на пустой желудок, без харчей и деньжат рано или поздно потухнет. Боливар денежки берег, зато не скупился на обещания: в случае победы сулил передать землю крестьянам в безвозмездное пользование. Не правда ли, что-то нам напоминает? На самом деле, именно его опыт с успехом использовали большевики ровно через столетие. И все с тем же результатом - крестьянские массы были привлечены на сторону революции, поначалу получили землю, а затем вновь ее потеряли. Остались с пустыми обещаниями. Но если Россия превратилась со временем в промышленную страну, то Колумбия осталась преимущественно сельскохозяйственной, и земельный вопрос до сих пор актуален. Именно по этой причине не стихают волнения по сей день. В основе их - право на владение землей. Крылатое выражение "Есть у революции начало, нет у революции конца" идеально подходит к прошлому и настоящему Колумбии.

Но вернемся к нашему герою. Благодаря английским деньгам, его армия отныне была хорошо экипирована, а дух солдат укреплен щедрыми обещаниями, посему победа стала реальностью. И не только в Венесуэле и Колумбии. Боливар освободил территории нынешнего Эквадора, Панамы и даже часть Перу, которую назвали в честь него - Боливией. Боливар прошел через множество испытаний. О нем снят достойный фильм, который называется: "Освободитель". Это символическое прозвище Боливар получил в народе, как подаривший стране свободу от колониального рабства. Склонен верить, что кинокартина достаточно правдива, за исключением эпизода смерти героя; его гибель отмечена как убийство в результате заговора. На самом деле Боливар умер от туберкулеза. Но разве достоин великий человек скончаться от столь отвратительной болезни, как какой-нибудь крестьянин? Создатели фильма с этим не согласились и изобразили его жертвой происков врагов. Эта новоявленная версия до того укоренилась, что президент Венесуэлы распорядился о переноса тела героя в Каракас, где его предполагали исследовать с целью установления причин смерти. Не понятно, закончилась ли экспертиза, и каковы ее результаты? Думаю, если бы подтвердилось убийство, об этом сообщили громогласно. Есть версия, что вскрытие все же состоялось, и смерть от туберкулеза подтвердилась. В то же время экспертиза выявила следы ядовитого мышьяка, не исключающие и вероятность злонамеренного отравления. Впрочем, последний фактор не столь очевиден: в те времена мышьяк входил в состав антитуберкулезных лекарств. Важно другое - подвиг героя возвеличен, он удостоен чести, его тело захоронили в специально построенном для этого мавзолее.

Но это в Венесуэле. Что касается Колумбии, то на мой взгляд память о Боливаре все же не увековечена должным образом, невзирая на то, что именно эта страна являлась ядром гигантской освобожденной территории, а Богота - ее столицей и резиденцией генерала. Да, конечно, центральная площадь названа его именем, и памятник установлен, но кажется никто особенно не воспринимает, ну стоит себе, пусть и стоит. Рассматривают только туристы, им он любопытен, а также тому голубю, царю голубей, который ежедневно усаживается на изголовье памятника, как бы венчая его короной из перьев. И это все. Впрочем, в других городах Колумбии есть подобные памятники. Тем не менее его портрета нет на колумбийских банкнотах. Не упомянут он в правительственных учреждениях, не названы аэропорты, мосты и туннели, спортивные команды и пионерские дружины (в последнем, шучу, конечно). А вот денежные знаки Боливии называются боливиано, Венесуэлы - боливары, на них изображен Освободитель. Его лик также на филателистических марках Чили, Испании, Болгарии и СССР. В кинематографе он увековечен в двух фильмах производства Венесуэлы. Астероид Боливиана назван в честь него вовсе не латино-американцем, лишь немецким астрономом. А что же Колумбия? Или не любят, или недостаточно ценят. Я задавал этот вопрос колумбийцам. Обычно они лишь пожимали плечами. Один правда сказал, что же такое существенное принес Боливар стране, если даже через двести лет покоя в ней нет? Получается, скучают колумбийцы по колониальному владычеству? А другой меня вообще удивил: мол, что это за герой, который голышом во всю прыть бежал по Боготе? Действительно, эпизод имел место. После того, как Боливар стал первым президентом освобожденной страны, как это водится, у него появилось много врагов.... среди бывших соратников. Возможно, его трудный, несговорчивый характер играл роль, или банальная зависть окружения? Все вылилось в заговор и нападение на резиденцию. Говорят, Боливар принимал ванну, когда стремительная атака застала врасплох охрану дворца. Заговорщики прорвались внутрь. Спасая свою жизнь, Боливар сиганул в окошко в чем мать родила и побежал по улице, уворачиваясь от пуль. В фатальный момент под угрозой смерти мало кто думает, как выглядит в чужих глазах. Смекалка его подвела, не додумался когда бежал, кричать "Эврика!", как Архимед. Последнему не ставили на вид подобный поступок: подумаешь, изобретатель - все они со странностями. Пожалуй, голому Боливару следовало кричать что-то более значимое, типа "Победа или смерть!", "Родина или свобода!". Народ бы подумал: вот молодец, настоящий герой. Но видимо Боливар в тот момент о родине не думал, вот и она не думает теперь о нем.

Я сомневаюсь, что этот эпизод унизил величие президента-освободителя, авторитет которого был и так огромен. Хотя имелся один "явный" недостаток - он был венесуэльцем, а не колумбийцем. Не свой, выходит, засланный казачок, то ли из соседней страны, то ли масон из Европы, в общем, не вполне такой, как хотелось бы. Иное дело - генерал Сантандер, тот что возглавил упомянутый заговор, и после его подавления чуть было не поплатился головой, к счастью отделался лишь ссылкой. Лишь после смерти Боливара вернулся в Колумбию, и тут же был избран следующим президентом. Ему все простили, и предательство, и измену, и организацию заговора, ведь Сантандер - местный колумбиец, а Боливар - чужак. Посему и памятник Сантандеру имеется, и на денежных колумбийских купюрах красуется его облик, да и упомянут он в Боготе на много чаще, чем Боливар. Грустновато от несправедливости. В разочаровании я покинул площадь Боливара.

Южнее Кафедрала расположился впечатляющий комплекс зданий колледжа святого Бартломео и иезуитская церковь Игнасио Лойолы. На противоположной стороне просто-таки райский сад, утопающий в цветах и с высоченными пальмами под названием Плазалетто Руфино Куэрва. Колумбия славится цветами, после Голландии - она второй главный их экспортер. А самые большие пальмы в мире, представьте, растут тоже в Колумбии. Не подумайте плохого, название Куэрва - не проклятие Еве, из-за которой бог изгнал ее с Адамом из рая. Это знаменитый колумбийский филолог. Сад и памятник ему установлен в честь заслуг по развитию и пропаганде испанского языка. Казалось бы, что его развивать, тем более провинциальному лингвисту, вдалеке от Испании? Но ведь здесь язык особенный, не совсем такой как в метрополии. Это специфический колумбийский диалект. Филолог был удручен, что испанский язык в стране приобретает иногда причудливые формы, иное произношение, испытывая влияние местной индейской и завезенной вместе с невольниками африканской культуры. Глубокое исследование проблемы и борьба за чистоту языка, приближение его к истокам - вот главная заслуга Руфино Куэрвы. Благодаря ему, нынешний колумбийский диалект считается самым "чистым" из всех южно-американских наречий. Я небольшой знаток испанского, тем более его местной вариации, но хочется верить, что она ныне цветет пышным цветом, как этот роскошный компактный садик.

Немного западнее площади Боливара расположилась церковь Ла-Консепсьон, знаменитая своим кессонным потолком в стиле мудехар, расписными арками и красивым золоченым заалтарным иконостасом. Спонсор строительства был похоронен тут же, в склепе, на котором оставил забавную надпись: "Здесь лежит Луис Лопес Ортис, житель этого города, самый маленький человек в мире, за самые большие грехи ожидающий милости от Бога ".

Еще одна церковь Санта-Клара - пример смешения римского арочного стиля и архитектуры испанского барокко "десорнаментадо", характерной орнаментными украшениями фасада. Это не просто церковь, она ныне является музеем с большой коллекцией картин известных колумбийских художников. Но и сама по себе представляет интерес живописным интерьером. Сводчатый потолок оформлен цветами из позолоченного дерева (одно из характерных атрибутов стиля барокко). Промежутки окрашены в синий и желтый цвета. Но это не символы "Нэньки Украины", а как оказалось, цвета непорочного зачатия. Алтари, настенная живопись, звездчатые решетки и коллекция картин, выполненных маслом, не оставляет внутри пустого пространства. Интерьер выполнен в стиле колониальных церквей того времени. В отделке превалируют два основных цвета: красный и желтый. Красный в католической церкви обозначает кровь Христа, желтый символизирует пшеничные облатки для причастия, согласно писанию, представляющие тело Господа. На внутренней поверхности стен - оригинальные фрески семнадцатого века на фоне красного дерева с золотыми звездами. Особенность росписи в том, что нередко встречаются зооморфные мотивы - декоры с повторяющимися стилизованными изображениями реальных и фантастических животных, напоминающие византийское искусство. Внутреннее убранство церкви частично покрыто золотом. Оно когда-то было отнято у индейского народа муисков, а затем переплавлено в предметы христианского культа.

Древний храм принадлежал к женскому францисканскому ордену кларисок, известного как место пожизненного монашества. Девушек частенько отдавали в монастырь. Тогда было слишком затратно выдавать замуж, родители старалась избежать расходов на брачные церемонии и уплату приданого. Требовалась изрядная сумма денег и добра. По этой причине семьи, которые имели двух или больше дочерей при ограниченных средствах, предпочитали отправлять их в монастырь, избегая затрат, необходимых в случае венчания. Это не означает, что монастырь брал новичков бесплатно, но сумма, запрашиваемая в монастыре, была намного ниже, чем требовалась для вступления в брак. Поэтому судьба очень многих колониальных женщин была связана с монашеской обителью. Монастырь Санта-Клара распологал средствами, так как имел достаточно высокий статус и многие богатые люди завещали ему крупные суммы денег, благодаря чему содержалось большое количество монахинь и послушниц.

Следующая достопримечательность - Президентский дворец. Когда я запрашивал его месторасположение на интернетовской карте, ответ неизменно получал с измененным названием: "Дворец Нариньо". Сперва думал, что произошел сбой системы, однако затем убедился, все правильно: дворец Нариньо и есть Президентский дворец. В реальности оказалось, что это вовсе не одиночное здание, а целый большой комплекс с садами, фонтанами, флагштоками, статуями и даже обсерваторией. Ухоженный ландшафт сильно впечатляет. Интерьеры здания - поистине музей с мраморными скульптурами, гобеленами, портретами, выпуклыми зеркалами. Почему же так поскромничали, обозначив нехарактерным названием, скрывающим основную функцию дворца - резиденцию главы правительства? Возможно из-за преувеличенных соображений безопасности. Недовольных в Колумбии много, народ отчаянный, не дай бог чего лишнего надумает. Случаи были, так что "дуют на холодную воду". Во дворец попасть туристу весьма затруднительно. Повсюду наряды полиции, тщательно проверяют сумки не только посетителей, но и просто прохожих, идущих мимо без намерения зайти на территорию. Помимо полиции дворец тщательно охраняется подразделением армии Колумбии, известным как батальон президентской гвардии, созданный еще в 1927 году. Его предшественником являлся так называемый Почетный караул Симона Боливара, существовавший с 1814 году. Но "благодарные" колумбийцы и тут "замусолили" его имя. Нынешний батальон имеет собственный военный оркестр и свой девиз: "В защиту чести до смерти". На Оружейной Площади каждый день в 5 часов вечера происходит традиционная смена караула дворцовой стражи.

Почему же по сути главное здание Колумбии названо именем Нариньо? Кем был этот человек? Мне показалось, его личность сильно замалчивается, хотя в свое время был даже более известным, нежели сам Боливар. Колумбийцы упоминают вскользь - мол ученый, просветитель, государственный деятель, а самое главное ежели скажут, то слишком тихо, чтобы вы не обратили внимания, почти шепотом: еще он был... президентом. Представьте себе, Нариньо был президентом еще до Боливара. Для меня это откровение - как же так, выходит независимость объявляли еще раньше? Представьте, да. Как только Наполеон сместил испанского короля, в столице колонии Боготе, военные создали так называемое Независимое Государство Кундинамарка, руководителем которого стал Антонио Нариньо. Но и он не был первым - до этого правил другой президент, хотя не столь яркий.

Маленькое государство Кундинамарка просуществовало всего лишь три года, контролируя исключительно сам город Боготу, но ведь именно оно и являлось самым первым. Выходит, не Боливар был создателем, все началось до него, начало независимости положили иные люди. Впрочем, роль Боливара не следует преуменьшать. Он освободил много земель, отвоевал и саму Боготу. Но был не первым. И сей факт неоспорим. Но почему-то в Колумбии об этом не принято упоминать, несмотря на то, что Нариньо - коренной колумбиец, и еще - уроженец Боготы, или как таких называют: "боготанос". В русском произношении это слово звучит нелепо, как будто "боготинский нос". На мой взгляд, некрасиво, еще бы прозвали - "боготинская рожа"? Но что поделать коли так себя нарекли. А вот жители других городов Колумбии называют жителей Боготы - "дролос", видимо подчеркивая их холодность, высокомерие и помешаность на работе и политике. Как по мне, то я бы их величал "боготинцами" или даже "богатырями" - до чего велик и могуч русский язык, не в пример испанскому! Хотя ни богатыми, ни атлетично сложенными они не кажутся.

Пламенный, но расчетливый "боготанос" Нариньо все же не стал первой величиной в истории, народ по традиции склонился к более значимому, масштабному герою, воителю, овеянному славой победителю, такому как Боливар, или еще лучше - Сантандер, ведь последний ко всему перечисленному коренной колумбиец, а Боливар - венесуэлец, значит, не дотягивает. Нариньо, если не забыт, то слегка "замолчан". Вот и поди гадай, неинформированный турист, что за странным именем назван президентский дворец? Только знающий экскурсовод все разложит по полочкам; сразу станет понятно, что вся эта обширная дворцовая территория и есть грандиозный памятник президенту Нариньо, великому и достойному человеку. Правда построен не им, и намного позже. Почему именно здесь? На этом самом месте находился дом, где родился Нариньо.

С востока к Центру прилегает район Ла-Канделария. Многие туристы называют его достопримечательностью номер один в Боготе; и в этом есть свой резон. Ведь самое главное - в уникальности, в том что является исключительной чертой города, которого нет больше нигде, а если есть нечто слегка подобное, то уж никак не сравнимое. В этом Канделярии точно нет равных.

Казалось бы, невысокие старые строения, в основном испанского колониального стиля, где их нет? Небольшие музеи и церкви - что необычного? В том-то и дело: главное не что, а как! Поглядите на оформление этих домиков, глаз не отвести. Легко заметить, многие из них, возведенные еще в колониальную эпоху, со временем не обветшали, наоборот, заметно улучшили внешность, перестроившись, возродились в обновленных стилях, соответствующих моде эпохи - от барокко до арт-деко. Балконы и крыши украшены скульптурами. Но главное не в этом; особую прелесть подарила району .... граффити. Нет, не те низкопробные надписи и сексуальные символы, которые мы видим во многих городах, попросту раздражающие взор, не те, что напрягают городские власти и требуют дополнительных средств для уничтожения вульгарных маляк. В Канделярии по-другому. Все имеющиеся граффити исключительно высокого вкуса, и сделаны они настоящими художниками. Это придает району невиданно экзотический стиль, радуя глаз. Добиться такого было нелегко. Власти долго "ломали" голову, но нашли наилучшее решение: поставили былую "дикую стенную живопись" под жесткий контроль, установили высокие штрафы за нанесение несанкционированных рисунков; отныне право разрисовывать стены имеют лишь лицензированные художники, причем если хотят это сделать, обязаны получить специальное разрешение от городских властей, за которое следует еще и заплатить пошлину. Казалось бы, где же свобода самовыражения, свобода творчества? Она несомненно должна быть, но окультуренной, а не дикарской. В этом случае вмешательство властей, ой как к кстати. Вы только взгляните на результат: давеча расписанная нелепыми и нецензурными граффити стена, ныне переделана, со вкусом раскрашена - просто-таки образец искусства! А весь район отныне, не побоюсь избитой фразы - музей искусства под открытым небом. Признаться, я не поклонник граффити, даже в наилучшем их воплощении. Но это не мешает мне выделить много интересного из сумбуре образов, ведь в них все многообразие мира, с его чувствами, претензиями, впечатлениями, переживаниями и страстями. Это остро ощущается как местными жителями, так и приезжими. Сюда хочется приходить еще и еще.

Канделария - несомненно жемчужина Боготы. Но и у нее имеется собственный апогей, вершина и кульминация, на сей раз не имеющее отношения к облагороженной граффити. Это превосходно оформленная Церковь Нуэстра-Сеньора-дель-Кармен, как снаружи, так и изнутри нечто немыслимо красивое, неожиданное и совершенное.

Несмотря на то что церковь построена в стиле флорентийской готики, она не старинная, а практически нововозведенная уже в середине ХХ века. В это трудно поверить. Смешение итальянского зодчества, византийского иарабского стилей, необычайно удачный подбор и разноцветное сочетание белого и красного цветов колонн, стен, балконов и опор, голубого интерьера. А в самом центре - мозаичный алтарь. Удачный контраст к нему - восхитительные витражи, изображающие райские сады с преобладанием зеленых и бирюзовых цветов. Все это придает великолепную уникальность, такую, что трудно отвести взгляд. Кажется, храм пронизан обширным спектром всех существующих красок мира. Началось ведь с небольшой церквушки Кармен, которая служила храмом монастыря босых кармелитов с начала XVII века. Помещение впоследствии обветшало и по-сути было заброшено, когда в конце XIX века из Италии прибыла группа монашеской конгрегации салезианцев, созданное незадолго до того, считающимся наиболее активным католическим обществом по образовательной работе среди молодежи и простого населения. Под их давлением правительство восстанавливает древний монастырь, и передает его салезианцами для продолжения их просветительской деятельности. Впоследствии монахи выкупили дель-Кармен, реставрировали картины, изображения, алтарь и кассетные потолки, а затем здесь же организовали католический колледж искусств.

Занятен дворец де-Сен-Карлос, но не архитектурой, а своей историей. После обретения независимости он стал официальной резиденцией президента страны. Дворец был местом покушении на Симона Боливара в 1828 году. Как я уже писал выше, тогда он был атакован группой заговорщиков которые пытались убить его, застав врасплох, когда он принимал ванну. Боливар сбежал, даже не ополоснув с тела мыльную пену. Мануэла Саенс, его возлюбленная, быстро сообразила, какая опасность грозит, и буквально вытолкала его в окно, несмотря на то, что отважный Боливар и представить себе не мог, что его "надежная" охрана пропустит к нему заговорщиков, но и даже в таком случае, готов был сам себя защитить с оружием в руках. К счастью Мануэла, трезво оценив обстановку заставив его бежать, хотя уговорить упрямца было непросто. Но она знала как нужно разговаривать с мужчинами, тем более знатными, и легко нашла ошеломительный аргумент: "Не думаешь же ты, президент, драться в таком виде? Лучше сразу прыгай в окно!" Может быть, просто пошутила, а тот воспринял всерьез? Кто знает? А может, и не пошутила, притом добавила: "На улице много сумасшедших, легко за одного из них сойдешь, смешавшись с толпой". В последнем не уверен, история не подтверждает, хотя все может быть. Если бы не практичная логика Мануэлы, Боливар мог погибнуть. За это ее впоследствии прозвали "освободителем Освободителя". Ворвавшиеся в комнату убийцы тщательно искали Боливара, везде - за шторами, под коврами, разобрали кровать, процедили воду из еще неостывшей ванны, заглянули Мануэле под юбку, и лишь только тогда успокоились. Конечно хорошо, что Боливар голым удрал именно из ванны, а не из туалета. Предположим у президента случилось несварение, а тут надо стремительно бежать - тогда задача заговорщиков значительно упрощается: легко нашли бы по горячим следам. Неудавшееся покушение приобрело известность в истории как "Сентябрьская Ночь". Рядом с окном, через которое бежал Боливар, установлена мемориальная доска с надписью, увы, без детального изображения случившегося события.

Тем же, кто привык с врагами драться, а не бежать, посвящен Военный Музей Колумбии. Музей содержит важную коллекцию скульптур, исторических документов, медалей, военной формы, оружия, транспортных средств и моделей, которые отображают историю и техническую эволюцию вооруженных сил Колумбии. Для обучения детей военной историей страны, музей располагает специальными играми и организовывает развлекательные мероприятиях. Здание построено на территории, где когда-то стоял дом капитана Антонио Рикарте, героя войны за независимость. За храбрость еще при жизни его прозвали "Зажигалкой". И он это прозвище вскоре оправдал: назначенный командиром охраны штаба Боливара, во время одного из боев, осознал, что не может сдержать натиск превосходящих сил противника и уберечь штаб от захвата; он поджог фитиль с бочкой пороха, взорвав и себя, и всю охрану, и дом, возможно даже пару прорвавшихся вражеских солдат. Но те, кто из противников уцелел (подозреваю, что все), были сильно оглушены то ли взрывом, то ли упущенной возможностью ограбить командный пункт, так что сразу потеряли интерес к битве и тут же сдались.

Конечно же, стоит посетить церковь Ла-Канделария, центральный храм одноименного района. Он посвящен Деве Марии и основан орденом августинцев в XVII веке. Прекрасные золоченые фигуры святых и ангелов в нишах на заалтарной стене. Чудесная внутренняя роспись и искусно подобранное многоцветье интерьера.

Здесь же в Канделярии находится замечательный музей Фернандо Ботера, известнейшего колумбийского художника искульптора, который подарил городу свои весьма необычные работы. В общей сложности, его дар колумбийским музеям превысил $100 млн. Картины не всем нравятся, тем не менее восхищают многих. Этот мастер приобрел неожиданную популярность, изображая женщин, мужчин и домашних животных суперкрупных телесных размеров. Не во всех трех измерениях, а преимущественно в ширину. Кто знает, может быть выбор толстых натурщиц - свидетельство крайней скупости мастера, экономившего на красивых натурщицах, выбирая кого подешевле? Так это было или иначе, но Ботеро нашел собственную манеру, щедро приправив юмором, создал уникальный художественный стиль "пузатого" гротеска. На его живописных полотнах, как ни у кого еще, неожиданно уживаются китч со стилем итальянского ренессанса, насмешка и шарж с колониальным барокко, наивный примитивизм с фольклорным колоритом. Отличительная черта мастера - изображать все без исключения в преувеличенно брюхастом виде: людей, животных, мебель, утварь, музыкальные инструменты, даже овощи и фрукты. Притом громоздкие образы не лишены своеобразной, странной утонченности, есть ощущение, что они даже парят в пространстве. В чем же секрет популярности? Преувеличенно объемными формами мастер воздействует на чувственность зрителей. Художник считал, что подчеркнуто увеличенные животы лучше всего отражают заряд сексуальности. Посему "пузаны" стали "изюминкой" живописца. Особенно преувеличенные объемные формы проявляются у мастера в обнаженных женских образах, именно эти массивные фигуры с непомерно мощными ногами и бедрами вызывают у зрителя самые сильные эмоции: от неприязни до восхищения. Мастер открыл "толстушек" сначала для себя, а потом и для других, что впоследствии принесло ему всемирную славу. Произведения колумбийского художника - живописные полотна, скульптура и графика - легко узнаваемы, увидев их хоть раз, невозможно забыть. Видимо душевная щедрость определила творческую манеру мастера, его особое видение искусства, где мир предстает в цветущей пышности, в избытке сил и восторженности; это совершенно особенный стиль, немного примитивный, нопроизводящий сильное впечатление; его модели - толстушки и толстячки, но они не отталкивающего вида, а весьма симпатичные, с определенным шармом и как ни странно, при неимоверной полноте, сохраняющие неожиданную гармонию пропорций. Увидеть такое и изобразить так не всякий сможет, но Ботеро с успехом удалось. Наверно потому имя художника - гордость иуникальный бренд Колумбии, по культурному вкладу - он вторая позначимости фигура после всемирно-знаменитого писателя Маркеса. Ботеро считал себя "самым колумбийским" из всех местных художником. Мне кажется, он заметил некую особенность коренных жителей, индейцев и метисов, а именно, явную склонность к полноте при невысоком росте. В кинофильмах-вестернах индейцы выглядят "поджарыми", но ведь там изображены северо-американские индейцы, а в Южной Америке они другие, многие вовсе не стройны, наоборот приземисты и коренасты - и женщины, и мужчины. Талию не найти, да и шея коротка. Наблюдал я это не только у колумбийцев, но и у эквадорцев, боливийцев, и даже у мексиканцев. Кажется, фигура неэстетична, как бы топором рубленная, но Ботеро, используя мастерский художественный прием, сумел превратить явный недостаток если не в достоинство, то по крайней мере в достаточно приемлемый вид. Но этим не ограничился. Он как бы возвел тучность в эталон, и с какой-то неистовой насмешкой попытался "переписать" многие художественные шедевры: странно смотреть на его расплывшуюся "Джоконду", бочкообразную инфанту Веласкеса , пародию на портрет Рембрандта с "Саскией на коленях" в виде двух разжиревших хрюшек. Не обошел художник шуткой и самого себя - вырисовал этаким пухленьким толстячком, в то время как реально страдал худосочием. Наиболее смешной мне показалась его картина "Партизаны". Вместо изможденных голодом и лишениями "лесных братьев" здесь изображены толстенькие, усердные, упитанные мужички наподобие немецких бюргеров. Возникает вопрос: что их подвигло к восстанию? Уж точно не голод, явно эти "добрячки" не страдают от отсутствия питания. За что же борются? За справедливость? За свободу? Если да, то за какую? В чем основа недовольства народа в Колумбии? Этот вопрос я задавал многим, и самые вразумительные ответы были такими: богатеи незаконно отбирают землю, правительство не разрешает сеять, что нужно населению, а если народ не слушается и сопротивляется, то нещадно подавляют, вплоть до того, что создают т.н. "эскадроны смерти", уничтожающие недовольных. Если внимательно присмотреться, в основе недовольства - запрет что-то сеять. Тогда что именно? С возмущением мне объясняют - это запрет сеять "традиционные" колумбийские культуры. И только после получасовой беседы мне удалось выяснить, что эти, вернее эта культура, по-сути кока, сырье из которого производят кокаин. Продукт выгодный и дорогой. В Колумбии его потребляют все, от мало до велика испокон веков, это - культура сразу во многих смыслах: сельскохозяйственном, национальных обычаев, традиций, народного духа. Государственный запрет на выращивание коки приносит ущерб очень многим, основные протесты фермеров имеют именно такую основу. Длятся они уже давно. Когда-то Советский Союз спонсировал "повстанцев", ныне помощь в силу известных причин, прекратилась, но народное сопротивление не ослабло. Оно до сих пор достаточно сильно, толстячки-партизаны представляют достаточно грозную силу, властям не удается взять верх, потому приходится договариваться.

Многие скептики мне не поверят: мол посмотрите на подиум, на кинозвезд, все они стройные, худенькие, какой может быть шарм в таких крупных формах? А вы постойте на улице и понаблюдайте сколько мужчин обернется вслед стройняшке, а сколько проследит взглядом толстушку? Соотношение будет один к пяти. Вот посмотришь и подумаешь: может, ну ее, эту диету? Долой ограничения, умрем толстыми, но счастливыми!

Еще одна достопримечательность Боготы, которую нельзя пропустить - Музей Золота, самый значительный в мире по количеству драгоценных украшений, несколько тысяч экспонатов доколумбовых культур Южной Америки.

Местные племена до прихода конкистадоров находились фактически в периоде позднего неолита, не знали колеса, зато достигли значительных успехов в обработке золота. Нечто сродни соответствующим этапам развития цивилизаций в древней Индии и Египте, где тоже высоко ценили золото. Однако национальная культура на землях Колумбии выработала как собственные традиции, так и исключительное мировоззрение, а облик местных изделий несет незаимствованный, оригинальный стиль. Об этом свидетельствуют уникальные формы и техника обработки золота. Лишь небольшая доля местных индейских изделий была перевезена в Западную Европу. Тогда о них замечательный художник и ювелир Альбрехт Дюрер оставил восторженные отзывы, созерцая экзотические предметы. В Колумбии прекрасные образцы встречаются в культурах Чибча, Муиски и Кимбайя. Но именно последнему соответствуют наиболее яркие произведения ювелирного искусства, хранящиеся в настоящее время в экспозиции Музея золота в Боготе. Наиболее часто встречаются священные изображения сидящих мужчин и женщин с закрытыми глазами и безмятежным выражением лиц. Также искусно изображены фрукты. Большинство выставленных изделий относятся к погребальной утвари. Золото индейцы чтили как священный металл, своего рода пропуск в загробную жизнь. Большинство изделий изготовлены из тумбага, специального сплава, что придаёт долговечность и красивые цветовые оттенки. Чистое золото не всегда выдерживает ковку, поэтому для увеличения его пластичности, а также понижения температуры плавления в золото добавляли медь. Также индейцы разработали собственную технологию обработки сырья из золота и порошка платины.

Среди уникальных изделий ювелирного творчества особую ценность имеет попоро - золотой флакон для ингредиентов, используемых при жевании листьев коки. Он выполнен в технике кимбайского периода докулумбовой цивилизации. Поскольку употребление коки священно для коренных народов, то попоре приписывают мистические силы, а ее владельцы по определению обладают высоким социальным статусом. Попоро Кимбайя, выставленное в Золотом Музее, является национальным атрибутом, который даже изображен на деньгах - монетах и банкнотах.

Некоторые исследователи-оптимисты обращают внимание, что некоторые из ювелирных фигурок Кимбая имеют значительное сходство с летательными аппаратами. Усилиями сторонников палеоконтакта и, в частности, Эриха фон Дэникена, идея "доколумбовых самолётов" стала настолько популярна, что их приняли в качестве одного из символов Ассоциации палеокосмонавтики. Однако, согласно авторитетному мнению научного сообщества подобные артефакты попросту относятся к стилизованным изображениям птиц, ящериц, амфибий, рыб или насекомых, типичных для местного региона. В частности фигурка, получившая прозвище "Птица Отун" с вертикальным хвостом, напоминающим киль самолета, вызвавшая массу споров, на деле оказалось одной из разновидностей летучих рыб, а ее столь необычный хвост - естественным задним плавничком.

Признаться, меня порадовало обилие золотых экспонатов. Выходит, не совсем верно утверждение, что конкистадоры абсолютно все добытые сокровища переплавили в слитки, уничтожили предметы искусства. Слава богу, многое осталось. В том числе изделие "золотой плот Эльдорадо". Он связан с легендой о том, что при возведении в ранг вождя местного индейского племени чибча, претендента обмазывали глиной, посыпали золотой пылью, превращая его целиком в живую золотую статую. Именно таким и должен быть предводитель, не так ли? Драгоценным, сверкающим. Затем надевали на него сверху бесчисленное количество золотых украшений. Но это вовсе не означало, что богатство будет принадлежать исключительно ему. Наоборот, вождь должен выказать максимальное бескорыстие. Его, с ног до головы золотого, со свитой и большим количеством украшений отправляли в плаванье на камышовом плоту, груженым золотом и изумрудами. Высокогорное озеро Гуатавита, расположившееся в кратере вулкана, было выбрано для проведения наиважнейшего обряда, так как имело форму идеального круга, чистую и спокойную гладь. Там, посередине водоема, вождь снимал с себя украшения и вместе с теми, что лежали рядом на плоту, без сожаления сбрасывал в озеро, а потом и сам окунался, смывая всю золотую пыль в качестве дара духам воды.

Зачем индейцы бросали столь дорогостоящие предметы в воду? Кроме того, почему другие ценности закапывали и никогда обратно из земли не доставали? Хотя не забывали о них, но с легкой душой от золота избавлялись, как от чумного, куда подальше. Его было много даже в домах небогатых индейцев. И конкистадоров удивляло как те спокойно, без слез с золотом расставались. Дело тут было в религиозном мировоззрении. Индейцам золото не казалось каким-то полезным в быту материалом, из него ведь не изготовишь орудия труда и ничего не построишь, так как не твердое и не прочное. Никакого серьезного применения. Выходит, можно использовать только для украшений, то есть попросту безделушек, бесполезных вещей, не имеющих практической пользы. Обладание большим количеством этого драгоценного металла отнюдь не повышало социальный статус. Разве что блестящий желтый цвет считался божественным отражением солнца, он использовался в религиозных обрядах, приносился в жертву. Но столь великой ценностью не считали. Иногда его даже называли "экскрементами богов". Удивительное сочетание слов! С неким даже пренебрежением. По традиции считалось, что все золото принадлежит лишь богам, ну и еще разве царям, как божественным представителям на земле. Золото доставалось индейцам Колумбии сравнительно легко. Оно не было универсальной валютой, как в Европе. Они выменяли золото у перуанцев за соль, которую научились добывать самостоятельно, делали украшения, посвящая их всевышним. Словом, воздай богу богово, а кесарю кесарево. Посему, если топили в озере, то под лодку не натягивали сети, чтобы вновь выловить, его исключительно жертвовали богам.

Когда эту легенду услышали конкистадоры, угадайте, какой первый вопрос они задали индейцам? Наверно, большинство подумает, будто они спросили, где находится озеро? Не угадали, это был их второй вопрос. А первый, вот какой - сколько всего вождей было в истории у индейцев чибчу? Как часто проводилась описанная церемония? Хотели знать, стоит ли игра свеч, важны не сами сокровища, а их количество. Если племя существовало тысячу лет, то озеро Гуатавита должно быть переполнено золотом. С тех пор туда отправилось множество экспедиций и искателей. Чего только не делали с озером - ныряли, фильтровали, осушали, кое что нашли, но не много. Так что даже затраты не окупились.

Впрочем, экспозиция музея говорит об обратном: устроен специальный зал, символизирующий священное озеро. Свет гасится, включается музыка, стены подсвечиваются, и возникает ощущение, что находишься посередине озера, под водой, а вокруг тебя опускаются на дно золотые жертвенные предметы - застежки, кольца, нагрудники, серьги, бляхи, посуда, словно только что снятые индейским вождем во время обряда. Впечатление производит весьма сильное... и удивление тоже. Ведь золота нашли совсем мало, к чему тогда такая недостоверность? Я задал вопрос гиду. Он на голубом глазу стал меня убеждать, что сокровища в озере были, и их оттуда реально достали. Но мой вопрос кто их извлек, и где они сейчас находятся - экскурсовод обошел молчанием. Видимо из скромности. Я не настаивал. Зачем умалять гордость. Пусть верят во что хотят, в выдумки и небылицы, как скажем, что их Боливар был героически убит, а не умер от отвратительного туберкулеза. В любом случае, красивая сказка об Эльдорадо очаровывает и привлекает туристов. А поныне хранящийся в музее миниатюрный "золотой плот" поражает тонким искусством, мастерством изготовления, ведь он многофигурный, и притом не сборный, а цельный, сделан всего лишь одной заливкой. Не важно, что даже необработанный и не отшлифованный. Только почему работа не закончена? Кто-то вспугнул, потревожил ювелиров? Враждебное племя, алчные конкистадоры? Сейчас трудно сказать. Но факт в том, что это единственное материальное свидетельство существования Эльдорадо - древнего обряда исчезнувшей цивилизации. И даже незаконченное, оно уникально красиво. У индейцев Колумбии не было письменности, свидетельства сохранились лишь из воспоминаний конкистадоров. Можно было предположить, что это вообще лишь легенда, выдумка, если бы не сей драгоценный музейный экспонат. Так существуют ли в действительности сокровища озера Гуатавита? То, что испанцы его не нашли, у меня не вызывает сочувствия. Они и так вывезли много золота из Колумбии, 80 тонн, значительное количество. "Раздобыли", читай - ограбили индейские святилища, отняли у доверчивого населения, те им легко отдали, ибо думали, что откупятся, но не удалось. Конкистадоры приходили снова и снова, до тех пор пока многие индейцы племена подчистую вымерли, а испанцы поселились на их земле.

Городской район вокруг музея также представляет интерес. Прежде всего, сувенирный рынок. Возможно не самый дешевый, но кое-что на память о Колумбии там стоит приобрести - сувенирные тарелки, статуэтки, уменьшенные копии скульптур Ботеро и другое. Здесь же рядом парк Сантандера с памятником этому генералу, второму президенту республики, учинившего заговор первому, что мог стоить великому Боливару жизни - об этом я писал выше. Рядом с парком - два замечательных храма, которые нельзя пропустить.

Церковь Ла-Терсера. По сравнению с другими считается у колумбийцев "почти новой", так как построена уже в XVIII-XIX веках. Особенность в том, что она не посвящена ни конкретному святому, ни божественной сущности, а только лишь религиозно-философской идее приобщения мирян к церкви. Необычно, да? Ее название переводится с испанского как "третий", однако не имеет ни малейшего отношение к "троице". Храм символизирует третий порядок светского раскаяния, который следует из парадигм святого Франциска Ассизского. Терциамрии - члены т.н. "третьих групп" существующих при католических монашеских орденах. Они объединяют глубоко верующих, желающих принять на себя обеты и следовать нормам духовности, однако продолжать вести мирскую жизнь, не принимая монашество. Их называют еще "братьями и сёстрами покаяния". Терциарии призваны распространять духовность ордена за пределами самого монашеского института и способствовать сотрудничеству мирян и монахов в осуществлении христианской миссии. Идея, лежащая в основе этого, заключается в том, что лица, которые в силу определенных обстоятельств не могут целиком посвятить свою жизнь церкви, тем не менее, будут пользоваться преимуществами и привилегиями религиозного ордена.

С точки зрению оформления, интерьер Ла-Терсера вызывает особый интерес, особенно резьба по дереву, являющаяся примером стиля рококо. В алтарях, увенчанных арками, установлены необычные спиральные колонны, которые в архитектуре называются соломоновыми. Лепные растения, рельефные бюсты и инкрустация повсюду. Орнаментация алтарей, галерей, исповедален, резные потолки, богатые рамы картин и необычные украшения амвона - все покрыто золотой краской в соответствии со стилем того времени.

Самый старинный храм города - церковь Сан-Франциско, построенный в середине XVI века. Он стоял на берегу одноименной реки. Но вот только не везло храму - река со временем пересохла, а саму церковь несколько раз сотрясали и даже разрушали землетрясения, затем ее присвоили монахи-капуцины, расширив и превратив в свой монастырь, который затем конфисковало правительство Кундинамарки, и перестроило в соответствии своим нуждам. Таким образом церковь была лишена былой внешности, в первозданном виде сохранился лишь главный фасад, башня и алтарная. Благодаря недавно проведенной реставрации, храм вернул свое первоначальное значение. Снаружи он кажется незамысловатым. Но как только вы войдете, то сразу окажитесь в ярком сиянии эпохи XVI века: деревянная резьба, полностью покрытая сусальным золотом, запах свечей, сотнями пылающих перед каждой иконой. Но прежде всего, впечатляет драматизм кровоточащего Христа и траурной Девы. Интерьер невольно перенесет вас в самые глубокие испанские колониальные времена. Особый интерес представляет необыкновенный позолоченный главный алтарь XVII века, являющийся крупнейшим и наиболее сложным произведением искусства такого рода в Боготе. Обилие золота на стенах восхищает. Заалтарная часть с ее ренессансными элементами недавно бережно восстановлена, глядя на нее вы ощутите дыхание старины. Для поддержания такого впечатления, оставили неизмененным простой деревянный потолок, сохранив в первозданном виде. Зато богато выглядят резные деревянные изваяния, покрытые золотом.

На этом можно было бы завершить описание моей экскурсии по Боготе. Но стоит упомянуть еще одну примечательность, о которой трубят все справочники - это гора Монсеррат. Искал перевод названия в словаре. Поначалу не нашел, оказалось не в том словаре искал, слово не испанское.... а каталонское. Обозначает "зубчатая гора", совершенно не соответствует натуре, даже наоборот: возвышенность гладкая и покатая. А названа так потому что была построена в подобие всемирно известному монастырю неподалеку от Барселоны. Как раз тот и расположен на горе с рваным, зубчатым рельефом. Сходство обеих горок лишь в том, что их венчают церкви, являющиеся популярными местами паломничества. Колумбийская Монсеррат в отличие от испанской находится в черте города, а еще ее горка в полтора раза выше. Она доминирует над городом, ее видно практически из всех точек. И не удивительно, к общей высоте расположения Боготы 2,5 километра над уровнем моря Монсеррат добавляет еще один километр вверх. Путеводители обещают незабываемый вид города с высоты и головокружительный подъем на фуникулере. Признаться, ни то, ни другое не впечатлило. Подъемник обычный, из его закопченного окна мало что видно, да и люди, тесно набившиеся в кабину, заслоняли вид. Что касается обзора с горы, можно себе представить, какой Богота большой город, распластавшийся целиком на гигантском плато, зажатом среди горных хребтов Анд. Но не более: вид на город сверху нельзя назвать уж столь захватывающим. Не знаю, может быть я избалован предыдущими путешествиями с впечатляющими панорамами, скажем в Лисабоне или Бергене. Все познается в сравнении. А то, что понравилось на холме - как раз расположилось на самой горке, а не внизу. Это - базилика Распятого Христа, построенная в XVII веке, известное место паломничества верующих. Несмотря на то, что строение и убранство вполне заурядное, на меня произвела большое впечатление алтарная скульптура Иисуса. Он изображен в момент воскрешения, только что оживший, приподнимающийся с каменного ложа. На мой взгляд, редкая сцена, никогда не видел подобный сюжет в камне. Не чуждо реальности - естественный наклон головы и поворот торса, приоткрывающиеся, пробудившиеся к жизни глаза.... Производит сильный эффект.

Еще одно: часовня Черной Мадонны. Это не художественное, не придуманное название. Скульптурный лик мадонны действительно черен. Почему так? Неужели мать Иисуса была африканкой? Прямых доказательств не существует. Нигде нет убедительных объяснений, хотя статуи черных мадонн выставлены в очень многих церквях по всему католическому миру. Казалось такое странное очернение памяти Богородицы не должно приветствоваться Ватиканом. На самом деле все обстоит иначе - римский папа официально признает культ черной мадонны. Почему так? Я провел собственное исследование, и остановился на трех объяснениях.

'

Версия 1: статуя мадонны почернела в силу долгого нахождения в закрытом помещении от копоти многочисленных свечей.

Это официальная позиция Ватикана. Действительно, лак, которым покрыта статуя, может потемнеть от времени и чада свечей, безустанно горящих в течение веков. Тогда почему сделанные в той же технике изваяния иных святых не темнеют? А вы зайдите в церковь, и обратите внимание, что большинство зажженных свеч ставят дымить как раз у образа Мадонны, их там на много больше чем перед другими. Но есть более серьезное возражение. Как показало исследование, статуи мадонны на самом деле сделаны из черного дерева, либо покрашены в такой цвет.

Версия 2: изначально статуя черной женщины являлась предметом африканского культа.

Самое первое такое изваяние женщины с ребенком обнаружили в испанской Каталонии в IX веке, о чем свидетельствует местная легенда. Находке, возможно не придали бы значения, но распустили слух, что этот образ "творит чудеса", исцеляет, исполняет желания. Специально для нее построили церковь, первое культовое помещение такого рода. Что же это была за статуэтка? Каково ее происхождение? Высказывается мнение, что она была привезена откуда-то с востока, где существовал культ богини-матери. Наиболее часто связывают с египетской богиней Исидой. Но была ли та черноликой? Вряд ли. Египтяне не темнокожие. Древние рисунки и статуи изображают ее лицо светлым, в крайнем случае, загорелым, но вовсе не до черноты. Значит, следует поискать где-то южнее. Возможно статуэтка черной женщины с ребенком происходит из более далеких земель. Если так, то и сейчас там должны быть найдены изваяния подобного рода. Ничего нет проще, как направиться в музей древней истории народов мира, там поискать нечто аналогичное. Что я и сделал. Эврика! Предметы африканского искусства просто изобилуют такими образцами. Еще одно доказательство - место находки, а это испанская Каталония. Территориально, не так далеко от Африки, к тому же, долгие столетия Испания находилась под владычеством мавров, пришедших именно с африканского побережья. Даже название "мавр" в переводе означает "чернокожий". Статуэтку черной женщины мог привезти в Испанию осин из многочисленных завоевателей. Её нашли вскоре после освобождения Каталонии от мавров. Но почему же церковь легко согласилась принять столь несоответствующий религиозным постулатам образ? Ведь согласно Библии, чернокожие народы - дети Хама, достойные презрения. Скорее всего, к тому времени образ черной богоматери снискал славу "творящей чудеса", был воспринят официально церковью как данность, оставалось привести соответствующее объяснение, чтобы адаптировать африканскую богиню к христианству. И сделать это оказалось не так уж сложно. Первое напрашивающееся объяснение - лицо мадонны потемнело из-за страданий о казненном сыне. И даже если он, еще младенец, изображен сидящим у нее на руках, это может быть символ печали от предчувствия грядущих страданий господних. Что же, неплохое объяснение. Еще одно: свидетельство, что темный цвет лица женщины не является отталкивающим, а даже наоборот, привлекателен, легко нашли в "Песни песен" Ветхого Завета - ""Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня", либо в греческом переводе Библии - "Я черна, но прекрасна".

Версия 3: богородица в действительности была чернокожей.

Казалось бы такое заключение должно вызывать яростный протест религиозных деятелей. Отнюдь, эту идею они обходят странным молчанием. Вопреки сказанному выше, черная кожа считалась у европейских и азиатских народов малопривлекательной. Некрасивая женщина не пользуется успехом, если и выходит замуж, то не по любви, и в браке обычно недооценена мужем. Возможно этим объясняется странная судьба Богородицы - замужество с пожилым Иосифом, и даже ее непорочность. Малопривлекательная внешность, тем не менее, сильный стимул к общественной или религиозной деятельности. Красивая версия высказана писателем Ж. Гюисмансом: "Она из смирения, из благости пожелала родиться некрасивой и незнатной, чтобы лучше утешать обездоленных И тогда, связанная с той же идеей, и Христу велела быть черным и некрасивым, ибо Он взял на Себя грехи мира: таков был Христос первых веков Церкви, смирения ради принявшей самые низкие обличья. Мать выносила Сына по подобию Своему". Выходит сам Иисус был мулатом, если предположить, что его мать чернокожая, а божественный отец - белый? Вот наверно поэтому бывший президент США Б. Обама, также мулат, вел себя как мессия, разнося соответствующие собственному разумению идеи по всему миру? Залил кровью, создал хаос во многих странах, но это уже другая история. Но почему же бог для деторождения избрал чернокожую невзрачную Марию, а не скажем, белокурую красавицу? Сейчас ученые утверждают, что именно Африка - колыбель, где зародилось человечество. Следовательно, Адам и Ева были чернокожими? Если так, становится понятен божий замысел - начать как бы сначала, обновить человеческую цивилизацию. Для этого нужна была вторая Ева.

Размышляя, как случилась, что Мадонна иногда изображается черноликой, хотя в большинстве случаев она определенно белая, неожиданно предположил: а что если существовала не одна, а две мадонны, разные женщины - белая и черная? Действительно, в евангелиях упоминаются мать Иисуса и его возлюбленная Мария-Магдалина. Из них чернокожей могла быть как раз вторая. О ней упоминали изначально в качестве падшей женщины, которую пожалел и приютил Иисус. Возможно на самом деле Мария-Магдалина была попросту невольницей, чернокожей рабыней, скорее всего сбежавшей. В те времена в результате успешных войн Римской империи работорговля процветала широко как никогда по всему миру. Пленников продавали и в морских портах, и в столицах провинций, в том числе в Иерусалиме. Бытует версия, будто Мария-Магдалина родила от Иисуса дочь. Если действительно так было, то многое проясняется. Не даром же Сионский Приорат и рыцари-тамплиеры посвятили себя защите ее чести и ее праха. Приорат поклоняется ей "как Богине... и как Божественной Матери". Не случайно флаг тамплиеров тоже двух цветов - черная полоса и белая полоса, в единстве этих двух начал видимо и заключена духовная сила Ордена. Обе Марии - матери, обе несут божественную сущность, обе канонизированы, а следовательно их святые лики обязаны присутствовать в храмах. Но как же различать, как определить, которой из них поставить свечку? Как распознать, кому молишься? Ведь обе с ребенком, и даже если умеешь читать, надпись у обеих та же - Мария. А большинство прихожан по тем временам ведь были вовсе неграмотны. Представьте, вы решили помолиться святому Николаю, но ошиблись, и стали на колени у статуи святого Петра, будет ли услышано ваше прошение, если упорно называете праведника чужим именем? Поэтому Марии должны отличаться между собой. Так в чем может быть заметное различие для тех, кто никогда не видел их живьем? Если бы они были одной расы, то давно бы их образы слились в глазах верующих воедино. Но видимо, наоборот: одна из них была белая, другая - негритянка. Так их и стали изображать. Притом черный или белый цвета не несли ни положительного, ни отрицательного смысла. Это было сделано, чтобы различать двух Марий: мать господа и его жену..

Ассоциативно вспоминаю историю Саши Черного, известного поэта "серебряного века". "Черный" - не фамилия , а прозвище, причем семейное. У него был брат, которого почему-то тоже назвали Сашей. Когда родители звали одного из них, то одновременно прибегали оба. Они были и внешне слегка похожи, хотя отличались цветом волос. Вот, чтобы детей как-то идентифицировать, родители одного прозвали Сашей "Белым", а другого "Черным". Ну чем не аналогия?

Так и наши мадонны - белая и черная, обе матери, обе святые. Но почему-то их статуи никогда не ставят рядом, и даже в одной церкви их не увидишь, только по отдельности, у каждой собственный храм. Почему так? Чтобы прихожан не путать? Или обе Марии при жизни не ладили? Второе вероятнее, как-никак невестка и свекровь.

Гора Монсеррат - святое место, распространившееся и за пределы построенной на нем церкви, на окружающий ландшафт. Верхняя часть дороги, ведущая к вершине горы, оформлена как символический Путь Христа наГолгофу, со скульптурами, изображающего страдания от начала восхождения с тяжелым крестом на плече до жестокого распятия. А вокруг картины страданий, всплеск буйной растительности, яркие цветы, густые кустарники иэвкалиптовые деревья, живописная флора Анд, прекрасное место для уединения, философских размышлений, искренней молитвы. Я могу понять чувства паломников, идущих сюда: атмосфера необычная, кажется божественной, слегка холодит и перехватывает дыхание, впрочем это может быть из-за разреженного на такой высоте воздуха и особенности горного климата.

Когда-то господь изгнал торговцев из храма. Действительно, в церкви их нет, примостились рядом, повыше на холме. Земная незатейливость с высоты глядит на святое и возвышенное. На рынке много сувениров. Я помню поднимался в норвежском Бергене для обзора города на гору Флёйен. Там был тоже сувенирный базарчик, где я по чудесным ценам приобрел множество сувениров, невзирая на то, что повсеместно в Норвегии безделушки стоят баснословно дорого. Вот думал и здесь будет также. Отнюдь! Цены зашкаливали, торговаться было бесполезно. Но я все же приобрел небольшую и оригинальную скульптурку в стиле Ботера. Естественно дело было не в деньгах. Я попросту не отказал себе в удовольствии протестировать торговца на степень его жадности. Для этого попросил его уступить мне... одно песо, что составляет всего-то три сотых американского цента или около двух русских копеек. Но алчный торговец категорически мне отказал. Надо же, какая скупость, ну прям креста на нем нет, а ведь в духовном месте торгует. Ну, еще бы сказал, что отсутствует мелочь, я бы поверил, ведь самая мелкая колумбийская монета - 50 песо, меньше нет, а я попросил 1 песо, что практически невозможно. Но он видимо не в курсе.

И все-таки торговая горка оставила приятное впечатление. Меня угостили особенным колумбийским чаем. От кофе я отказался, знал: качественное идет исключительно на экспорт, а для внутреннего потребления варят не из зерен, а из шелухи от них. Хорошее подается лишь вкофейнях Хуан Вальдес, но в округе таких не найти. Зато предложенный коко-чай был .... это что-то! Чудесный вкус, приятный запах, феноменальные ощущения. Судя по названию, он заварен на листьях коки. Конечно, это не кокаин, нет опьяняющего ощущения. Мне даже захотелось купить несколько пачек такого и увезти домой. Вовремя спохватился: на таможне могут не пропустить, кто знает, как отнесутся. Обвинят еще что провожу наркотики, лучше не рисковать. Мог бы возразить, что и американская кока-кола настояна на коке. Даже в названии это отражено. Только вот долго придется доказывать, никто разбираться не станет, себе дороже.

С наркотой в Колумбии неблагополучно. По традиции крестьяне выращивают коку, являющуюся сырьем для производства кокаина. Но проблема не в том, что употребление его распространено внутри страны, главная трагедия когда нелегально идет на экспорт, в основном в США, что провоцирует массовую наркоманию, и кроме того питает наркодилеров всех рангов, создает криминальную обстановку, порождает мощные мафиозные группы, которые получают гигантские прибыли, расширяются и оказывают воздействие на государственные структуры, зачастую подменяют и даже замещают их. Наркотики - увы, всегда востребованный и самый высокоприбыльный товар. Поставка в США происходит по двум схемам - мелкими или крупными партиями. Первые осуществляются с помощью "живых контейнеров". Это весьма правдиво изображено в отличном колумбийском фильме "Мария, благодати полная". Для доставки наркотиков используются крепкие молодые женщины и девушки, пренебрегающие диетой. Главное требование - здоровый желудок. Не потому что наркодилеры сильно волнуются о здоровье девушек. И наркотики не проносятся в складках белья; современная техника легко обнаружит в самых укромных уголках одежды. Все происходит по-другому: кокаин герметично капсулируют в специальные непроницаемые пластиковые пакетики, величиной с перепелиное яйцо. Девушка глотает их один за другим, чем больше, тем лучше, вернее прибыльнее, т.к. платят не за ходку, а за объем доставленного. Работа сдельная. "Рекордсменки" способны разместить у себя в желудке до 60 упаковок. Пронос наркотиков таким методом через таможню успешен, если не потребуют сделать рентген желудка. Но не всем же подряд станут его делать. А только тем, кого наметанный глаз полицейского, специализирующегося по наркотрафику выделит из толпы: попавшего под подозрение выдает неуверенность, обеспокоенность, страх в глазах, необычная бледность, болезненный вид. Девушки во время многочасового авиаперелета ничего не должны кушать, не посещать туалет, к тому же они испытывают обременительную тяжесть, неприятные ощущения, а то и боль в желудке от помещенных туда инородных, чуждых организму предметов. Полиция США хорошо осведомлена о технике наркотрафика, в свою очередь наркодилеры достаточно информированы о полицейских методах обнаружения. И те и другие используют недостатки противника. Пока берут верх наркодилеры. Они знают: как правило лишь один обученный агент наблюдает за новоприбывшими, поэтому направляют тем же рейсом нескольких "живых контейнеров", что позволяет провести больше "дури" и уменьшить потери.

Но это лишь мелкий бизнес, разве что, для начинающих, рисковых, но изначально небогатых "скромняг". Поставка крупных партий требуют серьезного подхода: перевозка осуществляется катерами, подводными лодками и самолетами. Первые два способа сопряжены с определенными проблемами: катер всегда на виду, в поле зрения, легко отслеживается береговой охраной, а подлодке требуется удобный причал или хотя бы приспособленная бухта для выгрузки товара. Самый эффективный способ - доставка частными самолетами. Легко выполнимо, даже не надо приземляться. Самолет, вылетающий с соседних к США Багамских островов (едва ли час лета) в бреющем режиме пролетает над незаселенными участками Флориды, таких все еще много, сбрасывает на землю добротно упакованные большие тюки с кокаином. Подозрение не вызывает: много частных самолетов ежедневно летает с Багамских островов. Для прикрытия мафия запускает сразу несколько летательных средств, среди которых только один несет "груз". Засечь практически невозможно. Кокаин наверняка попадает в пункт назначения, на пути никаких барьеров - ни таможни, ни полиции, ни ренджеров, ни шерифов, ни тренированных федеральных агентов по наркотрафику - все обойдено. Идеальный метод доставки. Изобрел его самый известный колумбийский мафиози - Пабло Эскобар. Как он, сын простого фермера, поначалу примитивный, заурядный вор, промышлявший кражой кладбищенских могильных надгробий, стал наркобароном, одновременно миллиардером и еще политическим деятелем? Отвечу вопросом на вопрос, а как вор шапок, срывающий их зимой прямо с голов граждан, умудрился добиться поста президента Украины? По иронии судьбы, что своровал, то в дальнейшем и примерил: Эскобар в 42 года был убит, заслужил личную могильную плиту, а Янукович "раздобыл" самый вожделенный, символический головной убор, "шапку Мономаха", в переносном смысле - высшую самодержавную власть. Объединяет обоих одно: не сумели справиться; чем выше власть и обилие прибылей, тем больше ответственности и тем катастрофичнее последствия ошибок.

Эскобар "прославил" Колумбию в качестве одного из известнейших и жестоких мировых преступников. Он владел самой мощной финансово-кокаиновой империй, подобно которой не было ни одной стране, ни до него, ни после. Всех, кто мешал планам, стоял на его пути, он безоговорочно и без разбора устранял, убивая даже политических и государственных деятелей, судей, прокуроров и журналистов, министров и аж кандидата в президенты Колумбии. Он взрывал гражданские самолёты, захватывал правительственные здания, полицейские участки. Не гнушался тем, что похищал и лично казнил своих жертв. Притом пользовался признанием и славой "Робин Гуда всех пайса" (так называли жителей северо-западной части страны), щедро одаривая бедные слои населения, студентов и молодежь, постоянно "подкармливал" бедняков, строя для них дешевое жилье, и благодарный народ выбрал наркобарона членом Национального Конгресса. Надо заметить, что Эскобар с юности был сторонником социалистических идей. Он странным образом увязывал их со своими криминальными наклонностями грабителя могил: украшением его стола был настоящий человеческий череп, выкопанный на кладбище, на котором были выгравированы коммунистические лозунги Ленина и Мао Цзэ-Дуна. Базируясь на поддержке народа, Эскобар мечтал стать президентом Колумбии. Предвыборные обещания были понятны любому - земля народу, семейные ценности, расширение политических и экономических свобод, но самое главное: каждому гражданину по бесплатной дозе кокаина ежедневно. Он отстроил свой родной город Медельин, украсил и облагородил, превратив в лучший в Колумбии, даже провел метрополитен (ни в одном другом городе Колумбии до сих пор нет метро). Он небезосновательно утверждал: "Даже люди изправительства немогут отрицать, что ясделал для бедных больше, чем все они вместе взятые завсе ихникчемные жизни". И о себе также не забывал - в его владении находились две вертолетные площадки, 10 домов, 3 зоопарка, 1700 сотрудников, 27 искусственных озер, парки со статуями динозавров в натуральную величину. В середине 80-х годов кокаиновая империя "Медельинский картель" Эскобара контролировала почти все сферы жизни колумбийского общества. Для поддержки собственных интересов он создал террористическую группировку "Лос Экстрадитаблес", бандиты которой совершали налеты на чиновников и полицейских - всех, кто был против его наркотического бизнеса. Действия по устранению противников превосходили методы знаменитой сицилийской мафии. У Эскобара действовал специальный отдел, готовящий покушения. Неугодных убивали прямо на улице, их расстреливали мотоциклисты-киллеры, маневренные и быстрые как ветер; они подъезжали к жертве как можно ближе, стреляли практически в упор и затем лихо уносились, бесследно исчезали. Поймать их было невозможно, никто не мог опознать: мотоциклетные шлемы скрывали лица.

Эскобар еще бы долго оставался неформальным королем, если не нависшая над ним серьёзная угроза со стороны США, которые то ли всерьез занялась борьбой против распространения наркотиков, то ли позавидовали столь крупным, не контролируемых ими доходам Эскобара, из гигантских поставок наркоты в их страну. В результате американцы "надавили" на Колумбию, требуя ареста кокаинового барона, экстрадиции и суда. Для этого выделялись значительные денежные средства.

Эскобар защищался как мог. Он объявил представителей власти своими личными врагами и начал тотальную войну на уничтожение: по его приказу киллеры картеля принялись уничтожать сотрудников правоохранительных органов, политиков и журналистов. За эти убийства выплачивались щедрые вознаграждения: так, например, ликвидация офицера полиции оценивалось в миллион песо. Эскобар развязывает беспрецедентный террор по всей стране: боевики картеля организовывают взрывы в общественных местах, похищают и убивают родственников и друзей известных общественных деятелей. Перед выборами президента Колумбии киллеры только в Боготе совершили в течение двух недель 7 взрывов, в результате которых погибли или получили тяжкие увечья около 500 человек. Люди Пабло Эскобара подложили бомбу в пассажирский Боинг, на борту которого находились свыше 100 пассажиров и членов экипажа. Вследствие ответных действий правительства Пабло Эскобар сам был вынужден скрываться, строить тайные убежища в разных районах страны. Благодаря поступавшей информации от своих людей в правительстве, он успевал каждый раз на один шаг опережать правоохранительные органы. К тому же сочувствующие ему крестьяне всегда предупреждали о появлении около его убежищ подозрительных людей или солдат, полицейских машин или вертолёта. Чтобы положить конец насилию в стране, власти пошли на сделку: Эскобар обязан сдаться и и отбывать наказание в особой, специально для него построенной тюрьме в Колумбии, взамен на обещания не отбирать у него имущество и отказ американцам в выдаче его для суда в США.

Большие деньги никогда небывают чистыми. За них рано или поздно придется расплачиваться. Гордый Эскобар мыслил примерно так: он свое состояние заработал идобился власти недля того, чтобы жить подобно полевой крысе, смертельно устал прятаться исражаться, лучше "гнить" вколумбийской земле, чем жить вамериканском застенке. Свою тюрьму в живописном горном массиве Энвигадо он построил на собственные средства и цинично нарек ее - "Ла Катедраль" (кафедральный собор). Она более походила на дорогой, престижный клуб, чем на обычную тюрьму: дискотека, плавательный бассейн, джакузи, сауна, даже футбольное поле. Эскобара посещали друзья и женщины. Он продолжал руководить по телефону своим бизнесом. Но события не пошли гладко, случилось то, что он никак не ожидал. Замирив противников, он не сумел удержать друзей, которые нанесли удар в спину. Воспользовавшись ограниченностью возможностей Эскобара, они попытались "отжать" у него бизнес. Он такое не прощал: король может быть только один. Предатели были убиты. Один застрелен прямо в его тюрьме-отеле, возможно лично Эскобаром. Понимая, что это не сойдет с рук, он бросился в бега. Лучшие полицейские Колумбии и американские сыщики пытались, но не могли его найти. От долгого нахождения в подполье Эскобар обрюзг, превратился в старика, хотя ему было едва лишь больше сорока. Чтобы изменить внешность он перестал бриться, лицо заросло волосами почти до бровей и приняло устрашающий вид. Может это и был реальный облик беспощадного мафиози? Деньги, заработанные на криминальных операциях, не принесли счастья. Однажды наркобарон вместе с женой и детьми укрылся в старой заброшенной ферме в горах, недалеко от Медельина. Ночь была довольно морозной, и для того, чтобы защититьсвоих детей от холода, Эскобар ночью жег пачками денежные купюры. Всего сгорело более 2 млн. долларов наличными. Эскобар чувствовал скорую развязку, и был не чужд философии: "Считайте меня богом. Потому что если мне кажется, что кому-то суждено умереть, онумирает вэтотже самый день. Смерть нельзя обмануть, носней можно подружиться. Когда тымертв, тебе уже нечего бояться. Пока существует рай, ямогу нанего рассчитывать". Его разговор с семьей по мобильному телефону был запеленгован полицией. Прибывший спецназ застрелил Эскобара, когда он пытался убежать от преследования по крыше. Роковая пуля прошла через ухо и поразила мозг. Впрочем, его родственники уверены, что последний смертельный выстрел наркокороль нанес себе сам из любимого пистолета марки "Зиг Зауэр", который всегда носил при себе. Сдаваться живым точно не желал. Он предчувствовал трагическую развязку и говорил друзьям накануне: "Тыникогда неузнаешь, какая пуля тебя убьет. Ведь напатронах непишут имена. Все, что яхотел,- это сделать Колумбию лучше". Свою смертельную пулю Эскобар отлил себе сам.

Любая внушительная историческая фигура, независимо от того, великий ли благодетель, народный любимец, тиран или злодей, после смерти неизменно что-то оставляет человечеству. Необязательно материальное, исчислимое деньгами. Это может быть некой философией или попросту лозунгом либо попросту яркой фразой. Оставил ли миру Эскобар что-либо, не считая сотен убитых им противников и миллионов людей, пристрастившихся к наркоманиии? Представьте себе, да. Конечно, прекрасно обустроенный город Медельин, о котором я писал выше. А еще некую "могучую" фразу, которую без устали муссируют в интернете. Ее называют Аксиомой Эскобара. В наиболее точном переводе, хотя и смягченном, она звучит так: "Если у меня выбор только между одной хренотенью и другой, то я клал на обе из них". Если вас шокировал такой вариант, переиначу на литературно-научный: "При безальтернативном выборе из двух противоположных сущностей обе будут являть собой исключительную ерунду". Не знаю как вам, а мне все же первый перевод кажется намного доходчивее. О чем это? Мало кто понимает. Речь идет о проблеме выбора, если оба возможные, имеющиеся варианта уж слишком плохи. В соответствии с нашим русским менталитетом, следует взять из двух зол меньшее. Но истинный колумбиец не таков. Он не выберет ни один из них, а наберется терпения, позволит все идти своим чередом и гордо будет ждать, что будет дальше, случится само собой.

Если сказать: каждый житель Колумбии - Эскобар в миниатюре, будете недалеки от истины. Никто не верит, что честным трудом можно разбогатеть, каждый надеется на собственную, мистическую, не известно откуда на голову свалившуюся удачу, причем неважно чем обусловлена - на честном или криминальном. Мечтает, и искренно верит. А раз так, то несет себя гордо, даже если в кармане не шиша. Один такой колумбиец подошел ко мне и твердо заявил - "Мне очень нужны деньги". Он не угрожал, просто намекнул, что соизволит взять у меня на безвозмездной основе любую сумму, чем больше, тем лучше. Я даже возмутился - ему деньги нужны, а кому они не нужны? И ответил : "Welcome to club, man", что означает - парень, ты не один такой. Нет, чтобы вежливо попросил, мол, высокочтимый дон Алехандро (ну, если не знает имени, так просто "дон"), соблаговолите проявить милость, удостоив меня, сирого, парой купюр, мне приятно и вам необременительно. Для такого у меня в заначке десять тысяч припасено. Конечно, не долларов, а песо. Но попрошайки в Боготе гордые, столичные, ведь выпрашивая деньги, они тебе одолжение делают, а не ты им. К тому же все поголовно попрошайки - мужчины; женщины исполнены достоинства, они не клянчат на улице. Подходили многие, но вежливой просьбы я так и не дождался, чем был искренне опечален. Незавоеванный приз остался при мне. Купил жене апельсины.

Зато боготинцы не злые, не жулики и не прохиндеи, по крайней мере такого у них не заметил. Обмануть не норовят. И это вопреки тому что я услышал от туроператора, когда спросил, можно ли без проблем взять такси, чтобы вернуться из города в отель. Она мне сказала: ни в коем случае не останавливайте машину на улице, водитель притворится, что не понимает вас, а когда довезет до места назначения, потребуют значительно больше денег, чем договаривались, ничего не сможете доказать; а то просто завезeт в глухомань, куда вам не надо и взыщет плату; поэтому лучше зайдите в какой-нибудь поблизости отель и попросите у консьержа, чтобы вызвал вам такси, работники гостиниц понимают ситуацию, проявляют цеховую солидарность, и только тогда можете рассчитывать на машину из надежного автопарка. Так я и поступил. После самостоятельной прогулки по городу зашел в большой, выглядящий солидно отель, и попросил портье вызвать мне такси. Он едва говорил по-английски, но не очень хорошо. Как мне оказалось, и понимал плохо. Спросил, куда мне ехать? Я назвал гостиницу. Он не понял, попросил повторить. Чтобы не было недоразумений, я дал ему карточку с названием и адресом моего отеля. Он позвонил и долго беседовал с кем-то по-испански. Я терпеливо ждал минут 10, но разговор не прекращался. Наконец не выдержал и спросил, понимает ли его собеседник по-английски? И когда он ответил утвердительно, взялся сам поговорить. К удивлению, это был не таксопарк, а приемная моего отеля! В полном замешательстве, я попросил их вызвать мне такси. Они мне ответили, что не знают телефоны автопарков в том районе, где я нахожусь, но могут прислать мне машину из отеля, хотя это будет дорого и приедет только через полтора часа. Такое меня совершенно не устраивало, но как воспитанный "дон", я поблагодарил всех "помощников" за "прекрасный" сервис и в полной безнадеге отправился прямиком на улицу в поиске алчных таксистов. На удивление таких машин, двигавшихся одна за одной, было столь много, что они как бы сливались в одну желтую ленту, несущуюся мимо. Я проголосовал, рядом притормозил молодой паренек на автомобиле с "шашечками". По-английски почти не говорил, но едва я показал ему карточку с адресом отеля, он утвердительно кивнул, предложив сесть в машину. Н-е-е-т, меня не проведешь, назови сначала цену. Он пролепетал что-то, я конечно ничего не понял. Надо признать, я пытался выучить по-испански названия цифр, что крайне необходимо в поездке. Вероятно с этого туристу и следует начинать; как иначе расплатиться с официантом или купить сувенир? Но испанский в этом отношении особенный, в нем не всегда соблюдается взаимосвязанность цифр, как например в русском или английском. Если по русски "пятнадцать" в отношении к "пяти" звучит как производное, то по-испански такая связь существует не всегда - в приведенном примере это "кинсе" и "синко", никакой связи. Вероятно, все же есть какая-то система, но не хватило времени разобраться. Ладно, не беда. Я сунул таксисту авторучку: напиши, дружок, свою цену, благо символы цифр на всех языках выглядят одинаково. И сработало: он намалевал "цифирь", которая меня вполне устроила, ибо составляла лишь треть в сравнении с той, что запросил отель. Таксист лихо мчался по загруженным проспектам Боготы, проявляя чудеса обгона и перестроения. Машина петляла, то и дело опережая других, внедряясь в каждый просвет между грузовиками и автобусами, смело маневрируя и меняя полосы движения. Для шофера - время деньги, проворнее довезешь пассажира, скорее подхватишь следующего, больше ездок - выше прибыль. Водители в Боготе - высокие профессионалы, не удивительно, ведь их предки были ковбоями "ллянос", они так же лихо управляются с автомобилем, как те с лошадьми: выворачиваются, будто среди бешеных животных. Их маленькие юркие авто и они сами - короли дороги, трасса - для них и только, всем другим остается лишь уступать. Уплатил шоферу в полтора раза больше, чем он запрашивал, на то я - дон Алехандро, чтобы вознаграждать за старание.

Картахена

Моя поездка в Колумбию включала также город Картахену. Когда-то я смотрел французский романтический фильм с одноименным названием. Речь шла о трогательной любви здорового и сильного мужчины к женщине-инвалиду. Все происходило на фоне морских пейзажей и впечатляющего красочного колорита колониальных кварталов. Город представлялся сказочным. Отзывы туристов восторженны, то тут и там город сравнивают с жемчужиной на берегу моря, лучшим в Колумбии. Обилие отелей у побережья обещает качественный отдых, а сам город - массу ярких впечатлений. Увы, сбылось только наполовину. Город действительно замечательный, самый туристический и самый экзотический в стране. Здесь швартуются круизные суда совсего мира, доставляющие туристов, желающих познакомиться с удивительным, героическим прошлым. Исторический центр - замечательное место для прогулок, можно ходить часами, осматривая расписные дома, каждый изкоторых настоящее произведение искусства. Не даром старый город Картахена занесен Юнеско вСписок всемирного наследия.

Картахена названа подобно уже существовавшему городу в Испании. Видимо конкистадоры желали сохранить ментальную связь с отчим краем. Но родину за море в сундуке не увезешь. Другое дело воссоздать ее на новом месте. Их родной, испанский город, в свою очередь был наречен в память старинного Карфагена, столицы финикийского государства, который когда-то в кровопролитной войне разрушили римляне и стерли его с лица земли. Чтобы отличать колумбийский город от испанского тёзки, его называют более полным именем - Картахена-де-Индиас, то есть индейской Картахеной, так как после открытия Колумбом Западного полушария, всю территорию Америки ошибочно считали западным побережьем Индии. Представляю, как удивился бы древний римский полководец Марк Катон, любившей каждую свою речь завершать фразой "Карфаген должен быть разрушен", ежели мог заглянуть в будущее и убедиться что взамен не просто уничтоженного, окончательно загубленного, до основания разрушенного, и более того, обильно посыпанного солью города, чтобы уничтожить любую, даже растительную жизнь там, все-таки история распорядилась иначе. Видимо древний Карфаген пустил невидимые мощные корни, так что в разных частях мира возникли аж три его тезки (кроме перечисленных двух картахен, еще одна находится в Чили). Впрочем, кроме названия, мало что сейчас связывает миролюбивую колумбийскую Картахену с тем самым, грозным древним Карфагеном. Эта никогда не развязывала войн, не стремилась к захватам, совершенно кроткая и солнечная. Полная противоположность. Наверно потому сама нередко становилась жертвой хищных пиратов, жадных иноземных захватчиков.

Исторический город Картахена находится в менее 200 километров км западнее от Санта-Марты, первого испанского форта, устоявшего от нападок индейцев. До него были основаны два других, но аборигены их разорили. Как же назывались те столь негостеприимные племена, долго не позволявшие европейцам закрепиться в Колумбии? Местный экскурсовод ответил: "То были уебы какие-то...". " Кто-кто?" - переспросил я. "Так я же говорю: уебы". "Но имя у племени должно быть?" "Их так и называли - уебы". И только потом я выяснил, что племена на самом деле назывались эйябеда, но особенности испанского произношения нашего гида то ли специально, то ли ненароком склонило к нецензурщине.

Строители Картахены учли печальный опыт разрушенных первых колоний, возвели ее подальше от агрессивных племен, в более защищенную местность на островках, полуостровках и перешейках среди глубоко врезавшихся в берег голубых заливов и лагун. Она стала одним из главных портов территории, основным назначением которого являлся вывоз из колонии в Европу золота и серебра. Порт богател. Сюда слетались пираты всех мастей; и корабли, и сам город, и окрестности подвергались беспощадному грабежу. Всего лишь через семь лет после основания, его уже обобрали французы, да так, что власти поначалу и не заметили: громкие выстрелы приняли за какой-то свадебный салют. Когда же всплыла правда, было поздно - город захвачен, пришлось уплатить солидный выкуп, чтобы французы наконец убрались восвояси. Но особенно отличился знаменитый английский пират Фрэнсис Дрейк. Во многих исторических кинофильмах по аналогии одной из самых успешных корсарских операций разыгрывается сюжет захвата пиратами целого города. Представьте, это как раз о Картахене. А ее покоритель - тот самый Дрейк. До этого на его счету был еще больший город - Санто-Доминго, но там обошлось малой кровью, тогда как в Картахене разразилось целое сражение. Дрейк подавил защитников, забрал все что видел, но ему показалось этого мало - догадывался, горожане еще много успели припрятать. Он потребовал с населения сто тысяч золотых песо, и чтобы ускорить выплату, устрашал их, ежедневно сжигая по одному городскому кварталу. Запуганным горожанам пришлось отдать последнее, чтобы избавиться от захватчика, который к тому времени уже обратил в пепел половину города. Представляю, как пирата проклинали; могу представить, что ему вслед желали ограбленные картахенцы. Видимо их мольбы были услышаны и знаменитый корсар вскоре умер.... от поноса. Впрочем, официально сообщили, что от дизентерии, да кто знает правду?

Картахенцы осознали: одни лишь мольбы и проклятия не обеспечат безопасность. Городу необходимо серьезно защищаться, для этого возвели крепостные стены, которые в дальнейшем успешно держали оборону. Они и по сей день окаймляют Картахену. Но вот, что меня удивило: укрепления вовсе не высокие, всего-то метра два с половиной в высоту. Хотя такие же по толщине. Местные ссылаются, будто стены осели, точнее уровень земли поднялся из-за накопившегося за 400 лет так называемого "культурного слоя". Если скажем в среднем за 100 лет аккумулируется один метр, то первоначальная высота стен могла составлять около 7 метров - явно внушительнее, нежели сейчас. Но сомнение все же имеется. Если присмотреться, то прибрежная полоса, где стоят эти самые стены, не слишком возвышается над уровнем моря. Накопление культурного слоя глазу незаметно. Уровень воды ведь не повышался с тех пор, значит и стены были той же высоты. Складывается впечатление, будто недостроили или сэкономили средства, либо попросту их разворовали, построив на казенные деньги какую-то бутафорию. Тогда почему Картахена со времени строительства защитного сооружения так стойко противостояла противнику? И не только пиратам. Картахенцы особенно гордятся тем, что успешно отразили регулярную английскую армию, с честью выдержали осаду, заставили противника отступить с позором. Глядя на эти низкие стены, которые легко преодолеть десанту, возникает сомнение, действительно ли служили надежной защитой городу? Впрочем, у Картахены имеется и другой оплот - крепость Кастильо-де-Сан-Фелипе-де-Барахас - один из шедевров испанской инженерной мысли. Несмотря на то, что возведена преимущественно из ракушечника, толщина стен достигает двенадцати метров, что делает ее неуязвимой для тяжелых корабельных орудий. Крепость внушительного вида и смотрится эффектно. Говорят, это наибольшее фортификационное сооружение колониальных времен в Америке. Выстроенная на холме, она доминирует над всей прилегающей территорией, величественно расположилась насклоне свидом нагород иморе, возвышается над Картахеной как напоминание огероическом прошлом, омногодневной защите отнападений вражеских армий и пиратов. Эта впечатляющая крепость считалась самой значительной инеприступной извсех, построенных испанцами всвоих колониях. Чтобы захватчику уверенно овладеть Картахеной, требовалось сперва разгромить испанский гарнизон твердыни Сан-Фелипе. На первых порах, в самом конце XVII века удалось французам. Но об этом местные гиды предпочитают умалчивать. Кто любит вспоминать поражения? Зато с гордостью говорят о другом, как через 50 лет после того крепость успешно противостояла британскому флоту. Испанцами были учтены прошлые ошибки, пересмотрена концепция обороны, цитадель перестроена и усилена артиллерией. И что самое главное - отдана под руководство талантливого генерала Бласа де Лесо, одноногого, однорукого и одноглазого, испытанного в боях вояки, которого после таких ужасных увечий, лишенного чуть ли не половины тела, соответственно прозвали "получеловеком". Но все это не помешало инвалиду успешно руководить обороной, разбить англичан и завоевать славу одного из величайших стратегов в колониальной истории Испании.

Надо признать, крепость строилась долго, целых 150 лет, но с самого начала планировалась весьма необычно, толково и остроумно. Ее строили не как принято, не снизу вверх, а сверху вниз. Странно звучит, не правда ли? Однако, подход был реальным и разумным, с учетом расположения на холме: поначалу воздвигли укрепления на вершине, а затем постепенно расширяли строительство вниз, вплоть до подножия. Даже в самом начале сооружения, едва лишь была застроена верхушка, у непрошеных гостей складывалось впечатление, что крепость уже существует и способна обороняться, невзирая на то, что по-сути возведена лишь незначительная ее часть. Удачно спланированную, качественно выстроенную твердыню легко защищать. Обороне способствовало сооружение путанных подземных туннелей, скрытых переходов, укрепленных бастионов и оснащение множеством пушек. Смею предположить, что и гарнизон был не робкого десятка, коли ими руководил бесстрашный, изрубленный в боях вояка Блас де Лесо.

Справедливости ради замечу, что в те времена не только крепость Сан-Филипе защищала город, существовало еще несколько других фортов, но ныне они не сохранились. По-сути это была целая система оборонительных сооружений, частью которой являлась и та невысокая стена у Старого города. Возможно ее приземистость компенсировалась внушительной толщиной, что обеспечивало надежную защиту гарнизона от обстрела корабельной артиллерии. Конечно сам город от ядер не укрывала, но не думаю, что британцы стремились разрушать мирные городские постройки. Им нужно было лишь сломить обороняющихся, а не уничтожать возможные будущие трофеи. Благодаря толковой обороне, попытка захватить город с моря потерпел фиаско. Тогда британцы, рассчитывая на десятикратный перевес сил, попытались наступать с суши, и сделали непоправимую ошибку: они встретились с самой мощной армией мира - полчищем комаров, ах, если бы простых и безобидных - отнюдь: насекомые являлись переносчиками малярии. Сильная жара, недостаток питьевой воды и лихорадка вывели из строя значительную часть войска. Вот и поныне над крепостью Сан-Филипе реет трехцветный флаг независимой Колумбии, сочетая синий цвет моря с красным пролитой крови и желто-золотым, символом богатства страны. А кто знает, что бы случилось, если англичане тогда покорили Картахену? Овладев портом и закрепившись, им не составило труда развить наступление вглубь материка и захватить все до единой испанские колонии. Мир мог быть иным. И Южная Америка возможно говорила бы ныне не на испанском, а на английском языке.

А что же сам город сейчас? Живет и процветает, удачно сочетая старину и современность. Исторические кварталы не кажутся ветхими, наоборот, как вчера построенными, впечатление, будто не они сохранились, а мы сами каким-то чудесным образом перенеслись лет на 300-400 назад: как и тогда радуют узкие мощеные улочки, вьющиеся между добротными, раскрашенными колониальными особняками с балконами, снизу доверху увитыми цветами. Чудное место, идеальное для художника и фотографа!

Любоваться красотой строений и очарованием улиц можно бесконечно. Почти каждое здание - это произведение искусства. Здесь красивейшие дворцы, живописные площади и зеленые зоны, а также старинные церкви и монастыри. Одно смущало: хоть на дворе февраль, а знойно как летом. Почти экватор. Температура днем 36 градусов по Цельсию. Я спрашивал у местных, а стоило ли сюда приехать в другое, более благоприятное время? Эти "оптимисты" заверили - конечно можно, но наверняка гарантируем: будет еще жарче. Впрочем, мы рискнули и невзирая на зной, направились исследовать город. Выбрали раннее утро, когда температура еще не достигла полуденного максимума. Все равно жарко, и все же терпимо - выручал свежий морской бриз, и некоторая тенистость улиц, они очень узкие, поэтому даже невысокие стены домов - хорошая преграда прямым солнечным лучам. Так что мы не "растаяли" и почти без устали смогли все досконально осмотреть.

Проблемой оказалось несоответствие карты города, где указывались улицы лишь под порядковыми номерами и тем, как они были обозначены на реальных городских указателях. Вопреки официальным почтовым адресам, жители города присвоили почти каждому кварталу собственное, красивое порой романтические название, заменив им изначально безликие почтовые цифровые обозначения.

Туристу ориентироваться в Старом городе трудновато, однако со временем привыкнуть можно. Но чтобы не заблудиться, следуйте предложенному мной маршруту.

Начните оттуда, где история Картахены зародилась. Это - Часовая башня, в колониальные времена служившая главными воротами в город. Ее силуэт считается символом Картахены, он повсюду - от обложек книг и путеводителей до памятных открыток и маленьких сувениров. Башня в качестве входного портала пропускала мирных жителей и купцов, и наоборот - являлась барьером алчным пиратам и злым завоевателям. Тогда она не называлась часовой, так как башенный механизм установили лишь в XIX веке. Поскольку мы мирные туристы, и плохого городу не желаем, вход нам положен. Так что беспрепятственно пройдем башенные ворота и с головой окунемся в изумительную красоту городского пейзажа.

Перед нами - очаровательная пласа Лос-Кочос, или в переводе - площадь Карет. Видимо названа так в соответствие с оживленной, кипящей жизнью знати, прибывавшей сюда на прогулку в экипажах. А в межпраздничное время здесь устраивали иные, более прозаические развлечения, например, торговлю рабами. Не станем морщить нос от упоминания сих мрачных сцен, что по тем временам считалось обыденным, происходило повсеместно. Даже нынешние поборники свободы - Соединенные Штаты до середины XIX веке грешили тем же, нисколько не стыдились, что из окон вашингтонского Капитолия как на ладони "красовался" невольничий рынок. Подозреваю, как отчетливо слышался свист бичей, ругань торговцев и стоны рабов. Видимо досточтимые вашингтонские конгрессмены того времени совмещали работу с "удовольствием".

Площадь Карет, неся неприглядную славу прошлого, ныне попыталась загладить вину, "подсластив пилюлю". Нет здесь работорговли, нет карет, зато расположились самые лучшие в городе кондитерские магазины, где продают отборные сладости. Ряды экзотических лакомств, слегка приторных на вкус, но ярких и разноцветных, завораживают взгляд, активно привлекая туристов, мало кто избежит соблазна себя порадовать. Если площадь Карет когда-нибудь переименуют в площадь Лакомств и Сладостей, я не удивлюсь. Но главная ее функция - нести почетное звание центра Старого города. Именно отсюда берет начало лабиринт замысловатых, симпатичных улочек, насквозь пронизывающих город.

В центре площади - памятник основателю Картахены, конкистадору Педро де Эредиа. Достаточно беглого взгляда, чтобы отметить внушительность его образа и силу, что полностью соответствует реальности. Еще пребывая в Мадриде, Эредия подвергся нападению сразу шестерых вооруженных бандитов. Но не испугался , не струсил, троих из них заколол шпагой, а остальных обратил в бегство. Хотя сам пострадал, лицо его искромсали кинжалами. Об этом случае уведомили испанского короля; монарх оценил мужество, именно такой человек ему и требовался для решения важной задачи. Эредии поручили основать на Карибском побережье Южной Америки надежный порт, опорный пункт для дальнейших завоеваний индейских территорий. После длительного штормового путешествия ему приглянулась удобная бухта, в которой можно было бы бросить якорь, отдохнуть, пополнить запасы воды и продовольствия, поправить потрепанный бурей такелаж. Здесь он и заложил первый камень в основание будущего города - Картахены-да-Индиас. А провинцию он назвал Новой Гранадой, закрепив ее принадлежность испанской короне. Говорят, местные индейцы чибча встретили его приветливо, щедро одарили золотом, и даже в качестве живого "сувенира" прислали дочь вождя. Хочешь - женись, не хочешь, бери так. Судя по всему засиделась в девках, характер испортился, и всех уже достала. Хитрый конкистадор поразмыслил, что в данном случае выгоднее жениться, или по крайней мере притвориться, чтобы урвать приданное, поэтому принялся с успехом разыгрывать роль влюбленного. Действительно, подарки потекли рекой. Когда Эредия уразумел, что добровольные подношения индейцев подошли к концу, он намерился уже перейти к насильственной экспроприации. Учитывая печальный опыт первых колоний, которые были подчистую уничтожены индейцами, не стоило доверять местным жителям, а посему следовало не предаваться эмоциям, не терять времени, с невестой не забавляться и не церемониться, переходить к решительным действиям, ничем не гнушаясь. Золото и доходы - прежде всего. За этим он сюда и приплыл. Беззастенчиво используя силу, занялся откровенным грабежом индейских селений, не брезгуя ничем - даже раскапыванием могил для изъятия погребальных украшений. Это принесло ему груды золота, среди которых особо ценилась статуэтка золотого дикобраза весом около 60 килограммов - крупнейший объект из золота, захваченный испанцами за все время Конкисты. А вся стоимость добычи исчислялась миллионами дукатов. На тот момент ни Мексика с ее сокровищами ацтеков, ни богатства инков Перу не шли в сравнение с тем, что досталось Эредиа. Но и этим он не ограничился: очень скоро индейцы, столь гостеприимные ему, были вовсе изгнаны со своих земель. Кто знает, может тогда и зародилась фраза - "Добрыми намерениями вымощена дорога в ад"? Ничто беспримерно ненасытную алчность испанцев не могло унять: ни упорное, поистине жертвенное индейское сопротивление, ни отчаянную борьбу, ни даже их смертельное оружие - отравленные стрелы. Неудержимая жажда наживы, подобно их железным панцирям, оказались столь же непоколебимой.

Картахена очень скоро приобрела статус главного порта и стала узлом многочисленных сходящихся к ней дорог из глубин континента. В колонию постоянно прибывали новые отряды конкистадоров, а обратно в королевскую казну потоком текли сокровища завоеванных земель: серебро, изумруды, корица, медь, олово. Картахена манила авантюристов всех мастей и национальностей, жаждавших скорой и легкой наживы, славы завоеваний или попросту искателей приключений. К ее берегам приставали с самыми разными намерениями англичане, французы, голландцы, а среди них - земледельцы, пираты, купцы, завоеватели. Порой и целые вражеские армии. Борьба за Картахену шла с переменным успехом, ее грабили, жгли, захватывали, но в результате она неизменно отвоевывала свое, с гордостью устояла, становясь богаче и прекрасней. Слава тебе, цветущая Картахена!

Плаза де ла Адуана - площадь Таможни - древнейшая и одна из самых живописных. Как полагается, здесь находится колоритное здание старой Ратуши и государственные учреждения. Главное украшение - памятник Христофору Колумбу, символический и значимый. Сей первооткрыватель - первый герой Нового Света, его личность - масштабная и наиболее весомая. Много названий носила страна, но последнее, в чем я совершенно уверен, и окончательное - Колумбия. Справедливости ради я бы и весь континент так нарек.

А самый старый собор Сан Педро Клавер расположился на красивой, одноименной площади. Он назван в честь священника, прославленного защитника обездоленных. Клавера величали "Апостолом негров" и "Рабом рабов", так как монах посвятил всю свою жизнь поддержке и заступничеству за порабощенных невольников, привезенным из Африки. Только вот защищал он их по-особенному, не поднимал восстание, не громил работорговцев, не стрелял в конвой, и даже не освобождал рабов от цепи, попросту "лечил" их душу, обращая в истинную веру, внушая что лишь это путь к спасению. На первый взгляд, далекий от практичности подход, принес удивительные результаты - рабы смирились со своей судьбой, не поднимали бунт, тем самым раньше времени не погибали, жили дольше, а их хозяева получали еще большие прибыли. Все оказались довольными. На мой взгляд, чистый обман. Тем не менее, и рабы, и рабовладельцы дружно согласились причислить Педро в стан святых, помимо этого присвоить его имя уже существующему иезуитскому собору, поставить памятник монаху, а еще с почетом поместить останки его под алтарем в стеклянном гробу для постоянного всеобщего, вечного обозрения. Клавер был первым, кого канонизировали в Новом Свете. Приходите и любуйтесь. Но стоит ли в самом деле восхищаться его деятельностью, тем более брать с него пример, решать исключительно вам.

Большая часть монастыря отдана ныне музею религиозных атрибутов, доколумбовой керамики и афро-карибскому искусству, включающему экзотические картины и ритуальные маски. Интерьер славится красивыми витражами и мраморным алтарем.

Памятник святому на площади перед монастырем выполнен своеобразно. Это группа статуй, изображающая монаха среди рабов. Облик всех фигур удивительно некрасив. Лицо св. Педро явно искажено, даже почему-то перекошено. Видимо скульптор использовал приемом, чтобы передать страдание? Но где же тогда религиозная одухотворенность? Почему-то не отмечена. Увы, одни страдания.

В двух шагах от церкви под открытым небом - модернистские металлические изваяния, представляющая людей разных профессий. Особенность в том, что исходным материалом фигур послужили обычные жестянки. Неужто в таких превратились потомки подопечных св. Педро? В бездушные механизмы, в этаких железных дровосеков? Пускай они не рабы более, отныне свободны, однако где их сердца и мораль?

На очереди - Музей современного искусства в красивом старинном колониальном здании с работами колумбийского художника Алехандро Обрегона и Энрике Грау. Картины необычайно колоритные, их можно подолгу рассматривать. В них и история, и надежды, и мечта.

На прилегающей к музею площади Санта-Тереза установлена трехметровая статуя Каталины, той самой индейской принцессы, что была прислана в качестве подарка дону Педро де Эредиа. Легенда свидетельствует о великой любви между ними. Правда это или нет, теперь уже не скажет никто. Известно точно, что Каталина состояла при нем как переводчица. Были их отношения действительно романтическими или построены на сугубо деловой почве, а может, и то, и другое? Жаль, если легенда лукавит. Хочется поверить в романтическую любовь, явно не предопределенную свыше, столь разных людей, встретившихся случайно, по непредсказуемой воле шторма, ветра и течения. И кроме того, счастливое стечение обстоятельств подарило миру саму Картахену. Трехметровый памятник изображает статную женщину с прекрасной фигурой, явно - не соответствующей местному женскому типу. Скорее плод воображения, не имеющий общего с действительностью. Но мог ли местный скульптор изобразить ее иначе? Кто бы поверил, что в иную, не такую, а реальную, мог влюбиться столь притязательный, требовательный человек как Эредиа? Пусть изображение не соответствует истине, но как бы то ни было, скульптура производит сильное впечатление; в память о Картахене я приобрел миниатюрную копию статуи для своей коллекции. На этом можно было окончить рассказ о романе индейской принцессы и конкистадора. Однако, правда жизни намного сложнее. Эридиа так и не женился на Каталине. Более того, расчетливый, он выдал ее замуж за своего племянника: не хотел ни терять, ни далеко от себя отпускать. Брак вряд ли был добровольным. Скорее всего построен исключительно на обмане. Едва туземная принцесса осознала истину, ее сердце преисполнилось ярости. И когда открылся судебный процесс о злоупотреблениях Эридиа (не она ли сама его спровоцировала?), уверенно выступила со свидетельством против него, обвиняя также в жестокости по отношению к индейцам и беззастенчивых грабежах. "О женщины, вам имя вероломство"- кажется так писал Шекспир. В результате оговора, Эридиа отправили в Испанию для расследования его деяний. По дороге разыгрался шторм, и конкистадор утонул. Впрочем, кто знает? Мог попросту замести следы, ведь был сказочно богат, не всю добычу отсылал королю. Может, затерялся в колониях под чужим именем, и зажил припеваючи? А наша принцесса? Через некоторое время со своим мужем также отправилась в Испанию. Но не утопилась в том же самом море, поглотившем ее былого возлюбленного, а водворилась в Севильи до конца жизни, окончательно позабыв о погибшем сердечном друге и даже о своей горячо любимой родине.

Непременно стоит посетить Картахенский Музей золота, он самую малость уступает тому что в Боготе, является как бы уменьшенным вариантом. Здесь представлена богатая коллекция золотых украшений и предметов обихода доиспанских времён, принадлежавших местным индейским племенам. Посетители знакомятся с уникальной коллекцией изделий из драгоценных металлов. Они как правило служили предметами культа индейцев племени сену, первых жителей этих мест. Уделяется особое внимание их культуре, достигшей значительных успехов в добыче и обработке золота, которое использовали затем в виде украшений и религиозных артефактов. Кроме того музей содержит предметы домашнего обихода, инструменты и приспособления для ювелирного дела, орудия для орошения и мелиорации, а также описываются методы как они использовались.

Возможно звучит кощунственно, тем не менее гордость Картахены - Паласио-де-Инквизиция (Дворец Инквизиции), который считается одним из наилучших исторических зданий, прекрасным примером поздней колониальной архитектуры. Не обязательно быть в душе скрытым палачом или мазохистом, дабы решиться посетить музей; попросту из любопытства, лишь бы нервы были крепкие.

Этот дворец действительно являлся резиденцией Святой Инквизиции в XVII-XVIII веках. Трибунал, здесь заседавший, был третьим по значению из всех подобного рода в великой испанской империи. В Картахену прибывало множество купцов из разных стран мира, так как это был важнейший транзитный пункт между карибскими островами и южно-американскими колониями. Под особое подозрение инквизиции в скрытой ереси подпадали недавно принявшие христианство купцы-евреи. Дворец использовался для суда и пыток но не только их, также иных иноверцев, включая некатоликов-христиан. За всю истории в этом здании признали себя виновными в черной магии около 800 человек. Они были осуждены и затем публично казнены. В музее представлены монеты, карты, оружие, мебель, церковные колокола, изображения известных генералов. И конечно же орудия пыток; они реальные, подлинные, именно те самые, которые применяли здесь для дознания. Прежде чем выставить в качестве экспонатов, их долго и тщательно очищали от налипшей веками, запекшейся крови жертв. Можно представить себе леденящие душу картины, которые творились тогда: хруст костей, фонтаны крови, вопли страдающих. Распятие висит на стене, лик Иисуса обращен к пыточной камере. Его тоже мучили, и он стал богом. Может служило утешением тем, кто прошел через все это? А палачи? Гнусное сборище садистов. Судьи? Шайка дилетантов. Целое судилище устраивали, кучу времени тратили, чтобы определить, колдун он или нет, ведьма она или порядочная женщина. Вот мой друг Сема, женат седьмой раз, в ведьмах разбирается получше всякой инквизиции.

Не уверен, что после моего рассказа всем захочется посетить музей. Но если вы все же туда зайдете, несомненно сделаете правильные выводы, станете терпимее и сострадательнее к окружающим. А те, кто не отважится, просто осмотрите дворец снаружи, полюбуйтесь белокаменными воротами, увенчанными гербом и выполненными в лучших традициях барокко XVII века. Окиньте взглядом решетчатые окна, изящно выполненные старинные балконы, изысканно обрамленные резными балясинами.

В нескольких шагах на север - памятник религиозной архитектуры, величественный Кафедральный собор XVI века. Он привлекает путешественников роскошным оформлением и многообразием представленных в залах произведений искусства. Собор посвящен Святой Екатерины Александрийской и сооружен по образцу базилик в Андалусии и на Канарских островах. Величие кафедрала скрывает некую печаль. Будучи еще в ранней стадии строительства, храм подвергся бомбардировке с кораблей английского корсара Фрэнсиса Дрейка. Высокий силуэт собора - прекрасный ориентир для обстрела города. Ядра и пожар нанесли ущерб и серьезные повреждения. Но невзирая на это город приложил все усилия, чтобы завершить строительство. И храм восстал как символ возрождения и умножения морального духа. Собор славится прекрасно оформленными воротами, золоченым алтарем, амвоном из каррарского мрамора, элегантными аркадами, поддерживающими центральный неф.

Самая старая церковь города - Конвент-де-Санто-Доминго, также не обойдена печальной судьбой. Она была построена в 1539 году, уже через 6 лет после основания города, но не на нынешнем месте, а ближе к побережью. Первоначальное здание сгорело при пожаре, тем не менее было восстановлено и перенесено в более безопасное место, где и находится в настоящее время. На сей раз строители предусмотрели широкий центральный неф и оборудовали тяжелой крышей, притом просчитались в расчетах: вскоре свод дал трещину. Чтобы спасти здание и предотвратить разрушение, пришлось поступиться канонами красоты, снабдив стены массивными контрфорсами в качестве дополнительных опор. Проблем добавила колокольня: после возведения она искривилась, что и поныне отчетливо заметно. Тем не менее, внутри храм получился просторным и обширным. Терракотовые стены, являющиеся редкостью в католических храмах, создают здесь благостное впечатление и приятную атмосферу в интерьере. Трудно даже представить что много лет назад рядом с церковью на площади пылали костры инквизиции.

А ныне более веселое места не найти. Лучшие городские рестораны расположены именно здесь, на площади Санто-Доминго и в непосредственно прилегающих кварталах. Кроме того каждый день после полудня разворачивается колоритный рынок, где можно приобрести аутентичные сувениры. Среди них естественно статуэтки, маленькие копии бессмертных произведений Ботеро. Но есть и оригинал: крупное изваяние обнаженной, с аппетитными формами, женщины умостилось прямо перед входом в церковь. На мой взгляд, подобная скульптура символизирует безусловную победу любви над жестокостью, былой беспредельной ненавистью, кострами инквизиции пылавшие здесь когда-то. Грудь монументальной ботеровской статуи отполирована до металлического блеска - существует поверье, мол, кто прикоснется, а тем более запечатлеет сие прикосновение на фото, того ждет радость в жизни. Мужики так и норовят поступить, даже в присутствии их собственных жен. Мало того, те и сами поощряют: лучше пусть потискают каменную бабу, лишь бы не живую. Статуя взаимностью уж точно не ответит, а муженек будет выглядеть попросту прилюдно дурачком на площади - смех и только, что и требовалось доказать.

Итак, все достопримечательности Картахены осмотрены, остается просто побродить по городу и полюбоваться необычной экзотикой прекрасных старинных особняков, изящных балконов, утопающих в изобилии цветов. Эх, как бы перенестись на много веков назад - наяву оглядеть гордых красавиц в мантильях, снисходительно взирающих вниз на влюбленных кавалеров, поющих им серенады. Нет таких дам сейчас, да и кавалеры измельчали. А вот балконы все те же, они до сей поры хранят былое очарование галантной эпохи, увы, безвозвратно ушедшей.

А до чего причудливы названия картахенских улиц! Многие тесно связаны с городскими легендами.

Де ла Сиерпе - Змеиная улица. По преданию, в 1608 году тамошние жители стали слышать по ночам шипение гремучей змеи. Понятно, это их сильно беспокоило. Они пытались обнаружить гадину, но никак не могли найти. А вот мэр города успешно справился с задачей, ибо к тому же по совместительству был маг и чародей. Он наслал заклинание шипящей гадине, превратив ее в ведьму, затем отследил, арестовал и заключил в тюрьму без сожаления на веки вечные.

Де Лас Дамас - Улица Дам. Легенда относится ко времени правления Карлоса Первого, короля Испании и всех ее заморских территорий. Монарх, заботясь о надежной защите Картахены от пиратов, выделил огромные средства для строительства оборонительной стены. Работы начались, но шли крайне медленно. Местные власти просили дополнительных средств. Но казна не резиновая, где их брать? Ведь потрачено уже целое состояние. Вводить новые налоги? Да ведь и так подданные ропщут. Закралось подозрение, что деньги, отпущенные на строительство, попросту разворовываются. Комиссии, посланные в Картахену проверили расходы, но утечек средств не обнаружили, либо не пожелали обнаружить. Подкупить можно каждого, только не короля. Желая разобраться, Карлос решил лично осуществить инспекцию. Нет, в документах он копаться не станет, лишь понаблюдает за ходом работ, действительно ли они производятся, быстро ли строится стена, не простаивает ли рабочая сила в то время как деньги утекают на сторону? Но явиться следовало тайно, иначе вряд ли дознаться правды. А сделать это нелегко, ибо королевский облик широко известен: его профиль отчеканен на монетах, всем знаком. Король был весельчак и большой затейник. Он любил балы и карнавалы, где лица прячутся за масками, женщины облачаются в мужское платье и наоборот. Посему король задумал совместить скучную инспекцию с развлечением. Он облачился сам и всю свиту нарядил в дамские платья, поселился в Картахене на улице Санта-Мария дель Анджели, где из окна дома через подзорную трубу можно было наблюдать за ходом строительства. Улочка была самая обычная, никому и в голову не придет, что там разместился сам король - в Картахене масса приезжих, затеряться легко. Так считал монарх. Но губернатор территории Анастасио Сехудо Нанез был не лыком шит, его не ввели в заблуждение ни тонкие бутафорские мантильи на могучих плечи идальго, ни просвечивающиеся усатые лики под расписными веерами, ни кружевные воротнички едва скрывающие бороды, ни пышные юбки, чрезмерно оттопыренные от скрытых под ними шпаг. Раз король так пожелал, пусть себе развлекается. Раскрыть его конспирацию - себе навредить. Не лучше ли подыграть? Губернатор разгадал замысел короля, но сделал вид, что ничего не замечает.

Чем кончилась история? Ничем. Никто не был наказан. Поскольку королю не удалось сохранить инкогнито, видимость работ продолжалась, пока монарший глаз не утомился от бесцельного глядения в подзорную трубу. Он благополучно отбыл из города, опять-таки тайно. Отсель "загадочные дамы" исчезли без следа. Но карнавал на этом не завершился. Картахенцы еще долго смеялись над простаком-королем, и в честь столь потешной истории присвоили иное название улице, вместо былого витиеватого Санта-Мария дель Анджели переименовали просто в улицу Дам. Строительство стены тянулось еще 20 лет и стоило монарху целого состояния. На самом деле последними смеялись пираты, которым недостроенная стена позволяла периодически грабить город,

Де лос Эстрибос - Улица Стремян. Хотя это скорее аллея, чем улица, она была достаточно узкой еще и до того, как укрепили фундамент церкви Санто-Доминго. А после реконструкции, стала совершенно тесной, так что проезжающие по ней всадники со скрежетом задевали церковные стены стременами и шпорами.

Де ла Мантилья - Улица Мантилья. Связана с печальной историей, когда дочь высокопоставленного чиновника задушила себя шелковым шарфом-мантильей, которую повседневно носила. Она не смогла пережить, что ее жених, губернатор Картахены, сбежал, бросил ее, беременную, навсегда покинув город.

Трипита и Медиа - Улица Кишки и Носков. Такое странное название основано на поучительной истории о крайней бережливости, приведшей к осуществлению мечты маленькой девочки, жившей на этой улице. Она, дочь рыбака, всегда помогала отцу разделывать пойманную рыбу. Но потроха и кишки не выбрасывала, а съедала. Так экономила. Соседи посмеивались, называя девочку "кишкой". Но накопив денег, она купила себе пару шикарных новых носков, о которых мечтала. И с тех пор, люди проходившие мимо ее дома, с уважением говорили: "Здесь живет Кишка-и-Носки".

Конечно, рыбьи потроха и кишки не заняли достойное положение среди местных блюд, их не найдете в меню, не предложит вам в ресторане. Может быть поэтому никто из коренных жителей всерьез не разбогател? Ну а туристы после посещения Картахены и без того - поистратятся несомненно. Что же предложит Картахена на обед? Ресторанов много, выбор широк - мясо, рыба, морепродукты. Впрочем, местная кухня меня не больно впечатлила. В Боготе больше понравилось. Там и качество и цены приемлемее. Что же вы хотите, ведь Богота - не курорт. Лишь только мы на автобусе въехали в Картахену, как наш гид с восхищением принялась перечислять рестораны, полные изысканных блюд, охая и ахая, какая вкуснятина там готовится. Мы, проголодавшиеся во время длительного переезда, просто таки глотали слюнки. На проверку все оказалось не столь восхитительным - мясо было явно переморожено, рыба слегка недожарена. Вот что понравилось, так это напитки - отличные фруктовые смузи и сангрия достаточно неплохая, хотя я не отношу себя к ее страстным любителям. На наше недоумение, гид пообещала по завершению тура повести всю группу в иной ресторан, наверняка замечательный, где еда - закачаешься. Да и название у ресторана говорящее само за себя - "Oй, ля-ля". А это ведь выражение высшего восторга.

Наконец долгожданный день наступил. Таксист не знал где находится ресторан. К нашему удивлению, оказалось, что и гид тоже. Одно было известно наверняка: он где-то в Старом городе, который сам по себе не столь уж велик, как-нибудь сыщется. Если что, спросим местных. Так и стали петлять по узким улочкам, задавая редким прохожим один и тот же вопрос - где находится ресторан "Ой, ля-ля"? Ответы были разные, но все не по существу. Типа, где ресторан - знаю, где "ой-ля-ля" - нет. Или - какой еще вам ресторан, если вы уже и так ой-ля-ля? Один старожил указал точное направление - проедете один квартал вперед, затем налево два квартала, затем направо один квартал, снова направо 3 квартала, опять направо два квартала и снова направо один квартал. Мы в точности последовали совету и, покружив по улицам, оказались в том же самом месте, где стоял старик. Но на сей раз его и след простыл. Отчаявшийся шофер с лукавой добротой в ясных глазах, как у отцеубийцы, предложил нам самим поискать ресторан - кто знает, может быть мы уже несколько раз проехали мимо, на скорости не приметили? А ежели пешком, не торопясь уж точно не промахнетесь. С другой стороны, может быть он как раз там, куда проезда нет, тогда тем более - ай-да братва из машины, ничем помочь не могу. Мы конечно отказались - вечереет, странный народец вокруг шатается, да и по-английски они явно не бум-бум.

Неожиданно выручила мимо проходившая женщина - конечно знаю, я ведь там работаю! Но радоваться было рано, оказалось, что она была лишь вчера нанята и сама не точно запомнила адрес. Потому заходила во все попавшиеся по пути дворы, но мигом возвращалась - нет, не здесь! Нить Ариадны в лабиринте улочек Картахены видимо оборвалась. Мы совершенно отчаялись, женщина по-своему нас утешала - вам-то хорошо, вы себе вернетесь в отель, а меня вот непременно уволят за опоздание. Молча согласились - в любой трудной ситуации кому-то ведь может быть еще хуже. Но судьба наконец улыбнулась: вот он, именно тут! Женщина указала на какое-то заведение без вывески. "Точно здесь! Я помню покормила перед входом голубей, когда уходила. Накрошила им целый батон! Видите сколько тут птичьего помета?" "А почему нет названия ресторана на фасаде?" "Так давеча решили обновить: старую вывеску сняли, новую пока не привесили". "Ой-ля-ля!" - воскликнули мы все вместе, включая было утерявшего надежду шофера, да так громко, что стая откормленных вчерашним хлебом голубей, грузно взметнулась в воздух.

Мы толкнули входную дверь и оказались в помещении с приятным на вид интерьером. Посетителей было немного. И нас усадили за длинный стол у окна. Официантка что-то спросила по-испански, мы естественно не поняли. Тогда она молча положила перед нами меню, жестом показала, что ее зовут Кончита, и с гордостью матроны удалилась. Меню оказалось тоже на испанском языке. Мы спросили гида, что стоит здесь заказать. Та неуверенно предположила - вроде неплохое севиче и рыба гриль. "А вы то сами пробовали?" "Нет конечно, я здесь первый раз". Эх, Картахена, не перестаю удивляться ее лукавым жителям!

Подошла менеджер с плутоватыми глазками и, широко улыбаясь, сказала: я говорю по-английски, если есть какие вопросы, милости просим. Ну, вот уже кое-что. Какая-никакая подвижка Я заказал себе севиче, хотя точно не знал что это такое, а жене - рыбу. По стоимости оба блюда были одинаковы. Оба недешевы. Повара видимо изощрялись в готовке, ибо мы прождали часа полтора. А пока время коротали, отпугивая каких-то мелких жучков, использующих наш обеденный стол в качестве спринтерской дистанции. Мою еду принесли первой, все севиче из морепродуктов уместилось в миниатюрную емкость, соответствующую примерно половине пресловутого граненого стакана. Рыба, что досталась жене, была небольшого размера, чуть поменьше карася, зато определенно крупнее рижской шпротины.

Севиче выглядело аппетитным, но попробовать не было возможности, так как передо мной не оказалось ни вилки, ни ложки. Я жестом позвал официантку и долго повторял ей по-английски, что мне нужна вилка или ложка. Но ее английский не то чтобы хромал, он просто в ней еще не зародился, так что девушка решительно не могла меня понять. Пришлось показать жестами, но и это не помогло. Она лишь покраснела, заартачилась. В ответ тоже жестами показала, мол она не такая, как мне кажется, наоборот, порядочная женщина, потому не приставайте, молодой человек. Я глазами стал шарить по залу в поисках менеджерши, понимающей английский. Ее не было. Я снова обвел взглядом зал, заметил хитренькие глазки, выглядывающие из полуприкрытой двери кухонного помещения. Я помахал рукой. Глазки слегка блеснули и исчезли, как бы растворившись в облачке пара, просочившегося из кухни. Менеджерша не желала меня замечать. Но отказаться от ложки и пальцами выковыривать морепродукты из севиче меня почему-то не прельщало. Так что я сделал ставку на женское природное любопытство, посему не сводил глаз с двери. И оказался прав: плутоватые глазки вновь показались в проеме. Я изобразил зверское выражение на лице и заорал "спун!", что значит по-английски "ложка". Любопытные глазки не успели спрятаться на сей раз, поскольку я поймал и не отпускал их лукавый взгляд, сумев удержать визуальный контакт. Ложка появилась на столе. К этому времени уже все мои спутники поели. Но я не заставил их себя ждать - всего лишь пара гребков ложкой, и чашка с севиче мигом опустела. Обед мой на этом закончился.

Отдых также подходил к концу. Впечатление о нем неоднозначное. Картахена несомненно претендует на курортный статус. Она расположилась у моря, погода здесь жаркая. Построены многозвездочные большие отели с бассейнами. Люди именно там проводят свой отдых. Но почему не у моря? Едва прибыв в Картахену, я конечно же ринулся на пляж. Поначалу никаких проблем не предвиделось. Правда слегка штормило, по морю катились волны, а бейсболка из-за сильного ветра то и дела норовила соскользнуть с головы и полететь куда-то далеко прочь. Но нам не привыкать, еще и не такое видали. На дворе зима все-таки, а здесь почти экватор, вечное лето, ну как не использовать такой подарок? При сильном ветре на открытом, нещадно палящем солнце, когда температура под сорок, находиться долго опасно - кожа сгорит мигом. Потому пришлось арендовать большой зонт, прочно вкопанный в землю, за который местные негры содрали с нас в долларовом эквиваленте колумбийское среднемесячное жалованье. Зато теперь мы можем отдыхать и купаться. Как же хотелось окунуться наконец в теплые воды Карибского моря! Я уже не раз отдыхал на нем, хотя и в других краях. Там оно необычайно голубое, ласковое. А здесь увы, голубизны нет, какое-то серое, невзрачное. Впрочем, штормит ведь, песок со дна поднимает, потому так выглядит, что за беда? Я десять минут шагал по воде вперед, то и дело перепрыгивая набегающие волны, но окунуться не смог - удивительная "мелкота", от берега уже метров сто, а вода едва доходит до колена. Дальше волнореза идти не разрешают, там опасно: просто таки гигантские волны, а дно усеяно крупными камнями. Если шторм собьет с ног, не дай бог перевернет, избежать удара о твердь будет нелегко. Даже не поплавав, не нырнув, пришлось возвращаться назад. Я оптимист: ладно, бог с ним, не покупался, зато подышу морским воздухом. Имею право, не возбраняется. Дышать можно. Если получится. Ветер на пляже не умолкает, поднимает песок, который летит с большой скоростью, забивает поры, порошит глаза, нос. Полноценный отдых только снится. Но и это не все. Нахальные продавцы вразнос разного барахла и всяческих услуг надоедают безбожно. И минуты не дадут покоя, чтобы кто-то из них к тебе не пристал. Хорошо еще если по-английски изъясняются. А то все больше конечно же по-испански. Понятно , чего хотят - все атрибуты на продажу у них в руках, а то еще какие-то рекламные проспекты предлагающие товары или экскурсии.

Сначала отшучивался: "Зачем ты мне эти бусы под нос суешь? Это те, что Колумб твоим предкам продал, а теперь ты мне их хочешь перепродать, чтобы вернуть то золото, что вы заплатили ему?" Этак с легкой укоризной. Представьте работает. Сей барыга больше не подойдет. Зато явятся другие, их здесь рой, почище комариного. Каждому из них втемяшивать про Колумба, язык утомиться. Лучше коротко ответить - "грациас" (спасибо). Возможно отстанут. Но не гарантирую, что все. Найдутся и такие, которые начнут уговаривать, как вам жизненно необходимо эти тесемочки, что они предлагают. Тогда нужно твердо заявить: "Но киера нада" (мне ничего не надо). Запомнить легко. По произношению похоже с нашим "ни хера не надо". Если не запомните по-испански, смело произносите по русски. Они вас правильно поймут, не сомневайтесь. Хотя с этой фразой однажды случился сбой, когда на улице Картахены ко мне пристал какой-то турагент. Я ответил, что мне не надо и пошел дальше, когда он вслед прокричал - "ыды суда!", искренне озадачив неожиданным знанием русской фразы. Но такое обращение меня откровенно возмутило, вот и выдал ему: "Ах ты, такой-сякой, как ты смеешь ко мне, дону Алехандро, так беспардонно обращаться?". Он как-то приник, стал оглядываться - раз я дон, то должна быть где-то поблизости свита, которая отлупить может.

По этой причине пляжным приставалам не стоит признаваться, что вы русский. Наверняка они располагают парой слов, которым вы умилитесь и не удержитесь, чтобы купить какое-то ненужное вам барахло. Уж лучше сказать "но хабла эспаньол" ( я не говорю по-испански). Это приемлемо во всех случаях: особенно сработает эффективно, если они обратятся к вам по-английски. Все равно скажите "но хабла эспаньол", это их поставит в затруднительное положение - то ли их английский невнятен, то ли вы и на нем ни бум-бум. Так же не следует отвечать, если они вас спросят... по-русски. Тогда лучше сказать "спик юкрейниен плыз", будьте уверены, по-украински они точно не говорят, а вы как "щирый украинец" никаких языков кроме "дэржавний мовы" не признаете. Точка. Разговор окончен. Иди, мелкий спекулянт своей дорогой. Если же все-таки поинтересуется откуда вы родом, ни в коем случае не говорите, они навалят вам десять бочек арестантов, расскажут, что у них есть русские друзья, а то станут утверждать, что их прабабушка тоже родом из России, при этом их физиономия с отчетливо выраженными негроидными чертами нисколько не покраснеет. Когда спрашивали, я откуда, отвечал, что из .... Токио. Надо видеть их недоумение! Чтобы усилить впечатление и окончательно озадачить, как правило добавлял по-японски "гомэн кудасай!", "саёнара!", чем вызывал у них полнейшее замешательство - надо же, какие японцы бывают!.

Но приставалы бувают разные. Многие из них не заморачиваются наведением словесных контактов. Скажем, диковатого вида массажистки присаживаются у ног, без спроса нагло хватают вас за голень и начинают активно массажировать. Расчет простой: пусть кто и запротестует, но найдутся и такие, кому понравится, а еще больше те, кто просто оцепенеет от наглости и не решится послать прилипалу куда подальше.

Особенно наглеют продавцы очков. Один такой, не произнося ни слова, побил все рекорды, развернув перед нами гигантскую рекламную ширму, целиком заслонившую вид на море. Я впервые в жизни пожалел, что не курю, иначе имел бы под рукой спички или зажигалку, и тогда нисколечко не сомневаясь, сжег бы этот плакат к чертовой бабушке. Моя ярость не осталась незамеченной: наглый торгаш мигом сложил свою ширму и ретировался. Но для меня это было последней каплей, я покинул пляж.

Отсель понятными стали привычки туристов отдыхать исключительно у гостиничных бассейнов. Прежде всего и самое главное: туда никаких приставал-торговцев не пускают, никто не нарушит ваше уединение. Внутри закрытой территории ветра нет. Солнышко светит. Зонтики и лежаки удобны, для клиентов отеля доступны и бесплатны. В бассейнах вода теплая и чистая. Полотенце можно также взять у клерка, дружелюбного но притом чрезмерно гордого мальчика. Он с улыбкой меня встретил, вежливо спросил как величать. Я представился: "Дон Алехандро". Малец, не моргнув глазом, отреагировал: "А я - дон Чучо".

Помимо стандартных удобств, которые предоставлял мой отель, как никакой другой он поражал экзотикой. Причем не только обилием экзотических растений, но и диковинной живностью. По парковым дорожкам бродили настоящие живые лани, на деревьях сидели красочные попугаи, однажды в холл отеля забрался ленивец, на первый взгляд вполне безобидное существо. Поначалу казалось, что кто-то из детей забыл большую лохматую игрушку: медлительный зверек лежал, будто без признаков жизни, затем мало-помалу стал потихоньку шевелиться, неторопливо забрался на стенную решетку и вытянул лапу, как бы здороваясь. Я не решился ответить рукопожатием, даже не погладил по шерстке, ведь когти у него оказались необычайно длинными. И что на уме, кто знает?

А вот ланей я кормил и гладил, хотя не получал от этого удовольствия - шкура у них грубая, жесткая, как наждак. Зато вечером наблюдал занятную картину. Лань подошла к сидящему на спинке стула большому попугаю и вознамерилась пожевать его длинный хвост. Собственно она целый день занимается лишь тем, что обгладывает окрестный кустарник, ест безостановочно, перемалывает даже сухие палые листья. И видимо, ей приглянулся попугаячий хвостик, интересно каков он на вкус? Но верткий попугай не позволил: всякий раз как лань пыталась до него дотянуться, он тут же его отводил в сторону. Ни возмущения, ни агрессии не выявлял, не улетал, угрожающе не кричал. Надо сказать эти большие попугаи в обиду себя не дадут. Они даже пытались атаковать меня, когда я ненароком приблизился к их скворечнику. Надо же, хоть относятся к группе больших попугаев, все же малявки по сравнению со мной, и как-то странно нападают, не взлетают как петухи, а тащатся по земле вразвалочку и угрожающе каркают. Очень забавная картина.

А вот с ланью они дружат, видимо привыкли друг к другу. Хотя хвостик жевать не позволительно. Зато можно полизаться - попугай коснулся и потерся клювом о нос лани. Я просто-таки остолбенел: эти такие разные звери целовались! Вообще тамошние животные показались мне слегка озабоченными. Однажды тукан, это такая разновидность попугаев с невероятно большим клювом, стал приставать к моей жене. Едва она опустила ноги с лежака как почувствовала, как что-то оцарапало ей пятку. Оказалось, тукан залез под топчан и легонько стал поклевывать ступню, привлекая к себе внимание. Мы покормили птичку печеньем, но она ела неохотно. Видимо скорее рассчитывала на общение.

Ведь животные как люди - существуют не хлебом единым. Потому все время летают, обновляя впечатления, путешествуют.

Так и мы, подобно птицам, не засиживаемся дома, странствуем.

Богота-Картахена- Нью-Йорк

Февраль-июнь 2017

.

Связаться с программистом сайта

"Заграница" Путевые заметки Это наша кнопка