Сафир Алекс: другие произведения.

По Италии с улыбкой (Часть 2)

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Комментарии: 2, последний от 30/01/2009.
  • © Copyright Сафир Алекс (safir_a@msn.com)
  • Обновлено: 13/10/2012. 17k. Статистика.
  • Впечатления: Италия
  • Иллюстрации: 7 штук.
  • Аннотация:
    Неаполь и Помпеи
    •   
    Кто ныне поет в Неаполе
      
      
       Наш экскурсионный автобус направлялся в Неаполь. В двух рядах позади меня сидел молодой мужчина с блокнотом в руках и что-то туда записывал. Я заинтересовался - не иначе как мой коллега по перу. При удобном случае, завел знакомство. Он назвался Гошей. Я не преминул спросить, не писатель ли он.
      
       - Вот и не угадали, хотя близки к истине. Я поэт. Впрочем, для многих в этом нет большой разницы.
      
       - Видать, вы впечатлились прекрасной древней архитектурой Рима и написали красивые стихи...
      
       - Ну, не так чтобы... Я вообще-то частушечник, вот и пописываю стишки не столь уж серьезного содержания.
      
       - Тоже хорошо. Может, почитаете?
      
       Он ломался не долго. Ведь любой автор нуждается в публике, требует ее внимание. Тяжело вздохнув, он принялся декламировать:
      
      Клад истории незримый,   
      Под развалинами Рима!     
      
      Где еще найдешь такое,   
      Место грешное, святое?
            
      И восторга слышен стон,  
      Как вошли мы в Пантеон.
            
      Вспоминали о Россее  
      На ступенях Колизея.    
      
      И курили мы цыгарки
      Прям у Триумфальной арки.     
      
      Песни мы орали хором,  
      Как взошли на римский форум.     
      
      С благоговением икали  
      Мы в священном Ватикане.  
      
      Чуть в монахи не подались с горя
      В Санта Мария Маджоре.
      
      
       - Это все. Больше пока не придумал... - выдохнул он. - Ну, и как? Что скажете? Раз улыбаетесь, выходит, понравилось.
      
       Я не стал возражать. Ведь поэтов должно быть много, хороших, не очень и ... разных. Повеселил нас немного, значит доброе дело сделал, и на том спасибо.
      
      
      
       Помпеи встречали нас ясной, хорошей погодой. Собственно, место замечательное, живописное, и можно понять тех, кто поселился здесь когда-то в древности, не ведая о грядущей катастрофе. В той же степени разделяю точку зрения ныне здесь живущих. Постоянно ходят слухи о неумолкая клокочущей в недрах Везувия лаве, что рано или поздно извергнется и вновь превратит прекрасный пейзаж в дымящиеся руины. Но итальянцы - природные фаталисты. Они наверняка считают, что от судьбы не уйти. Коль на роду написано, того не избежать. Собственно, Помпеи по той же причине и пролежали семнадцать веков, засыпанные пеплом. Слава богу, на смену фаталистам пришли прагматики. Они были иностранцами в этой стране, но судьба исторических мест была им не безразлична. Так Бурбоны, испанская династия французских корней, в 1748 году щедро выделила средства на раскопки. Помпеи, наконец, возродились, обрели новую жизнь в качестве уникального античного музея под открытым небом.
      
      Мы расхаживали лабиринтами древних улиц и переулков, и казалось, что город просто застыл на мгновенье, а жизнь здесь не прекратилась с извержением Везувия. Лишь замерла на время. Были Помпеи, отнюдь, не маленькими - около 18 тысяч жителей обитало там. Надо сказать, что гибель города не столь трагична, как принято считать. Останки погибших найдены не в массовом количестве. Природа как бы заранее предупредила жителей о надвигающемся несчастье. Еще за два года до извержения случилось сильное землетрясение, и многие уже тогда покинули насиженные места. Везувий не сразу проявил всю свою мощь. У жителей оставалось время на спасение, и очень даже многие этим воспользовались. Однако, наряду с постоянными жителями погибли и пришлые, волей судьбы оказавшиеся в городе. Не повезло им посетить эти краях в столь неудачное время. Среди погибших - моряки кораблей в гавани, а еще - торговцы и дипломаты. Именно так нелепо расстался с жизнью видный писатель и историк того времени - Плиний Старший, посетивший в тот роковой час Помпеи.
    Помпеи. Остатки амфитеатра [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
      
      От чего же, собственно умирали люди? Причиной были не пожары, не обрушение жилищ, не горячая лава и не пепел, засыпавший город доверху. Жители погибали иначе. И не носились в отчаянии по улицам люди-факелы. Это все позднейшие выдумки. Происходило вовсе не так, как изображено на известных картинах. Люди гибли от сернистого газа и ядовитых вулканных испарений. Бежать от лавы они уже попросту не могли - незадолго до извержения Помпеи превратились в гигантскую газовую камеру...
    Помпеи. Сохранившаяся фреска в Помп [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
      А теперь мы ходим по застывшему в веках античному городу с уцелевшими стенами домов, хотя и без крыш. Уцелели колоннады храмов, не понятно коим образом сохранились бани для знати, форум, театры и ... лупарий. То есть, собственно, публичный дом. Заметно, что городские власти заботились о здоровье своих граждан. Потому, подобные заведения существовали вполне легально и даже широко рекламировались по всему городу. На улицах выставлялись соответствующие указатели в виде человеческих фаллосов в натуральную величину. Они, как пальцем указывали кратчайшую дорогу, по которой надо идти, к сим вожделенным храмам плотских утех.
      - Русико туристо - облико морале! - предупреждает нас у входа экскурсовод-итальянец, поражая столь глубокими познаниями российского кинематографа. Возглас его странен, ибо эта придуманная фраза не имеет в итальянском языке никакого смысла.
      
      Удивительно, но самые молодые туристы стремятся в лупарий войти первыми. Особенно во всю прыть несутся туда девушки. Что же, уступлю им дорогу...
      
      Очень даже тесные комнатушки. Непременная часть интерьера - естественно, ложе. Оно сохранилось до сих пор. Ничего удивительного в том нет, потому что сделано из камня. Не сильно-то покувыркаешься в такой жесткой кроватке, даже если устелить его мягкими матрацами. Впрочем, вряд ли тогда такие были. Разве что, пучками соломы устилали ложе любви. Хитрость хозяев понятна - надо, чтобы клиент не задерживался долго. Ведь утомит тружениц древнейшей профессии, производительность их снизит. Любовь, пусть и такая, все равно эгоистична по натуре: чем обладаешь, с тем расставаться не торопишься. Это вредно для бизнеса, коим затея, собственно, является. А вот, комната ожидания щедро расписана качественно сделанными, а потому хорошо сохранившимися поныне цветными рисунками, изображающими плотские утехи в самом откровенном виде. И конечно же, с единственной целью - раздразнить ожидающего клиента, дабы не потерял терпение и не сбежал до срока, чтобы предвкушал будущие наслаждения, а не судорожно пересчитывал в кармане серебряные монеты.
     
    Помпеи. Форум и вид на Везувий [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
     
      Длинные улицы Помпеи... Дивный город, пришедший к нам в первозданном виде из глубин веков. Невольно ловишь себя на мысли, что, возможно, не так уж отдален он от нас во времени. Может быть извержение произошло и не в древние времена вовсе? Кто может определенно сказать? Ведь до сих пор нет точных датировок. Просто условились относить события к какому-то периоду, на основании по сей день не доказанной теории. А так это было в самом деле, или не так, даже в наше просвещенное время никто толком не знает. Вот и сейчас живет этот античный город своей мифической жизнью. Его вековую тишину каждое утро пробуждает к жизни топот тысяч туристов по древним белокаменным мостовым. Но божественный воздух, которым город окутан, легкая насыщенная дымка над ним, словно до сих пор является пристанищем светлых душ погибших, возродившихся в неземной жизни вместе с восставшей из пепла их родной Помпеей.
    Помпеи. Развалины храма [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
      
      
      Мы огибаем воспетый в фольклоре Неаполитанский залив. Собственно таким я и ожидал его увидеть - живописным, лучезарным, хотя не столь уж многоцветным. Собственно, он сияет всего двумя красками - светлой голубизной моря в сочетании с небом и девственной белизной берегов. Впрочем, и того достаточно для великолепного пейзажа. Кто сказал, что красоту нельзя передать двумя цветами? Приезжайте, и сами убедитесь.
    Вид на Везувий и Неаполитанский залив [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
      Признаться, Неаполь представлялся мне иным. Мое виденье города сложилось давно, еще в юности, под влиянием итальянских кинофильмов эпохи неореализма. Я ожидал увидеть нечто запущенное, почти захолустное местечко, подобное Гарлему в Нью-Йорке. Такое, где большая часть населения откровенно бездельничает, а типичная средняя семья с кучей детей ютится на задворках. Хозяйка, естественно, не работает, а муж перебивается мелкими кражами. Отнюдь, и к удивлению, все обстоит совсем не так. Опрятный и симпатичный, я бы даже сказал - улыбающийся город. Прелестные, со вкусом построенные дома красиво обвиты зелеными растениями. Приветливые люди. Даже не верится, что до сей поры такой милый город является убежищем местной итальянской мафии со зловещим именем - Комора. Места эти на вид спокойны и безобидны.
     
    Неаполь. Памятник королю Виктору-Эммануилу [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
     
      Представляя себе Неаполь, я почему-то думал, что его жители всегда поют. То ли сказочная природа навевает, то ли давние традиции таковы. Однако, не только там, но и где бы я ни был в Италии мне не приходилось слышать так вот запросто распевающего человека. Исключение, разве что, один раз случилось в Венеции, где специально нанятый певец - пожилой мужчина, ублажал мелодичными куплетами влюбленную, богатую парочку. Даром здесь ничего не делается. Но я вдруг захотел ощутить себя настоящим неаполитанцем, и потому не постеснялся восполнить пробел, напевая итальянский мотив, запомнившийся еще в детстве... Что поделаешь, ведь невозможно удержаться, коль обстановка требует, да и сама природа навевает...
      
      
      
      Подходило не столь любимое время - обеденное. Ну, какой толк, ежели набивать желудок той пищей, что явно не в радость. Ни тебе удовольствия, ни пользы. Еда у итальянцев самая простая, не изощренная, хотя ассортимент велик, но все, по сути то же самое. К слову, припомнил одного повара, который убеждал меня, что из капусты и воды можно "сварганить" целый обед, как то: капуста с водой - это суп, вода с капустой - соление, капуста без воды (жареная) - гарнир, вода без капусты - напиток! Аналогичный подход у итальянцев, но вместо капусты вовсю экспериментируют с хлебом. Кульминацией их "выдумок", естественно, является пицца. Причем, самая простая, не навороченная колбасными или овощными добавками - наиболее популярна. Чем меньше слоев у пиццы, тем, по общему мнению, она лучше. А еще - если приготовлена в твоем присутствии. Самый ходовой вид с "прибабохами" - "Помодоро Маргарита". Хотя многие предпочитают острую пиццу с колбасой под устрашающим названием "Дьяволо".
      
      Мне кажется, что в итальянский ресторан следует заходить уже отобедав где-то заранее. Их пища не калорийна, не смотря на то, что изобилует углеводами. Но сами-то итальянцы утверждают: от макарон вес не набирается, а полнеют от соусов и приправ. Наверно, это справедливо, так как итальянские женщины явно полнотой не страдают, они - одни из самых стройных в Европе.
      
      Считается, продукты лучше есть местные. В Тоскане популярна говядина, в Неаполе - морепродукты. Для любителей не острых сыров существует сорт Моцарелла, производимый из молока буйволицы. Он калорийный, но есть его нужно в день приготовления, иначе он теряет вкус и питательные свойства.
      
      Нечто подобное относится и к спиртным напиткам. Конечно, итальянские вина уступают французским и немецким, но обилие их сортов просто поражает. Цена же не зависит от качества. Зачастую, пьянящее зелье местного разлива (с обобщенным названием Де Ла Каза) превосходит по качеству привезенные вина из иных провинций, да и на много дешевле их. Любой обед начинается, как правило, с бокала вина. А как же быть нашему русскому человеку, ежели захочется побаловать себя водочкой? Представьте себе, с этим проблема. И не то, чтобы водка не наличествовала в итальянском меню. Отнюдь, занимает видное место! Производится она в Италии из винограда и называется - граппа. Но ведь дело в том, что подается исключительно в самом конце обеда. Если вы закажете ее в ресторане, не надейтесь, вам ее тотчас не принесут, не дождетесь. Итальянец не понимает, как это можно начинать трапезу с водки. А вот, запивать ею пищу, по общему мнению, очень полезно для пищеварения. Потому популярный сорт граппы называется "Омаро Дижестиво" (пищеварительная кислота).
      
      Получается, что итальянцы зачинают обед вином, а кончают граппой. Необычная традиция! Как будто, вино водкой запивают. Что ж поделаешь, привычки у народов разные. Зато водку любят все. Кстати, граппа очень популярна в богемной среде художников и музыкантов. О том ходят легенды.
      
      
      
      Художник Джотто был высокомерен, груб,
      
      Надменен, вспыльчив, крайне скуп.
      
      Бранил он всех и женщин лапал.
      
      Любил он, правда, водку под названьем "Граппа".
      
      И все вокруг платили той ему монетой,
      
      Дразнили всякий раз, когда завидят где-то.
      
      Орали громко: "Джотто - Граппа!",
      
      Подчеркивая его к водке слабость.
      
      То выраженье проговаривали быстро,
      
      Два средних слога утерялись чисто.
      
      В таком вот виде слово то до наших дней дошло...
      
      И ничего хорошего не значит, ведь, оно....
      
      
      
      
      
      Действительно, итальянцы по натуре не очень гостеприимные и вежливые. Может быть, поэтому страна уступает иным европейским государствам по ежегодному количеству туристов. Явный недостаток сервиса не привлекает гостей, жаждущих удобств. Потому Испания и Франция значительно превосходят по посещаемости эту живописную страну на Аппенинском полуострове. Зато итальянцы, не в пример иным, умеют делать деньги на туристах - будь то обсчитать в ресторане, либо всучить прямо на улице совершенно ненужный вам товар. В Помпеях лавки базарчика переполнены простыми сувенирами. Однако, продавцы держат цены очень высокими. Если турист чем-нибудь заинтересовался, легко могут скинуть стоимость аж на 80%. И когда вы, обрадовавшись удачной покупке, принесете ее домой и станете разглядывать, то наверняка осознаете, что все равно переплатили вдвое.
      
      Зато, делать бизнес в Италии легко и просто. Для того, чтобы содержать кафе, не нужно обладать ни какими-то способностями, ни даже трудолюбием. Горячий кофе приготовит специальный автомат, а для закуски нарежьте обычные бутерброды, повесьте ценник с кричащим названием, например, "Сэндвич Бонапарт", и продавайте по пять евро за штуку. Туристам, уставшим от макарон, такая пища - словно манна небесная! А коли кто желает посидеть за столиком, не забудьте ему включить в счет "куперто". Примерно, так два-три евро. Это не какое-то определенное блюдо. И не наценка за сервис - его клиент тоже платит по отдельной графе. "Куперто" - еще одна надбавка "за накрытие скатертью и усаживание посетителя за стол". Хорошо, что самолетные компании пока не приобщились к такому опыту, а то небось, пришлось бы всем дополнительно платить как за посадку, так и за взлет.
      
      
      
      Обычно, те, кто не умеет работать - профессионалы по части отдыха. Но итальянцы и в этом исключительная нация. Я был удивлен, обнаружив, что такой город, как Неаполь, с его мягкими теплым климатом омываемый водами южного Тирренского моря, по сути не имеет пляжей. Хочешь отдохнуть - езжай на остров Капри. Вроде не далеко, да катер-паром нещадно качает в проливе, и до пляжа доберешься совершенно измочаленным, еле живым, так что уже любой отдых будет в радость. Но местные жители это знают и не рискуют. В жаркое летнее время можно наблюдать множество распластавшихся тел прямо на береговых валунах Неаполитанского залива. Ну и что, что жестко и совершенно не приспособлено для отдыха? На такой подстилке точно не расслабишься. Зато близко и никуда тащиться не надо.
    Неаполь. Портовая крепость [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
      
      
      
    * * *

    Читайте также из серии 'По Италии с улыбкой':

    Часть 1. Рим - от антипапы до антипасты.

    Часть 3. Сиена, Пиза, Флоренция.

    Часть 4. Венеция. "Гостиная Европы"

    Часть 5. Сан-Марино, Римини, Равенна

    Часть 6. Милан: поглощенный змеей

  • Комментарии: 2, последний от 30/01/2009.
  • © Copyright Сафир Алекс (safir_a@msn.com)
  • Обновлено: 13/10/2012. 17k. Статистика.
  • Впечатления: Италия
    • Связаться с программистом сайта
    "Заграница"
    Путевые заметки
    Это наша кнопка