# Дождь в Лиме

Алекс Сафир

Существуют ли разгадки многочисленных тайн Перу?

Дождь в Лиме


Вероятно многие поспорят, но на мой взгляд нет более загадочной страны на свете, чем Перу. Можно побывать в различных экзотических странах мира, но их сказочное очарование не введет в заблуждение, найдет разгадку тайн и ответит на все вопросы. Чего не скажешь о Перу - совершенно иная, непохожая на других. Не сразу это заметишь. Только проведя здесь какое-то время, понимаешь, что вопросов становится все больше и больше, а ответов на них нет. Перерой несметное количество документов, прочитай все книги и статьи о Перу, все равно загадочное так и останется невыясненным. О чем же собственно речь? Конечно возникающие вопросы в той или иной мере касаются истории страны. А основная доступная информация распространяется на период уже после испанского завоевания. Основная причина - отсутствие письменных источников у местного населения тех времен. Что же остается? Устная традиция, легенды, передаваемые из поколений в поколения. Причем многие из них забыты, бесследно утеряны. Выжили лишь те, которые отразились в испанских колониальных записях.

На вопрос, кто владел этими землями до прихода европейцев, вероятно каждый мало мальски знакомый с историей ответит: инки. И сделает при этом серьезную ошибку. Столкнется с первой загадкой, которую все же легко разгадать, найти истину. Инки? - такого народа никогда не существовало ни в Перу, ни где либо еще. Дело в том, что такой термин относится исключительно к верховному вождю. Он означает "сын солнца". Это не имя, а титул, утверждающий божественную суть царственной особы. Для глубоко верующего люда, вождь должен быть причастен к богам и находиться под их защитой, иначе какое благоденствие он принесет стране? Как защитит от врагов, как обеспечит народ пищей, как убережет урожай от злой природы? Как умилостивит богов, ежели он не сын божий? Иначе зачем он нужен?

Итак, инка может быть только один. Собственно в христианстве также сын у бога един. Но вот только европейские правители ведут себя скромнее, вряд ли кто отождествлял себя с богом. Разве что как помазанник бога на правление, то есть его наместник на земле. Но в древнем Перу, более того - либо ты сын божий, либо такой как все остальные - заурядный. Если "сын божий" не в силах справиться с проблемами страны, он вполне легально может быть убит, растерзан толпой и заменен другим. Посему великий вождь Инка обязан поддерживать собственную "солнечную" репутацию. А как это сделать, как ослепить народ собственным равнобожественным блеском, Инка хорошо знал, и делал это искусно. Он с ног до головы облачался в золотые наряды: на груди отполированное до блескa зерцало, на лице - золотая маска. Его выход к народу был исключительно эффектным . Представьте, в ясный погожий день на холме появляется разодетый в золото правитель, его облачение в солнечных лучах ослепительно сверкает, он выглядит как сверхъестественное существо, нечто неземное и немыслимое, так ни у кого даже не возникает и тени сомнения в его исключительно божественной принадлежности.

Итак, инка - только один. Как фараон в Египте. Но ведь египтян абсурдно нарекать по титулу их правителя - фараонами. Как же все-таки именовался древний народ Перу? Может быть, по первоначальному индейскому названию страны? Однако оно невероятно затруднительно по произношению - Тауантинсуйю. Попробуйте повторить. Неужто подобным было и имя народа? Язык можно сломать. Вот представьте, встречаются двое.

"Ты кто такой ? "

" Я - Тауантинсуйюанец".

Пока выговорит до конца, могут успеть обчистить его карманы и даже самого укокошить. Нет, здесь должно быть что-то попроще. Зайдем с другой стороны. Обратим внимание как назывался их язык общения, он возможно соответствует самоназванию племени. К примеру, на французском языке говорят французы, на английском - англичане и т.д. А вот жители Перу общались на языке кечуа. Именно так они и назывались. Но поскольку не вполне корректное название - "инки" глубоко укоренилось как в научной, так и в художественной литературе, чтобы не запутать своего читателя, я буду по ходу повествования все-таки использовать устоявшийся термин вместо, увы, исторически справедливого.

Теперь перейдем к весьма популярному утверждению - инки до прихода европейцев создали самое процветающее государство в Южной Америке. Многие в этом убеждены. Хотелось бы верить и мне. Да вот что удивляет: правили они в стране совсем не долго, всего ничего - лет 100 до прихода испанцев, сейчас исследователи говорят, даже меньше: не более шестидесяти. Получается, все их древние города были построены иными народами, жившими на территории задолго до них. У племени кечуа при всей его многочисленности просто не хватило бы времени на строительство крупных поселений, в том числе и знаменитого Мачу-Пикчу. Даже чтобы доставить на горную вершину такое количество гигантских, многотонных глыб потребуется масса времени. Сколько к примеру строились соборы в Европе? Столетиями. А тут целый город. Не поверю что без современных технологий можно уложиться в 60-ти летний срок. Выходит, творцы культуры - предыдущие в доинкскую эпоху народы, но если об инках хоть что-то известно, о прежних практически не известно ничего.

С очевидностью можно сказать: большая часть древней культуры Перу пришла от завоеванных инками народов, скорее всего унаследована завоевателями.

Еще один вопрос - каким образом народу великого Инки удалось подчинить такие обширные пространства? Ведь они включали целиком нынешние Перу, Боливию, Эквадор, частично Чили, Аргентину и Колумбию? Завоевать, и тем более удержать гигантские территории политическими и военными средствами того времени вряд ли возможно. Видимо, племя инков принесло с собой нечто такое, чего раньше здесь не знали. Нечто привлекательное и нужное. И я догадываюсь что это. Вероятнее всего умение правильно обрабатывать землю, эффективно вести сельскохозяйственные работы, дающие по несколько урожаев в год и возможность накормить миллионы людей. У кого продукты - у того и власть. Это сейчас, в промышленное время, когда почти все доступно, дело обстоит иначе. А тогда именно способность легко добывать пищу - важнейший вопрос выживания.

Засушливые низменные районы между Андами и тихоокенским побережьем не пригодны для земледелия. По-сути это бесплодная пустыня. Даже в столице Перу - Лиме - практически не наблюдаются дожди. По крайней мере, это утверждают местные жители. В Лиме не нужен зонтик! - именно таким лозунгом заманивают туристов. И тем не менее сам город достаточно зеленый. Воду доставляют издалека, чтобы по крайней мере центр выглядел прилично, удивляя цветущими в пустыне деревьями. Но только ли это? Лима - гигантский город. Здесь проживает 9 миллионов жителей, это треть населения всей страны. Расход воды только на обеспечение необходимых нужд колоссален. Не представляю как решается этот вопрос. Притом город выглядит очень современно. Мне он больше понравился, чем даже бразильский Рио-де-Жанейро. Но говорят, не все городские районы вполне обеспечены водой, в недостатке не только питьевая, но даже и техническая для полива. Не надо далеко ходить, просто обратите внимание на побережье. Там не просто песок - громоздятся высоченные песочные горы, в сотни метров. На недоуменный вопрос, местные жители отвечают - что же вы хотите, хоть территория окультурена, но ведь изначально это природная пустыня. Тихий океан как ни странно, осадками землю не балует. Дожди не производит. Причина тому - наличие южного холодного Перуанского течения, определяющего засушливость климата. Чтобы выпадали дожди, необходимо испарение воды, следовательно течение должно быть теплым. Но почему же тогда вы спросите южное течение в данном случае холодное? Все просто: поскольку Перу находится в южном полушарии Земли, то в отличие от нашей природной зоны, у них на юге как раз холодно, а на севере - наоборот тепло. Перуанское течение берет начало на крайнем юге у берегов ледяной Антарктиды. Обилия дождей от такого ожидать не приходится. Но кое-какую влагу все же приносит напобережье необычное атмосферное явление Эль-Ниньо, создающее странный климатический эффект под названием "гаруа". Это моросящий туман в виде мелко распыленных капель дождя, быстро испаряющегося над поверхностью почвы, примерно навысоте человеческого роста, и по-сути не увлажняющего землю. Как будто бы природа смеется над человеком. Подтаким "дождем" можно лишь слегка намочить голову, притом обувь останется сухой. А земля соответственно бесплодной. Полноценный дождь в Лиме - нечто невероятное. Считается, что его там никогда не бывает.

По природной иронии, в то время, когда с западной стороны Анд явный недостаток влаги, на востоке ее избыток. Одна только протекающая там крупнейшая в мире река - Амазонка чего стоит! После таяния снега на горных вершинах Анд образовавшаяся вода стекает именно на восток, а запад не удостаивается даже мелких ручейков. Видимо это происходит из-за того что восточные склоны на много круче западных. Лишь на востоке образуются водоемы, причем такие, из-за которых земля просто-таки страдает от переизбытка влаги, что крайне затрудняет выращивание урожая. Итак, сельскохозяйственные культуры на западе не растут из-за недостатка воды, а на востоке из-за ее избытка. Просто ерунда какая-то. Эту проблему собрались кардинально решить лишь в недавнее время. Родилась здравая идея как перебросить бурные воды из бассейна Амазонки в засушливые пампасы на тихоокеанском побережье. Нужно попросту запрудить воду рек в водохранилища, оттуда пробить насквозь туннель в горном андском хребте , по которому вода потечет в засушливые районы. Конечно, легче задумать, чем реализовать, но ничего невозможного нет, нужны лишь средства и труд. В трудолюбии перуанцам не откажешь, а было бы желание, так и средства найдутся.

Казалось в давние времена засушливые районы Перу не могут давать урожай способный прокормить достаточно большое население. А проживало тогда там немало народу. Популяция составляла миллионы. В чем загадка? Не стану томить моих читателей - в начале рассказа я буду сообщать о том, что имеет разгадку, а вот в конце о до сих пор неразгаданных тайнах.

Итак, как же древние перуанцы умудрялись добывать необходимое количество продуктов в пустыне? Понимая, что в песке ничего путного не вырастет, они отправились..... в горы. Вероятно, народ великого правителя Инки первым внедрил метод выращивания урожая на террасах, где достаточно солнца и земля насыщена влагой от горных источников. Достаточно небольшого опыта, чтобы найти наилучшие места для посадки и тем самым получать вполне приличный урожай. Если даже этот метод использовался до прихода инков, то несомненно они поставили его там на "широкую ногу". Кроме того, вполне вероятно, что именно они внедрили в Перу выращивание продуктов на искусственных островах. Такой метод до сих применяют на величайшем из них - озере Титикака. Невольно возникают некоторые ассоциации. Подобная технология изначально зародилась в Мексике у ацтеков. Не свидетельство ли, что племя кечуа-инков явилось в Перу именно оттуда, возможно они по-сути принадлежали и являлись частью народа ацтеков, но по какой-то причине отделились и двинулись на юг? Такая гипотеза подтверждается некому подобию религиозных ритуалов, в частности проведения жертвоприношений. Надеюсь, что в скором будущем исследования и сравнение ДНК этих народов подтвердит мое предположение.

Удачное землепользование как правило не только обеспечивает население питанием, но создает даже избыток продуктов в стране. Это ведет к укреплению государства и его обогащению. Питание необходимо всем, и его можно менять не только на непроизводительные, малополезные побрякушки и украшения, но и на необходимые средства производства, например инструменты. А еще - покупать оружие. Благодаря прибылям стимулируется ремесленничество, строительство и конечно же ... армия. Страна приобретает внушительность и силу. Пример тому - Египет. Плодородные земли Нила давали по три, а то и по четыре урожая в год. Вот почему эта страна обрела могущество. Представьте, появились бы такие чудеса мира - пирамиды, если бы не было возможности качественно кормить их строителей? То же самое можно сказать о Вавилоне и Ассирии. Там прибыли от урожая большей части тратились на содержание армии.

Другая индейская страна - Мексика, древняя территория ацтеков. Она приобрела могущество задолго до появления европейцев. И основой ее благосостояния также была сельскохозяйственная продукция, то бишь производство продуктов питания. Их научились производить даже в засушливых районах, выращивая на искусственных островах в озерах, притом получать по три урожая качественных продуктов в год. Коренное население обеспечивалось с лихвой, да еще излишки оставались. Их меняли на украшения, и как водится, на производство оружия. Кроме того привлекались мастера для строительных и ремесленных работ. Страна богатела и..... вооружалась. Как следствие, вела захватнические войны, порабощая соседей и облагая их данью. Просматривается связь между ацтеками и инками: в Перу до сих пор также выращивают на искусственных плавучих островах, как делали ацтеки. Возможно именно инки распространили сей метод хозяйствования в Южную Америку. Если они по происхождению были родственны ацтекам или даже частью этого народа, то по какой причине покинули родные края, устремившись на юг? Трудно пока сказать, свидетельства не сохранились. У древних жителей Перу письменность вообще не существовала, а посему записи никакие не велись, не говоря уже о летописях. Когда великому правителю Инке прибывшие испанские священники вручили библию, утверждая, что именно она вещает истину, он не раскрывая ее, повернул в разные стороны, приложил к уху - нет, ничего не слышно, молчит, определенно ничего не сообщает, и брезгливо швырнул на землю. Это было воспринято христианами с возмущением и послужило началом великой резни индейцев. Но абсолютно безграмотными инков назвать нельзя. У них практиковалось некое "кипу", узелковое письмо, которое использовалось лишь для арифметических расчетов и учетных операций. О буквах и тем более о том, как записывать устную речь инки не имели не малейшего представления


Если инки являлись по-сути теми же ацтеками, почему они не привили письменность на новой родине? Этому есть два объяснения. Первое - инки изначально представляли собой низшую часть общества ацтеков, не умели читать. Притом хорошо разбирались в сельском хозяйстве, что дало им неоспоримое преимущество на новых землях, позволило разбогатеть, а потом и покорить новую территорию. Второе предположение - диаметрально противоположное: инки представляли один из аристократических слоев ацтеков. Они знали письменность и могли читать. Но в чужой стране решили культуру письма не распространять, так как не желали просвещать народ, чтобы держать его в невежестве, ибо легче управлять. Через короткое время и сами забыли письменность - вряд ли получилось адаптировать ее к местным языкам.

Порой удивляюсь: Перу насчитывает историю, измеряемую тысячелетиями, и спросил коренного перуанца, какое самое значимое событие страны, он не задумываясь ответил - то, что произошло в 1535, когда конкистадоры окончательно завоевали Перу. Не важно, что этот перуанец - несомненный потомок великого индейского народа. Он мог бы вспомнить великих вождей, к примеру Манко Капака, "сына солнца и луны", по красивой легенде явившегося в мир прямиком "из горы", или скажем, Атауальпа, мученически погибшего от рук коварных конкистадоров, а то и Тупака Амару, участника первого освободительного движения против испанского колониализма. Поначалу, перуанец показался мне простачком, и тем не мене... он был достаточно просвещенным в истории своего народа:.

- Видишь ли, Манко Капака - скорее сказочная личность, Атауальпа - незаконный правитель, усевшийся на престол после убийства собственного брата, а Тупак Амару - кровавый убийца, казнивший христианских священников и послов-переговорщиков, посланных к нему испанским правительством, чтобы уладить дело миром. Так что не все столь просто!

Далее он мне поведал: все что нам известно об истории страны сохранено лишь благодаря тем же самым "беспощадным" конкистадорам. Их оказывается, вопреки устоявшейся негативной славе, интересовало не только золото и богатства завоеванных стран. Многое чего делали без всяческой корысти. Именно они записали предания, мифы и сказки индейских народов, которые из-за отсутствия письма у аборигенов попросту могли быть забыты, стереться из памяти, уйти в небытие. А так мы ныне знаем хоть что-то из древней истории. К примеру, имена вождей тринадцати поколений до прихода испанцев.

Вот оно как, оказывается единственная веха, достойное запоминания - 1535 год, кровавое вторжение, жестокая расправа, вследствие завезенных европейцами болезней, повальный мор, унесших большую часть населения страны. Мне нелегко осознать это, даже если учесть, что взамен испанцы принесли европейские достижения, культуру, пусть религиозную, даже мракобесную, и тем не менее, она была на много более передовой, чем существовавшая на этой земле до того. Одно только то, что индейцы проводили несомненно дикие обряды с человеческими жертвоприношениями, не брезгуя пить кровь жертв, и подозреваю, не гнушались есть человеческое мясо.

После вторжения испанцы целых 40 лет не свергали местных вождей, не отменяли власть великого Инки, не упраздняли институт наследования, не истребляли индейскую аристократию. Конечно, местные правители всецело зависели от оккупационных властей, но тем не менее, не отстранялись от власти, сохраняя наследственные владения. Даже после подавления восстания Тупака Амару, испанские наместники придерживались подобной политике, за единственным исключением того, что верховный индейский вождь больше не назначался, не обладал реальной политической властью, но великий титул имел право носить. Так продолжалось 200 лет, пока Хосе Ногера, вошедший в историю как Тупак Амару II поднял новый бунт. Последствия на этот раз оказались жесточайшими, терпению испанцев пришел конец. После разгрома восстания, было принято решение уничтожить всю уцелевшую индейскую знать, отменить титулы и наследия. Но и тем не ограничились: под запрет попала индейская культура и даже национальная одежда, общение на местных языках также пытались запретить, насильственно навязывая испанский.

Надо сказать, что такая политика оказалась достаточно эффективной, произошло неожиданное - Перу превратилась в подчиненную страну, безоговорочно преданную испанской короне. Любое сопротивление окончательно уничтожено. Странным образом стране привили любовь к метрополии. Вопреки правилу насильно "мил не будешь", действительность сработала в противоположную сторону. Я полагаю, что т.н. освободительная война нужна была скорее всего лишь привилегированным слоям индейского сообщества. Простой народ не больно стремился участвовать в этом. Здесь важную роль сыграла христианская религия, с удивительной легкостью принятая инками. Причина тому (как ни странно) - нечто неожиданно общее с древними верованиями индейцев. Многие христианские догмы, такие как скажем, мученическая смерть и воскресение бога, имели свои аналоги в язычестве. Даже призыв Иисуса "ешьте плоть мою, пейте кровь мою" был им весьма понятен, ибо это в точности соответствовало древним инкским обрядам. Известно, что верховные жрецы из полных чаш с адским удовольствием вкушали человеческую кровь принесенных в жертву. Еще один постулат - "всякое правление от бога" целиком соответствовал укоренившимся представлениям. Ведь верховный Инка также считался сыном бога, подобно Иисусу Христу. Так что противоречий почти не была. А коль любая власть от бога, то зачем ее менять? Зачем идти против воли всевышнего? Будь правитель местным вождем или испанским наместником - какая разница?

Теперь о символике. Удивительно, но один из языческих атрибутов инков - чакана, представляет собой ступенчатый... крест. Да-да, именно крест. Он не слишком отличается от христианского традиционного. Если, глядя на его очертание, слегка прищуриться, а еще пожевать листья коки, то даже привычный нам крест покажется слегка размытым и по форме близким к инкскому символу.

Опираясь на христианскую религию, с легкостью принятую индейцами, власти сумели экономически, политически и нравственно подчинить себе Перу. Более того, страна превратилась в истинный оплот испанского колониализма и средств его реализации - военных сил, которые сыграли главную роль в подавлении восстаний в соседних провинциях - Чили, Аргентине, Колумбии. К национально-освободительному движению, охватившему почти что всю Латинскую Америку, Перу примкнула последней и как-то неохотно. Даже после того, как известный повстанческий генерал Сан-Мартин освободил страну, он очень скоро был свергнут простыми перуанцами, возвратившими правление вновь испанской короне. Просто удивляюсь, как в последствии Боливару все-таки удалось покорить колонию, столь заветно преданную Испании. Выходит он действовал исключительно вопреки народной воле. Однако, навязанную независимость, полученную из его рук, перуанцы наконец приняли. У них на сей раз выбора уже не было. Испания совершенно утеряла имперскую силу, растратила накопленные богатства, сошла с политических подмостков, вышла из разряда великих стран, превратившись в слабое рядовое государство.

Единственным ли вторжением в истории Перу было произошедшее в 1535 году? Перуанцы утверждают, что да. Но я так не считаю. Во-первых, когда-то задолго до этого, сами инки завоевали коренные местные народы и их земли. Это несомненно было, но когда и как происходило, свидетельств не сохранилось. После обретения независимости Перу вело несколько войн с соседями - Бразилией и Чили, большей частью окончившиеся неудачно, еще и с потерей территорий, что явно соответствует понятиям иностранных вторжений. Единственно в чем преуспели, так это в конфликтах с Эквадором, да и то с большим трудом, едва отстояв собственные земли, на важную часть которых претендовал ее миниатюрный, но достаточно нахальный сосед.

На этом вторжения не кончились. В последнее время произошло еще одно, но не внешнее, а внутреннее. Хотя на первый взгляд выглядело странно. Было ли оно вооруженным? Отчасти, если учитывать примененные пистолеты и кинжалы. Боевая техника, к счастью не использовалась, артилерия и пулеметы тоже. Подозреваю, что была задействована кавалерия, но в весьма ограниченном количестве. Целиком страну не затронуло, исключительно столицу. Наступления как волны, накатывались на Лиму, и немного погодя откатывались назад. В роли агрессора на сей раз выступало собственное население страны, точнее, жители гор. Их называли сквоттерами. Сельские районы беднели, в то время, когда столица развивалась. Поэтому фермеры устремились в город в поисках лучшей жизни. Это отнюдь не радовало ни городских жителей, ни властей. Они желали вытеснить "захватчиков" обратно в горы, откуда те явились, но это оказалось крайне затруднительным, практически невозможным. Днем выставлялись полицейские заслоны, но непрошеных гостей не смущало - они приходили ночью, и наутро, проснувшись, жители не могли узнать свой район. Казалось город за одну ночь неимоверно разросся вширь за счет сотен палаток и шатров, взявшихся неизвестно откуда и непонятно как. Времянки нещадно сносились вновь заступившей на дежурство полицией, но на следующее утро все в точности повторялось. Если не в черте города, то на незначительном отдалении, скажем в нескольких сотнях метров, вырастали трущобные поселки, где наспех сколоченные жилища ютились бок о бок к друг другу. Территория в точности напоминала бразильские фавелы. За счет этих несанкционированных проникновений население столицы резко возросло. Сейчас в ней проживает треть всего населения страны.

Вторжение сквоттеров, конечно не приветствовалось, участились столкновения с коренными жителями и полицией. Лилась кровь, случались убитые и раненые. К примеру, пару лет назад, четыре сотни сквоттеров поселились целыми семьями на месте археологических раскопок Таблада де Лурин. Это был древний некрополь доинкского периода, внесенный в реестр культурного наследия Перу. Но заселившиеся там горцы не интересовались историей, тем более культурой, попросту не имели о том понятия. По их представлениям - жизненное пространство важнее живым, а не мертвым. Потому наотрез отказались уйти с захваченных мест. Пришлось против них применить силу: власти задействовали конную полицию. Те ее встретили градом камней. Стражи порядка в долгу не остались - ответили гранатами со слезоточивым газом. Многие участники столкновения с обеих сторон получили травмы. Десяти сквоттеров были арестованы. Вот такая батальная сцена разыгралась в южном районе столицы Перу. Она напоминала времена покорения инков конкистадорами, когда конные всадники Писарро яростно громили несчастных индейцев.

Тем не менее, вторженцы частично своего добились. Государство согласилось на уступки, приняв соответствующий закон: если сквоттер возведет сам , за собственный счет жилище и проживет в нем целиком 5 лет, то он может рассчитывать на легальный статус жителя города, дающий в том числе право на социальную помощь и даже бесплатные коммунальные услуги - свет и газ. Но конечно не каждый сможет выдержать пять трудных лет жизни в лачуге, нередко в осадном положении. Даже для такого неприхотливого образа жизни все равно требуются затраты. Парадокс: чтобы уйти от нищеты, нужны деньги. Замкнутый круг: хочешь лучше жить, вкладывай средства. Но где же им, неимущим, те деньги взять? Жестокий, нелогичный мир: все начинается с денег, ими же кончается. В этом смысл жизни и вся ее соль.

Надо заметить, что перуанская местная валюта именно так и зовется - соль. Название очевидно произошло от того сыпучего продукта-специи, который присутствует на каждом столе дома и в ресторанах, если только ее не забыли туда поставить по халатности незадачливые официанты. Ничего удивительного: соль во многих странах использовалась в качестве обменного продукта. Английское слово "salary" обозначающее зарплату, того же корня.

Перуанская монета - соль - не выглядит как-нибудь особенно. Чего не скажешь о считающейся уникальной, добываемой в Перу розовой специи.

Хочу заметить, что ценность соли в древние времена была неоспоримой, она даже несла стратегическое значение. И я нисколько не преувеличиваю. Соль позволяет подолгу сохранять продукты, что крайне важно для снабжения армии. Консервирующие свойства заключаются в "вытягивании" воды из продуктов, своего рода обезвоживании их. Микробы не размножаются. Они не живут в сухой среде, только во влажной, а потому массово погибают, что позволяет продуктам не портиться, более того - сохраняться годами. Армия, вдоволь обеспеченная провиантом, несомненно сохранит боеспособность. Особенно важна белковая еда, такая как мясо и рыба, прекрасно сохраняющаяся путем процесса засолки, выдерживая пригодность для употребления на долгое время. Сытая армия - залог победы, голодные воины обречены на поражение. Даже само слово "солдат" родственно значению - "соль", и произошло также от него. Именно солдатами издавна называли охранников караванов, перевозящих эти специи из мест добычи в города.

Вспомнился мне случай, когда мой знакомый, по профессии карикатурист, насмешливый по натуре, забавлялся тем, что стремился "огорошить" окружающих. После званного обеда хозяева поинтересовались, как ему понравились поданные блюда? На что тот без промедления ответил: "Соль к обеду была необычайно вкусна". Поставить в тупик окружающих неординарным суждением для моего приятеля - милое дело. Но ведь не мог представить, что через много лет возникнет такая профессия как сомилье по соли? Даже вообразить трудно. До сих пор считалось, что сомилье - это специалист по качеству вина, профессиональный дегустатор. Да вот теперь смысл профессии перешагнул установленные рамки. Понятие "специалист по соли" подразумевает что этот продукт может иметь великое разнообразие сортов и вкусовых оттенков. Белая французская соль, черная папуасская, черная индийская, кипрская лавровая, французская серая, желтая мексиканская, красная американская... Признайтесь, что даже не подозревали о таком обилии видов. А вкусовых разнообразий? И того больше. Есть в чем разбираться специалистам. Большая часть из перечисленных экзотических солей используется для приготовления дорогих деликатесных блюд в "высокой" кулинарии опытными, известными поварами. Но ныне стали общедоступны, появившись на полках супермаркетов. Последнее время получила развитие мода на т.н. розовую соль. Какую только рекламу ей не делали - легкий пикантный вкус, яркая незабываемая прелесть состава, нежный деликатный хруст, отлично соответствующий любому блюду, кроме того обилие минеральных составляющих - меди, железа, магния, цинка и кальция. В основном по достаточно высокой цене продвигалась на рынок гималайская розовая. Тем не менее, добываемая в Перу марраская соль практически не отличается от нее. Подземные горные реки вымывают древние отложения солей из пещер андских гор. Процесс добычи известен с давних времен. На месте выхода соленых вод на поверхность в известняковой породе вырубаются сотни неглубоких полостей, наподобие плоскодонных корыт. Проточная вода заполняет искусственные емкости, затем проток перекрывается, а скопившаяся вода испаряется под действием солнечных лучей, оставляя на дне кристаллы розовой соли, которые считают обладающими выраженным специфическим запахом и особым вкусом. Необычный золотисто-розовый цвет им придают минеральные составляющие, которыми полны горные воды. На моих глазах работница из одной только ванны выгребла килограммов шесть или восемь соли, накопившейся там после испарения воды.

Мне непонятны двe вещи - почему в пещерах этих высокогорных мест, находящихся не менее трех с половинах километрах над уровнем моря, накопилось столь много соли, которая могла образоваться лишь из морских вод, и не по какой иной причине? И еще - чем все-таки обусловлен столь необычный ее розовый цвет? На первый вопрос ответ таков: активная вулканическая и мощная горообразующая деятельность за миллионы лет вознесла былое океанское дно на гигантскую высоту, что, каким бы странным не казалось, вполне объяснимо с научной точки зрения. А цвет соли обусловлен наличием значительных залежей железа в окружающих горных пластах. Взгляните на их красноватый оттенок! Вроде бы все логично. Однако, когда я подошел к ларьку, где продавалась добытая здесь соль, то удивился не только заоблачной цене - за 2-х килограммовый пакет запрашивали аж сотню американских долларов, но и еще тому, что сам пресловутый розовый продукт оказался.... исключительно белого цвета. На мой недоуменный вопрос, получил мгновенный ответ (видимо я не первый заинтересовавшийся): соль сразу после добычи очень быстро теряет розовый цвет, притом полезные свойства по-прежнему сохраняются. Цена же высока из-за уникальности этого продукта, ибо нигде в мире его больше не производят, лишь в Перу.

Как же так? А гималайская соль? А гавайская? В конце концов розовая соль производится даже в Крыму. Причем последние две вырабатываются непосредственно из морской воды, тогда как перуанская и гималайская - это каменные соли, а потому не вполне чистые. За многие годы залегания в земле или в горных пещерах они накопили помимо полезных минералов, немало вредных, таких как кадмий, алюминий, свинец и даже столь опасных как цианиды. Слава богу их концентрация невелика. Но кое-что вызывает беспокойство: в залежах каменной соли зачастую отмечают радиоактивность, чего нет в добываемой из морской воды. Каменная соль требует очистки. Да вот только получаемая из перуанского Марраса вряд ли очищается, ибо ее продают тут же на месте.

Докопаться до истины нелегко, тем не менее я потратил на это время, и вот что обнаружил. Секрет розового цвета вовсе не в составляющих минералах, а в воздействии обитающих в соли микроорганизмов, вырабатывающих пигмент бетта-каротин. Тот самый, что содержится в морковке, придавая ей характерный цвет. Однако подобный красивый оттенок соли не стоек. В сравнении с морковью, где такой цвет химически закрепляется, для соли несет всего лишь кратковременный эффект. На открытом воздухе при воздействии солнечного света бетта-каротин испаряется, соль слегка коричневеет, а затем теряет цвет вовсе, отбеливается и становится такой же как обычная соль. Производители успокаивают: полезные свойства продукта при том не меняются, так как бетта-каротин весь не исчезает, часть его встраивается в молекулярную решетку минерала. Так это или не так, проверить трудно. Да вот еще что - вернувшись в Нью-Йорк, обнаружил в супермаркете, выставленную на продажу перуанскую розовую по цене несравнимо ниже продаваемой в Маррасе. И что особенно удивило: она была восхитительно розового цвета. Как же так? Соль, добытая не вчера, а вероятно несколько месяцев назад, прошедшая небыстрый этап переработки, выдержанная на складах, доставленная многодневным морским путешествием из Южной в Северную Америку, перегруженная на местные склады, простоявшая там, затем прошедшая процесс растаривания и распределения в мелкую упаковку для розничной продажи, привезенная в магазин, затем пролежавшая еще там на полке, и все-таки вопреки утверждениям не потеряла цвет? Более того, продолжает сохранять его, целый месяц украшая мой обеденный стол, расходуясь понемногу. Неужто применили какие-то специальные красители, чтобы придать ей долговременный товарный вид? Получается, дурят нашего брата? Перуанцы любят предания и легенды. Видимо не только древние. Собственные сказки сочиняют и по сей день. Я ничего не имел бы против, если это продолжение фольклора. Но не в данном случае: налицо чисто коммерческая корысть, сами сказкам вряд ли верят, слагая их исключительно для туристов.

***

Почти в каждом путешествии по зарубежным странам имеется как отрицательная так и положительная сторона. Наилучшее впечатление доставляет удивительно красивые, я бы даже сказал, монументальные пейзажи Перу, все эти высоченные Анды, которые будто упираются в небеса живописными заснеженными вершинами. Кажется, что там за ними нет больше никаких равнин, что великая горная гряда тянется бесконечно. И лишь взобравшись наверх, под облака, на три-четыре километра над уровнем моря, неожиданно и с удивлением осознаешь, что между этими вершинами неожиданно раскинулись широкие плоскогорья, покрытые зелеными пастбищами, где в изобилии и вполне вольготно пасутся несметные стада домашних животных., в большинстве своем - коров и альпак.

Для туристов особенный интерес представляют конечно альпаки. Далеко не все слышали что-либо об этих животных ранее. О ламах знают все, а вот альпаки - нечто необычное. Приезжие рассчитывают здесь увидеть лам, но оказываются, что они в Перу - редкость. Диковинная альпака - повсюду, а вот лам почти нет. Их можно встретить лишь в соседней стране - Боливии. Кто не осведомлен, зачастую называет перуанских альпак ламами, пока не объяснят различие. И то не всегда поймут. Животные ведь родственны, и оба принадлежат к верблюжьей группе.Так какая разница? Что то, что это, все равно верблюд, хотя и помельче его будет. Сравнивая этих двух родственных животных, при некоторой схожести, все-таки имеется различие. Я бы обозначил альпаку как "небритую, скромную ламу". Ни в коем случае не теряя симпатии к этому чудному животному, просто она размером помельче, ушки маленькие, мордочка приплюснутая, хвост поджат, на физиономии много пушистой шерсти. Конечно несравненное удовольствие альпаку погладить. Тем более, что это не опасно. По характеру они дружелюбнее лам. Мало вероятно, что укусят. Хотя и те, и другие относятся к семейству верблюдов, альпаки плюются редко, а вот ламы.... Те славятся вредным характером, и от них можно ожидать враждебное поведение. Почему так? Перуанцы с усмешкой отвечают - "Да ламы же боливийцы, а сей народ исключительно вредный."

Когда-то Боливия и Перу были единой страной, но затем боливийцы пожелали отделиться, чего перуанцы видимо им до сих пор простить не могут. Тем не менее, в Перу активно продают сувениры, изображающие именно лам, а не альпак. Я пристыдил: как же так, не куплю никаких боливийских лам, только перуанских альпак, но где они, почему не вижу в продаже? Те в ответ только посмеивались. Бизнес прежде всего. Что до меня, то я бы альпаку на ламу не променял. Люблю добрых и пушистых зверей. Альпаки именно такие. Разводят в основном для меха. Иногда едят их мясо. Мне тоже довелось. Я бы никогда не решился, если бы знал, что это, но от меня утаили. Мясо напоминало говяжье, но со специфическим привкусом, который не пришелся по душе. А вот изделия из шерсти очень хороши, особенно от юных альпак - на ощупь мягкие, и как ни странно, кажутся прохладными, но когда надеваешь на себя - достаточно тепло и комфортно. Есть другие животные, родственной породы, шерсть которых еще более ценится. Это - викуньи. Похожи на лам, но значительно мельче и встречаются редко. Индейцы причисляли их к божествам Анд и считали ценнейшим даром, ниспосланным природой, поэтому не одомашнивали. О них слагались фантастические легенды. Инки издревле знали, как тепла и нежна шерсть этих животных. Ее называли руном богов, а одежду, связанную из нее, имели право носить лишь самые высокие особы. Сейчас эти животные редки, они под охраной государства, вывозить викуний из страны запрещено. Процесс выделки их шерсти непрост и трудоемок. Килограмм руна стоит до тысячи долларов, а метр ткани из него - дороже втройне.

Теперь похвастаюсь: однажды даже "пообщался" с альпакой. Не то чтобы побеседовал, но заставил ее подать голос. Для этого долго гладил, и видимо ей мое внимание вскоре надоело. Приходилось слышать как поет большой верблюд - нечто напоминающее коровье "му" с последующим длинным и громким раскатистым переливом. Альпака так не умеет. Не дотягивает до столь сильного родича. Устав от моего поглаживания, она попросту "замэкала" как козочка. Правда это была маленькая особь, вероятно еще детеныш с неокрепшим голоском. Что ни говори, но животное милое, симпатичное и нежное, почти что кошечка.


***


И альпаки, и горные пейзажи - это впечатления приятные. Но есть кое-что, способное отравить удовольствие от посещения Перу. Это - горная болезнь. Вряд ли кто задумается перед путешествием, тем не менее, проблема достаточно серьезная. По меньшей мере, половина нашей группы переболела. Всем хорошо известна морская болезнь возникающая из-за раскачивания судна на волнах, а вот горная... У меня разве что ассоциировалось со снежной слепотой от яркого отражения белого снега на высотах. Оказывается это далеко не худшее, подстерегающее путешественника в подобных путешествиях. Причем, чтобы ощутить это "удовольствие", слишком высоко, на их снежные вершины забираться не нужно. Болезнь может ощущаться при достижении двух тысяч метров над уровнем моря.

К примеру, столица Колумбии - Богота - находится на такой высоте. Посетив ее, некоторые, особо чувствительные, уже начинают испытывать дискомфорт. Еще выше - гора Монсеррат с монастырем девы Марии - излюбленное место паломничества прихожан. И не только. Туристы также стремятся там побывать, чтобы взглянуть на город с высоты и отовариться в тамошних сувенирных магазинах. Это подъем еще выше - на 800 метров. Здесь неприятные ощущения усиливаются.

А вот туристическая горная Перу находится повыше. Старинный город Куско - столица древних инков - аж на высоте 3400 метров над уровнем моря, иная примечательность - город Пуно - почти 4000 метров. Бывают горы и грандиознее. Не обязательно лезть на высоченный Эверест, можно и здесь познать "прелесть" горной болезни. Итак, все, что выше 2000 метров представляет реальную угрозу самочувствию. Посему, отправляясь на экскурсию в подобных направлениях крутого подъема как Перу, Эквадор, Непал, Гималаи, Памир, Тянь-Шань или даже в кавказские горы, нужно быть готовым к возможным неприятностям. Но ошибочно полагать, будто горная болезнь подстерегает туриста лишь в высокогорных путешествиях по Азии и Южной Америке. Представьте, Европа грешит тем же. Мне жаловались, что страдают ею даже туристы в Швейцарии. И это не удивительно: как-никак, Альпы возвышаются вплоть до высот в 4500 метров!

Едва прилетев в Куско, еще в аэропорту молоденькая девушка из нашей группы упала в обморок. Тяжелое дыхание, головокружение, помутнение в глазах, звон в ушах, нехватка воздуха, отяжелевшие, с трудом передвигаемые ноги, потеря равновесия - лишь первые симптомы. По мере подъема наверх проблемы нарастают - распирающие головные боли, ощущение давления в глазах и висках, подташнивание, рвота, становится крайне трудно двигаться, и даже держаться на ногах. Часто болезнь попросту приковывает человека к постели. Страдают не только субтильные девушки, приходилось наблюдать, когда зрелые мужчины исключительно крепкого телосложения, были подвержены тому же. И наоборот, некоторые ее вовсе не ощущали. Почему это происходит? Самое убедительное объяснение, которое я нашел - следующее: разреженный воздух и постепенное уменьшение атмосферного давления подает сигнал вестибулярному аппарату человека, сообщая ему о необычных условиях в которых оказался организм. Поскольку такое вряд ли испытывалось ранее, неожиданное изменение атмосферного давления при разреженном воздухе с недостатком кислорода воспринимается организмом как результат отравления и перегрузки. Отсюда - потеря сил, тошнота и рвота. Нечто подобное происходит и при морской болезни. Но что интересно, те, кто испытал "горняшку", утверждали, что во время морских путешествий всегда чувствуют себя хорошо, и наоборот, те, кто подвержен морской болезнью, в горах проблем не испытывают. Парадокс. Впрочем, и тому объяснение можно найти. Вероятно, здесь играет роль наследственность. Тем, у кого далекие, а может и близкие предки жили на высокогорьях, генетически передалась устойчивость к горной болезни, а у потомков мореходов, либо живших в прибрежной полосе, имеется иммунитет от морской качки. Мы с супругой явно наследники разных народов: я страдаю на море от болтанки, она - в горах от перепада высот. А может быть моя устойчивость к горной болезни объяснима тем, что накануне, до перелета в высокогорное Куско принимал рекомендованные средства профилактики - витамин С и экстракт Гингко билоба? К сожалению, о возможных горных неприятностях доведался буквально накануне поездки, и взял с собой лишь то, что было под рукой дома. Жена почему-то отнеслась к моей настороженности скептически, и оказалась, ой как, неправа.

Говорят, что при несильных симптомах даже обычный аспирин помогает, можно принимать ибупрофен или парацетамол, из доступных аптечных витаминов еще - Е и Б3. Лучше всего иметь таблетки Диамакс, но они выдаются исключительно по рецепту врача. Об этом следует позаботиться до поездки заранее. Их обязательно следует иметь при себе, так как эффективно помогают даже в тяжелых случаях. Но если так случилось, что турист заболел, ни о чем не позаботившись заранее, то единственным способом избавиться от горной болезни может быть лишь возвращение, спуск с горы на более низкие высоты, по меньшей мере до безопасной отметки - 2000 метров над уровня моря.

А что же местные жители, сами перуанцы, как они переносят болезнь высоты? Кажется привыкли, приспособились. В наследственности что-то отложилось, так что генетически адаптированы. И тем не менее.... Вот спросил местную женщину, постоянно живущую в Куско, всегда ли чувствует себя здесь комфортно? Она ответила положительно, однако был случай, когда на месяц покинула эти края, проводила отпуск на морском побережье, а по возвращению домой в родной высокогорный район, испытывала неприятные ощущения. Пришлось неделями жевать листья коки, чтобы вновь прийти в норму. Это кстати народный обычай, притом не только в Перу, также Колумбии и в Боливии. Листья коки стимулируют организм, улучшают кровообращение, придают энергию и бодрость. Составляющим элементом этого растения является кокаин - достаточно сильный наркотик. Поэтому листья и любые экстракты из коки категорически запрещены в США и Европе. Но местные жители практически постоянно жуют листья, в магазинах они официально продаются, и повсеместно выращиваются повсюду в стране. Также это растение являются сырьем для производства наркотиков, что естественно не одобряется правительством страны, а в США и более того - вызывает гнев и даже ярость, ибо большинство наркотических средств из Южной Америки переправляется именно туда. Особенно в этом бизнесе преуспела Колумбия. На торговле кокаином выросли могучие наркокартели, борьба с которыми велась не на жизнь, а на смерть. Пытались запретить выращивание коки повсеместно. Однако, это не встретило понимание в народе. Как ни гляди, кока занимает исключительное место в народных традициях, к тому же приносит хороший доход крестьянам, его выращивающим. А еще больший - перекупщикам и распространителям. Доходы большие, никак не соизмеримые с любой иной деятельностью. Поэтому противники запрета располагают достаточными средствами, чтобы воспрепятствовать политике властей. Становится понятным, почему до сих пор существуют столь многочисленные нелегальные вооруженные группировки в Колумбии, дающих успешный отпор полиции и даже правительственным войскам. В Перу ситуация обстоит несколько проще. Видимо, меньше оборотистых людей, потому кокаина производится немного, вклад в наркоторговлю невелик, и потому власти не запрещают выращивание коки.

Я из любопытства пробовал жевать эти листья. Действительно, состояние улучшается, перепады высоты переносятся легче, придается бодрость. Говорят, что они могут вызывать галлюцинации, но я этого не ощутил. На пробу листья почти нейтральны, с легким привкусом, напоминающим табачный. После тщательного пережевывания рекомендуется проглотить. Поскольку это нетипичный для нас продукт, могут наблюдаться некоторые проблемы с пищеварением. Поэтому я предпочел вместо этого лучше пить чай из листьев коки. Он называется "кока-ти". Эффект такой же как от пережевывания, но желудком воспринимается легче. Кроме того, имеет смысл попробовать подышать кислородом из баллонов, которые предлагаются туристам бесплатно во многих высокогорных отелях. Это говорит о том, что о проблеме горной болезни там весьма осведомлены, воспринимают ее серьезно. Но не любят распространяться об этом заранее, иначе туристический бизнес может понести значительные потери, и даже вовсе прекратиться. Поэтому предпочитают умалчивать. Полезнее ассоциировать страну с лучшим, что в ней имеется - высокогорным озером Титикака, жемчужиной древнего зодчества Мачу-Пикчу, Священной долиной инков и т.д. Как водится, недостатки скрываются, а достоинства страны выпячиваются и зачастую преувеличиваются. А тем умникам, кто выкажет сомнения, местные турагенты, хитро улыбаясь, предлагают для успокоения ... пожевать листья коки.


***


Увы, туристические ловушки являются частью бизнеса. Нововведенные, внесенные в уши, укоренившиеся в сознании сверхъестественные, красочные, а иногда и вовсе загадочные места стимулируют и привлекают туристов со всего мира. На самом ли деле это так, или попросту обман зависит (как ни странно) от самого туриста, хочет ли он верить или рассматривает трезво, тем более, скептически? То, что понравится одним, для других может показаться недостоверным, преувеличенным, скучным, уродливым или просто не стоящим потраченного времени. Хуже, если оставит осадок банального мошенничества.

Перу в этом смысле занимает не последнее место. С одной стороны, я могу понять тех, кто стремится приукрасить прошлое и действительность своей страны, но мне кажется всему должна быть мера. А лучше всего, говорить правду, какой бы она ни была. Вот к примеру, задал вопрос местному экскурсоводу, а правда ли, что древними инками употреблялось в пищу мясо принесенных в жертву людей? Он хитро усмехнулся - ну конечно, неправда, хотя..... если действительно вкушали, то какую-то малость, совсем чуть-чуть. Был он более честен, когда мы посетили местный рынок в Куско. Там - полное изобилие продуктов. Особенно поражало бесчисленное количество сортов картошки. Этим славится страна. Хотя я бы не сказал, что она высокого качества - почти все клубни неровные, даже перекрученные, порой проросшие. Видимо селекцией здесь не занимались. На вкус она тоже не очень. Но зато сколько сортов! Белая, красная, черная, фиолетовая, серая, коричневая. Именно этим гордился местный экскурсовод.

- Ну что еще требуется? Прямо радуга, изобилие цветов, только гляди и наслаждайся продуктовой палитрой. В музей ходить не надо. Бесплатно смотри. На базаре нет входной платы. А на вкус - это как кому, мы вот привыкли как раз такой лакомиться, и вам советуем.

Спорить я не стал. Но вот когда подошли к стойке, где готовили безалкогольные напитки-смузи, поинтересовался, действительно ли здесь делают коктейли из лягушек? Я видел это в одной из телепередач о Перу. Уж совсем поставил в тупик нашего экскурсовода, он пролепетал что-то невнятное, возможно даже матерное, но явно не по-английски и не по-испански, все их ругательства мне известны. Скорее всего, на древнем индейском языке кечуа. Я попросил перевести, но он отмолчался. Хорошо еще то, что не стал меня убеждать в полезности лягушачьего коктейля, вообще ничего не сказал, проявляя честность, за что ему моя глубокая благодарность.

Но вот когда мы столкнулись с продавщицей крыс, глаза нашего экскурсовода засияли от радости. Это в нашем представлении крыса на базаре - нечто ужасное, распространяющее инфекцию и болезни. А в Перу это такой же пищевой продукт как и всё на рынке. У нас называли их гвинейскими или морскими свинками, и держали в качестве домашних питомцев. Хотя эти существа ни морскими, ни гвинейскими, ни даже свинками отнюдь не являются. Они - всего лишь одомашненные крысы. И если у нас любители подобных грызунов получают удовольствие от содержания и наблюдения за ними, то у перуанцев пристрастие превышает все мыслимые пределы, беспредельное обожание плавно переходит в неодолимое желание ими пообедать. А что удивительно? Мы ведь целуем тех, кто нам мил. А поцелуй - это ни что иное как древний обряд желания полакомиться мясцом любимого. Звучит странно, но тем не менее, правда. Перуанцы находят мясо крыс необычайно вкусным. Я спросил, напоминает ли оно свинину? Нет, скорее курятину. Особенно ценятся ножки, считаются лакомством. Самих грызунов здесь называют словом "куй". Прошу читателей перечитать и правильно произносить это слово. Если перуанец заявит что сегодня "ни куя не ел", то это не значит, что целый день ходил голодный. Просто не перепала ему ныне аппетитная крысиная ножка. Режущее наш слух необычное название - не от того что животное обладает какими-то немыслимыми сексуальными способностями, хотя такое ему присуще - размножается много и часто. Просто они издают характерный звук - "куй" - потому так и прозваны.


***

Я не рискнул вкусить это классическое перуанское угощение, точно так же как не попробовал и другие экстремальные продукты. Например, остался равнодушным к молочному коктейлю с перемолотым мясом лягушки. Как-то не по себе стало, когда узнал о подобном деликатесе. Невзирая на уверения продавца, что это лучшее средство для улучшения здоровья и исключительное снадобье для укрепления потенции, все же не решился. Сказал: пока не жалуюсь.

"Ах, ну да," - завершил разговор продавец. - "Вы явно не француз! А я-то думал о вас лучше!."

Благо, имеется что покушать в Перу. Местные жители гордятся местной кулинарией. Ресторанов много. Но я вот что отметил - еда там либо прекрасная, либо никудышная. Среднего не дано. Контраст очевиден. Можно получить большое удовольствие, либо не получить его вовсе. Местам надо знать. Причем, просить совет у местных бессмысленно. Скорее всего они порекомендуют те забегаловки, которыми заведуют их родственники, а это , поверьте, нисколько не сказывается на качестве. Лучше выбирать рестораны по средним ценам, рекомендованные европейскими туристами по их отзывам на вебсайтах Многие блюда в меню звучат громко и впечатляюще, такие например как аррос-кон-чокло, ломо-сальтадо, массамора-морадо. Звучат аппетитно, но не факт, что понравятся когда попробуете. А есть вообще забавные названия блюд, причем все начинаются на букву "П" - пачаманку, пикаронес, пучеро, пульпо. Лучше всего полагаться на то, привычное, что известно и понятно. Так имеет смысл заказывать рыбные блюда, их действительно умеют хорошо готовить. Еще мне понравились супы. Только почему-то не всегда достаточно в них соли. Даже солонка на столе присутствует нечасто. А попросить, так не сразу поймут, либо сделают вид, что не понимают. У них странное, опасливое отношение к этой специи; считают ее вредной. Хотя уже научно доказано, что подобные страхи необоснованны, перуанцы продолжают жить устаревшими представлениями, и крайне удивлялись, когда я заверял, что пресный суп, лишенный крупинки соли, безвкусен для меня.

Из алкогольных напитков неплохое "Вино Тинто". А вот черное пиво Кускена просто таки удивило поистине божественным вкусом. Я такого отродясь не пробовал. Безалкогольный лимонад Инка-Кола, который я отведал в самый последний день пребывания, оказался очень приятным, даже пожалел, что не пил его раньше, доверившись каким-то недостоверным отзывам наших соотечественников-блогеров, сравнившим его с советским напитком Буратино, что являл собой всего лишь подслащенную водичку с сопутствующей изжогой после употребления. Инка-Кола - наоборот, удивительный на вкус тоник, легкий, без неприятных последующих ощущений. Не даром в Перу его считают местным брэндом, наподобие Кока-Колы в США.


***


Еще одна из туристических "заманушек" в Перу - "древний сельскохозяйственный комплекс террасного земледелия", неподалеку от города Морай. Зрелище завораживающее. Признаться, этот вид концентрических земляных колец, расположившихся на разных уровнях склонов холмов, обступивших ущелину, скорее напоминает греческий амфитеатр. Но честные перуанцы категорически отрицают такое сравнение. Местная культура - самобытна, ничто, никогда, ниоткуда не заимствовано. И действительно, с чего бы вдруг здесь взяться греческому театру? Разве что беженцы из легендарной Атлантиды внедрили античную культуру? Нет, и нет - перуанцы непреклонны. Может, инопланетяне построили? Хорошая версия, но лучше ее приберечь для объяснения рисунков долины Наска. Гид безостановочно нас убеждал, что концентрические террасы - это экспериментальные площадки для селекции зерновых культур. Разница высоты посадки может создавать на каждом уровне собственный уникальный климат с определенной температурой и влажностью. А общее устройство в виде искусственного кратера эффективно защищает выращиваемые побеги от ветра и уменьшает вероятность загрязнения посадок от посторонних семян и спор, сохраняя чистоту эксперимента. Тем самым можно определить наилучшие условия для произрастания конкретных злаков. А затем высаживать в массовом количестве на соответствующих почвах. О грандиозных достижениях в сельском хозяйстве инков я писал выше. Три урожая в год способны не только прокормить многомиллионное население страны, но и создать большие запасы на непредвиденные случаи, такие как неожиданная засуха, нескончаемые дожди, неурожай. Однако, чтобы экспериментировать с зерновыми требуются точные измерительные приборы, контролирующие влажность, температуру, скорость ветра и что самое главное - состав почвы. Вряд ли все это было у инков. А вот плодородных земель на склонах гор, хоть отбавляй. Не думаю, чтобы у них возникали какие-то ни было проблемы, чтобы и без всей подобной суеты выявить наилучшие места, где произрастет та или иная культура.

Мне приходилось посещать современные опытные сельскохозяйственные участки, но никогда я не видел, чтобы они оборудовались столь причудливым образом; обычно это были сугубо прямоугольные площадки, отделенные от обычных посадок широкими незасеянными полосами. Полив их был сугубо дозированным, влажность контролируема с высокой точностью. Как это все могли осуществлять древние инки? Если не атланты принесли эти знания сюда, то кто? Инопланетяне тоже исключаются.

Для меня загадка осталась бы не разрешенной, если не одно смутное воспоминание. Казалось, что-то подобное я уже видел, но то был явно не греческий театр, и не римская арена. Наконец я вспомнил. Когда-то давно, путешествуя по Америке, неподалеку от Солт-Лэйк-Сити натолкнулся на рудник Бингхем, где велась добыча медной руды открытым способом. Он представлял собой подобную глубокую воронку в земле с концентрическими террасами по окружностями. Рудник конечно был на много грандиознее, чем то, что мы видим в Морее, ступени шире и выше, сама воронка обширней и глубже. Но в остальном заметное подобие. По совпадению, или по иронии название американского рудника Бингхем имеет еще и другое отношение к истории Перу. Именно такую фамилию носил первооткрыватель затерянного города инков Мачу-Пикчу.

Так почему же перуанский "амфитеатр" не может быть также остатком древнего (а может, и не столь уж древнего) медного рудника? При том что добыча этого металла занимает значительное место в экономике страны, славящейся гигантскими запасами, которые успешно осваивает. Перу входит в число крупнейших медно-добывающих стран, занимая третье место в мире. А что же древние инки? Использовали они медь? Еще как! Они добывали и производили большое количество этого металла, использовали для украшений, сплавляли с золотом, создавая поделочный материал тумбага. Из самой меди изготавливали оружие - боевые топоры, шлемы, кольчужные кольца. А еще инки, единственные в доколумбовой Америке, сплавляя с оловом, производили бронзу, из которой делали инструменты, например строительные долота. Они и лишь они в этой части света могли по праву считаться цивилизацией бронзового века. Известно ли это нынешним перуанцам? Несомненно. Почему же они упорно не хотят признавать очевидное? Загадка. А может, попросту желают доказать, что у них не так как у всех? Видимо это и есть объяснение.


***

В какой-то степени можно понять, что каждый народ желает казаться лучше, чем он на самом деле есть, особенно в глазах иностранцев. Одно упускается из виду - насколько важно другим знать правду или витать в сказочных облаках придуманных историй. Что касается меня, то однозначно принадлежу к тем, кто за истину. И особенное недоумение вызвало у меня посещение Саксайуамана, военной крепости на севере от Куско. То, что это было древнее защитное сооружение, указано практически во всех источниках. Иногда упоминается, что там находился также и культовый храм. Но о чем говорил экскурсовод? Догадайтесь с трех раз?.... Ну конечно, что это был сугубо мирный комплекс, посвященный богам. И ни слова о военном его предназначении. Как же так, неужели подобное строение с явно выраженными оборонительными капонирами может быть сооружено лишь для религиозных целей? Видимо гиду попросту хотелось укоренить в нашем сознании идею об исключительно миролюбивом народе инков, коим не присуща никакая мало мальская воинственность и тем более жестокость. Похоже, расчет на простоватость туристов, полагая что мало читают, лишь слушают, открыв рот, местного болтуна, принимая все за чистую монету. Печально, но кроме меня никто не возмущался. Группа состояла из доверчивых американцев, а еще из китайцев, не всегда доверчивых, но уже американизировавшихся. Разве только мне было слегка обидно и за себя, и за них всех.


О чем же говорят источники? Цитирую: "Саксайуаман - яркий пример военной архитектуры инков. " Точнее и не скажешь.

Если взглянуть на карту древней столицы инков - Куско, то по очертаниям город напоминает пуму, сакрального хищника этих мест. А цитадель Саксайуаман символически распланировали и выстроили там, где на соответствующем изображении располагаются зубы этого животного. Звериный оскал - явное предостережение врагам. По преданию, строительство Куско началось именно здесь, у подножия холма. По пологому склону легче всего проникнуть в город. Это как бы исходная точка, начало, вход в Куско - лучшее место для защитного сооружения. Строительство заняло более семи десятилетий. Это впечатляющая крепость: три стены, последовательно одна за другой по рельефу холма... Первая, главная стена составлена из цельных камней весом более 100 тонн; она символизирует мощь власти инков; трудно даже поверить, что представилась какая-то невероятная возможность воздвигать столь тяжеленные тяжеленные глыбы можно использовать при строительстве. Считается, что твердыня так и не была окончательно достроена из-за бесконечных гражданских войн между местными племенами. Завершающий этап истории крепости пришелся на битву инков с европейцами. По иронии судьбы, тогда не конкистадоры пытались захватить город, а наоборот, инки осаждали Куско, желая оттуда изгнать испанцев. Историческая атака на Саксайуаман был попросту отчаянной вылазкой конкистадоров, чтобы оттеснить индейцев подальше от города.


Некоторые современные авторы отрицают оборонительное предназначение сооружения. Они ссылаются, что якобы имеются свидетельства расположения там культовых помещений, а перед стенами - широкий плац, на котором уместилась бы масса людей, не иначе как для молитв. Эти предположения не выглядят основательными. Расчистка местности перед оборонительными стенами - характерная особенность фортификационных работ: нападающий противник должен быть лишен естественных укрытий, и отчетливо виден, при приближении замечен заблаговременно. А что касается храмового предназначения, то несомненно во многих крепостях по всему миру выделялись особые казематы специально под культовые помещения. То, что воины, как и все население, соблюдали традиции, поклонялись богам, и им надо было где-то молиться, нисколько не отрицает оборонительную функцию крепости. Если скажем, русские священники благословляли войска на битву, это вовсе не свидетельствовало о том, что предстоящая баталия - исключительно мирная, религиозная акция.

***

Меня могут упрекнуть, мол, хотят перуанцы слегка приукрасить собственную историю, ну и бог с ними. Ведь это к лучшему - они переосмыслили прошлое, укрепили дух, стали добрее. Что еще нужно?

Хорошо, чтобы было так. Но вот только не всегда ложь во спасение. Совсем недавно меня просто таки шокировал следующий случай. Музей золота Перу долго был наиболее популярным в стране. Несмотря на то, что музей был дорогим и плохо организованным, все представленное в экспозиции сверкающее золото, дополненное сотнями (если не тысячами) церемониальных предметов, гобеленами, масками, древним оружием, одеждой, несколькими мумиями и кроме того военным снаряжением из средневековой Европы и древней Японии, долгие годы, привлекал внимание многих посетителей. Массивную коллекцию, состоящую якобы из доколумбового золота, собрал один человек - Мигель Муджика Галло. Всего лишь несколько лет назад посещение музея являлось частью обязательного тура в Лиме, пока Национальный институт культуры и Бюро по защите туризма не объявил подделкой почти все заявленные индейские экспонаты, а их - более 7 000 единиц. Основатель музея Мигель Муджика Галло, который, к его счастью, умер за несколько дней до начала экспертизы. Возможно, предчувствовал предстоящий скандал, и не в силах был вынести позор. Впрочем, нынешнее руководство музея вопреки всеми упрямо по-прежнему твердит, будто все экспонаты все же подлинные. Но после грандиозного скандала с обвинением в мошенничестве было бы неразумно рекомендовать туристам посещение данной выставки.

Перуанские гиды больше туда не водят экскурсии. Однако образовавшуюся культурную брешь, пытаются восполнить, предлагая взамен посещение иного заведения - музея керамики Ларко. Я был там, и вобщем-то не пожалел. Если у туриста время ограничено и его хватает лишь на один музей для посещения в Лиме, ??то лучше Ларко не найти. Основанный почти сто лет назад и расположенный в модернизированном колониальном здании 18-го века, этот музей обладает самой большой частной коллекцией доколумбового искусства в мире. Основатель ее Рафаэль Ларко Хойл, считается крестным отцом перуанской археологии. Главные экспонаты из времен династии Мочика, которая процветала в течение первых восьми столетий нашей эры на северном побережье Перу вблизи современного Трухильо и Чиклайо. Цивилизация известна своим искусством, особенно керамикой, таких предметов в музее 45 000 штук. Кроме того имеются изделия из тонкого текстиля и ювелирные предметы, что создает представление о многих элементах повседневности древних времен - о методах исцеления, архитектуре, искусстве танца, о сельском хозяйстве, музыке и религии. Особенным успехом у туристов пользуется Зал Эротики, в котором представлена ??обширная коллекция соответствующей керамики, изображающей бесконечное разнообразие половых утех древних инков, представленных порой уж в очень откровенном виде. Этакая местная разновидность учебного пособия по камасутре. Но если обратиться к основной коллекции, то меня несколько озадачил чересчур современный вид представленных там экспонатов. Как-будто время вовсе не коснулось их. Мне приходилось бывать в музеях Греции и Италии. Вовсе не удивительно, что там несомненно старинные керамические оригиналы выглядят иначе, кажутся поистине древними. А вот в Лиме, представленные экспонаты вроде бы как произведены вчера. Напрашивается некоторая аналогия с подделками Золотого Музея. Не то же самое здесь? До сих пор никто экспертизу не проводил, а зря. Мне довелось повстречаться с нынешними перуанцами-ремесленниками, специализирующимися на производстве гончарных изделий. И то, что они производят, почти не отличаются от исторических артефактов, которыми изобилует музей Ларко.

Настораживает еще такой случай. Одна перуанская семья, копая в саду, наткнулась на практически неповрежденные предметы древней керамики. Как порядочные граждане свой страны, они заявили об этом властям. К удивлению, найденное не было помещено в закрома родины, и не принято в музей. Под предлогом нехватки места, мол там и так излишек экспонатов, предложили нашедшим оставить все у себя. Я подобного еще никогда не слышал. Не понятно, почему не нашлось места для этих находок? Кто знает, может быть реальные исторические артефакты при сравнении бросят тень сомнения на большинство экспонатов, хранящихся в музее Ларко?


***

Вот что несомненно предстало в реальном, натуральном естестве, без всяких искусственных приукрашений, так это высокогорное озеро Титикака. Оно находится в Андах на высоте почти 4 километра. Трудно представить, но когда-то миллионы лет назад, озеро располагалось.... на уровне моря, представляя собой обычный водный залив. Постоянно растущие горы вознесли этот водоем на такую невероятную высоту. Как я уже писал, андское высокогорье далеко не всегда крутой рельеф, значительная часть его - пологие долины, которые мало чем отличаются от привычных нам ровных пейзажей. Вот и озеро Титикака является попросту залитой водой одной из таких долин. Оно достаточно обширное, примерно 180 на 70 километров; примыкают к нему аж две страны - Перу и Боливия. Перуанцы шутят: их часть озера - это Тити, а боливийская - Кака. Почему не наоборот? Ну так ведь читается слева направо. Перуанская часть - западная, т.е. левая, а боливийская соответственно - правая.

Гид объяснил нам, что такое странное на наш взгляд название на языке кечуа означает "скала пумы". Это животное считается священным. Видимо и озеро тоже.

- Даже по форме озеро напоминает пуму, - уверял экскурсовод, демонстрируя нам карту. Мы усомнились.

- Неужто не похоже? - он перевернул карту "вверх ногами".

- А так?

- Нет, не похоже.

- Кажется мне следует вам дать пожевать листья коки, чтобы включилось воображение, - пошутил он. - Вот приглядитесь: здесь голова животного, здесь - часть туловища, а вот вытянутые лапы, тянущиеся за бегущим кроликом.

Картина прояснилась. Порадовала любовь перуанцев к этому представителю кошачьих, ассоциируя его и со столицей страны, и с великим озером. Оно знаменито еще тем, что многие местные жители - индейцы племени уру - живут непосредственно..... в озере. Или точнее сказать: на искусственных плавучих тростниковых островах, которые здесь назывaют "урос". Они представляют собой составленные из связанных прутьев гигантские плоты, заякоренные ко дну озера. Что заставило индейцев избрать подобный образ жизни, ведь свободной земли в округе избыток? Это попросту традиция. В древние времена острова обеспечивали безопасность в случае нападения врагов. В случае возникновения угрозы, там можно было укрыться, а ежели кто-то из недругов пожелает последовать за ними, то легко снявшись с якоря, можно остров переместить куда подальше, аж на середину озера, а это 30 километров от берега. Точно никто не достанет. Представьте, самыми ненавистными врагами для племени уру являлись ... инки. И все из-за того, что те от них требовали большую дань. Чтобы избежать поборов, уру уходили на острова, укрываясь в озерных зарослях. Но в конце концов инки и там их нашли, так что дань пришлось все-таки платить.

А теперь жить на острове - это просто обычай. Нынешние власти островитян налогами не обременяет. Кажется и взять-то особенно нечего. Живут вроде бы бедно. Хотя одеты неплохо, в яркие цветные одежды. Не голодают, выглядят достаточно упитанными. Притом как и все индейцы Перу, они малорослые. У этих народностей по моим наблюдениям прирост при взрослении почему-то идет в ширину, а не в длину. Странная генетическая особенность. Правительство их не обижает, наоборот, помогает, предоставляя бесплатно солнечные батареи или бензиновые генераторы. Индейцы ловят рыбу. Но основной доход приносят любопытные туристы, в большом количестве прибывающие сюда, подивиться столь необычной средой обитания. Их радушно встречают. Женщины в красочных одеждах выстраиваются в ряд и издалека приветствуют направляющиеся к ним катера. Ничем особенным туристов там не угощают, разве что предлагают пожевать сахарный тростник, хотя это и не является их основной пищей. Скорее всего, намекают на собственную малообеспеченность. Зато устраивают своеобразное шоу, искусно имитируя повседневную жизнь на острове. Затем, представляются, произнося собственные имена, и просят гостей отрекомендоваться. Я решил произнести свое имя на испанский лад - Алехандро. Это было принято на "ура". Даже слегка удивился неожиданному совпадению подобного возгласа с названием здешнего племени. Мое адаптированное к испанскому языку имя, индейцам показалось намного привычнее, чем все эти джоны, поли и билы, составляющие нашу группу. Именно меня и окружили почти все женщины индианки, настойчиво приглашая в гости. "Алехандро, Алехандро, Алехандро" - гомонили они наперебой. Я поторопился принять приглашение одной из них, самой маленькой ростом с библейским именем Мария. Было как-то неудобно перед джонами, полями и билами, что мне досталось так много приглашений, а им пока что не единого.

Дом индианки оказался бедной лачугой, удивительно тесной даже для столь низкорослых обитателей. Он вмещал разве что две небольшие циновки, притом хозяйка уверяла, что у нее в семье четверо детей. Просто их сейчас нет дома, они на берегу озера, где посещают школу. Будучи крайне удивлен подобной нищетой, я тут же выложил все сувениры и подарки, которые у меня были с собой, для нее и ее потомства, а также приобрел, не торгуясь, кустарно изготовленные ею статуэтки местных языческих божков, чему хозяйка была бесконечно рада.

И тем не менее, меня мучили некоторые сомнения - не бутафория ли это? Остров не выглядел как реальное место обитания. Никаких хозяйственных построек, трудно поверить, что в убогой халупе может разместиться семья из шести человек. Все вокруг необычайно чисто, нигде следов мусора. Не понятно как они готовят пищу, нет очага, а если что используют, то как же с пожарной безопасностью, ведь прутики, из которых составлен остров явно легко воспламеняемые? Как стирают, как сушат белье? Ни корыт, ни веревок. А ведь все индейцы одеты исключительно нарядно и ухоженно. В конце-концов, где молодежь, где мужчины? Практически, одни женщины. Так не приезжают ли они сюда с берега, где на твердой земле в реальности стоит их родной дом, где они живут на самом деле, прибывая на остров лишь на время, чтобы подзаработать, устроив иллюзорное шоу для туристов? Не исключено. Притом очень хотелось бы в этом предположении ошибиться.


***

Затерянный город Мачу-Пикчу считается "изюминкой" путешествия. По результатам множественных опросов вошел в список "Новых семи чудес света". Добираться непросто, даже если уже находишься в стране. Нужно доехать до железной дороги, час трястись в узком вагоне поезда, затем пересесть на автобус и наконец подняться пешком по крутому склону, чтобы увидеть изумительную панораму. Каменный город расположился одновременно и на горе, и под горой. Он трехцветный - темный оттенок холма, сочетаясь с зеленью растений и строгостью серых строений, составляет чудесный колорит. Вряд ли постройки сохранились такими же как были первоначально. Уверяют, будто за всю историю вовсе не подверглись разрушению. Конкистадоры город не обнаружили, никаких следов их пребывания, штурма и разгрома нет. Почему-то в народном сознании засело необоснованное мнение, что испанцы лишь только разрушали, ничего не создавая взамен. Тем не менее, и без того неумолимое время взяло свое - на фотографиях, сделанных изначально, город выглядит довольно жалко. Получается, его все-таки расчистили, реставрировали, привели в порядок. К счастью, после того как город был обнаружен, уже закончился т.н. "романтический" период моды, когда сохранение руин в естественном, как они дошли до нас, виде, ничего не восстанавливая и не воссоздавая, считалось верхом эстетики. Я такой подход не разделяю, не люблю развалины, считаю, что все должно быть воссоздано в первоначальном виде. Иначе трудно представить в полной мере, как жили люди в ту эпоху, что их окружало, каков был их быт и чему поклонялись. К сожалению, интерьер жилищ не реставрировали. Возможно, из-за того, что точно не известно, каким он мог быть. Но есть надежда, что когда-нибудь это прояснится. Известно наверняка: город не был лишь нагромождением серых каменных стен, какие мы видим ныне. Постройки были искусно разукрашены, причем не только храмы и палаты вождей, но и все другие помещения.

Считается, что крестьяне и ремесленники не жили здесь. Только верховная знать и прислуга. Если что из продуктов выращивали так только за пределами города. В основном все необходимое, включая воду и продовольствие, доставлялось в город по горным тропам. Версия, что Мачу-Пикчу был языческим монастырем не нашла подтверждения. Все больше доказательств ее назначения как зимней императорской резиденции. По-сути, это дворец вождя. Он был построен за сотню лет до вторжения испанцев вождем Пачакутеком Юпанки, дедушкой последнего независимого правителя - Атауальпе. Пачакутек был великим воителем, присоединившим многие территории и потому глубоко почитаемым в народе властителем. Первая часть его имени - Пачакутек, не дано по рождению, это лестное прозвище, переводится как "изменивший мир". Поскольку император инков считался сыном бога, он и избрал себе резиденцию в горах, под облаками, поближе к божественному "отцу". По иронии, Мачу-Пикчу все-таки не расположен так уж высоко. Столица инков Куско находится повыше. Что поделаешь, при всей развитости цивилизации, инки не обладали приборами-высотомерами. Но это не важно, главное, что по каким-то причинам верили в святость избранной территории. Кроме того, Пачакутек при строительстве явно мечтал увековечить свое имя. Он был похоронен именно здесь, мумифицирован, и его останки в качестве святыни хранили жрецы высокого ранга. Мумия обожествлялась. В традиционные праздничные дни ее облачали в царские одежды, надевали золотые украшения, в пустые глазницы вставляли искусно изготовленные кристаллы, аккумулирующие свет и ярко отражая его в стороны. Мумию вождя выносили наружу на всеобщее обозрение, и она в отблесках солнца, сияющая золотом, и направленном свете, исходящем из глаз-кристаллов, представала перед народом в божественном ослепительном облике.

Скажите, жреческая мистификация? Да только ли это! Жрецы постоянно дурачили народ. Хорошо изучив природные циклы, они умело этими знаниями пользовались. Наиболее часто засуха случалась в конце зимы. Жрецы заявляли, что сумеют привлечь дожди, требовали за это от народа не только молитв, но и жертвоприношений в виде продуктов и животных, большая часть которых оседала у них на столе. Будучи осведомлены, что марте-апреле все равно пойдут дожди - так было всегда - жрецы никогда не ошибались, но казалось только благодаря им засуха заканчивалась и земля приобретала вновь плодородие. Тем самым жрецы утверждали свой авторитет и значимость, приписывая именно себе в заслугу умение умилостивить богов и тем самым обеспечивать стране процветание.

Мачу-Пикчу не единственный подобный город в Перу. Еще один такого рода - Чокекирао - был построен тем же правителем Пачакутеком. Хотя он не такой впечатляющий, зато расположен значительно выше. Зачем вождю понадобилось строить второй аналогичный комплекс? Может быть, он наконец осознал, что Мачу-Пикчу оказался на недостаточной высоте, как бы того хотелось земному сыну бога небесного. Но Чокекирао был либо не достроен, либо не оправдал надежд, коль вождь не его избрал местом собственного посмертного пристанища.

Мачу-Пикчу считают перуанскими Помпеями, чудом сохранившимися остатками древней цивилизации. Город не был разрушен испанцами, но тем не менее, покинут и забыт на долгие столетия. Почему так произошло? Выскажу по этому поводу собственное мнение. Очевидно, содержание Мачу-Пикчу требовало постоянных значительных затрат. Все необходимое снабжение производилось извне по длинным, крутым горным дорогам. Помещения несомненно требовали периодического ремонта, а жрецы и знать, расположившиеся там, достойных условий жизни. Кроме того, внук Пачакутека Атауальпае, не обладающий правом первородства, попросту узурпировавший власть, вел многочисленные гражданские войны со своими братьями, тратил несметное количество денег на вооруженную борьбу. Вполне вероятно, что жречество было не на его стороне. Неуемное честолюбие Атауальпы, провозгласившего себя новым богом, вряд ли могло смириться с абсолютным культом Пачакутека. Он хотел увековечить собственное величие. Старые обожествленные вожди не должны были умалять его личную славу. Упадок Мачу-Пикчу был предрешен; на его содержание перестали поступать средства. Снабжение прекратилось, а сами жители были лишь слугами, не крестьянами, не строителями, не ремесленниками, не обученными что-либо производить. Платить втридорога из собственных средств за доставку продуктов и воды издалека по крутым горным дорогам не представлялось возможным. Потому пришлось город оставить, и вернуться в более населенные места, туда, откуда были изначально родом.

Возможен и другой вариант. После убийства испанцами Атауальпы, средства на содержание естественно прекратились. Последующие правители инков, зависимые от испанцев, уже не обладали ни полнотой власти, ни теми богатствами, которые раньше имелись в стране. Почти все золото было захвачено конкистадорами. Вспомним затребованные ими сокровища в качестве выкупа за плененного Атауальпу. Они тогда заставили инков наполнить золотом снизу доверху большую комнату, где томился в заточении их вождь. Несколько месяцев индейцы свозили туда ценности. Испанцы приняли это как должное, но все же Атауальпу не освободили, обвинив как язычника (интересно, а кем иным он по их мнению должен был быть?) и с жестокостью казнили. Об этом подробно рассказано в фильме "Королевская охота за солнцем". Притом образ предводителя испанцев Франсиско Писарро почему-то вопреки фактам изображен в весьма достойном качестве, как будто он не хотел и даже противился осуждению индейского предводителя. На самом деле, именно Писарро состоял председателем суда, вынесшего смертный приговор. И после казни, он снова проявил неслыханную жестокость, приказав еще убить множество родственников вождя, знатных военачальников и даже простых индейцев; некоторых из них он убивал собственноручно.

Подобная безжалостность ставила цель устранить препятствия к овладению богатствами страны; они были в результате успешно разграблены, цель была достигнута. Индейцы как могли сопротивлялись, вооружались, воевали. Все это требовало затрат, но при оскудевших возможностях средств на содержание храмов и дворцов уже не оставалось.

По всей видимости, жрецы и чиновники, вынужденные покинуть Мачу-Пикчу, не погнушались вознаградить себя, присвоив ценности города. Прежний правитель убит, а новому уже нет дела до них. Почему же не воспользоваться случаем? Похоже, все было вывезено подчистую. Даже археологические раскопки не обнаружили ничего существенного; я уже не говорю о драгоценностях, ничего не найдено - ни обычных украшений, ни сосудов, ни даже черепков разбитой посуды. Прямо черная дыра какая-то.

Однако, совсем недавно, какой-то археолог умудрился выкопать под единственным деревом в самом центре городской площади... золотой браслет. Эта единственная находка взбудоражила общественность. Хотя высказывались сомнения в подлинности якобы древнего украшения, подозревали что он был намеренно закопан накануне, чтобы интерес и надежды археологов к городу не угасали, и дальнейшие поисковые раскопки не прекращались.

Но даже если ничего из ценных предметов больше не будет найдено, все равно Мачу-Пикчу, такой как он есть, со всеми своими замечательными постройками останется несравненным обрацом великолепного мастерства древних каменщиков, архитекторов, ремесленников и строителей.


***


В завершение упомяну еще одну перуанскую "загадку". Не трудно догадаться, что речь идет о долине Наска. Сколько фантастических предположений было опубликовано о ее секретах, причем каждая все фантастичнее и загадочнее. Гигантские рисунки, видимые разве что с птичьего полета, то ли вычертили инопланетяне, то ли даже боги. Но совсем недавно появились свидетельства земного их происхождения. Исследователи обнаружили древние проекты-схемы для проведения соответствующих земляных работ. Тогда возможно объяснить все вопросы, возникающие в связи с загадкой. Прежде всего, кому все было нужно? Ответ таков - это по-сути, храм под открытым небом, своего рода, воззвание к богам. Почему строили так, что не видно с земли, а только лишь с высоты? Так боги ведь не на земле живут, считалось, им с облаков рисунки видны хорошо. Имелась ли тогда, в древности, техническая возможность осуществить подобные работы? Представьте, да. Ведь рисунки - это по-сути борозды на земле, укрепленные камнями по краям. Особенно продвинутой техники, неизвестной в те времена, не требовалось. Нужны лишь рабочие руки и простые инструменты. Людей требовалось много, их надо было кормить. Хватало ли средств? Много свидетельств, что продуктов было в избытке, так что некуда девать. Природа баловала обильными урожаями в течение многих лет. Индейцы были рачительными хозяевами, неиспользованное зерно отправляли на хранение в горы, где берегли в пещерах при низкой температуре. Но слишком большие запасы - тоже проблема. Не все можно хранить бесконечно. Рано или поздно испортится. Не по-хозяйски. Раздать даром, можно конечно, но разленится народ, привыкнет к халяве. Не в государственных интересах. Так не лучше ли чем-то занять население, чтобы за эти продукты произвести что-то полезное для общества и страны? И вот еще что: процветающему, обильному государству обычно угрожают соседние племена, у которых нет подобного изобилия продуктов, и более того - остро ощущается недостаток их вообще. Они голодные и потому, как правило, злые и агрессивные. Того и гляди, нападут и все отберут. Вести с ними борьбу затратно и опасно. А если этим дикарям просто предложить работу, за которую их обеспечат достаточным питанием? Притом, они будут зависимы, на чужое добро не позарятся. А еще построят много чего полезного, принесут выгоду, себя обеспечат и перестанут быть угрозой. Так что и волки сыты, и овцы целы.

Возможно тем же самым принципом руководствовались египетские фараоны, когда нанимали работников, зачастую из соседствующих племен, для возведения пирамид.

Вот так еще одна перуанская сказочка нашла полное и достоверное объяснение.


***

Благодаря ловким маркетинговым приемам в туристическом бизнесе, Перу превратилась в наиболее посещаемую страну Южной Америки. При этом действует как в собственную пользу, так и в интересах туристов, раскручивая свои достопримечательности до предела. Денег, сил и средств на это не жалеют, что и приносит ощутимый эффект. Туристические потоки поддерживаются, не иссякают, наоборот только усиливаются. Особенно удачными являются байки об инопланетянах, якобы оставивших повсюду в стране "следы" своего пребывания. Путешественники со всего света едут взглянуть на разрекламированные "чудеса" - древние рисунки в долине Наска, приписываемые пришельцам, необычные строения Мачу-Пикчу, порой выдаваемые за стартовую площадку инопланетных космических кораблей, удивительные тростниковые острова озера Титикака с их необычными, столь непохожими на нас обитателями - уж не потомки ли они марсиан?


***

Меня спросят, что же, неужели вся туристическая индустрия построена на выдумке? Возможно. Однако, перуанскому народу я бы простил это. Ведь многие едут в путешествие в поисках чего-то необычного. Иные попросту мечтают побывать в сказке. Им не столь важна истина. Как там у классика: "Я сам обманываться рад". Не потому ли даже в зрелом возрасте с удовольствием вспоминаем сказки, прочитанные в детстве, и повзрослев, с наслаждением читаем романы, не говоря уже о фантастике, где все от начало до конца лишь плод воображения автора?

Ну, а тем, кто хочет окунуться в реальную историю, стоит посетить монастыри и церкви, восхититься их убранством, красотой картин, икон и религиозных атрибутов. Здесь все дышит историей как нигде еще. Казалось бы не слишком напыщенная церковь-кафедрал в Пуно. Но вряд ли кто знает, что алтарная фигура Иисуса пробита серебряной пулей, которая и по сей день не извлечена. Нет, это не сатанисты стреляли в статую бога, и конечно не охотники на оборотней. Просто производители работ при возведения храма поспорили между собой, что-то не поделили, завязалась драка, достали ножи и пистолеты, затеяли стрельбу. И в священную статую Иисуса угодила шальная пуля. Почему только она была серебряной? В то время в Пуно открылось множество шахт по добыче этого драгоценного металла, его добывалось много. Обычный свинец был лишь привозной, если его и хватало, то не всегда был под рукой. Вот зачастую и отливали пули из того, что буквально лежало под ногами, ходить далеко не надо было. Как ни парадоксально, но серебряные пули обходились значительно дешевле.

Мне понравилось наружное оформление кафедрала. Видимо, архитектор был индейских, либо смешанных кровей, не являлся глубоко верующим христианином, ибо изобразил откровенно языческие символы на фасаде, к примеру, почитаемые в индейской мифологии одурманивающие растения, а еще фантастических животных и даже такую "нечисть" как русалки. А вот небольшая резиденция около кафедрала связана с другой необычной историей. Сюда в 17-м веке прибыл специальный посланник испанского короля, чтобы разобраться с проблемой вспыхнувших междоусобных столкновений, повлекших кровавые жертвы. Индейцы на сей раз были ни при чем. Выясняли отношения сами испанцы, вернее два клана, сродни мафиозным, каждая из которых оспаривала право на разработку богатого серебряного рудника. Ни уступать, ни делиться никто не желал. Мудрый королевский советник как ни пытался, тоже не смог их примирить. И он принял необычное, на первый взгляд, странное решение - взорвать спорную шахту совсем. По типу - не доставайся же ты никому. Казалось бы трудно одобрить такую чрезмерную решительность, тем не менее приказ выполнили, шахта была уничтожена, и распри тут же прекратились за отсутствием предмета спора.


Кафедрал Куско, древней столицы Перу - особая история. Наверно, это самое красивое историческое сооружение в стране. Но не по внешнему виду, а по интерьеру. К сожалению, делать снимки запрещено, поэтому приходилось наслаждаться созерцанием превосходно украшенной церкви, изобилием золота на стенах, чудесными изображениями библейских сцен, монументальными скульптурами, серебряным алтарем, инкрустированным золотом, резными статуями святых, пап и епископов, все с потрясающей детализацией. Особенно впечатляют конные статуи святых-воителей. Они как испанские гранды, облачены в дорогую изысканную одежду, со шпагами в руках. Под копытами их резвых коней - поверженные индейские вожди. Именно эти сцены - апофеоз и главная идея собора - окончательное и успешное покорение местных народов и их территории. Символично, что собор построен на месте и из материалов разрушенного инкского храма, изначально посвященного Виракоча, их верховному богу. Кафедрал сооружен как идея решительного триумфа завоевателей. Но на самом ли деле это так? Не вполне. То там, то здесь можно приметить явные символы сопротивления местного народа и его не окончательной покорности победителям.

Инки являлись основной рабочей силы при возведению храма. Испанских художников не хватало. Да и дорого они обходились. Из местных индейцев набирались скульпторы и живописцы, платили им мало, кроме того, настрого запрещали подписывать свои творения. Это вызывало "мягкий протест": как и в соборе Пуно, здесь, в Куско, можно обнаружить языческие инкские изображения. Уже на входе вы заметите, что ворота храма украшены классическим индейским символом - резной головой пумы, не имеющей ничего общего с христианством. Иконы, также выполненные индейскими мастерами, не лишены гротеска. Так облики Иуды напоминают испанских наместников того времени. Самый известный перуанский художник того времени Маркос Сапака Инка был уроженцем Куско и происходил из народа кечуа. Он обучался у испанских мастеров технике религиозной живописи, тем не менее стремился при любой возможности изображать местный быт и природу. Особенно это видно на большой, одной из лучших в кафедрале картине, изображающей Тайную вечерю, где господь и его апостолы расположились за столом, уставленным перуанским лакомством "куй" - зажаренной морской свинкой , и еще чашами с чичей - слабоалкогольным напитком, подобным нашему пиву. Удивительно, как эта картина прошла цензуру, ведь Христос не употреблял мясо вообще, тем более такое явно некошерное. Не известно также пил ли он пиво.

На многих здешних церковных распятиях образ Иисуса неизменно черного цвета. Возможно это символ глубокой скорби народа, принявшего новую религию, но по-прежнему сильно страдающему из-за потерянной самоиндефикации. Ревностные христиане испанского происхождения думают иначе, в частности на главном распятии кафедрала Куско статуя не была таким изначально, а почернела из-за пыли, осевшей за многие века, и чада свечей, постоянно горевших столетиями. Если произвести должную очистку и реставрацию, то вернется изначальная белизна. Поскольку никто не решается прикасаться к святому образу, проверить это трудно. И в соответствии с версией индейцев, Христос и по сей день - символ глубокой скорби.

Надо отметить, что сама природа (а может быть низвергнутые инкские боги, не нашедшие покоя после разрушения их святилища?) всячески сопротивлялась строительству этого храма. Мощные землетрясения не единожды прерывали строительство. Молитвы не помогали. Чтобы положить конец неприятностям, церковники, видимо посоветовавшись с местными шаманами, применили особый, сходный языческому, подход к проблеме: они соорудили в храме особую часовню и жертвенник с выгравированным посвящением - "Нашему господу, оберегающему от землетрясений". Там же поставили драгоценное золотое распятие. И, о чудо, бунтующая природа утихомирилась навеки.

В одной из башен установлен самый большой в Южной Америке колокол весом в шесть тонн. Он носит имя - Мария Ангола. Легенда гласит, что при выплавке колокола какой-то раб из Анголы, к тому времени новообращенный христианин, так уверовал в бога, что бросил в тигель самое дорогое что у него было - золотое ожерелье. Откуда у простого раба взялось столь дорогое украшение, история умалчивает.

Монастырь святого Франциска в Лиме - место достойное посещения. Он интересен многим своими подземными катакомбами, где представлено несметное множество непогребенных человеческих костей. Это не жертвы ни катастроф, ни землетрясений, ни преступлений, ни войн. Согласно завещанию люди погребены там после их естественной смерти. Утверждают, что всего было семьдесят тысяч захоронений. Считалось престижным покоиться в освященной земле, над которой возвышается церковь, где ежедневно проходит служба, звучат молитвы господу и религиозная музыка - самое наилучшее место для успения благочестивому христианину. Вот только почему-то эти многовековые останки ныне извлечены из земли и откровенно выставлены напоказ? Церковники утверждают, что это сделано по необходимости - погребальной земли катастрофически на всех не хватает. Поэтому более древние захоронения подвергаются эксгумации. Совершенно странный, совсем не христианский подход. Ведь хоронили не бесплатно. За это платили, и я думаю, не мало. Так что же, те кто не платят сейчас, а такими являются все те, кто был давно захоронен, ныне утеряли право лежать в святой земле и обречены быть выставлены на всеобщее обозрение? Я этого не могу понять.

Для меня такая откровенная демонстрация большого количества костей не произвела доброго впечатления. Куда больше меня заинтересовали изящно расписанные крытые галереи в стиле перуанского барокко. Прекрасная настенная живопись просто потрясает изяществом и отменным вкусом. Зрелище дополняет прекрасная окаймляющая мозаика, составленная из подлинных севильских образцов, привезенных из далекой Испании.

А что же, древние инкские храмы? Неужели они были полностью уничтожены невежественными конкистадорами? Отнюдь. Многие из них сохранились. Но конечно, без наполнения - там не осталось никаких исторических артефактов, ни религиозных, ни бытовых. Они в лучшем случае, переданы в музеи, в худшем - давно разбиты или переплавлены. Сооружения инков не блещут былой изумительной раскраской стен, беспощадное время, ветер и дожди свели на нет все тона и оттенки, которыми славились они в былые времена. Тем не менее, древние храмы по-прежнему радуют глаз. Они впечатляют своими внушительными размерами, мощью, почти циклопической грандиозностью. Все эти храмы солнца как в Куско, так и в святой долине под Урубамбой, храм Виракоча по дороге в Пуно, комплекс доинкских религиозных сооружений Пачакамак в окрестностях Лимы, Даже если не покидать столицу, то и в ее пределах найдете гигантское каменное строение в форме усеченной пирамиды под названием Хуака Хуалламарка. Помимо храмового назначение она с третьего века нашей эры являлась убежищем, жилищем, местом захоронения, и церемониальным центром. К счастью, это не руины, а уцелевшая достопримечательность. Осматривая ее, здесь можно бродить часами и не без пользы. Здесь туристам не рассказывают легенд, ни древних, ни недавно выдуманных, как это принято в Перу. Видно древние сказания позабылись, а новые пока не придумали. В этом нет проблемы. Блуждая здесь, вы можете сами домыслить, придумать что-нибудь свое. Благо, загадок в Перу очень много, увы, так мало известно о народе инков, а еще меньше о тех племенах, которые жили до них. Ну, что же, будем заполнять пробел теми сказками, что нам рассказывают местные экскурсоводы. А может быть лучше довериться собственному воображению?


***

В последний день поездки я снова возвратился в Лиму. Шел дождь. Да-да, именно настоящий дождь, причем лил как из ведра. Это в том городе, где по определению дождя быть не может. Никогда не было, и не ожидалось. Там, где зонтик - нечто невиданное и ненужное, ибо осадки здесь, в пустыне - штука попросту немыслимая. Народ скорее удивлялся, надо же, что за невидаль? Откуда он взялся этот бесплатный душ? Что-то нереальное?

Может быть какая-то непонятная выходка местных властей? Надолго ли?

Но дождь, столь редкий в этих местах, все шел и шел безостановочно.


****


Лима - Нью-Йорк

Июнь - Октябрь 2018