Сафир Алекс: другие произведения.

По Италии с улыбкой (Часть 3)

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Оставить комментарий
  • © Copyright Сафир Алекс (safir_a@msn.com)
  • Обновлено: 10/05/2009. 34k. Статистика.
  • Впечатления: Италия
  • Иллюстрации: 11 штук.
    •  Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Сиена, Пиза, Флоренция
    •     "Кости покойника" по-сиенски
      
      Я распрощался с солнечным Неаполем, и теперь моя дорога стремится на север, в Тоскану. Местность примечательная, хотя не столь насыщеная античными событиями, как территория южнее Рима. Но именно здесь начиналась средневековая веха великой итальянской истории. И город Сиена - очень характерная страница летописи. Старые традиции до сих пор здесь живут. Мало что изменилось с давних пор - те же узенькие улочки, не прямые, а то и дело виляющие. Поздним вечером по городу гулять жутковато: кажется, будто из-за угла вот-вот явится наемный убийца в длинном плаще и предложит вам, в лучшем случае, на выбор - отдать ему жизнь или кошелек.
    Улица Сиены [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
      
      Я поделился этими впечатлениями с итальянцем-экскурсоводом.
      
      - Ну, что вы, у нас спокойный город. Бывают в Италии местечки похуже. Вы бы побывали в Перудже! Впрочем, и здесь всякое случается... - он с хитрецой поглядел на меня.
      
      Единственная большая площадь Сиены - Пьяцца дель Кампо - красива и, бесспорно, уникальна, пожалуй, другой такой не сыщешь во всем мире. И выделяется она не архитектурными особенностями, а своим рельефом. Площадь круглая, но совершенно не ровная, а именно - вогнутая по середине. Напоминает блюдце, или даже, пожалуй, пиалу с восточного базара.
    Сиенская площадь-ракушка [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
    Площадь существует с древних времен. На многих картинах средневековых итальянских мастеров ее вид служит фоном, а ее убранство - декорацией при изображении библейских событий. В обычный день площадь дель Кампо безмятежна. Но два раза в год она бурлит и переполняется эмоциями так же, как и весь пробудившийся от спячки город. До 50 тысяч местных жителей и гостей собираются на площади, у окон и на балконах окружающих зданий, чтобы наблюдать или поучаствовать в красочном зрелище. Именно здесь, вокруг Пьяцца дель Кампо происходят палио - знаменитые сиенские скачки. Ведутся они по местным, уникальным правилам. Такого нет нигде в мире. И в этом - отражение итальянской души в ее сиенской разновидности. Каждая из семнадцати контрад (районов города) имеет собственный герб и выставляет своего наездника, готовит и тренирует для него верховую лошадь. Все контрады со времен средневековья сохранили собственные исторические названия и геральдику - Улитка, Башня, Волчица, Единорог, Волна, Пантера, Ракушка, Сова и т.д. Перед самыми скачками лошадь ведут на благословение в церковь. Причем, считается добрым предзнаменованием, ежели кобыла во время мессы опорожнит кишечник прямо на пол святого храма. И тогда вся контрада истинно ликует!
      
      Нет красивее зрелища, когда жокеи выходят на состязание в разукрашенных старинных костюмах с эмблемами своего района. Каждого участника соревнований сопровождает красочная свита, ряженая в средневековые одежды. Шествует знать, галантные кавалеры и прекрасные дамы, рыцари, пажи, оруженосцы. Несут знамена и стяги контрад. Процессия превращается в разноцветный пестрый парад. Знаменоносцы демонстрируют мастерское жонглирование флагами - синхронно подбрасывают вверх и с изящным поворотом ловят, обматывают полотнища вокруг торса, а затем разворачивают и грациозно размахивают знаменами из стороны в сторону.
      
      Собственно, скачки проводятся без седел и стремян. Трудно удержаться на спине резвого скакуна. Некоторые жокеи не только не достигают финиша, но уже сразу после старта не справляются с лошадью, теряют равновесие, падают, проигрывая состязание. Большая трагедия для их болельщиков! По правилам, побеждает конь, а не человек. Потому наездник в последнем круге по собственной инициативе, порой, сам соскакивает на землю, дабы избавленная от веса всадника лошадь скорее пришла к финишу.
      
      Подготовка к палио редко обходится без скандалов. Контрады строят друг другу козни, выведывают планы соперников, подкупают жокеев, нагло спекулируют билетами. Впрочем, допускаются всевозможные хитрости во время самих состязаний. Например, жокей может хлестать не только собственную лошадь, но и пытающихся обойти его наездников из конкурирующей контрады. Увы, такое неспортивное поведение как раз в рамках принятых правил. Так скажите мне, кто же в этих соревнованиях животное, а кто венец природы, существо привилегированное? Похоже, человек с лошадью поменялись местами...
      
      А вот, еще одна особенность палио - несмываемый позор грозит тому, кто придет к финишу вторым. По мнению горожан, он и есть главный неудачник. Не дотянул чуток парень, сплоховал, уступил призовое место другому. Несчастливец, пасынок фортуны он и есть. Логика, по меньшей мере, странная. Прийти вторым даже хуже, нежели сойти с дистанции еще в самом начале. Потому те, кто явно не дотягивают до лидера, сознательно придерживают своих лошадей, дабы не занять постыдное второе место.
      
      Победившая контрада не получает ни значительную награду, ни внушительную денежную сумму. Ее приз - обычная хоругвь с изображением божьей матери. Пример подобного бескорыстия практичных в повседневной жизни итальянцев просто поражает. Зато победитель купается в лучах всеобщей славы и почитания целый год!
      
      Мне не раз приходилось слышать до поездки, что Сиена - красивейший город Италии. Не стану утверждать, так оно в действительности или нет. Город, несомненно, производит приятное впечатление. И неповторимую красоту ему придает кафедральный собор Дуомо-ди-Сиена. Такое чудо, действительно, стоит видеть! Это - белокаменный фейерверк, от фундамента до купола украшенный прекрасными резными статуями и замечательной лепкой. Возможно, храм не столь велик, по сравнению с грандиозными соборами Рима, Милана или Флоренции. Но это тот случай, когда мал золотник, да дорог.
    Сиенский кафедральный собор [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
      Полагаю, что Сиена - место, где сокровенные желания сбываются. Мне удалось купить замечательный портмоне, о котором давно мечтал. Причем, по вполне приемлемой цене. В Риме я тоже видел что-то ему подобное. Но ценника там не было. И когда я поинтересовался стоимостью, продавщица кратко выпалила: двадцать-двадцать шесть. Удивившись такой дешевизне, долго рассматривал кошелек, надеясь найти какие-то скрытые дефекты. Собрался было платить, но все-таки, почувствовав подвох, снова переспросил цену. Она опять назвала ту же цифру. Но притом посматривала с хитрецой. Я уже слегка привык к традиционному римскому плутовству, и догадывался - здесь что-то не так. Основная "мораль" римской торговли - если тебя "надули", то сам виноват, нечего было развешивать уши. После того, как все же заставил хитрую продавщицу написать на бумажке цену, картина прояснилась - кошелек стоил 226 евро.
      
      - Как же так? Вы, ведь, ясно сказали - 20.26?
      
      - Извините, но я плохо владею английским, - с наивным видом ответила она...
      
      
      
      Нет, в Сиене не так. И ценник на месте, и если хочешь, расплачивайся кредитной карточкой. Не то, что в Риме, где лишь наличные требуют, а тут, пожалуйста, - кредитки принимаются везде. Цивилизация!
      
      Даже еда в Сиене иная, нежели в других городах. Мы "отланчевали" неплохими сэндвичами с вкусным вяленым мясом "прошуто" и запили ароматным кьянти. На десерт прикупили печенье, которое сиенцы именуют - "Кости покойника". Я не шучу. Но тот, кто первым придумал такое название, несомненно обладал незаурядным чувством юмора. Печенье после извлечения из упаковки крошится, рассыпается, словно кости ископаемого скелета. Мрачная шутка, но подтверждает, что жители Сиены всерьез увлечены археологией и не равнодушны к прошлому своего народа.
      
      
      
       * * *
      
      
      
       Кто наклонил Пизанскую башню?
      
      Следующая остановка - Пиза. Город, достигший расцвета еще в средневековье. Хотя его название, странно звучащее для русского уха, вызывает у наших туристов не вполне приличные ассоциации.
      
       Экскурсовод по Риму - явный эрудит,
       И много знает - в этом нет сомненья,
       Он с Палантинского холма на реку Тибр глядит
       И с пафосом вещает, приводя туристов в изумленье:
      
      - Когда-то в речке под названьем Тибр,
       Глава империи Калигула купался,
       Его одежду кто-то прихватил на сувенир,
       Иль попросту - украл,
       Пока Калигула в воде плескался.
      
       Вот слово "СТИБРИЛИ" явилось с той поры,
       Латинский и иные языки обогащая.
       Отсель и честные им щеголяют, и воры
       Как видите, здесь связь прямая!
      
       Тут одна дама, вероятно, из каприза
       Вдруг задает вопрос, зардевшись мило:
      
       - Скажите, мэтр, а вот во граде Пиза
       Подобное событие происходило?
      
      
      Мы проезжаем по улицам города, они не такие узкие, как в Сиене. Зато насыщены маленькими магазинчиками и лавками, которые доверху уставлены разнообразными сувенирами. Здесь продаются всевозможные статуэтки, как совсем миниатюрные, так и в натуральный человеческий рост. Большие особенно впечатляют.
      
      - Вот бы поставить одну такую статую себе на дачу! - не выдерживает турист. - Шофер, притормозите у базарчика.
      
      Наш водила даже поежился:
      
      - Ну, да что вы, ребята! Это мы мимо кладбища проезжаем!
      
      Шагая переулком, мимо лавок с настоящими сувенирами, мы направляемся к исторической площади города. Экскурсовод приостанавливается.
      
      - А вот, сейчас, друзья мои, затаите дыхание, затем глубоко вздохните. Через несколько секунд вы увидите то, что не видели никогда, и больше нигде подобное не увидите. Встречайте настоящее чудо на поле чудес!
      
      И он оказался прав. На достаточно скромном пространстве уместились великолепные белокаменные резные церкви, баптистерий и знаменитая падающая колокольня. Все эти ажурные строения словно вырезаны из слоновой кости, но будучи ослепительно мраморно-белыми, смотрятся куда лучше.
    Пиза. Поле чудес [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
    Удивительно, но даже наклонная башня не выпадает из общего вида, наоборот, придает определенный шарм всей архитектурной композиции. Пизанская звонница - поистине мировое чудо света. И не только потому, что наклонена. Она грациозна, изящна, изысканно легка и рельефна. На протяжении двух веков, с 12-го по 14-й она строилась, а вплоть до нынешних дней укреплялась и перестраивалась. Задумана была не иначе, как копия знаменитой библейской башни в Вавилоне. И подобно той, строительство не завершилось успешно. Она не стала такой, как проектировалась первоначально. Известно, что вавилонскую башню строили древние люди с дерзкой целью дотянуться к богу. Однако, господь не допустил сего кощунства и "смешал" языки людей, участвующих в строительстве так, что они перестали понимать друг друга и разбрелись по всей земле. Пизанскую башню планировали воздвигнуть той же высоты, что и вавилонскую - 90 метров. Но всемогущий бог и тут вмешался. Однако, метод использовал иной. Он отклонил башню от вертикального положения, как бы согнул в поклоне перед собственным божественным величием.
      
      Это, конечно, лишь метафора. Но архитекторам было не до шуток, едва обнаружили пагубные "наклонности" колокольни. По общему мнению специалистов, виноваты в том грунтовые воды, подтачивающие фундамент. С каждым годом отклонение от вертикали увеличивается. И потому башня не просто наклонная, а самая настоящая п а д а ю щ а я. Первоначально крен составлял около полутора метра, сейчас - аж четыре. Над решением задачи выпрямления звонницы работали многие талантливые архитекторы. Основная идея была в том, чтобы разработать новые этажи специальной конструкции с неравными стенами так, чтобы более плотные и тяжелые части надстроек выравнивали ось, возвращая ее к вертикали. Хорош был замысел, но на деле... После воплощения сих гениальных идей, башня все-таки продолжила "падение". Последняя попытка укрепить строение было предпринято в 2001-м году. Внутри установили специальные противовесы. Однако, никто не дает гарантию, что этим проблема решится. "Спасители" сооружения, бесспорно, преуспели в одном - конструктивные усилители не выходят наружу и не портят великолепный внешний вид башни, пусть и не выросшей до грандиозной высоты в 90, и не гордо взирающей на "поле чудес" у своего подножья, а лишь в почтительном поклоне склоненной, косо поглядывающей со своих с трудом построенных, но все же достигнутых, не малых 58-ми метров.
      
      Если даже колокольня и не была возведена вовсе, "поле чудес" не потеряло бы свою завораживающую привлекательность. И баптистерий, и кафедральный пизанский собор - настоящие шедевры мирового зодчества.
      
      Впрочем, и сказочное название - поле чудес - пробуждает детские воспоминания и ассоциации: не здесь ли зарыл Буратино свои десять золотых? К сожалению, наш экскурсовод затруднился указать точное место легендарного клада.
      
      Напоследок, как водится, мы решили сфотографироваться у Пизанской башни. И не просто на ее фоне, а в общепринятой позе, так, словно ты поддерживаешь падающую звонницу, подпираешь ее, не даешь ей упасть. Я решил проявить оригинальность и спозировать, будто поддерживаю не рукой, а упираюсь в нее ногой, но пока жена выбирала ракурс, малость приустал держать ногу на весу и вынужден был принять набившую оскомину, "ручную" позу. Для пущего эффекта падения башни я порекомендовал супруге фотографировать с поворотом фотоаппарата в сторону наклона. Однако, она поняла меня с точностью наоборот и в результате на фотке я получился не атлантом, поддерживающим падающую башню, а супер-мэном, опрокидывающим ее. И все-таки, как ни у кого, получился оригинальный, я бы даже сказал, уникальный снимок!
    Я наклоняю Пизанскую башню [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
      
       * * *
      
      
      
       Флоренция: меценаты и тираны
      
      
      
      Флоренция... Как много в этом слове! Произведения великого зодчества... Здесь почти каждый скульптор или художник, хоть давних времен, хоть наш современник - наверняка, мировая величина. Выдающийся город - это изящество, грация и знаменитый ажурный флорентийский стиль. Он оригинален, совершенно не такой, как в Сиене или Пизе. Здешние мастера не столько увлечены витиеватой скульптурой, сколько ажурной росписью стен, ниш и даже колонн. А фоном служит первоклассный мрамор - белый, розовый и зеленоватый Это и создает неповторимость, уникальную красоту флорентийских храмов. Колорит на первый взгляд, не сочетаемых красок творит новую, невиданную реальность. Все эти извилистые линии подобны причудливым райским растениям, обвившим стены величественных церквей, и как бы оживляющие их. Пристально рассматривая художественную роспись соборов, отождествляешь творения человеческих рук с природным творчеством, а может, и невольно уравниваешь с божественным промыслом.
    Уникальные краски Флоренции [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
      Скорее всего, флорентийская культура - наследие не римского, а древнего византийского стиля. Но кто сейчас помнит о том первоисточнике? Ведь еще в 15-м веке Константинополь захлестнула огненно-кровавая волна турецкого нашествия, стерев с лица земли великую культуру. А вот Флоренция и по сей день существует, стоит, радуя глаз.
      
      Следует заметить: городу с самого начала была уготована великая судьба. Основанная самим Юлием Цезарем, Флоренция в Средние Века превратилась в мощное независимое государство, захватив все земли Тосканы, даже присоединив соседние владения Сиены и Пизы. А в 1860-м году, сразу после объединения Италии, стала государственной столицей. Пусть всего четыре года ей суждено было продержаться в этом качестве, тем не менее такая честь выпадает не каждому. И наверно, по сей день Флоренция является признанной мировой столицей искусств. Лишь обладание талантом, незаурядными способностями, либо большими деньгами (что в наше время целиком замещает первые два) открывает возможность получить образование в здешних престижных университетах. Вот, наконец, я очутился в городе истинной культуры! Он молод душой. На улицах преобладают студенты - в старинной Флоренции ощущаешь молодой задор. Многие здесь понимают и говорят по-английски. И это радует.
      
      Вот, к примеру юная парочка беседует между собой. Подхожу ближе, прислушиваюсь. Заинтересовался ими еще один прохожий, по всей видимости, англичанин. Он тоже тут как тут.
      
      - We must to study well, - произносит студент.
      - Yes, we must to... - вторит ему студентка.
      
      Безграмотность парочки в английском языке неприятно режет слух. Мы с британцем переглядываемся и улыбаемся. Он, вероятно, также купился легендой об "интеллигентной Флоренции". Впрочем, молоды ребята еще, вся жизнь впереди, и английский их, несомненно, со временем улучшится.
    Амур - живая статуя. Приобщение к искусству и приработок студентов. [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
      А мы пока следуем в ресторан, где заказываем вариант комплексного туристического обеда. Впрочем, некоторые блюда можно заказать по своему вкусу. Увы, выбор невелик. Как не крути, но спагетти избежать невозможно (как же без него в итальянском ресторане?!). Кусочки мяса ко второму совсем крошечные, а две маленькие картошины, в строгом соответствии с местными правилами приготовления пищи, не доварены. Одна надежда на десерт, что заглавными буквами указан в меню. Приносят тонкий кусочек пирога. Кое-кто из стремления держать себя в форме, просит официанта заменить его указанным в меню фруктовым десертом. Широко расплывшись в услужливой улыбке, юркий флорентиец ныряет за кухонную перегородку и быстро возвращается с гигантской тарелкой, в центре которой, подобно горошине, располагается крошечное сморщенное зеленое яблочко...
      
      Возмущению нашему нет предела. Однако, официант как ни в чем не бывало, моргает ресницами, притворяясь, будто не понимает, о чем речь идет:
      
      - Извините, но я не говорю по-русски...
      
      Тут уж взрываюсь я:
      
      - Учи албанский, бестолочь! В Нью-Йорке меня все понимают, а этот "профессор" сложной науки "принеси-подай", гляди-ка, не кумекает. Я тебе на чистом английском языке втолковываю - убери перезрелый фрукт!
      
      Подобно чувствительному Шуре Балаганову, официант догадывается, наконец, что добром не кончится, а потому извиняясь, тут же все понимает и заменяет скукоженное яблочко внушительной тарелкой ароматного фруктового десерта.
      
      Отбросив отрицательные эмоции, мы отправляемся смотреть город. Большой центральный собор Флоренции - Санта-Мария дель Фьоре - главная из его достопримечательностей. Колокольня Джотто, восьмигранный баптистерий Сан-Джованни и личная церковь семьи Медичи - базиликой Сен-Лоренцо - образуют великолепный вид центральной городской площади Дуомо. Хорошо созерцать при ярком дневном свете, когда характерная и уникальная флорентийская роспись соборов высвечивается в полной мере, создавая неповторимый колорит. Причина строительства столь грандиозной и роскошной кафедральной площади вполне объяснима, ведь в Средние века Флоренция претендовала на верховную власть во всей Италии. А у самого могущественного герцогства и собор обязан быть самый что ни на есть выдающийся, привлекающий толпы верующих со всех уголков страны. Флоренции надлежало быть и духовной столицей. Как же иначе? Вот, и у позолоченных ворот баптистерия даже сейчас большое скопление туристов, любующихся литыми барельефами сцен Ветхого Завета. Еще Леонардо да Винчи, восхищенный великим искусством украшений этих створок, в сердцах нарек вход в сей храм "вратами рая".
    Флорентийский баптистерий [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
      Зато несколько унылым кажется фамильный дворец Медичи. Расхаживая перед его окнами, я представлял себе, как герцоги тосканские скрывались под защиту толстых стен сквозь зарешеченные, полуприкрытые створки наблюдали, не подкрадываются ли где наемные убийцы. Надо признать, что их опасения имели веские основания. Не взирая на то, что Медичи развили, обогатили Флоренцию, принесли ей славу и почет, все же не больно любимы были горожанами. И причина тому - не только зависть к богатству, но и недовольство узурпацией власти. Ведь, Флоренция считалась демократической республикой. Однако, все выборные должности занимали лишь ставленники герцога. Секрет теневой, но вполне реальной власти Медичи в городе был прост. Он состоял в том, чтобы держать своих людей на всех ключевых позициях. Герцоги желали казаться щедрыми попечителями, бескорыстными меценатами, а на деле заправляли всем, манипулируя гражданами и избирательным процессом, как того желали. Собственно, это была демократия плутократов. Кредо семьи Медичи - "Носи красную одежду и держи рот на замке!". Увы, большие деньги делали свое дело. И реальная власть в городе испокон веков принадлежала герцогской семье, как самому богатому клану. Душа народная периодически негодовала, час от часу возникали недовольства, волнения и заговоры. Причем участники не брезговали ни чем, использовали заведомо подлые методы, святотатствовали, совершая кровавые нападение на ненавистных герцогов даже в церквях! Вот, почему так неуютно чувствовали Медичи в своей резиденции. Не потому ли они, наконец, оставили свой ненадежный замок и перебрались на плазу Синьории? Их домом отныне стала бывшая ратуша - палаццо Веккьо - настоящая неприступная крепость посреди города. Я с восхищением рассматривал это поистине уникальное произведение фортификационного зодчества. Вот уж откуда никому не дано "достать" ненавистного герцога!
    Палаццо Веккьо [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
     
      Впрочем, кое-кому удалось. Это был известный религиозный фанатик, и одновременно реформатор церкви, предводитель темных масс и любимец свирепой толпы. Звали его - Савонарола.
      
      Существовала еще одна "серьезная" причина недовольства - склонность герцога к изящным искусствам. Она явно шла в разрез многим догмам христианства. А в глазах верующих то было куда серьезнее фактической узурпации власти. Не легко противостоять подобным обвинениям в эпоху мрачного средневековья. Вот и выдворил начисто Савонарола семью Медичи из Флоренции. Правда, не надолго. Одновременно полетели в костры, устроенные тут же, у палаццо Веккьо, презренные предметы роскоши, драгоценности, косметика, книги, картины и даже недавно вошедшие в моду парики. Опьяненный успехом, реформатор не топтался на месте, а двинулся в "святом" христианском порыве далее. Он обвинил самого римского папу в недостаточном религиозном рвении, и тем самым покусился на его власть. За это Савонарола, новоявленный борец за чистоту католицизма, попал в жестокую немилость, и как еретик был сожжен на площади Синьории в 1498 году. Тотчас из изгнания вернулся всемогущий герцог.
      
      "Непотопляемость" семьи Медичи рождала разные домыслы, в том числе, об их увлечении колдовством, ядами и прочей мерзостью. До сих точно пор не известно, так ли было на самом деле. Нынешние флорентийцы это напрочь отрицают. Возможно, хотят обелить когда-то нелюбимого, но через многие годы признанного владыку. А что до экспериментов с ядами, то кто из сильных мира времен тех давних не прибегал к ним? Похоже, и Медичи не брезговали. Ведь по старинным традициям, достичь успеха не только подкупом, но и другими методами, вплоть до убийства, считалось не столь уж зазорным, скорее, просто проявлением силы. Вполне вероятно, что невиданный успех Медичи и за пределами Флоренции (ведь некоторые из них добились папской власти, а иные восходили на французский королевский престол!) следствие нечистоплотных и жестоких методов их политики.
      
      И все же, выдающийся вклад в развитие культуры, не только итальянской, но и мировой - главная заслуга герцогской династии. Именно они были самыми первыми светскими властителями европейского государства, заботящимися о культурном развитии, теми, кто накопив множество предметов художественного творчества, стали истинными меценатами и... создателями первой в истории общественно доступной художественной галереи.
      
      Да, именно так. Галерея Уфицци (и по сей день сохранившаяся) была когда-то единственным в мире открытым для простых граждан собранием шедевров культуры. Сам ли Лоренцо Медичи, прозванный Великолепным, по собственной доброй воле решился на столь широкий жест, или будучи стесненным демократическими оковами Флоренции, под давлением общественности пошел на это? А может, лишь с целью задобрить вечно недовольных горожан? Не столь уж важно. Как всегда, имеет значение результат. Это событие явилось прецедентом в мировой истории. Отныне, любая художественная выставка именуется галереей. Мало кто задумывается над происхождением слова. А ведь обобщенное теперь понятие пошло от галереи Уфицци. И даже одним лишь этим Флоренция заслужила почет и славу.
      
      Хочу заметить, что нынешнее поколение не так заботится о культурном достоянии, как это происходило при Медичи. Изнутри галерея смотрится достаточно убого, несомненно, нуждается в ремонте. Зато простота интерьера выгодно выделяет красоту художественных полотен. И главная жемчужина среди них - картина Ботичелли "Рождение Венеры". Я всякий раз убеждаюсь, что произведения искусства следует смотреть лишь в подлиннике. Только тогда насладишься и оценишь истинную красоту, уловишь легкую мысль, тонкую эмоцию и душевный порыв. Ни одна факсимильная копия не передаст это. Ведь сколько раз я видел иллюстрации картины Ботичелли и давно был знаком с сюжетом. Тем не менее, не возникало столь глубоких и сентиментальных чувств. Совсем иное дело любоваться подлинником, наблюдать картину "в живую". Вот, когда понимаешь, собственно, ради чего ты приехал во Флоренцию. Даже краткие мгновения созерцания великого мирового шедевра стоят многого.
      
      А неоконченная картина Леонардо Да Винчи "Поклонение волхвов" особого впечатления не произвела. Невозможно уловить какой-либо смысл в незавершенном произведении искусства, пусть даже автор его - мировой гений.
      
      Собственно, выставка Уфицци начинается еще на площади. На фоне коричневых стен палаццо Веккьо контрастно выделяется белоснежная статуя легендарного Давида, а справа под навесом множество других скульптур, в том числе и знаменитый "Персей" Бенвенуто Челини.
    Галерея Уфицци [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
     
      Из всей Италии лишь во Флоренции сохранилась столь представительная коллекция произведений искусства. Несметное множество шедевров из иных городов распроданы предприимчивыми итальянскими купцами еще до начала 19-го века. Покупателями были богатые русские, французы и американцы. Потому в Санкт-Петербурге, Париже и Нъю-Йорке содержатся коллекции живописи, по качеству и объемам превосходящие собрания музеев Италии. Только Флоренция стала исключением. Герцогиня Анна Мария, последняя из рода Медичи, перед смертью решилась на прекрасный поступок - подарила личную богатую коллекцию итальянскому государству с единственным условием - картины никогда не покинут Флоренцию и будут общедоступны широкой публике. Вот такую великую дань истории, культуре и своему народу преподнесла щедрая и благородная дама.
      
      Что означает название галереи - "Уфицци"? Нет, это не имя одного из герцогов Медичи, и не название местности. Значение удивительно простое - офис. Лишь свидетельство того, что выставка размещена в помещениях-галереях, принадлежавших мэрии города. Отсюда напрашивается интересный вывод: богатства, если они накоплены при демократической, пусть даже псевдо-демократической форме правления, лишь только тогда идут на пользу всему обществу. Попутно замечу: само процветание без частной инициативы вряд ли возможно. Поэтому, важны обе составляющие, что собственно, и имело место во Флоренции.
      
      И я задаю себе вопрос: благодаря чему город в средневековье столь немыслимо разбогател? В чем секрет его процветания? Что лежало в основе тех флорентийских, первых в мире банков, столь щедро финансировавших почти все страны Европы? Сравнительно небольшая республика ссужала в долг королям и императорам, с лихвой отваливала им деньги на войны, которые те вели друг против друга. Флоренция не мелочилась, действовала широко и с размахом. Известная Столетняя война Англии против Франции и гражданская война Белой и Красной Роз велись на золотые займы у флорентийцев.
      
      Невиданный коммерческий успех города, не имеющего выгодного географического расположения, не находящегося на перекрестке богатых торговых путей и удаленного от моря, объясняется тем, что первые тамошние предприниматели вовремя определили свою торговую нишу и успешно ее оседлали. Задолго до англичан они занялись доходным производством шерсти. Наводнив Европу крайне необходимыми товарами, заложили будущее благополучие и расцвет Флоренции. Первоначально накопленные богатства не лежали в сундуках мертвым грузом, а шли в дело. Бурный расцвет банковского предпринимательства возвел скромное герцогство в разряд значимых и уважаемых государств Европы. До сей поры не ясно, как действовали в средневековом мире флорентийские финансисты, каковы были их приемы бизнеса и правила ведения бухгалтерии. Известно, что выпускались некие кредитные письма, предшественники ценных бумаг. Использовать их было очень удобно для проведения оплат и зачисления средств. Ведь до внедрения такой практики монархи перевозили наличность из замка в замок на спинах мулов, а драгоценности, казну и свои короны прятали чуть ли не под кроватью.
      
       Мало кто теперь знает, что банковские термины - дебит, кредит, касса и др. впервые появились, родились именно здесь, во Флоренции. Равно, как и первая в мире твердая валюта - золотой флорин - назван по имени города.
      
      Вот, откуда взялись средства на развитие науки и культуры. Именно во Флоренции трудились, создавая великие произведения, Микеланджело, Галилей, Данте и Леонардо. Первые двое здесь же завершили дни свои. Они с честью покоятся, в соборе святого Креста. А вот, другие по стечению обстоятельств, не смотря на их заслуги, были изгнаны из города. И причины тому религиозные и политические. Особенно, примечателен случай с Данте. В ту эпоху вовсю бушевали политические страсти между гибеллинами и гвельфами - двумя религиозными движениями, первое из которых поддерживало германского императора, а второе - папскую власть. Победили паписты, и гибеллинов изгнали из города. К счастью, Данте принадлежал к партии гвельфов. Но беда в том, что и они раскололись на два течения - белые и черные гвельфы. Тут поэт допустил ошибку - определился к белым, а к власти, как раз, пришли черные, и в результате, в вечное изгнание были отправлены их бывшие недальновидные "белые" соратники, в том числе и Дантэ. Но благодарные жители города до сей поры хранят, словно реликвию, невысокую башенку, служившую когда-то домом великому поэту...
      
      А пока наш знакомый стихотворец Гоша, впечатленный красотой именитых городов провинции Тоскана, возвышаясь над толпой туристов, со ступеней экскурсионного автобуса громко декламирует:
      
       Проявили мы успехи
       У дворца палаццо Веккьо!
      
       Залетели, словно птицы,
       В галерею мы Уфицци.
      
       Поразили неприступны стены,
       Площади и улицы Сиены.
      
       Подпереть пытались снизу
       Падающую башню Пизы....
      
      Подвиги и "непререкаемый" творческой талант Гоши туристы поддерживают бурными аплодисментами и радостным визжанием. Главное, чтобы "поэзия" была доступна и понятна. Ну, а если при том с героическим пафосом, то цены ей нет....
      
       Еще один городской шедевр, достойный упоминания в Гошиных стихах - знаменитый Понте Веккьо. В переводе означает: "Старый мост". Конструкция уникальная. Занятно, что даже Гитлер, повидав его однажды, был совершенно поражен столь необычным сооружением и назвал его самым красивым мостом в мире. Вкус у фюрера, конечно, специфический. Однако, не следует забывать: он по основной профессии был художником-урбанистом. Рисовал дома и строения, как правило, в виде руин. Что же так привлекало его именно в этом сооружении? Замечу: все остальные флорентийские мосты через реку Арно в конце войны при отступлении фашистов были взорваны, и только Понте Веккьо по личному распоряжению фюрера уцелел. Не иначе, как "запал" Гитлер на сей мосток. И не углядел, что как раз через него был скрытно протянут кабель тайной связи Итальянского сопротивления с Британским командованием. Не иначе, справедливая история сыграла с Гитлером злую шутку.
      
      Задуманный сперва, как обыкновенный арочный, Понте Веккьо был полностью застроен сверху плотно прилегающими друг к другу домиками. В результате, он стал похож на городской квартал, возведенный прямо на пролете речного моста. Случилось это стихийно. Богатым ювелирам, осуществлявшим там успешную торговлю, в единочасье захотелось больше комфорта. Благо, финансовые возможности позволяли. Вот и соорудили они сначала навесы над лавками, а затем возвели стены и получились тесно стоящие добротные дома. Теперь Понте Веккьо выглядит, скорее, как единое жилое помещение, нежели мост. Иногда создается впечатление, будто железнодорожный состав застыл в пролете. Или кажется все-таки, это уже не мост, а длинное здание, нависшее над рекой, таким необычным образом соединившее берега.
      
      
      
      Существует, впрочем, иное предположение. Будто бы герцог Козимо Медичи захотел использовать мост, в качестве секретного прохода от своего дворца к дому правительства. Он заказал возведение крытой надстройки архитектору Вазари.... И все же, мне больше нравится первая версия.
      
      Особенно впечатляет мост ночью, когда окна помещений ярко светятся и кажется, что струящиеся лучи купаются в реке, скользя по ее бархатной глади... Отражающийся, как в зеркале, в воде, сияющий огнями мост кажется массивнее, и тем более необычным, исключительно чудным и ... сказочным.
    Понте Веккьо [Автор снимка и рассказа - Алекс Сафир]
      
      
      
    * * *

    Читайте также из серии 'По Италии с улыбкой':

    Часть 1. Рим - от антипапы до антипасты.

    Часть 2. Неаполь и Помпеи.

    Часть 4. Венеция. "Гостиная Европы"

    Часть 5. Сан-Марино, Римини, Равенна

    Часть 6. Милан: поглощенный змеей

  • Оставить комментарий
  • © Copyright Сафир Алекс (safir_a@msn.com)
  • Обновлено: 10/05/2009. 34k. Статистика.
  • Впечатления: Италия
    •  Ваша оценка:
    Связаться с программистом сайта
    "Заграница"
    Путевые заметки
    Это наша кнопка