Сафир Алекс: другие произведения.

По Италии с улыбкой (Часть 5)

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Комментарии: 13, последний от 10/05/2009.
  • © Copyright Сафир Алекс (safir_a@msn.com)
  • Обновлено: 10/05/2009. 36k. Статистика.
  • Впечатления: Италия
  • Иллюстрации: 11 штук.
    • Оценка: 7.00*3  Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Сан-Марино, Римини, Равенна
    • Сан-Марино: храм торговли
      
      
      
       Чарующий Сан-Марино можно представить в виде гигантской винтовой лестницы, увенчанной короной городского замка. Созданный когда-то религиозными отшельниками, монастырь на высоком холме ныне утратил свое первоначальное назначение. Теперь это - едва ли не главная торговая точка Италии. Однако, официально частью страны не является. Подобно Ватикану, сохраняет статус независимого (?) миниатюрного государства и по сей день. Хотя никаких физических границ не существует.
    Сан-Марино, центр города [Автор фото и рассказа - Алекс Сафир]
      
      Почему же случился исторический казус? В Средневековье, когда был основан Сан-Марино никто не удивился бы такой сущности, как город-государство. Притом, не светское, а самое, что ни на есть религиозное, которому удалось избежать две мощные волны объединений, целиком поглотившие Италию, но не затронувшие Сан-Марино. Первая, наполеоновская, пришла извне. Бонапарт, великий покоритель Европы и крутой властелин, не оставлял никаких надежд на сохранение независимости любой малой, хотя бы и гордой территории. Но почему-то не лишил суверенитета это крошечное государство. Оставил в покое и безмятежном сне. А в то же самое время решительно отобрал независимость Венеции. Вот так загадка! Но попробуем ее разгадать. И это, думаю, не так уж трудно сделать.
      
      Сан-Марино не являлось каким-то стратегическим или экономически значимым объектом. Хотя расположено на высокой горе и, занимая доминирующее положение, может контролировать обширную прилегающую территорию. Но дело в том, что земли эти безлюдны. Никаких торговых путей, никаких важных стратегических дорог и поселений. Еще - Сан-Марино не порт, и не расположено у побережья, как Венеция. С экономической и финансовой точки зрения территория казалась бесперспективной, и несло лишь символическое, религиозное значение. Не даром же отшельники-основатели искали уединение, именно в этом труднодоступном крае заложили монастырь, чтобы подальше от людского порочного глаза и бездуховного мира, закоренелого в грехе. Наполеон не посмел покуситься на духовные ценности. Он ведь, хранил добрые отношения с Римским папой. А тот издавна покровительствовал монастырю и очень ревностно реагировал на любые попытки прибрать Сан-Марино к рукам.
    Долина, вид с крепостной стены [Автор фото и рассказа - Алекс Сафир]
      
      С Наполеоном, вроде, понятно. Но почему Гарибальди, человек лишенный религиозных предрассудков, завершив блестящую освободительную компанию, тоже сохранил городу независимость? Но и этому найдется объяснение: монастырь в свое время оказал неоценимую помощь гарибальдийцам, угодившим в ловушку жестокого вражеского окружения. Монахи вывели тайными тропами повстанцев из-под, казалось бы, рокового удара мощной австрийской армии, предотвратив неминуемый разгром. Гарибальди добро помнил, достойно оценил такую услугу, и в благодарность оставил Сан-Марино суверенитет.
      
      Даже в современном жестоком мире миниатюрное государство выстояло. Расчетливые итальянцы сумели извлечь выгоды самостоятельности Сан-Марино, установив здесь зону свободной, безналоговой торговли. Теперь туристов привлекает отнюдь не религиозный дух здешних мест, а хорошие цены, широкий выбор и доступность товаров, реальная возможность дешево купить сувениры и спиртные напитки.
      
      Ничего не поделаешь, но в Сан-Марино господь потерпел сокрушительное поражение. Если в древнем Иерусалиме торговцы были решительно изгнаны из храма, то здесь они, явно, взяли реванш. Духовность святых мест сильно потеснена торговыми лавками, ломящимися обилием товаров. Впрочем, не все так уж дешево. Например, символические деньги, имеющие хождение разве что в местном казино, обходятся туристам баснословно дорого. Так, монетка в 20 центов независимого государства продается в сувенирном магазине аж за пять евро. Вот, оказывается, какая валюта самая крепкая и надежная в мире!
      
      К большому удивлению, я обнаружил, что многими магазинчиками распоряжаются наши соотечественники и русский язык здесь второй после итальянского.
      
      Навстречу выходит роскошная дама и, обратив внимание, что мы общаемся между собой по-русски, весело окликает нас:
      
      - Эй, ребята, заходите ко мне в магазин... Вы сами откуда будете? Из России или с Украины?
      
      - Мы, вообще-то живем в Нью-Йорке... - скромно отвечаю.
      
      - А это где? В России или на Украине? - искренне удивляется дама.
      
      - Нет, в Америке...
      
      Она не стала уточнять. Видимо, что-то об Америке все же слышала.
      
      
      
      Но меня в Сан-Марино интересует больше прошлое, нежели настоящее. И потому, потратив минимум времени на покупку сувениров, отправляюсь смотреть исторические места. Замечательный вид с обилием осенних красок межгорья открывается с высокого холма. Сама по себе долина смотрится завораживающе, и кажется, словно ты очутился в библейских краях. Наверно, знаменитые художники, писавшие картины о событиях древности, именно здесь черпали вдохновение. И эти пейзажи послужили фоном их великих полотен. Впрочем, кто знает, может действительно старозаветные события происходили тут? Одно очевидно: места эти - духовные и святые... Не даром именно сюда пришли первые отшельники, основали монастырь и остались в этих краях навсегда.
    Библейские места.... [Автор фото и рассказа - Алекс Сафир]
      
      Природные ландшафты Италии достойны отдельного описания. Пусть они не самые прекрасные на планете, однако, самобытны и по-своему, уникальны. Особенно, в Умбрии и Тоскане - рельефные зеленые долины, окруженные невысокими холмами, между которыми змейкой вьются голубые узкие речушки. Русла до того извилисты, что можно насчитать десятки крутых поворотов на обозримом расстоянии. В ясный, погожий день движущаяся вода отражает солнечные блики, и создается впечатление, как будто бы живая змея, искрясь чешуей, медленно ползет среди холмов. Берега речушек под ласковым итальянским солнцем заботливо возделаны и щедро покрыты живописными растениями.
      
      Странное ощущение: вижу этот ландшафт впервые, но он кажется мне до боли знакомым. Де жа вю, что ли? Или воспоминания из прошлой жизни? Нет, конечно... Что-то подобное я действительно когда-то видел. Но не в природе, а на картине Леонардо да Винчи. Такой же пейзаж украшает задний план знаменитой Джоконды. Вот, что приводило в восторг самого гения! Вот, откуда черпались основополагающие понятия естественной красоты! Не даром, на этой земле родилось столько выдающихся талантов, мастеров великого культурного Возрождения. Наверно, уникальная природная красота давала стимул тому.
      
      И сей прекрасный вид, открывающийся с холма Сан-Марино, просто завораживает... Но если перенести взор на ближний план, присмотреться внимательнее, то увидишь тоже что-то интересное. Зачастую мы смотрим в манящие дали, восхищаемся ими, не замечая того удивительного, что здесь, совсем рядом с нами. Вот и сейчас - глядим-то мы вниз с городской стены, тогда, как она сама достойна пристального внимания. И вновь пробуждается что-то в памяти. Стоит лишь взглянуть на верхнюю постройки, на крепостные "зубчики" в виде ласточкиного хвоста. До чего же напоминает Московский Кремль! И ничего удивительного в том нет. Общеизвестен исторический факт, что итальянские мастера приглашались Иваном III для строительства столичной цитадели, главного оплота Руси. Великим собирателем русской земли был тот московский государь, умный и твердый правитель, много для страны сделал. Так и в возведении стен Кремля проявил подлинную мудрость. Заботился царь о процветании государства, не равнодушен был к культуре, потому пригласил лучших архитекторов. Итальянские зодчие - миланцы Пьетро Солари, Марко и Антонио Фрязины, а также венецианец Алевиз Ламберти да Монтаньяна были главными строителями Кремля. Они принесли в Россию стиль Кватроченто - выдающуюся архитектуру эпохи Возрождения.
      
      
      
       * * *
      
      
      
      
      
       Римини: Италия в миниатюре
      
      
      
      
      
      Мой турагент не советовал останавливаться в Римини. Не сезон, мол, море холодное, да и смотреть нечего. Я не послушал его, и оказался прав. Вот и сейчас убежден, что Римини - один из наилучших уголков Италии. Здесь есть все, точнее, всего понемногу. Во-первых, ласковое Адриатическое море с широким песчаным пляжем. Звучит парадоксально, но в южной стране Италии не так уж много мест, где можно позагорать. Однако здесь, в Римини, в пляжный сезон летом сам бог велел насладиться прекрасным отдыхом. Впрочем, находятся скептики, сетующие, мол, море мелковато, и песок какого-то непривычно темного цвета. Для меня это - не такая уж трагедия, скорее, второстeпенно, просто местные природные особенности..
      
      Пожалуй, скептики правы в одном - здешние пляжи по красоте уступают тем, что находятся на противоположном берегу Адриатического моря в Хорватии или Черногории. Если хоть раз побываешь в Югославии, вовек их не забудешь. Мне вспоминаются девственно-белые берега Хорватии, совершенно прозрачная, небесно-голубая вода, в которой неудержимо тянет искупаться при любой погоде. Разве что не потревожить сиреневого морского ежа, притаившегося на отмели. Не понятно, каким образом прибрежные камни заполучили такой белый цвет. Возможно, это - кальциевые отложения, либо накопление окаменевшей извести из древних водяных моллюсков. До сих пор загадка. А на фоне той дивной красоты, вдалеке возвышаются пологие, живописные горы. Они не покрытые растительностью, потому черны и служат замечательным фоном божественному бело-голубому морскому пейзажу. Помню, как в 1990 году я посетил Хорватию, и не мог оторвать глаз, любуясь дивной, божественной природой.
      
      - А вот, там, - показывал тогда на запад наш гид. - Начинается Италия.
      
      "Ого! - восклицали мы. - Вот бы однажды туда попасть...".
      
      Времена стояли хоть и перестроечные, но все еще коммунистические, и желание посетить развитые европейские страны оставалось лишь несбыточной мечтой. Приходилось довольствоваться лишь "недоразвитыми"...
      
      Вот, прошло с тех пор восемнадцать лет. И теперь, наоборот, стою на итальянском побережье Адриатики, предаваясь воспоминаниям о великолепных югославских берегах...
      
      
      
      Мы временно остановились в небольшой гостинице городка Ричионе, в пригороде Римини. Номер был более, чем скромный, зато сервис - просто превосходный. В стоимость входил и завтрак, и ужин. А изобилие блюд и напитков просто поражало. Обслуживающий персонал угодливо носился между столиками, искренне желая ублажить постояльцев. Вино, соки и кофе были доступны в немереном количестве. Набирай сколько хочешь, пей, сколько влезет. Такая доброжелательность, совершенно не характерная для итальянского неназойливого сервиса, производила приятное впечатление, и даже удивляла. Тем более, шла в контраст с нашим недавним пребыванием в отеле городка Лидо, неподалеку от Венеции. Тамошний хозяин, на вид не старый скупердяй, а пока еще молодой человек, трясущимися руками раскладывал по три макаронины каждому в тарелку. Несмотря на столь крайнюю экономию, на всех не хватило, и парень, явно раздосадованный, направился в кухню доваривать еще. Его ждать пришлось даже тем счастливчикам, кто уже получил свою "щедрую" порцию. Ведь, завершить трапезу чашечкой кофе или чая в отсутствии хозяина не представлялось возможным. Уходя, он из бережливости отключил автомат для приготовления горячих напитков. Лишь минут через двадцать хозяин возвратился и "с барского плеча" накатил каждому по миниатюрной чашечке чего-то желтого, похожего на чай, но до неприличия разбавленного. Кто-то из нашей группы набрался нахальства и попросил добавку. Надо было при этом видеть позеленевшее лицо и до боли погрустневшие глаза владельца гостиницы! Впрочем, он не возразив, засуетился у электрического кофейника, по предусмотрительной экономии вновь отключенного от сети. Затем извлек не понятно откуда еще меньшую чашечку, по размеру с рюмку для ликера. Пока тоненькая струйка некрепкого чая лениво струилась в наперсточную емкость, позеленевшее вначале лицо хозяина гостиницы последовательно и быстро меняло цвет, отразив все возможные составляющие спектра - от фиолетового до багрового. Больше добавку никто уже не просил.
      
      Но, вот здесь, в Ричионе, все обстояло с точностью наоборот. Прекрасное отношение и изобилие во всем. Не даром же говорят, что в провинции с красивым названием Эмилия-Романия, где мы сейчас находимся, самый радушный прием и наилучшая еда во всей Италии. Я разговорился с гостеприимным, пожилым хозяином. Ему не легко было изъяснятся по-английски, тем не менее он сумел мне объяснить, что сам по происхождению - грек, живет уже давно в Италии, но соблюдает традиции гостеприимства, привитые ему с детства в родной стране.
      
      На следующий день мы переехали в Римини. Гостиница со скромным, на первый взгляд, названием "Спортинг", оказалась внушительным, красивым и очень престижным многоэтажным отелем. У нас был зарезервирован номер с видом на море. Но свободным оказался лишь один на самом верхнем этаже. Загвоздка состояла в том, что лифт почему-то поднимался лишь до шестого, а на последний, седьмой, следовало тащиться пешком с чемоданами по лестнице. Грузчика-портера на месте, конечно же, в этот момент не оказалось. Впрочем, представителей такой профессии мне не доводилось видеть ни в одной из многочисленных итальянских гостиниц, где бы ни останавливался. Что ж, не беда, я ведь давеча потренировался, слегка размял мускулы, затаскивая наш багаж в холл по крутой входной лестнице отеля. Строители не позаботились ни о специальном подъемнике, ни даже об оборудовании обычной наклонной плоскости для багажа.
    Римини - центр города [Автор фото и рассказа - Алекс Сафир]
      
      Зато сам номер - великолепен, хотя и не больно просторен. Украшенный со вкусом в модерном стиле, он оборудован, что называется, по последнему слову техники. Современный, гигантский телевизор с плоским экраном, хай-тек душевая кабина со всеми наворотами, включая режим "шарко" и диапазон струи от весеннего дождя до океанской штормовой волны. Еще и большущий балкон с круглым столиком, удобным шезлонгом и прекрасным видом на море. А вот, чего не было, так это обычной ванны. Впрочем, она - большая редкость в гостиницах Италии. Странно, вообще-то. Ведь банно-ванный обряд пришел в Европу именно из древнего Рима. До сих пор в музеях Ватикана выставлены для всенародного обозрения гигантские мраморные бадьи для купаний. Но древние традиции эти, видать, напрочь забыты. То ли итальянцы телесно чище стали, то ли времени у них поубавилось, чтобы полный банный обряд совершать. Но для меня таковой предмет, как ванна - просто необходимость. Никакой, даже круто навороченный, суперсовременный душ со всеми "прибамбасами" никогда не сможет ее заменить. Удивительно, почему итальянские проектировщики не предусматривают отныне в номерах такую нужную вещь? Пространства вместо душа и биде для нее вполне хватило бы. А удовольствия неизмеримо больше. Впрочем, биде - штука удобная, но будь моя воля, то и его, и навороченный "хай-тек" душ, я без колебаний поменял бы на обычную, эмалированную ванну и каждый день наслаждался вечерними купаниями.
      
      Следуя главной цели моей поездки, состоящей не в отдыхе, а в ознакомлении со страной, я не задерживаюсь долго ни в номере, ни на пляже, а направляюсь в историческую часть города. Мне не довелось заранее читать о Римини, и только здесь я узнал, что город этот чрезвычайно древний. Существует он не менее трех тысяч лет. Изначально назывался Арминиумом. Легко возникает ассоциация с Арменией. Что это? Совпадение? Или действительно город имеет нечто общее с кавказским народом? Любопытно, если кто провел бы исследование на эту тему, а я бы с удовольствием почитал.
      
      Свидетельства ранней римской истории в Римини на каждом шагу. Древние события просто бушевали здесь. Эти места - родина этрусков, нации, столь не похожей как внешностью, так и менталитетом на нынешних обитателей центральных и южных областей Италии. Широкие лица и нос картошкой местных жителей отличаются от классических итальянских вытянутых физиономий с их утонченными чертами. Явное доказательство различного происхождения народов. Возможно, этруски имели в генах что-то общее со славянами. По крайней мере, так утверждает весьма уважаемый мной профессор Фоменко. Кто знает? Пути расселения древних народов до сих пор не достаточно изучены.
      
      Мало кому известно, что здешние места напрямую связаны с выдающимся этапом римской истории, точнее, ее резким витком, я бы даже сказал, с разворотом. Вблизи от города протекает речушка Рубикон. Именно ее когда-то перешел Юлий Цезарь со своими легионами, чтобы заявить претензию на безграничную власть, стать единым повелителем могучей страны с горделивым титулом - римский император. Но почему именно Рубикон? Ведь на пути узурпатора были и другие водные препятствия. Дело вот в чем: согласно тогдашнему закону, строго запрещалось держать вооруженные войска во внутренних областях страны. Иначе любой бунт мог стать угрозой государственной власти. Легионы могли находиться лишь в пограничных, северных землях за рекой Рубикон. Вводить войска южнее не позволялось. Поэтому, любой военачальник перешедший реку со своими отрядами, считался мятежником. Цезарь, решившийся завоевать абсолютную власть в Риме, недвусмысленно хоть и молчаливо заявил о том, форсируя реку. Так по сей день бытует крылатое выражение "Перейти Рубикон", обозначающее, что решительный шаг уже сделан, отступать некуда, и выбор - либо победить, либо погибнуть.
      
      Из окрестностей Римини по Флавиевой дороге началось главное наступление и завоевание власти величайшим человеком в истории Рима. С древних времен по сей день здесь стоит посвященная тому событию старая триумфальная арка, возведенная некогда императором Августом. А на северо-востоке города сохранился римский арочный мост. Там начинался другой великий путь - дорога Эмилия, ведущая на север. Собственно, она и дала название всей провинции - Эмилия-Романья. Это была тропа римских завоеваний и использовалась для переброски войск к границам для покорения новых земель в Европе.
     
    Древняя античная арка [Автор фото и рассказа - Алекс Сафир]
     
      А между знаменитыми памятниками античности - триумфальной аркой и старым римским мостом расположилось Средневековье. Здесь находится историческая центральная площадь города и добротный, мощный замок герцога, до сих пор поражающий размерами и величием. Попутно замечу, что самый известный властитель Римини - Сигизмундо, живший в эпоху Ренессанса, был низким, крайне подлым человеком, а еще - жадным и вероломным. Поговаривали, что он отравил свою жену, совратил собственных дочерей. Дошло до того, что римский папа даже публично приговорил его к аду!
      
      Но это было давно. А теперь вокруг замка и центральной площади по вечерам во всю кипит молодежная тусовка. Играют вокальные ансамбли, из динамиков гремит музыка. Площадь по периметру уставлена деревянными столами старинного стиля. Молодежь пьет пиво, знакомится друг с другом. А центр площади предназначен для танцев под открытым звездным небом.
      
      Если повезет попасть сюда в воскресный день на ярмарку, то есть шанс купить по хорошей цене модную обувь или кожаную куртку. Впрочем, и в будний день окружающие магазины ломятся от товаров высокого качества по приемлемым ценам.
      
      Удивительно, как в одном городе столь тесно уживается и прошлое, и настоящее. Я бы искренне советовал туристам пару дней провести в Римини, чтобы быстро получить достаточное представление об Италии в целом. Само название города звучит характерно - Римини, как бы, маленький Рим, частичка Римской империи, ныне - Италии, капелька, в которой зеркально отражается вся страна.
      
      Не даром же когда-то давно тут родился замечательный режиссер Фредерико Феллини. Кто, как не он, столь хорошо знал свою родину и многогранно-противоречивую натуру соотечественников. Проведя много лет в Римини, он впитал целый спектр колоритных традиций, почувствовал и воспринял тонкие душевные особенности родного народа.
      
      Совсем кстати узнал: именно здесь находится постоянная выставка под открытым небом. И название ее - "Италия в миниатюре" - очень точно соответствует вышесказанному. Я, конечно, посетил выставку, и нисколько не пожалел о том. На сравнительно небольшой площадке в форме сапожка, подобно контуру страны на карте, выстроены макеты самых известных, знаменитых мест и построек Италии. Они сделаны, хотя в уменьшенном виде, но очень добротно, с абсолютной точностью и соблюдением пропорций. Здесь - миниатюрный римский Колизей, макеты пизанской башни, знаменитой площади Сиены, неаполитанской портовой крепости и даже... маленький "венецианский" канал, по которому вполне возможно прокатиться в лодочке. Надо признаться, что ощущения подобны тем, ежели катаешься в гондоле по взаправдашней Венеции.
    Италия в миниатюре [Автор фото и рассказа - Алекс Сафир]
      К этому моменту я побывал во многих итальянских городах, повидал множество исторических памятников разных эпох. Но почему-то до сих пор не обнаружил очень важного для меня. Где же, собственно, современная итальянская архитектура? Впрочем, в Римини можно восполнить и это. Стоит лишь пройтись по Америго Веспуччи, главной улице побережья. Не только дорогие отели, но и даже обычные магазинчики выстроены с большим вкусом и изяществом. Богатый туристический район все-таки... Здесь все должно радовать взгляд прихотливого посетителя, заставить его раскошелиться, как говорится - "тряхнуть кошельком". Заслужил же он за свой повседневный тяжкий труд полноценный и достойный отдых. А может, даже "расслабуху" на всю катушку, от полного ничего-не-делания до отрыва-с-размахом, во всей широте фразы.
      
      А как же обойтись на отдыхе без развлечений? Как оттянуться сполна? И какой же отдых без женщин? Вот, и такие услуги здесь широко предоставлены. Ежели есть средства, закажи себе длиннющий кадиллак с дюжиной приятных во всех отношениях девиц и развлекайся, пока деньги не кончатся. Надо сказать, что древняя профессия "девушки по вызову" в Италии - презираема, но достаточно развита, поскольку очень доходна.
    И такие развлечения для туристов [Автор фото и рассказа - Алекс Сафир]
      
      
      Призвал в шатер великий Цезарь Клеопатру -
      Что замышляет супротив империи великой?
      Чтоб справно дань платила прокуратору,
      И не творила бы какого Риму лиха.
      
      Вот провела в шатре царевна ночь,
      Любовью властелина ублажала.
      Развеялась и тень сомненья прочь,
      Когда царевна тело обнажала.
      
      Достигла Клеопатра грандиозный результат -
      Вошла в шатер царевной, а ушла царицей.
      Пожаловал ей Цезарь во сто крат,
      Сребром и золотом он одарил сторицей.
      
      Что говорить? Воздал он щедро и сполна,
      Ей пальцы бриллиантами бесценными унизывал...
      
      Вот так и родилась древнейшая профессия одна -
      И по сей день зовется - "Девушка по вызову"...
      
      Как напоминание о прошлом, посреди улицы Америго Веспуччи, центральной на побережье, сохранился неглубокий арык, прорытый еще в древности. Возможно, из уважения к истории, его до сих пор не засыпали. Богатому гостиничному району требуется определенный лоск, поэтому старую канаву "облагородили", целиком облачив ее во мрамор.
      
      Сколько бы ни пришлось путешествовать, непременно вспоминаешь о доме, родственниках. Международный звонок из номера гостиницы стоит баснословно. Выходит, требуется посетить переговорный пункт. Их здесь много, порой, бывает несколько в пределах одного квартала. Но воспользоваться такой услугой не сразу мне удалось. Владелец переговорного пункта, пакистанец, тут же потребовал удостоверение личности. На мой удивленный вопрос, зачем это нужно, он ответил:
      
      - У нас здесь правила такие... Установлены с целью обеспечения государственной безопасности.
      
      Я протянул мое американское водительское удостоверение. Однако, этого оказалось недостаточно. Он потребовал паспорт, которого в тот момент при мне не оказалось.
      
      - Почему вас не устраивают водительские права? У нас в Америке, это служит удостоверением личности.
      
      - Ни чем не могу вам помочь, - холодно заметил пакистанец. - Никаких звонков без паспорта. Закон есть закон.
      
      Я покинул телефонный узел в полном недоумении. Надо же, как мир перевернулся! Мне, пережившему во Всемирном Торговом Центре Нью-Йорка экстремистскую атаку 11-го сентября, и лишь благодаря счастливой случайности, не оказавшимся под обломками зданий, здесь в европейской цивилизованной стране какой-то мусульманин "из соображений безопасности" запрещает звонить домой в Америку! Собственно, чему удивляться, если даже по телевидению, на одном из главных каналов Римини круглосуточно вещает Аль-Джазира?
      
      К счастью, в соседнем телефонном узле подобных недоразумений не возникло. И я запросто дозвонился в Нью-Йорк.
      
      
      
       * * *
      
      
      
    Равенна: истинный лик господа
      
      
      
      Посетить провинцию Эмилия-Романья и не заехать в Равенну, по меньшей мере, нелепо. Конечно, этот город не столь известен как иные именитые итальянские города, и все же, каждый камень Равенны пропитан историей. Здесь началась эпоха Римской империи, когда Юлий Цезарь, перешел реку Рубикон, текущую неподалеку, заявив тем самым правo на императорскую власть. Здесь же история великого государства и завершилась, когда в Равенне, тогдашней столице империи, был низложен последний ee правитель - Ромул Августул, 12-летний подросток. Вот так парадокс истории - мальчик-недоросль во главе дряхлой империи! Никакая политика такого явного несоответствия вынести не может, и реальная жестокая власть не допустит. А может, он был лишь как символ, инъекция молодой крови умирающему организму? Увы, агонии не суждено было продлиться...
    Мозаика Равенны [Автор фото и рассказа - Алекс Сафир]
      
      Замечу: любая итальянская местность имеет свое особенное и неповторимое лицо. Впрочем, турист может запросто проехать мимо Равенны, не обратив внимание на небольшой городок, коих казалось, повсюду много. И совершит непоправимую ошибку. Он будет изумлен, узнав, что именно Равенна целое тысячелетие с 402 по 1413 гг. н.э. считалась столицей Италии. И изумится еще более, если ему сообщат, что этот город был "первой Венецией Италии" (!), точнее, полноправным ее предшественником. Ведь здесь когда-то протекали такие же прекрасные каналы. Даже история городов сходна. Из раздираемых на части варварами Рима и Милана сюда, в эту болотистую местность, перенес свою резиденцию император Гонорий. Естественные водоемы и труднодоступность территории служили хорошей защитой городу и препятствием врагу. Тут императорская семья чувствовала себя в большей безопасности. Эта местность, густо испещренная каналами, и послужила образцом разумного выбора места поселения будущим жителям Венеции.
      
      Долгие столетия Равенна процветала и здравствовала, сохраняя статус столицы государства. Лишь после кровопролитного сражения французских и германских армий в битве у ворот города в 1512 г., Равенна была полностью разорена и утратила свое уникальное значение. Каналы засыпали землей и замостили булыжником, превратив великолепные водные трассы в заурядные мостовые. Удобство возобладало над красотой. И слава единственного, уникального в таком роде города отныне осталась лишь у Венеции.
      
      Все же, Равенна до сих пор зачислена в разряд охраняемых ЮНЕСКО памятников культуры. Причем, занимает в списке, отнюдь, не последнее место. Повезло городу - вовремя попался на глаза римским императорам, стал столицей в самый значительный исторический период. А случилось это тотчас после официального признания Римом христианства в качестве государственной религии. И первые большие церкви были построены императорами в их новой столице - Равенне. Что это значит для мировой культуры? Очень многое. Ведь самые старые памятники христианства - наиболее точные свидетельства важных исторических событий. Не сохранились, а возможно и не существовали вообще какие-либо молитвенные постройки эпохи зарождения религии, увы, не только первого века, но и последующих трех после воскресения Иисуса. Ранние христиане были бедны, жили или молились в худых хижинах и подземных катакомбах. Они не оставили после себя ни сооружений, ни иных материальных памятников. Поэтому храмы 5-го века, которые по сей день существуют в Равенне, считаются самыми древними, наиболее приближенными эпохе возникновения христианства, и представляют выдающуюся, уникальную ценность.
      
      Базилика Сан-Витале, Баптистерий, Мавзолей Галлы Плацидии, церковь Сант-Аполлинаре Нуово строились добротно, с расчетом на века. Потому применялись надежные методы художественного оформления, дабы роспись стен сохранялась долго. А что может быть долговечнее камня, или керамики? Вот, и использовали в украшении первых церквей технику мозаики. Древние архитекторы оказались правы - полтора тысячелетия, вплоть до нашего времени сохранились в целостности мозаичные украшения храмов Равенны. И не просто дошли до нас, а по сей день сияют первоначальным блеском необыкновенных красок, радуя диковинными переливами цвета прихожан и туристов. Что только они не отображают - и лики святых, и библейские сюжеты, и просто бытовые сценки. А еще - корабли, сады и растения, сплетенные в причудливые орнаменты.
    Прекрасные Мозаики Равенны [Автор фото и рассказа - Алекс Сафир]
      
      Но самое главное то, что мозаика доносит нам образ Иисуса Христа в обличии, в котором его представляли ранние христиане. Не трудно заметить - лик господа отличается от классического, который мы привыкли видеть на нынешних иконах. Узаконенный образ Иисуса в современных церквях - это каноническое поздне-византийское изображение, решительно отличающееся от раннего равенского. А жаль, ибо первоначальный образ, на мой взгляд, более очеловечен. В нем нет и тени тяжелых страданий, нет следов крови и жестоких пыток. Лицо Иисуса - верх доброты и обаяния. Он выглядит добрым, и даже улыбается. Словом, истинный бог добродушия, радости, мягкосердечия и любви к ближнему. Он, обычно, безбород, словно юноша. А если, случается, и изображен с бородой, то она не длинная, а ухоженная и окладистая. Порой господь облачен в тогу, словно римский гражданин, а иногда даже в военные доспехи центуриона. Говорят, именно так его изображали последователи арианского направления христианства. Но официальная римская церковь когда-то резко отмежевалась от них, объявив учение ариан еретическим. Римские папы прежде всего почитали мученичество, аскетизм и непреклонность Христа, представляли его, скорее, в облике страдающего, либо строгого бога, нежели милостивого и благополучного. Поэтому и претерпел изменения образ Иисуса, став таким, как мы видим его на нынешних иконах.
      
      Трудно теперь выяснить, как в действительности выглядел Христос. Но я думаю, большинству его последователей равеннский образ доброго бога значительно больше бы импонировал, нежели грозный божеский лик, либо лик страждущий.
    Истинный лик Христа [Автор фото и рассказа - Алекс Сафир]
      
      Равенна, хотя и портовый город, но тих и безмятежен. Именно здесь великий Данте нашел мирное убежище после жестокого изгнания из родной Флоренции. Тут он и обрел вечный покой. Значение творчества поэта трудно переоценить. Он для Италии, как Пушкин для России. Именно благодаря Данте, живая разговорная итальянская речь, существовавшая до того лишь в народной среде, повсеместно и уверенно заменила устаревшую, ветхую латынь. Поэт создал настоящий литературный язык. Увы, нет пророка в своем отечестве. По крайней мере, пока он жив. А вот, через двести лет после смерти поэта, без тени раскаяния, Флоренция вдруг потребовала возвратить ей останки. Равенна сопротивлялась как могла. Изгнали, мол, когда-то флорентийцы гения, не признали при жизни, значит, навеки его потеряли. Наоборот, добрая и сочувствующая Равенна приютила, стала истинным домом поэту. Гордые флорентийцы возразили: это теперь не важно, мы ведь, давно простили его. Погулял мальчик, пора честь знать, домой возвращаться. Хотя бы даже мертвым. Легенду о блудном сыне совсем не к месту в доказательство привели. И коль согласия умершего испрашивать бесполезно, то решение спора отдали на суд папе римскому (в прямом смысле слова). Под давлением властей более могущественного из двух городов, папа постановил, что могилу Дантe все-таки следует перенести во Флоренцию. Собственно, ватиканским правителем в то время был не кто иной, как флорентиец Джованни Медичи (под именем папа Лев X). Так что, рассчитывать на объективность не приходилось. Но и тут Равенна не сдалась. Кортеж из Флоренции вскоре прибыл за останками. Гробницу вскрыли, однако, она оказалась пустой. Магистрат разыграл искреннее недоумение - мол, украли тело!
    Видавшие виды, прагматичные флорентийцы не поняли и искренне удивились: у какой еще 'крали'?! Он же давно умер! На что, душевные равенцы, благочестиво ответили, мол, пути господни неисповедимы. Что уже говорить о поэте? Он сам, порой, не знает, куда заведет его творческая стезя. А душа мертвого гения? В какие сферы она воспарила, никто вообразить не может. И тело с ним заодно. Словом, уехали флорентийцы в полном отчаянии. Но прокрутить историю в обратном направлении никому не под силу. Мораль сей правдивой басни - цените творческих людей пока они среди нас. И даже если вы не уверены, действительно ли они - гении, посейте хотя бы крошечное зерно сочувствия им в вашем сердце, ибо творят для всего человечества на века.
    Тело Данте столь хорошо запрятали, что после отъезда флорентийцев его даже не сразу смогли отыскать. Лишь через триста пятьдесят лет после таинственного исчезновения гроб случайно обнаружили в каком-то старом подвале. Прошло еще пятьдесят лет, когда в 1921 году тщательно проведенная экспертиза, наконец, подтвердила, что это действительно останки великого поэта...
    Я затратил немало времени в поисках усыпальницы. Даже с картой в руках ее не легко найти. Указателей нет. Если бы не спросил случайного таксиста, вовек бы не нашел. Похоже, и до сих пор суеверные равенцы боятся, что останки поэта у них отберут. Что, если флорентийцы вновь негаданно нагрянут и потребуют свое? А потому не слишком усыпальница Данте афишируется. Да и сам склеп не велик. Снаружи мало приметен, ибо находится в непримечательном дворике. А, может, это всего лишь дань прижизненной скромности великого поэта?
    Усыпальница Данте в Равенне [Автор фото и рассказа - Алекс Сафир]
      
    Занятно, но многие толкователи Нострадамуса ассоциируют его упоминания о Равенне с предсказаниями о судьбе России. Названия, вроде, не слишком похожи, тем не менее, исследователи определяют какую-то связь. По их мнению, в стихах (катренах) 2,32; 4,58; 8,72; 9,3 и 9,54 речь идет именно о России. Впрочем, нервным не советую их читать. Там предрекается падение каких-то крыльев, великий плач, рождение чудовищ... Действительно, много несчастий испытала Россия после предсказаний Нострадамуса, жившего в начале 16-го века - кровавый Иван Грозный, Великая смута, жестокие реформы Петра Первого, нашествие Наполеона, революция, беспощадная гражданская война, сталинская тирания, гитлеровская агрессия. Все было - и сломанные крылья, и чудовища в человечьем обличьи, и страдния великие. Будем считать, что это уже в прошлом и никогда не вернется более.

    У меня же подобие Равенны с Россией видится совсем в ином - в размеренности и спокойствии. Пусть нет сходства с Москвой и Санкт-Питербургом, зато уж больно напоминает старинные русские города Золотого Кольца древним самобытным духом, тишиной и умиротворенностью.

    Чтобы понять это, следует еще раз пройтись по узким улочкам Равенны, подышать ее воздухом, впечатлиться прекрасной мозаикой. Усталость при том не чувствуется, лишь блаженство, покой и безмятежность. Да, таков этот старинный город.

    В самый раз вспомнинаются стихи Александра Блока:

    Всё, что минутно, всё, что бренно,
    Похоронила ты в веках.
    Ты, как младенец, спишь, Равенна,
    У сонной вечности в руках...

    Лишь по ночам, склонясь к долинам,
    Ведя векам грядущим счет,
    Тень Данте с профилем орлиным
    О Новой Жизни мне поет.
      
      
      
    * * *

    Читайте также из серии 'По Италии с улыбкой':

    Часть 1. Рим - от антипапы до антипасты.

    Часть 2. Неаполь и Помпеи.

    Часть 3. Сиена, Пиза, Флоренция.

    Часть 4. Венеция. "Гостиная Европы"

    Часть 6. Милан: поглощенный змеей

  • Комментарии: 13, последний от 10/05/2009.
  • © Copyright Сафир Алекс (safir_a@msn.com)
  • Обновлено: 10/05/2009. 36k. Статистика.
  • Впечатления: Италия
    • Оценка: 7.00*3  Ваша оценка:
    Связаться с программистом сайта
    "Заграница"
    Путевые заметки
    Это наша кнопка