Сафир Алекс: другие произведения.

По Италии с улыбкой (Часть 6)

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Комментарии: 20, последний от 04/08/2012.
  • © Copyright Сафир Алекс (safir_a@msn.com)
  • Обновлено: 12/04/2012. 38k. Статистика.
  • Впечатления: Италия
  • Иллюстрации: 11 штук.
  • Аннотация:
    Милан: поглощенный змеей
    •   Милан: поглощенный змеей
      
      
      
      - Алекс, я вас буду ждать на площади Дуомо у коня под хвостом...
      
      
      
      Я не преувеличиваю, именно так и сказала русскоязычный экскурсовод с мелодичным итальянским именем Иоланта. Впрочем, для коренного миланца в этой фразе ничего удивительного нет. Всем известно, что на центральной городской площади установлена конная статуя королю Виктору-Эммануилу, объединившему Италию из разрозненных городов и герцогств в единое, цельное государство. Площадь - популярное место встреч и свиданий. Памятник крупный и чтобы не разминуться, следует уточнить, где именно встретиться - с левой или с правой стороны, впереди (у головы лошади), или ... под конским хвостом.
    Королевский конный памятник на центральной площади [ Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]
     
      Экскурсовод Иоланта оказалась соотечественницей, постоянно проживающей в Милане. Однако, наша встреча у конской задницы ни к чему хорошему не привела. Оказалось, что нью-йоркское турагентство задержалось с оплатой. Я не осуждал Иоланту, лишь винил себя в простодушной недогадливости. Ну, где лучше всего отказать, как не под хвостом у лошади.
    []
      
      Ничего иного не оставалось, как на городском экскурсионном автобусе совершить первое обзорное путешествие по Милану. Мы пришли рано и заняли места в первом ряду салона. Кибер-гид вещал на десяти языках мира. Я хорошо понимаю по-английски, но не стал строить из себя закоренелого янки, и без колебаний, выбрал русский. Едва автобус проехал сотню метров, как в наушниках что-то кашлянуло, захрипело и голос диктора понизился до почти неразличимых звуков.
      
      - Как погляжу, ваш автоматический гид подцепил простуду, - обратился я к сопровождающей. - Он вещает тихо и невнятно.
      
      Мне сразу заменили наушники. Однако и те работали недолго.
      
      - Что это? Неужто, в Милане свирепствует какая-то эпидемия радио-устройств? Новые, ведь, тоже не пашут!
      
      - Извините, сэр... - потупив глаза, отвечала сопровождающая. - Нам известна эта проблема. Здесь розетка "барахлит". Вам придется пересесть.
      
      Мне совсем не хотелось покидать место впереди, очень удобное для обзора. Но выбора не было, и я переместился в середину салона.
      
      Автобус медленно рулил по узким, но оживленным улочкам. Признаться, Милан не впечатлял красотой зданий. Он казался обычным среднеевропейским городом. И рассказ гида был довольно поверхностным - нудный набор не запоминающихся дат и разрозненных, маловажных событий, никак не отражающих дух этих исторических мест.
      
      Минут через двадцать после начала экскурсии автобус подъехал ко дворцу Сфорца. Кибер-гид в наушниках объявил:
      
      - Ну, вот - здесь наша экскурсия заканчивается. Всем спасибо!
      
      Половина экскурсантов дружно поднялась и покинула салон. Я удивился: согласно рекламному проспекту поездка по городу должна продолжаться полтора часа. К тому же, по всем правилам, завершиться обязана там, где началась. А потому я не торопился выходить. Впрочем, и иные оставались на местах. Сопровождающая ничего не говорила, а лишь злорадно поглядывала на тех, кто вышел и в недоумении топтался на площади. Было ясно - экскурсия продолжается. Однако, ни водитель, ни сопровождающая не собирались ничего объяснять введенным в заблуждение туристам, и тем более, приглашать их обратно. Постояв еще минуты две, водитель автобуса, не проронив ни слова, решительно закрыл двери и тронулся с места. Скучный голос диктора в наушниках появился вновь, а брошенные пассажиры обескураженно глазели нам вслед...
      
      Экскурсионный автобус с оставшейся частью более сообразительных туристов недолго петлял по извилистым городским дорогам. Он неожиданно остановился у какой-то церквушки. Поначалу никто не придал тому значения. Все решили, что храм достоин особого, продолжительного рассказа. Однако, голос диктор вскоре умолк и в наушниках воцарилась тишина. Светофор методично менял цвета с зеленого на красный и наоборот, но автобус, как ни в чем не бывало, все стоял на месте. Так продолжалось минут двадцать. Пассажиры смирно сидели, не решаясь выйти перекурить или просто размять ноги. Очевидно, опасались разделить незавидную участь оставленных за бортом экскурсантов. Автобус продолжал стоять, и я едко осведомился о состоянии здоровья водителя. Сопровождающая, окинув меня ненавидящим взглядом, прошипела:
      
      - Щ-щ-щ-щ-ас, поедем...
      
      Тут мне подумалось: хорошо было в старину, тогда в кабриолетах разъезжали. Ежели обленился кучер, так можно нежно сапогом ему в спину ткнуть - проснись, мол, дружок, и трогай. Цивилизованные времена теперь настали. Короли вместо извозчиков, а пассажиры - безропотное стадо. Впрочем, животные в лучшем положении. Их все-таки, возят бесплатно.
      
      Наконец, автобус тронулся, направляясь по улице прямо. Я раскрыл экскурсионную карту и обнаружил, что водитель сознательно пропустил часть маршрута. Ему следовало ехать влево и кружить по соседнему району, а затем вернуться сюда же. Вместо этого он вознаградил себя дополнительным двадцатиминутным отдыхом, беззастенчиво украв у нас часть экскурсии. Однако, никто не возмущался, да и я тоже не стал. Попривык уж в Италии к подобным штучкам.
      
      Вот, экскурсия, действительно, подошла к концу. Нас высадили на площади Дуомо, именно там, где началась поездка. Сопровождающая дотошно обошла салон, поторапливая замешкавшихся пассажиров...
      
      Отбросив негативные эмоции, исследую Милан самостоятельно. Знакомиться с городом, гуляя пешком, совсем иное дело, нежели разглядывать его из окна автобуса. Теперь впечатления непосредственны, все видишь ясно и отчетливо.
      
      Я бы назвал Милан городом с итальянским духом, хотя и легким немецким привкусом. Конечно, фигурально выражаясь. Название города также немецкого происхождения - "Май Ланд" - моя земля. Когда-то давно этой местностью на протяжении столетий владели германские племена лангобардов, здесь была их столица, и властвовали их короли. Правда, времена те давно канули в лету. В средневековье городом правили итальянские герцоги династий Висконти и Сфорца. Властители хозяйственные, всячески поощрявшие торговлю, благодаря которой Милан сказочно разбогател. Он стал одним из самых знаменитых и процветающих городов того времени и на весь мир прославился мастерством оружейников. Шлемы, латы и мечи были, пожалуй, лучшими в Европе. Паломники и иностранные торговцы искренне изумлялись, что элита Милана живет не в замках, а подобно купцам, в городской черте. Собственно, здешняя знать и была купеческим сословием. Миланские правители нанимали армию, но сами на поле битвы не выходили. Они руководили военными действиями не в седле, как положено полководцам, а за столом, словно коммерсанты сделкой.
      
      В эпоху Ренессанса богатство и респектабельность Милана просто поражали иностранных путешественников - каменные дворцы и мощеные улицы, магазины и лавки, хранилища, забитые доверху товарами, множество фабрик и ремесленных предприятий. А качество изделий было отменным. Здесь выхаживали прекрасных военных лошадей, изготавливали из инкрустированной стали лучшее оружие того времени. Миланский шелк и шерсть славились по всей Европе, пользовалось почетом изящное искусство городских ювелиров.
      
      Благодаря богатству и щедрости правителей, приглашались на службу выдающиеся мастера того времени. Одним из них, и пожалуй, самым великим, являлся Леонардо да Винчи. Личность загадочная и незаурядная. Он, по сути, был рассеянным гением, неугомонным и совершенно непрактичным, к тому же придерживался нетрадиционной сексуальной ориентации. Леонардо являлся безнадежным перфекционистом, то есть изобретателем и художником, который никогда не был доволен результатами своей работы, всегда стремился улучшить сделанное, довести до совершенства. Не потому ли множество его работ так и остались незавершенными? Впрочем, такие недостатки можно простить тому, кто идет впереди времени, дарит миру множество выдающихся изобретений и вершит великие открытия. Вспоминаются слова Сальвадора Дали: "Безбоязненно стремитесь к совершенству, вам его все равно не достичь". ...
    Памятник Леонардо Да Винчи [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]
      
      На бесспорном счету у Леонардо - новшества в ирригации, воздухоплавании, совершенствовании конструкций морских судов, изобретенные им земляной экскаватор, насосы, вентилятор, водолазное снаряжение, гидравлическая пила и многое другое. Проблема была лишь в непонимании современниками значения подобных открытий. Ну, кто, скажите, тогда, в глухое средневековье, лишь едва пробуждающееся из кромешной темноты и дикости, способен был должно оценить изобретение, скажем, такого новшества, как велосипед, или скажем, обычных столовых салфеток? Наверно, потому, Леонардо больше известен, как художник, и в этом есть великая историческая несправедливость. Нет, я не преуменьшаю его поистине безмерный талант, нашедший воплощение и в великих полотнах. Однако, сам Леонардо, не относился сколько-нибудь серьезно к живописи. Большинство картин остались неоконченными. А фрески быстро портились. Из-за неудачных экспериментов с красками, знаменитая "Тайная вечеря" почти сразу после написания стала постепенно тускнеть, теряя первоначальные цвета, и скоро пришла в полную негодность. В результате, от нее осталась лишь тень. Леонардо писал эту картину не в технике фрески, а масляными красками на стене, которая была такой мокрой, что почти сразу роспись потрескалась и стала осыпаться. К чести нашим современникам будь сказано, они не дали пропасть великому произведению. Недавно "Тайную вечерю" отреставрировали и теперь она радует глаз, словно только что написанная. Великий Леонардо не оправдал надежды своего патрона, герцога Сфорца, заказавшего эту картину для церкви, которую желал переоборудовать в фамильный мавзолей. Увы, художественное творчество было Леонардо не в радость, а даже в обузу. Большую часть времени он посвящал изучению анатомии человека и животных, либо созданию машин и механизмов. Герцог снисходительно относился к чудачествам гения, щедро платил и чрезмерной работой не обременял.
      
      В творчестве, как и самой жизни Леонардо много загадочного: улыбка Монны Лизы, таинственные символы картины "Тайная вечеря", тщательно разработанные, но так и не внедренные изобретения... Он был человеком со странностями. За многое брался, но мало что доводил до конца. До сих пор представляет загадку его политическая деятельность 1510-1519 гг. в качестве руководителя-магистра тайной религиозной организации "Приорат Сиона". Многие исследователи пытались раскрыть тайну, однако, стройной, правдоподобной версии и по сей день не существует. Признаюсь, имеется у меня собственное предположение, кем в действительности был Леонардо. Но тема достаточна обширна и требует отдельной публикации. Надеюсь, когда-нибудь соберусь с духом и напишу об этом.
      
      
      
      
      
      В различные времена Миланом поочередно владели монархи многих стран - Германии, Франции, Испании, Австрии. Наверно, потому он и по сей день смотрится, как интернациональный город.
      
      В Милане нет памятников античного искусства. Эпоха великой Римской империи обошла его стороной. Зато Средневековье оставило неизгладимый след. Причем, достаточно значимый. И памятники тому две грандиозные постройки - кафедральный собор и замок герцогов Сфорца. Эти выдающиеся исторические сооружения и по сей день - главные шедевры города.Они уникальны и величественны. Лишь чтобы взглянуть на них, стоит посетить Милан.
    Миланский кафедральный собор [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]
      
      Главный городской собор Санта-Мария Нашенте строился шестьсот (!) лет. Его отделка завершилась лишь в прошлом веке. Громадные средства были затрачены на создание этого бело-мраморного чуда. И ведь, оно стоит того. Как опытный путешественник, повидавший многое в разных уголках мира, откровенно скажу, что подобного мне еще не приходилось наблюдать. Как снаружи, так и внутри собор грандиозен, но в то же время, изящен. Готический стиль не делает его мрачным. Наоборот, он подобен белой птице с острыми вздыбленными перьями, которая вот-вот взлетит. Если войти внутрь собора, то изумишься еще более. Высоченные колонны, поддерживающие свод, подобны крепостным башням. Наружный свет почти не пробивается, и не освещает интерьер, однако, его достаточно, чтобы подсветить замечательные оконные витражи. Пространство над алтарем заполнено двигающимися картинами, раскладывающимися и складывающимися, словно книжка. Ничего подобного мне никогда видеть не доводилось.
    Интерьер кафедрального собора [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]
      
      Хочу заметить - вход в собор бесплатный. Это не характерно для Италии. Даже в самой заурядной церквушке требуется платить за вход, и порой, не так уж мало. Удивляться нечему - практичные итальянцы делают деньги везде, где могут, а на вере и религии - в первую очередь. То есть, на общении с богом, что по определению, должно быть общедоступно и бесплатно. Миланский Санта-Мария - редкое исключение, и это радует, тем более, что он - лучший в Италии. Вот, такая непостижимая загадка!
      
      Второе чудо Милана - замок Сфорца - величественный и неприступный кремль. Я не даром так его назвал. Он удивительно напоминает наш московский. Ничего странного в этом нет. Ведь их строили мастера той же школы. Очень похожи основные постройки обеих крепостей - башни, стены и даже детали - каменные зубцы в виде ласточкиного хвоста. Оба сооружения одного цвета, ведь применялся единый строительный материал - добротный красный кирпич, каждый весом по восемь килограммов. Миланский архитектор Пьетро Солари, помимо кремлевских стен на Красной площади в Москве, возвел еще много башен - Боровицкую, Константино-Еленинскую, Фроловскую (ныне - Спасская), Никольскую и две Арсенальные - среднюю и угловую.
    Башня Санто Спирито [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]
      
      В первоначальном виде Спасская и Никольская башни напоминали миланские надвратные. Круглые Боровицкая и Арсенальные - явное подобие угловых построек крепости Сфорца. Беклемишевская сооружена другим миланцем - Марко Фрязиным, а Водовзводная возведена архитектором Антонио Фрязиным. Нет, они не родные братья. И даже не русские. Хотя фамилия ныне звучит, словно славянская, но все же, она иностранного происхождения. Фризы - древняя немецкая народность (кстати, и по сей день существующая). Во времена Ивана Великого так называли всех западных европейцев, посетивших Русь. Различия между немцами и итальянцами не делалось. И это вполне объяснимо, так как и германские территории, и северная Италия в те времена составляли единое государство под названием Священная Римская империя германской нации. Видимо, прозвище "фриз" (немец) или более удобная для русского языка ее форма - "фряз", указывающее на происхождение, стало в России для обоих мастеров фамилией. А на их родине, в Милане архитекторов звали - Марк Руффо и Антонио Джирарди. Они принесли в Москву стиль итальянского возрождения Кватроченто. Это и роднит Кремль с замком Сфорца. Никольская и Еленинская башни похожи на миланскую Порто Джовиа, Средняя Арсенальная и Водовзводная - на башню Боны Савойской, Угловая Арсенальная - на башню Кармини, Беклемишевская - на башню святого Духа. Образцом при возведении четырехъярусной Боровицкой, несомненно, послужила башня Филарете. Архитектурные элементы этой же миланской "высотки" применены и в убранстве Царской, Набатной и Сенатской башен. Очевидно, и Спасская башня первоначально строилась подобно ей. Но московский царь не был бы достоин своего высокого титула, коль бы не пытался создать в столице нечто большее, и превосходящее миланскую крепость. Именно поэтому, в отличие от башни Кармини, Угловой Арсенальной придана изящная ребристая поверхность. А Спасская впоследствии была украшена поистине уникальной надстройкой в виде сложной декоративной готической короны. Такое архитектурное чудо создал лишь через полтораста лет после Пьетро Солари, уже при Романовых, мастер иной школы - англичанин Кристов Хэллоуэй. Так, постепенно младший брат замка Сфорца, московский Кремль превзошел образец, по которому первоначально был создан. И все же, общий архитектурный стиль и по сей день роднит московский Кремль и миланскую крепость.
    Башня Филарете [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]
     
      Справедливости ради, отмечу, что замок Сфорца строили не доморощенные миланские мастера. Герцог приглашал к себе на службу именитых флорентийских архитекторов того времени. Так что, основы изящного фортификационного стиля не местного происхождения. Они заложены в центре культуры Возрождения, в великой Флоренции.
      
      Леонардо да Винчи тоже не был уроженцем Милана. Он родился в окрестностях Флоренции, там же приобрел свои уникальные знания и мастерство, еще до того, как принял приглашение ко двору Лодовико Сфорца. Вероятно, мэтр принимал участие в проектировании оборонительных сооружений замка. Скорее всего, опыт великого ученого по ирригации пригодились при сооружении крепостных рвов. А в Москве аналогичную работу производил иной итальянец, современник Леонардо, по имени Алевиз.
      
       Миланская крепость великолепно продумана и качественно построена. Замок служил защитой герцогу не только от внешних, но и от внутренних врагов, коих было не мало. Правители опасались заговоров и мятежей. Филиппо, последний из рода Висконти подозревал всякого, прислонившегося в зале к подоконнику, в измене. Будто бы тот подает предательский сигнал наружу какому-то злоумышленникам. И тут же, по знаку герцога, слуги безжалостно закалывали неосмотрительного гостя кинжалами.
    Внутренний двор замка Сфорца [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]
     
      Миланцы, уставшие от тирании, после смерти Филиппо провозгласили народовластие. Но не на долго. Без твердой руки правителя обойтись не удалось, и уже через три года они избрали нового герцога - Франческо Сфорца. Выбор был здравым - во-первых, он отстоял город от набегов венецианцев и числился героем, во-вторых, состоял в брачном родстве с предшествующей династией. Сфорца был женат на незаконной дочери Филиппа Висконти. В других странах это, как раз наоборот, явилось бы препятствием. Но только не в Италии. Здесь незаконнорожденные дети нисколько не ущемлялись, они имели равные права на наследство и не унижались общественным мнением. Франческо Сфорца, твердый и смелый, бесспорно, был лучшим кандидатом на пост правителя. А вот, по натуре, был прост. Хотя любил роскошь и драгоценности, но запросто мог ночевать в хлеву рядом со свиньями. И это добавляло ему популярность в глазах простого народа. Отдавая должное храброму герцогу, замечу, что никто из потомков не достиг его славы. Все до единого оказались обычными, не примечательными людьми. Видать, больше унаследовали от Висконти, нежели от Сфорца. Ну что ж, и такое в истории не редкость. Известно: природа отдыхает на отпрысках великих людей.
      
      Вот ведь, как бывает - звезда династий Сфорца и Висконти давно закатилась, а их грандиозный каменный замок, словно вечно молодой, до сих пор во всем величии красуется посреди города, напоминая о былом могуществе знаменитых властителей. Часто встречающийся элемент архитектурного украшения - герб Сфорца в образе змеи, проглатывающей человека. Значение этого символа никто и по сей день не ведает. Да и сами герцоги, похоже, не знали. Ведь щит с такой эмблемой достался основателю династии как трофей после победоносного поединка со знатным сарацином. Мне кажется, символ связан с культом змеи на Крите и в Малой Азии. Впрочем, и в Египте, откуда мог быть родом поверженный сарацин, змея - символ мудрости и царской власти, она сопутствует богине Иштар и является ее неизменным атрибутом.
    Герб герцогов Сфорца [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]
      
      В основном, гигантские змеи водятся в Африке и Азии. Хотя и в Южной Америке встречаются тоже. Но тогда Новый свет еще не был хорошо изучен. Возможно, в средневековье подобные гигантские гады обитали и в Италии. Не даром там издавна живет легенда о крупных змеях, обвивавших вымя коров и выдавливающих все молоко без остатка, доводя рогатую скотину до смерти. Последнее не очень понятно. Очевидно, по мнению итальянских крестьян, корова без молока существовать не может. Кому, мол, нужна такая? Вот и дохнет от чувства неполноценности...
      
      Шутки шутками, но теоретически крупная змея способна проглотить человека. К счастью, достоверные случаи пока не зафиксированы. Но то, что питоны и анаконды заглатывают даже небольших крокодилов и косуль - непреложный факт. Причем, с первыми у них проблем меньше - хоть и ребристые, но обтекаемой формы, а потому съедается без проблем. А торчащие рога косули - большое неудобство для змеи, могут внутренности повредить. Так отчаявшийся гад во избежание неприятностей, коль испробует, все равно обратно исторгнет. Нелегко заглотить человека. Широкие плечи взрослого мужчины - явное препятствие тому. Как бы змея не изловчилась раздуться, чтобы охватить их своей пастью, вряд ли проглотить удастся. Иное дело - ребенок или миниатюрная женщина. Тут у гада проблем меньше.
      
      Недавно два американских ученых из университетов Индианы и Флориды обнаружили при раскопках в тропических лесах Колумбии окаменевшие останки самой большой змеи-удава, обитавшего на земле в эпоху динозавров. Его длина составляла 13 метров, а вес - превышал тонну. Рядом с гигантскими позвонками змеи нашли окаменелые кости ее жертв - крокодилов и черепах. Сегодня самая длинная змея на Земле -это азиатский сетчатый питон, который может вырастать до 10 метров. А самой большой массой может похвастаться зеленая анаконда - змеи этого вида могут весить более 200 кг. Хоть, и не тонну, но тоже ведь не мало! Впрочем, исхудали ныне ползучие за тысячелетия эволюции...
      
      Всплывают в памяти древние иконы, изображающие "Страшный суд". Там души грешников, угодившие в ад, пожираются огненным змеем. Впрочем думаю, это был лишь душещипательный художественный прием, мало имеющий общего с библейской "гееной огненной" - тлеющими торфяными болотами в Израиле, где погребали тела грабителей и убийц.
      
      
      
       В любом случае, герб герцога Сфорца в виде змеи, пожирающей человека - скорее всего, пугающий символ, который предрекает сопернику поражение, страшит его неминуемой смертью. Это знак крепкой власти, от которой врагу нечего ждать пощады.
      
      
      
      Герб Сфорца - змей, заглатывающий человека...
      
      Откуда взялся символ тот - загадка века.
      
      Но мне, вот, кажется ребята,
      
      К нему поближе приглядеться надо.
      
      Ответ я на вопрос найти желаю, -
      
      Глотает та змея его иль исторгает?
      
      Мне кажется, могучий герцог
      
      Грехами начинен был, словно утка перцем.
      
      И пусть змеюка проглотить его хотела,
      
      Но греховодника того она не съела.
      
      Из чрева своего исторгла, не сожрав...
      
      Что ты не говори, - смышленый был удав!
      
      
      
      Возможно, в виде раскрытой пасти змеи, а не хвоста ласточки (как мы теперь это называем) строились зубцы башен и крепостных стен. Такой же стиль был соблюден итальянскими архитекторами при возведении московского Кремля. Эх, знал бы Иван Великий, что нанятые им миланцы вовсю украсили стены русской столицы гербами своего герцога! Не сносить бы им головы!
      
      О змее я вспомнил, когда заблудился, гуляя по извилистым, словно серпантин, улицам Милана. Хотя карта у меня была, и я точно знал, что нужно идти на юг, но следуя по кривой дороге, забрел не туда. Незаметное глазу отклонение от прямой увело меня на запад. Окончательно растерявшись, я даже с помощью карты не мог сообразить, где нахожусь. Вот, когда я почувствовал себя, в самом деле, поглощенным миланским змеем его извилистых улочек...
      
      Зато метро в городе отменное. Правда, билеты продаются в специальных автоматах. Разобраться с ними в первый раз не просто. Но подскочил ко мне какой-то паренек, которого я по-началу принял за работника метрополитена. Он, бойко размахивая руками, принялся объяснять мне на плохом английском, как половчее управиться с билетной машиной. Я было собрался опустить монетку в два евро за билеты, но паренек моментально ладонью прикрыл щель. Он авторитетно заявил, что монеты автомат не принимает, и следует платить ассигнациями. Не бойтесь, мол, машина вернет сдачу. Автомат мигом проглотил купюру номиналом в пять евро и тут же напечатал два билета. В ячейку для сдачи посыпались три монеты по одному евро каждая. Паренек ловко их подхватил, но вернул лишь две, а одну, хитро подмигнув, тут же отправил себе в карман - мол, плата за оказанную услугу. Я, вообще-то не возражал. Но не понравилось мне то, что он, меня не спрашивая, без стеснения сам назначил для себя вознаграждение. Причем столько, сколько ему заблагорассудилось.
      
      На следующий день, не успел я войти в метро, как у билетного автомата вновь возник тот же самый паренек. Он меня не узнал, либо не желал узнавать. И снова принялся в своей размашистой манере учить, как следует покупать билеты. На этот раз я твердо отказался от его услуг и стал разбираться с машиной сам. Естественно, поначалу слегка замешкался. Тут появилась какая-то женщина восточной внешности и стала бормотать на непонятном языке - некой смеси древнего фарси с ломаным английским. Я сначала не понял, что она хочет. Лишь внимательно прислушавшись к невнятным обрывкам фраз, похожими на английский, до меня дошло, что она мне тоже своекорыстно помогает, цитируя по памяти инструкцию к билетной машине. Я не выдержал:
      
      - Послушайте, ребята? Сколько тут вас еще? Похоже, целый интернат шустрых миланских тимуровцев. Но дело в том, что я пока не выжившая из ума, богатая старушенция.
      
      Итак, откровенно послав их всех к Гайдару, я благополучно управился со сложной задачей покупки билетов на миланское метро.
      
      А еще через день, в холле той же самой станции заметил, что мой знакомый небескорыстный помощник учит уму-разуму парочку пожилых англичан. У меня был с собой фотоаппарат. Где уж тут упустить шанс, чтобы не заснять презабавнейшую сценку!
     
    Незадачливый миланский бизнесмен [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]
     
       Вспышка ярко осветила сумрачное помещение. Парень, словно пулей подстреленный, содрогнулся, быстро оглянулся по сторонам, но так и не понял, кто же его сфотографировал, ибо народу вокруг было много. Но, видать, точно сообразил, что именно он оказался в фокусе камеры. И прервав на полуслове ликбез простодушных англичан, по-заячьи вприпрыжку метнулся к выходу.
      
      - Хе-хе, - засмеялся кто-то рядом.
      
      Я обернулся и увидел туриста-американца, с которым познакомился еще в Риме, в самом начале моего путешествия.
      
      - Здорово вы его проучили! - продолжал тот ухмыляться. - Поделом ему, да и всем подобным проходимцам. Не на шутку, видать, испугался. Теперь не скоро здесь вновь появится...
      
      А потом добавил:
      
      - Видите, прав был я, когда в римском баре убеждал вас, что все они здесь мошенники! Неприветливые и равнодушные. А нас, туристов, терпят лишь потому, что даем доход их бизнесу.
      
      Мне показалось, что он говорит, как гоголевский Собакевич. И я из чувства противоречия поспешил защитить или, по крайней мере, смягчить столь безоговорочные нападки на итальянскую нацию:
      
      - А может, они и не виноваты. Уроки истории их сделали таковыми. Эволюция общества диктовала необходимость. Нынешнее поколение, словно ветвь исторического древа. Что поделаешь, коли ствол веками подпорчен?
      
      - Ветвь истории, говорите? - ворчал американец. - Да вот, лишь бы не тупиковая ветвь...
      
      Мы оба рассмеялись.
      
      Шутки шутками, но тот парень, незваный билетный помощник, или скорее - небескорыстный местный тимуровец, больше у касс не появлялся.
      
       В последние дни я хорошо ориентировался в Милане. Змеeвидные улицы уже не глотали нас с потрохами. Выручало метро, тем более у достойных посещения мест расположены станции подземки.
      
       Говорят, самая красивая церковь в городе - Санта-Мария делла Грацие. Я бы не стал уверенно на этом настаивать, тем не менее нельзя не отметить, что ее внешний вид завораживает взгляд. Архитектуру подобного типа мне не доводилось наблюдать нигде более в Италии. Стиль несколько напоминает флорентийский. Пожалуй, очень близок к нему, и все же, отличается особенными внешними формами и уникальным убранством. После обновления "Тайной вечери" Леонардо да Винчи, попасть в трапезную церкви, где она находится, крайне сложно. Случился форменный ажиотаж, и чтобы на картину взглянуть надо записываться чуть ли ни за две недели. Зато другая достопримечательность города, уникальная церковь Милана - Сант-Амброджио широко открыта для посетителей.
    Церковь Санта Мария дель Грациа [Автор фото и рассказа – Алекс Сафир]
     
      Есть в Милане и свой музей искусств - пинакотека Брера. Конечно, она не столь богата мировыми шедеврами, как Метрополитен в Нью-Йорке или Эрмитаж в Санкт-Петербурге, тем не менее содержит много картин известных мастеров и коллекция древних икон. А вот, произведений современной итальянской живописи там удивительно мало.
      
      
      
      Известный театр Ла Скала привлекает туристов со всего мира. Но внешним видом здание не блещет - обычное, серое, ничем не примечательное и небольшое. Хочется верить, что оно внутри лучше, чем снаружи. Проверить не удалось - судя по вывешенному на дверях расписанию, концерты в театре происходят не часто. Раз или два в неделю. Не знаю, как сейчас, а когда-то давно, в 18-го веке в Ла Скала ставились такие спектакли, которым даже парижские театры завидовали. Так на премьере оперы А. Сальери "Признанная Европа" зрители прямо на сцене созерцали бушующее море, вспышки молний, корабли, налетающие на скалы. Затем из потерпевшего крушения судна выходили актеры, на подмостках сражались вооруженные отряды, причем в батальной сцене участвовали аж тридцать шесть живых лошадей! Борьба, огни, единоборство с хищными животными, а затем падение Фаэтона на землю, сраженного молнией...
      
      Билеты в Ла Скала раскупаются так быстро, что постановки не успевают войти в репертуарный список. А стоимость мест на спектакль просто заоблачная и может составить тысячи евро за один билет. Театр мощно спонсируется государством и многими частными компаниями. Тем не менее, руководство храма искусств не топчется на месте, время зря не теряет, а активно выпрашивает пожертвования даже у рядовых граждан, и вообще, где и кого только возможно, жалуясь на недостаток (?) финансирования. Видать, хорошо ребята устроились. Работают мало, а деньги гребут отовсюду. Вот, что значит раскрученное имя! Однако, театр почему-то всегда в платежном дефиците. Власти проявляют странную снисходительность и компенсируют "недостаток средств" мирового храма культуры за счет городских налогов на кино и другие развлечения.
      
      
      
      Вернувшись в гостиницу, я не обнаружил в номере переходник для подзарядки фотоаппарата. Уходя утром, я его оставил в розетке. А теперь он исчез. Скорее всего, горничная позарилась. Как говорится, мал золотник, да дорог, при необходимости цены ему нет. Ежели какой турист забудет такое необходимое устройство дома, то сущая беда! Как же в Милане без фотоаппарата? Потому выложить готов за него до полусотни евро. Милан - конечный пункт нашей поездки, Фотоаппарат я накануне зарядил, так что хватит на последний день. Переходник больше не потребуется. И все же, обидно как-то.
      
      Моя добросердечная супруга убедила меня не жаловаться на горничную. Мол, женщина за гроши здесь работает. И вдруг, ей самой эта штука позарез нужна?
      
      
      
      Не секрет, что Милан привлекает многих туристов возможностью приобрести качественную, модную одежду. Путеводители и местная реклама настоятельно зовут посетить Монтенаполеоне - главную улицу европейской моды. Там расположены фирменные магазины лучших дизайнеров. Цены соответствующие. Естественно, сильно завышены. Этак раз в 10-15 дороже реальной стоимости. Например, обычная рубашка, сшитая в ателье известного кутюрье, может стоить 400-500 евро. То ли местные итальянцы всех туристов возводят в разряд миллионеров (что приятно), то ли попросту их дурачат (что вероятнее). Собственно, подобные магазины знаменитых дизайнеров есть и у нас в Нью-Йорке на Пятой Авеню. И цены там немалые, но все-таки, более приемлемые, нежели в Милане. А пройтись по роскошной, даже в будний день празднично-украшенной 5-й Авеню на много приятнее, чем по тесной миланской Монтенаполеоне с ее узенькими тротуарчиками, где даже двум пешеходам, идущим друг другу навстречу, едва разминуться возможно.
      
      Ежели поинтересоваться у гостиничного портье или просто спросить прохожего, где бы вам "скупиться", то непременно отправят вас именно на Монтенаполеоне. Потому и спрашивать не стоит. А если вам попадет в руки реклама какой-то лавки, будьте уверены - цены там умопомрачительные. Предвижу резонный вопрос - существуют ли в Милане магазины модной одежды по приемлемым ценам? Отвечу - да, существуют. Но чтобы найти такие, нужно притвориться слепым и глухим. Иначе, недобросовестная реклама затащит вас не туда, куда следует. Доверьтесь собственному шестому чувству и самостоятельно, без гида или сопровождающего, побродите по улочкам центральной части города. Будьте уверены: непременно найдете то, что ищете.
      
      И все же, облегчу моим читателям задачу. Поделюсь собственным опытом. Я, к примеру, обнаружил целую гроздь достойных магазинов на улице Торино с прекрасными товарами и по нормальным, не завышенным ценам. Там я с удовольствием сделал большинство покупок. Причем, не сильно потратился. Теперь щеголяю в Нью-Йорке, одетый по последней европейской моде.
      
      Ну, а для кого и тысяча баксов - не деньги, и вы богаты как Крез, или мните себя важной птицей, ну скажем, Наполеоном, тогда немедленно ступайте на знаменитую улицу Монтенаполеоне. В фирменном магазине вам сразу дверь отворят аж два швейцара, возможно, в ливреях даже, и примут как принца крови или как наследную принцессу, в зависимости от того, под каким углом вас разглядят. Представляете, сколь желанным гостем вы у них будете? Если подобный магазин за один день продаст пару перчаток - уже удача! В обычном отсутствии покупателей, продавцы и охранники, одолеваемые скукой, день-деньской без толку скитаются меж четырех стен. А тут, ведь, такой редкий подарок - вы сами, что называется, собственной персоной. Наш человек, решившийся зайти в престижный бутик, уж точно без покупки не уйдет, и это владельцы магазина хорошо понимают. Потому вас по-королевски встретят, по-императорски обслужат и чуть ли не на руках, как султана, понесут вместе с драгоценной покупкой к выходу, будь вашим единственным выбором обычный "абсолютно дешевый" носовой платок за каких-то 300 евро. Ну, а если расщедритесь на большее, то вызовут роскошный лимузин, который за их счет быстро доставит столь значительную персону, как вы, обратно в вашу трехзвездочную гостиницу...
      
      Ну что, может и следует "тряхнуть" при этом последней заначкой, дабы раз в жизни почувствовать себя принцем? И разве не стоит такое сказочное удовольствие каких-то несчастных тысячи баксов?!
      
      
      
       * * *
      
      
      
       Эпилог
      
      
      
      Возвратившись домой в Нью-Йорк, я тут же заказал отпечатать все без исключения фотографии, сделанные во время моего путешествия. Теперь они занимают аж три больших альбома. И каждая из них - незабываемое воспоминание. Вот - древний Колизей. А здесь - величественный Ватикан. А вот еще - развалины Помпеи, веселый город Неаполь, уникальная площадь-ракушка Сиены, "поле чудес" в Пизе, роскошные флорентийские соборы, жемчужина Адриатики - Венеция, Римини - миниатюрная Италия, старинные храмы Равенны, фантастический миланский собор и неприступный замок Сфорца, старший брат нашего Кремля...
      
      
      
      Сейчас, когда стрелка моих часов приближается к полудню, я думаю о том, что в Риме, должно быть, шесть часов вечера...
      
      И как Алибабаевич, персонаж известного кинофильма "Джентльмены удачи", тяжело вздыхая, в сердцах восклицаю: 
      
      - А в Италии сейчас, конечно, ужин! Макароны-ы-ы-ы !!!
     
    * * *
      

       October - December, 2008

      New-York

    Читайте также из серии 'По Италии с улыбкой':

    Часть 1. Рим - от антипапы до антипасты.

    Часть 2. Неаполь и Помпеи.

    Часть 3. Сиена, Пиза, Флоренция.

    Часть 4. Венеция. "Гостиная Европы"

    Часть 5. Сан-Марино, Римини, Равенна

  • Комментарии: 20, последний от 04/08/2012.
  • © Copyright Сафир Алекс (safir_a@msn.com)
  • Обновлено: 12/04/2012. 38k. Статистика.
  • Впечатления: Италия
    • Связаться с программистом сайта
    "Заграница"
    Путевые заметки
    Это наша кнопка