Сент-Томас: Пираты в раю

Сент-Томас: Пираты в раю

* * *

Говорят, что путешествия продлевают жизнь. Не знаю, возможно и так. Но вот, что уж точно - наполняют ее смыслом и украшают положительными эмоциями. И мой отпуск на Сент-Томасе подтвердил всё в полной мере. Поэтому, уж очень хочется поделиться восторгом от недолгого, но яркого и впечатляющего отдыха на этом замечательном острове, к сожалению, до сих пор еще так мало исследованном русскоязычными туристами.

* * *

Вывеска магазина? Скорее: визитная карточка острова! [Алекс Сафир]

Предчувствие

Предвкушая грядущий отдых, в хорошем расположении духа я направил автомобиль к месту долговременной стоянки. Завтра самолет перенесет меня из замерзшего Нью-Йорка в тропики на сказочный карибский остров... Размечтавшись, даже не заметил, как заехал на встречную полосу движения. К счастью, дорога была пуста... Что же происходит со мной? Ну, да ладно, впереди отпуск, поэтому все проблемы долой...

"До свидания, мой верный друг, не скучай без меня," - попрощался я со своим авто, как с живым человеком.

И в ответ он подмигнул мне фарами. Черт возьми, как не хочется проводить причинную связь с нажатой секундой ранее кнопкой дистанционного включения сигнализации. Почему бы не размечтаться, что сказка предстоящего путешествия уже началась. Вот прямо сейчас.

Дракон в океане

Сент-Томас - самый первый и северный из Малых Антильских Островов, образующих в океане подобие контура дуги. Вроде натянутого лука, она простирается на тысячи миль от Пуэрто-Рико до берегов Венесуэлы, соединяя через океан Центральную и Южную Америку. Восхищает, что эту гряду зачинает прозванный "райским" Сент-Томас, а завершает не менее примечательный, и заслуженно награждённый эпитетом "счастливый" остров Аруба.

Сент-Томас из иллюминатора самолета напоминал дракона, плывущего в океане. Наверно, такой эффект создавался из-за его гористой поверхности, в изобилии покрытой лесами. С первого взгляда я был очарован выразительным рельефом. Позднее, разглядывая карту острова в плоскости, я отмечал также сходство контура с лежащей на боку колючей рыбой, извлеченной из морских глубин.

В аэропорту

Первое удачное приобретение состоялось уже в аэропорту, где мне попался текущий номер ежемесячного журнала "This week" (по названию которого можно судить, что когда-то он был еженедельником). Эта брошюра стала мне впоследствии хорошим путеводителем по острову и незаменимым советником.

- Вы поможете нам добраться к гостинице? - спросил я у представителя туристического агентства, улыбчивой местной жительницы.

- Это зависит от вашего поведения, сэр, - пошутила она. - Вот, скажите, - обратилась затем к моей супруге - Он вас ценит? Не обижает? И, вообще, вам хорошо с ним?

Она, похоже задавала наболевший вопрос, однако в такой забавной форме, что я понял: у островитян с чувством юмора всё в порядке.

- Он - хороший, - несколько растерянно ответила супруга, то ли сгоряча сказав правду, то ли испугавшись, что иначе до гостиницы не доедем. - И, вообще, мне с ним интересно и никогда не бывает скучно, - уже более уверенно сказала она.

Не сомневаясь в последнем, я понял, что и предшествующая фраза также правдива.

Уши и рот Америки

Остров совсем не велик. Всего лишь 3 мили в ширину и 13 миль в длину. Однако, вследствие гористости его реальная площадь поверхности намного больше, чем если бы он был абсолютно ровным.

До сих пор мне приходилось отдыхать на островах с совершенно плоским рельефом. Но меня, уроженца холмистого Киева, всегда изумляли возвышенности. Привлекала их романтика и загадочность.

Единственный город в самом центре острова с красивым названием - Шарлотта- Амалия - сплошной гористый пейзаж. И дома построены на всех уровнях холмов, снизу доверху, как ложи театра. Уж очень напоминает кавказские Гагры или ближневосточную Хайфу. Гостеприимный и уютный город основан в 1692 году и назван так в честь королевы Дании.

Шарлотта-Амалия на склонах [Алекс Сафир]

Если судить по достаточно добротному виду домов и вилл местных жителей на склонах, то нет оснований сомневаться что живут они не бедно.

Нижний город или "Даун Таун" (как гордо его называют местные жители по аналогии с деловыми кварталами Нью-Йорка и Чикаго), собственно говоря, административным центром острова не является. Резиденция губернатора располагается высоко на склоне горы и если бы не американский флаг, то похожа, скорее, на поместье какого-нибудь венесуэльского нарко-короля.

Глубоководная естественная бухта, окаймленная сказочно красивыми гористыми берегами, - одно из главных преимуществ Сент-Томасa. Наряду с крайне выгодным расположением его на пути наиболее оживленных морских торговых трасс, защищённая от ветра и волнения, удобная и широкая бухта на века определила счастливую судьбу острова. Сент-Томас с давних времен покорения Западного полушария как бы притягивал богатства со всего света. Традиционно считают Пуэрто-Рико воротами в Америку. Однако, Сент-Томас находится восточнее, это - последний остров, последняя остановка судов, следующих из Старого Света, перед заходом в крупные порты карибских архипелагов. И единственная оставшаяся возможность для усталых моряков, избегая уплаты обременительных налогов, предельно выгодно сбыть свой товар, привезенный издалека. Так что, если Куба - сердце Центральной Америки, а Пуэрто-Рико - голова, то Сент-Томас - её глаза, уши и ... рот.

Вид на порт с балкона отеля [Алекс Сафир]

Потрясающе красиво смотрится портовая бухта вечером. Блики от закатного солнца игриво искрясь, как самоцветы на ожерелье, переливаются на хрупких волнах небесного цвета, создавая неповторимый колорит. Именно вечером стартует экскурсионный гидроплан прямо из залива, поднимая миллиарды водяных брызг, создающих искусственную радугу над морем.

Набережная. Вид на запасной порт. [Алекс Сафир]

Правая левосторонность

Автомобильное движение на острове - левостороннее, что крайне удивило меня, так как территория официально принадлежит США, да поди ж ты, всё ещё поддерживает британские колониальные традиции.

Сразу же вспомнил мою опрометчивую езду накануне в Нью-Йорке по левой стороне дороги. Ну как тут не поверить окончательно в приметы и предначертания!

Надо отметить, что для человека, привыкшего к правостороннему движению, есть риск попасть, мягко говоря, в мало приятную ситуацию, особенно при переходе дороги. Ведь по-привычке смотришь налево, в то время когда автомобили как раз приближаются к тебе с противоположной стороны. Отдавая должное смышлености местных водителей, я много раз отмечал, что они, предвидя подобную ситуацию, загодя жмут на клаксон, если какой-либо зазевавшийся гость здешних мест вдруг вознамерится пересечь улицу. Приверженность британскому стилю дорожного движения удивила еще более того, когда обнаружилось, что все островные автомобили не английские, а американские или японские с расположением руля для правостороннего движения. Однако, несмотря на очевидное несоответствие конструкций автомобилей дорожным правилам, местные шоферы рулят уверенно, и, как во всех странах заведено, порой, 'лихачат'. А вот, когда едут медленно, то почему-то управляют лишь правой рукой, а левой, поддерживают подбородок или голову, видимо, переполненную тяжестью мыслительных процессов. А некоторые лишь грызут ногти свободной руки - это, скорее, уже практики, чем мыслители. К тому же отмеченная конструктивная дисгармония руля и установленного направления езды приводит к тому, что окно водителя всегда со стороны тротуара. А так как в теплом климате окна, обычно, открыты настежь, то водители на полном ходу не отказывают себе в удовольствии пристально рассматривать приезжих представительниц прекрасного пола. Да и местных, впрочем, тоже.

Я подумал, что такой вариант вождения легко бы привился в кавказских республиках: не нужно ведь теперь с риском для жизни на ходу отстегивать ремень безопасности, и извиваясь, как змея, дотягиваться до противоположного окна, чтобы прокричать мимо плывущей красавице: "Мусик-лапусик, садысь дарагая в машину, нэ-э-э пажалэешь!"

В подтверждение этих догадок моё внимание привлек некий чернокожий водитель. Извиваясь всем телом, он исполнял какой-то экзотический танец, на манер лезгинки вытягивая обе руки наружу через открытые окна автомобиля, и не снижая при этом скорости. И, видно, напрочь забыв о существовании такого атавизма, как руль управления, он, словно дирижер, управлял машиной как оркестром. Езда же по узким "прострельным" улицам - удовольствие не из приятных, так как даже и при такой тесноте некоторые умудряются обогнать как слева, так и справа, часто даже не включая сигналы поворота.

Такси и пассажирских автобусов как таковых нет. Функции всех видов транспорта выполняют большие джипы с открытым верхом. Вмещают они до пятнадцати человек. Приспособлены также перевозить багаж. Средняя поездка стоит всего один доллар. Причем платишь не в начале, а когда покидаешь авто: должен выйти наружу, на улицу, подойти к кабинке водителя и передать через окошко деньги. И хотя у местных "зайцев" есть реальная возможность "ускакать", не заплатив, я ни разу не наблюдал такой случай. Никто водителей не обижает, и все платят честно.

Потомки африканцев

В первый день прибытия у меня сложилось неверное впечатление, будто население острова составляют только чернокожие, как, скажем, на Ямайке. Такое мнение создается потому, что туристы, прибывшие на остров впервые, поначалу не углубляются в лабиринт улиц и пассажей города, а, обычно, гуляют вдоль набережной, где наслаждается жизнью также и местная цветная праздно шатающаяся публика. Следует отметить, что эти люди абсолютно не агрессивны в отношении приезжих. Хотя иногда клянчат деньги. А так как бесконечно заниматься благотворительностью уже на следующий день надоедает, а оправдываться, почему не даешь, не хочется, то через сутки перестаешь отвечать, затем в очередной день стараешься не смотреть на попрошаек, а во все оставшиеся - так вообще уже не обращаешь на них внимание.

Смущало, однако, явное несоответствие прибедняющейся, клянчащей публики на набережной впечатляюще отменным виллам на склонах.

Тем не менее, репутация острова, как вполне безопасного места для отдыха, обязана твёрдой позиции властей и патрульной полиции, круглосуточно следящей за порядком. Впрочем, это понятно. Город живет единственно доходами, прямо или косвенно поступающими от туризма. И никто не заинтересован, чтобы остров в одночасье лишился посетителей.

Шарлотта-Амалия

Деловая часть города - это пояс из трех параллельных улиц, тянущихся вдоль берега, окаймляющего бухту. Ближайшая к морю улица, конечно же, Набережная, как я упоминал, место прогулок, "джогинга", то есть полу-спортивной ходьбы, а также излюбленная улица местных прожигателей жизни. Кроме того, это - центральная магистраль острова, главная дорога, соединяющая город с аэропортом и остальными важными пунктами на побережье.

Однако, почетное название Главной, заслужила не она, а параллельная ей бело-каменная торговая улица. Узкая и короткая, она тем не менее играет ключевую роль. Тут, собственно и расположилось множество магазинов, в подавляющем большинстве - ювелирных.

Вот именно здесь и добывается, точнее сказать, зарабатывается богатство, а следовательно, и процветание Сент-Томаса. Владельцы ювелирных бизнесов все белокожие - американцы, англичанe, французы, датчане, евреи, а также индийцы - эффективно и довольно дёшево торгуют золотыми украшениями с драгоценными камнями благодаря экономическим льготам, широко здесь предоставленным для предпринимателей. Бизнес в старых традициях "свободного порта" поощряется и приветствуется. Поэтому даже новоприбывшие предприниматели в достаточно недолгий срок могут сколотить завидный капитал и стать обладателями какой-либо престижной виллы на склоне...

Вот, оказывается, кто в теремочке живет! Загадка решилась сама собой.

Ну, а если вы пересекли Главную улицу и углубились несколько вверх по склону, то непременно найдете последнюю, третью по значению линию, с не слишком уж привлекательным названием: Задняя улица. Здесь нет магазинов, ослепляющих блеском алмазов, однако, желающие провести время весело, могут найти несколько приятных ресторанов, и по приемлемым ценам отведать аппетитную Вест-Индийскую кухню. А в некоторых заведениях изведать и экзотику другого рода.

Но, что уж поистине украшает город, так это его многочисленные пассажи. Так здесь называют перпендикулярные трем основным улицам небольшие переулки, беззастенчиво копирующие очаровательный стиль парижских двориков и бутиков, все же с некоторым местным карибским колоритом. Узкие, однако феноменально красивые эти "прострельные" улочки восхищают обилием красок стен, сложенных как калейдоскоп из самых различных по цвету материалов. Так, одна и та же стена может быть выстроена из красного кирпича, зеленоватого гранита, пурпурного вулканического камня, белого кварца, порой радужно переливающегося от солнечных лучей, изредка всё же заглядывающих в узкие пассажи. Не говоря уже о сером камне с включениями слюды или смолёном дереве черного цвета, они продуманно составлены, как некое абстрактное панно, привлекают и радуют взгляд. Причем каждый переулочек имеет свой собственный, уникальный тон, не повторяющий другие. Вдобавок, экзотические цветы, порой даже небольшие клумбы или вьющиеся по стенам растения как бы пробуждают молчаливую красоту сооружений и оживляют неподвижный камень. А немногочисленные проходы-дворики между пассажами, порой, впечатляют еще больше своим тематическими, элегантными интерьерами, будь то восточный или средневековый европейский стиль, а также садиками, фонтанчиками и даже памятниками каким-то местным почитаемым персонам и событиям. Это - прекрасные оазисы, где можно не просто укрыться от полуденной жары, но даже расслабиться в приятной прохладе среди растений и журчащей воды.

Здесь так же, как и в парижских пассажах, можно сделать неординарные покупки, насладиться ароматным французским кофе-латте или ликером в открытом баре, легко завести интересный разговор и знакомство, подобные описанному мной в рассказе "Беседа". Зачастую пассажи мне напоминали даже скорее испанский колониальный, нежели французский стиль. Так несколько раз я оказывался во двориках, напоминающих мне мавританские уголки Кордовы, Севильи или Гранады. Кроме того, уже совсем в полное замешательство приводили повсеместно ... датские (!?) названия пассажей - такие как, например, Раадец гейд, Готетц гейд, Стор Твайер гейд. Как бы то ни было, но эти, поистине экзотические переулки, на мой взгляд, душа и сердце города с длинным, но красивым именем Шарлотта-Амалия. В пассажах вряд ли встретишь местного жителя; прохожие, обычно, приезжие любители экзотики.

Вот и наша гостиница, распланированная в соответствии с островными традициями, называлась "Виндворд Пассаж". То есть ее внутренний двор с открытым баром под пальмами, бутиками, бассейном и рестораном искусственно повторял принятый "пассажный" стиль, хотя и в несколько измененной, китчевой форме.

Так что вспоминая город сейчас, я мысленно представляю в цвете сетку улиц из четырех горизонтальных линий (голубая - линия моря, черная - Набережная, белая - Главная, серая - Задняя улица) и десятка пурпурных вертикальных, ассоциирующихся в моем воображении с пассажами Сент-Томаса.

Дорога через перевал

Но рано или поздно мы покинем раскаленный Даун Тоун, даже променяем неописуемый вид на бухту ради сказочного пляжа Магенс Бей. В отличие от жителей теплых стран, изнеженных солнцем, мы, уроженцы севера, при каждом удобном случае стремимся понежиться у моря и поплескаться в теплых волнах. Еще в Нью-Йорке, рассматривая карту, я обратил внимание, что рекомендуемый пляж находится на противоположной, северной стороне острова. Посему отель предлагает ежедневно бесплатный автобус-челнок. Определив, что по прямой это менее двух миль, всего лишь двадцати-минутная прогулка, мы потешались над ленью туристов, предпочитающих транспорт, вместо того, чтобы прогуляться пешком - и приятно, и на пользу. Однако, уже на Сент-Томасе мы обнаружили, что пересекающая остров дорога - крутая и извилистая, тянется через горный перевал. Итак, пришлось отказаться от амбиций, прочно оседлав транспорт.

Медленно, с осторожностью петляющий по серпантину автобус периодически выезжает на открытые площадки, с которых открываются изумительные виды как на южный, так и на северный берег острова. Хорошо наблюдать главный и запасной порты, а также все грандиозные океанские лайнеры, пришвартованные в этот день. Обычно, белоснежные, они контрастно выделяются на фоне зеленых гор, окаймляющих бухту. Однажды, мы насчитали их семь, но местные жители уверяли, что бывает иногда до одиннадцати. Такой случай - настоящая удача для острова. Ведь больше лайнеров - значит, больше туристов. А следовательно, возрастет количество клиентов в магазинах и ресторанах, и тем солиднее доходы Сент-Томаса.

Вид на город и главный порт [Алекс Сафир]

И, наоборот, если нет кораблей в этот день (и такое, оказывается, бывает!), то существенная выручка отсутствует. Постояльцы гостиниц не в счет, ведь их всего ничего по сравнению с многотысячными обитателями круизных лайнеров. Да осмотрительнее, бережливее они к тому же. Располагая в избытке свободным временем, разберутся что по чем. Не переплатят.

Поэтому, в сей неудачный день, при отсутствии кораблей в порту, город как бы спит дольше: бизнесы открываются позже, если не стоят закрытыми весь день.

Вот, к примеру, беспрерывно 'ошивающийся' на площади пестро одетый абориген. Тот, что восседает на цветасто наряженном ослике и зарабатывает на жизнь как фото-экспонат для туристов... Так и он сегодня отдыхает. Что малый бизнес, что большой - всё одни и те же законы спроса уважают. А потому знают заранее сколько судов и когда прибудут в гавань.

Экзотические девушки встречают туристов [Алекс Сафир]

Как-то рано утром зайдя в один из ювелирных салонов, я пошутил, что, мол, сегодня корабли в порту не появятся.

- Ну, что вы, мы ожидаем два лайнера, - усомнился менеджер.

- По радио передали, что их захватили пираты, - продолжал я ерничать.

И вы бы видели его растерянное выражение лица!

Тем временем наш автобус достиг перевала. Здесь когда-то в давние времена достопамятный английский капитан и легитимный корсар Френсис Дрейк в 1571 году расположил свой наблюдательный пункт, отслеживая груженые золотом испанские галлеоны. Затем пиратским образом их грабил, отдавая почти всю добычу в британскую казну, за что и был пожалован рыцарским титулом от самой королевы. Представляю, какими словами его обзывали обобранные испанцы! Возможно, их проклятия были богом услышаны, и этот неблагородный рыцарь умер ... от поноса. Однако, до сих пор часть Карибского моря, омывающее Сент-Томас с юга называют морем Дрейка. Название, скорее, неофициальное, придумано местными жителями, дабы, подведя историческую базу, утвердить значимость сих мест. Наивность таких устремлений очевидна. Невольно всплывает в памяти забавный барон-фанфарон Мюнхгаузен, который, помнится, первым выдумал название "Море Дрейка" как одно из мест своих вымышленных приключений, неосознанно путая его с реально существующим проливом, нареченным этим именем.

Автобус, наконец, миновал перевал и, не торопясь, с осторожностью катился по извилистой дороге вниз. Узкий и крутой путь захватывал дух. Открывающиеся после резких поворотов автобуса виды бездонных пропастей и отвесных обрывов сразу же взволновали всех без исключения замерших у окон пассажиров, вызывая восторженный трепет.

Однако, очень скоро чудесные виды северного берега острова и сказочного залива Магенс Бей отвлекли внимание, преуменьшив все волнения. Восхитительный бело-песочный берег и необыкновенной голубизны море манили девственной чистотой. Красота морской воды просто поражала. Мне, любителю странствий, перебывавшему во многих чудных местах у моря и насмотревшемуся вволю морских пейзажей, тем не менее, пришлось признать, что таких красок не приходилось видеть нигде. Упомянуть, что голубое море залива прекрасно - это еще мало сказать. Я отметил, что оттенок его даже более голубой, чем цвет неба. И на мгновение мне показалось, что мир перевернулся: что небо - это море, а море - наоборот, небо. А эти туманные острова - облака, и наоборот...

Вид с наблюдютельного пункта капитана Дрейка [Алекс Сафир]

Что же творит сей необычайный оттенок? Догадка пришла не сразу... Конечно же, безупречная чистота воды в сочетании с лилейным песком на дне создает такое чудо.

Впечатление, произведенное пейзажем северного берега, пробудило гордость у нашего водителя по имени Патрик. И он рассказал, что это место пользуется популярностью среди сильных мира сего. Особенно привлекателен мыс, окаймляющий залив с востока. И зовется он удивительно знакомо - Петербург Пойнт. Тут уж пришло время возгордиться мне. Неужели русские мореплаватели посещали остров в прежние времена? Или среди пиратов были наши соотечественники?

- Билл Клинтон, бывший президент, наведывается в эти края дважды в год, останавливаясь в вон той белой вилле с колоннами, - указал Патрик рукой. - Замечательно проводит время, наслаждаясь природой и играя в гольф. Он в восторге от этих мест. Да, вообще, Билл - хороший парень, настоящий мужчина! И президентом был отменным...

- Но он же врал под присягой?! - возмутился американец средних лет.

- Ну, а кто от этого пострадал или потерял что? Клинтон никого не обидел, не затронул материально, никого не уволил, не послал на войну умирать. И разве можно даже сравнить такое мелкое лукавство и нынешнюю зловредную ложь с преступной целью начать бессмысленную бойню да пожертвовать при том тысячами наших парней не понятно в чьих интересах? Вся беда в том, что пинают только за мелочь. А крупные преступления мало того, что сходят с рук, они еще и превозносятся как патриотизм или даже героический поступок.

При этих словах "население" нашего автобуса разделилось на две, почти одинаковые половины. Те, кто имел сыновей в семье - поддержали нашего водителя, кто дочерей - были против.

Однако, скоро политическая дискуссия вследствие явной бессмысленности сошла на нет. И обсуждение вернулось к более волнующей теме - личности Клинтона.

- Вот вы, Патрик, говорите, что он не обидел никого, - моя жена решительно вступилась за слабый пол. - А как по-вашему всё это выглядит с точки зрения женщин? Они ведь очень оскорблены и бессовестно унижены?

- В действительности это не так. Жена Билла Клинтона... - начал Патрик и приостановился, удивившись, почему его фраза вызвала наш смех.

Только русский мог оценить всю забавность сочетания этих трех последних слов.

- Его жена - продолжал Патрик, - Возмутилась только для вида, но на развод не решилась. Семья ведь важна, а не смешные амбиции из-за каких-то нелепых шалостей. А может, не захотела карьеру марать скандалом громкого развода. И ведь сама-то не ангел, слухи разные ходили...

- А стажерка? Девушка страдала ведь?

- Так она и не рассчитывала ни на что серьезное. Влюбилась безнадежно - как же не страдать? ... Впрочем, несчастная деньги обожала еще больше, чем президента. Поэтому в подходящий момент Билла (в рифму!) разлюбила и "с кашей сварила" за семнадцать миллионов баксов. Стало быть, ничего не потеряла, а только приобрела: и денег теперь до конца жизни хватит, и известность мировая... Что ни говори, а проказник Билл на импичмент не тянул. Так что растратили зря миллионы, проводя глупое расследование. Теперь хоть спохватились: упразднили навсегда нелепую комиссию...

Магенс Бей

Показавшийся впереди пляж оборвал дискуссию на самом интересном месте. Автобус остановился, и пассажиры, наконец, из затемненного и ограниченного пространства транспорта радостно выпорхнули на сказочно белый, как молоко, прибрежный песок.

Следует упомянуть, что пляж залива Магенс Бей - платный. Однако, всего лишь три доллара с человека за вход и шесть за лежак, обычно, не препятствие для туристов - целый день отдыхай с комфортом, наслаждайся чудным берегом и ласковым морем. Здесь же есть кафе с исключительным сервисом, где можно заказать еду по вашему выбору, коктейль или мороженное, которые симпатичная официантка в бикини принесет, коль пожелаете, прямо к вашему лежаку. А если вы приехали с компанией, то можете даже устроить настоящий пикник за специально оборудованными большими деревянными столами со скамейками. Несмотря на жгучее тропическое солнце, вполне можно избежать ожогов, предусмотрительно избрав место в тени под пальмами или под какими-либо другими лиственными экзотическим деревьями, в изобилии растущими на берегу.

А ежели любите активный отдых и легко переносите избыток солнца, то здесь полное вам раздолье - по сносным ценам от полетов на дельтаплане до водной прогулки на индейском каноэ.

В удовольствие даже просто побродить по берегу, рассматривая морскую даль или отдыхающих со всех стран мира, нежащихся на солнышке. Особенно интересно наблюдать французов, вернее, француженок, загорающих "топ-лес". И, естественно, совсем уж неизгладимое впечатление производит такая русалка во время морского купания, проплывающая кролем в метре от тебя.

- Чудесная погода сегодня, не правда ли? - обратился ко мне американец средних лет.

- Ну, да, - ответствовал я. - По сравнению со вчерашней, просто замечательная.

Вчера ведь был дождь. Надо признать, что горы острова, похоже, притягивают дождевые тучи. Поэтому почти ежедневно существует вероятность осадков. Хотя теплый и мелкий тропический дождик, нагрянувший внезапно, кончается тоже быстро и день не портит. И всё-таки, неплохая идея взять на пляж складной зонтик от дождя - много места не занимает, и полезным может оказаться. Как-то раз хляби небесные среди дня разверзлись более, чем ожидалось. И почти все обитатели пляжа, с вещами в охапку по мокрому, враз посеревшему от дождя песку, понеслись трусцой под большой навес. Вот когда наш раскрытый зонт оказался предметом зависти...

- По крайней мере, здесь, в тропиках, лето, - справедливо отметил мой собеседник. - А ваш Нью-Йорк, я слышал, снегом завалило... Да и у нас во Флориде хотя и тепло, но все равно в море не искупаешься - вода по-зимнему холодная. Поэтому мы с подругой ежегодно в такое время расслабляемся здесь. Я - адвокат из Лотердейла, могу себе позволить и более дорогой отдых. Однако, просто влюблен в эти места. Да и привык уже... А вы кто по профессии?... Значит, связаны с информационной техникой... Знаете, я завидую вам. У меня вечно с этим нелады... Вот, например, как послать текстовое сообщение по мобильному телефону? Легко, говорите? А я все никак научиться не могу. Работа требует, клиенты настаивают, а у меня проблемы. Приходится отказываться от выгодных дел... Ну, ума не приложу, как набрать на телефоне буквы? С цифрами проблем нет. А вот буквы... И, вообще, зачем нужны эти текстовые сообщения? Есть же автоответчик!

Меня растрогали страдания собеседника, и я пообещал обучить его при случае, заверив, что даже дети в Украине запросто это осваивают.

- Так вы родом из Украины? Знаете, у нас в Лотердейле много сейчас соседей-эмигрантов, прибывших оттуда. С одним из них я очень дружен. И знаю даже несколько фраз по-русски.

И напустив важности, он громко с придыханием произнес:

- Карашьё сидьим! За-зьдаровле! Пьей-до-дня! Карашьё пошьля!

Мне, слегка остолбеневшему, он обьяснил:

- Мой друг постоянно угощает меня водкой разных сортов. Я разницы не понимаю, но пью все и хвалю, чтобы его не обидеть. Хотя от виски, которое я ему предлагаю, он всегда нос воротит. Надо заметить, что по-английски не понимает абсолютно, и учиться даже не хочет. Впрочем, это не препятствует нашему общению. Ведь я уже немного говорю по-русски, не правда ли?

Ослепительно красивый залив Магенс Бей с пологим пляжным берегом и почти отвесными холмами, окаймляющими его по бокам, как будто богом создан исключительно для отдыха. Кроме того, далеко впереди в море хорошо виден большой гористый зеленый остров. Он как бы замыкает залив, визуально превращая его в крупное озеро. Мы были удивлены, узнав, что горы Сент-Томаса до сих пор не названы. Христофор Колумб, ступивший на эти берега в 1493 году, более чем 500 лет назад, был мастак нарекать красивыми именами открытые им места. Однако, горы он своим вниманием не удостоил. Поэтому, продолжая традицию великого путешественника, мы окрестили до сих пор безымянные холмы, увы, не столь уж красивыми именами: теперь вон тот - Бегемот, а этот - Крокодил. На что похожи - так и будут называться...

Хороша вода в заливе. Голубая, чистая и теплая. Впрочем, приятна не только для человека. Множество рыб нерестится здесь. Из-за девственной прозрачности моря, стаи ясно заметны в воде. А иногда их так много, что даже, отблескивая чешуей, резко и неожиданно выпрыгивают из привычной им водной среды, пугая купающийся народ...

- Смотри, сколько здесь рыбы! - обратился канадский турист к своей девушке, бредущей в след за ним по пояс в воде.

Я также принялся рассматривать стаю одинаковых длинных, но узких и тонких морских обитателей, проплывающих совсем рядом.

- Ну, что же это за рыба? Тут ведь и кушать нечего! - пошутил я.

Канадцы шутку не поняли. Похоже, для них рыба в море и рыба в тарелке - определенно разные понятия, логически не связанные...

Однако, пеликаны, уже на следующее утро во множестве посетившие залив, рассудили по-своему. Вряд ли возможно описать это грандиозное воздушно- морское пиршественное шоу, разыгранное прямо перед нами. Длинно-клювые птицы сначала на бреющем полете над водной спокойной гладью высматривали рыбные косяки. Затем, поднимаясь метров на пятнадцать, решительно стремились вниз, пикируя, как ИЛ-2, штурмующие немецкие танки на Курской Дуге.

Вскоре появились рыбацкие лодки и закинув сети, нарушили монополию пеликанов на отлов рыбы в заливе. Я недоумевал, где же вездесущие чайки? Уж они то всегда тут как тут, если пахнет обедом. Но лишь на второй день появились чайки. И это пеликанов совсем не обрадовало. Безусловно смирившись с человеческим вторжением в их законный промысел, они не склонны были терпеть птичьих сородичей на своей территории, отгоняя соперников громкими крякающими криками, а порой даже атакуя их. Наведя порядок в заливе, пеликаны возобновили блистательное шоу: расслабив высоко над морем простертые крылья и эффектно отсвечивая на солнце белыми брюшными перьями, они падали кубарем на плывущую рыбу. Нырнув, птицы захватывали добычу, затягивали в подклювный кожаный мешочек, безжалостно раздавливали ее там, а затем, поднимая свой длинный нос вверх, заглатывали рыбу целиком. Минута-две отдыха, и новый заход... Это была, похоже, трудная но необходимая работа. Ведь не каждый день рыба нерестится в заливе. Когда еще жирок нагуляешь?

И лишь один пеликан не участвовал в пиршестве. Он прочно оседлал морской буек. И, понуро втянув голову в плечи и опустив длинный нос, неприязненно разглядывал морской простор. Так часами просиживал, не реагируя даже на купающихся поблизости людей. То ли рыбы переел до отвала, то ли вегетарианцем он был. А может птица-философ? Должно быть, этот пеликан завидовал морским водным хищникам. Не надо ведь им бить голову о волны, ныряя вертикально вниз за добычей. Открывай себе рот, затягивай всю живность, что там обитает, вместе с морским рассолом, фильтруй водицу обратно в море, глотай весь сырой, не пережеванный улов, без разбора - и будь таков. Вишь, до каких размеров объелись киты и акулы! А тут, на тебе, ныряй и ныряй без конца...

Рожденный летать, под водой плавать не может. Но ведь кушать хочется всегда. Так что ломай голову гордая птица, как в прямом так и в переносном смысле...

День к вечеру. Пора возвращаться ... И вот знакомый путь открывает виденные утром пейзажи, но уже в вечерних тонах и в обратной последовательности. Панорама была до того хороша, что по общей просьбе водитель остановился на открытой обзорной площадке. Защелкали фотоаппараты и зажужжали кинокамеры. Нашелся также и местный натурщик - какой-то чернокожий абориген, пасущий козу на перевале. Позировать с козой для туристов он безусловно согласился. Однако, когда туристы уселись в автобус, взял его на aбордаж. Взобравшись в салон вместе с животным, он с настойчивостью истребовал вознаграждение за услугу. И удалился бы не ранее, чем собрав положенную мзду. Пассажиры поспешили откупиться. То ли не решились вступать в пререкания с аборигеном диковато-пиратского вида. То ли из-за невыносимого козьего запашка, резко шибанувшего в нос.

Остров сокровищ

Сент-Томас гордится пиратским прошлым, заявляет об этом при всякой возможности и кичится разбойной славой острова. Стоит обратить внимание на вывески и названия магазинов - "Пиратская добыча", "Залив корсаров", "Капитанская бухта", "Пираты в раю", "Сокровища кораблекрушений", "Пиранья Джо", "Сундук пирата" и т.д. А из любопытства посетив их, найдем там соответствующие сувениры, сделанные со вкусом и тонким чувством юмора. С внешней стороны магазины удивляют несколько странным, необычным видом. Это, как правило, двух-этажные дома без окон, однако, с несколькими массивными дверями. Причем, крепкие двустворчатые двери - не прямоугольные. Их верх - овальный. И запираются они надежно металлическими засовами. Впервые обнаружив такую особенность, я отметил, что помещения магазинов, скорее всего, при постройке несколько сот лет назад и не замышлялись как торговые лавочки. Но уж и на жилые помещения не "смахивают". Что же тогда? Разве что напоминают какие-то хранилища... Ах, все ведь очень просто! Конечно, не как лавки они строились, а как ... склады! Склады награбленного пиратами добра, своего рода, вещевые банки, рукотворные пещеры Алладина. И правда, куда было пиратам сокровища девать? С собой возить - тягостно, корабль перегрузишь - не догнать тогда торговое судно, ускользнет добыча. Не уйдет отяжелевший пиратский корабль и сам от погони - а тогда неприятностей не оберешься: пустят ко дну, перевешают. Да и сокровища под боком иметь опасно - кто-либо из своих же позарится и не поморщившись прирежет. На необитаемом острове закопать... А если кто подсмотрит, или случайно обнаружит? К тому же, место клада через несколько лет и с картой бывает нелегко разыскать: деревья и трава буйно разрастаются, ландшафт меняется до неузнаваемости. Вот и получается: лучше нет, чем передать на надежное хранение. И сторожа приставить - отвечать головой будет. Или выгодно заложить. А то и продать все перекупщику. Вот оно как!

Невероятно даже представить себе, какие несметные богатства хранились здесь, в пиратских закромах, какие сокровища со всего мира, наполняли их. Теперь легко объяснить и необычный арочный верх дверных сводов. Конечно, это архитектурное излишество - не сомнительная склонность пиратов к сентиментальной эстетике, а лишь здравый расчет. Через дверь такую легко завезти внутрь склада конный фургон с ценной поклажей. И в тайне от чужих глаз там же его разгрузить и спрятать добро, преступно добытое. Никто не увидит, не заподозрит. Скрытно и безопасно.

Вот они - бывшие пиратские хранилища! [Алекс Сафир]

Может быть, это мистика и предрассудок, но говорят, что места, где когда-то было много золота, и впоследствии притягивают богатства. Такие края никогда не обеднеют. Наверно, поэтому в бывших пиратских складах и ломбардах расположились современные ювелирные магазины с ослепительными бриллиантами, ярко переливающимися всеми цветами драгоценностями, и высокопробным золотом. Невозможно удержаться от соблазна приобрести что-либо ценное на память. К тому же стоимость вполне приемлема из-за без налоговой местной политики и действенной административной практики, поощряющей торговый бизнес.

Похоже мечта моей жены сбылась. Красивый бриллиантовый браслет не только украсит, но и станет незабываемым воспоминанием об удивительном острове. Надо сказать, что сервис в ювелирных магазинах поражает не только необыкновенной вежливостью и расторопностью, но и исключительной чуткостью к клиентам. В жаркий день вам бесплатно предложат холодное пиво или бутылочку воды прямо из холодильника. Если день попрохладнее, то можете рассчитывать на чашечку кофе. Браслет, приглянувшийся моей супруге, был несколько длиннее, чем необходимо. Однако, продавец тут же предложил не только укоротить его в нужный размер без дополнительной оплаты, но и, кроме того, из оставшейся части изготовить две серьги. Так что моя супруга станет обладательницей целого ювелирного набора по цене одного лишь браслета. Необходимо подождать лишь пол-часа. Предложение было заманчиво. К сожалению, тогда у нас не хватило на это времени. И мы договорились зайти на следующий день с утра.

Однако, в положенное время магазин оказался закрытым. Подождав немного, мы справились у владельца соседнего бизнеса. Тот пояснил, что, мол, сегодня пятница, "мертвый" день, корабли с туристами в порту не ожидаются. А всего лишь один экскурсионный катер какой-то еврейской компании из Пуэрто-Рико - явно не в счет. Так что магазины могут открываться позже ... или не открыться вообще. Как же так, мы ведь договаривались! Где же он прячется? К тому же моя жена рассчитывает на бриллиантовые серьги в стиле купленного браслета. Отметив нашу озабоченность, и чтобы сгладить напряжение, мой собеседник решил несколько повеселить меня:

- Вы спрашиваете, где прячется он? А интересуетесь ли вы, например, где скрывается Чейни, наш вице-президент? Все знают, что он есть, но никто не знает где.

- Ну, Чейни - это другое дело! - парировал я. - Он хотя бы постреливает, когда охотится.

- Да, постреливает... Но убитые братья наши меньшие уже ничего не скажут, а случайно раненые, друзья его лучшие, тоже не решаются сразу заявить. Так, что тот успевает спрятаться снова.

Воодушевленный нашими улыбками, он продолжил:

- Главное, что никто награду за его поимку не объявлял. Никто даже не ищет! А он все равно прячется...

Наконец, наш магазин открылся и улыбчивый продавец, не забыв свое обещание исполнил все в точности, вручив моей жене пару ослепительно блестящих сережек. Тезис "честность - лучший друг бизнеса" сразу подтвердился: супруга приискала в том же магазине и приобрела еще одну пару ультрамодных золотых серег, по форме напоминающих искореженную шпагу д'Артаньяна после злополучной драки с потешавшимися над ним горожанами Парижа.

Принцесса и Знаменитость

Назойливая услужливость островитян, без сомнения, исходящая из желания заработать, все же впечатляет приезжих.

Гуляя, например, по набережной, в течение пятнадцати минут можно услышать не менее пятнадцати предложений прокатиться с ветерком куда-либо на частном такси. Как-то раз, утомившись от бесчисленных предложений, я спросил:

- Уверены ли вы, что ваша машина абсолютно надежна и осилит любой маршрут?

- Конечно, сэр, - ответил таксист.

Он, вероятно, уже предвкушал выгодную поездку на другой конец острова через горный перевал.

- В таком случае, отвезите меня в Нью-Йорк!

Он шутку не оценил. Или не понял. И, вероятно, обиделся. Подумал, небось, что-то вроде: "Гады немцы! Издеваются еще тут!".

Хочу заметить, что нас почему-то постоянно принимали за немцев. То ли мои светлые волосы и рыжеватые жены выдавали наше европейское происхождение, то ли необычный акцент, или же иной стиль одежды. Вопреки многим годам, прожитым в США, американская неряшливая манера одеваться не привилась вовсе.

Очевидно, русские - совсем редкие гости на острове. Поэтому, по местным понятиям, самая удаленная страна Европы - это Германия. Ну, а Россия, наверно, где-то в Азии...

Смотритель местного музея был крайне удивлен, узнав, что мы - эмигранты из Украины: за сорок пять лет службы он видел украинцев только раз, и то уж очень давно. Надо же, какая экзотика пожаловала!

Однажды, гуляя вечером по городу, проезжавший мимо молодой кэбмен, притормозил и, взглянув на мою супругу, выкрикнул: "Принцесса!". Однако, заметив наш удивленный взгляд, - с чего это он себя так ведет? - быстро умчался. Буквально через минуту ситуация повторилась, но уже с пожилым седовласым таксистом. "Принцесса!" - теперь повсеместно кричали водители из проезжающих автомобилей. Как мужчины, так и женщины. Причем, похоже, мое присутствие их совершенно не смущало. Жена отметила, мол, знала, что хороша собой, но на подобную всеобщую популярность никогда не рассчитывала...

Загадка разрешилась неожиданно: оказалось, что туристический лайнер, принадлежащий компании "Принцесса", с минуты на минуту должен был покинуть порт. И предприимчивые таксисты собирали задержавшихся в городе пассажиров корабля, явно не поспевающих к отплытию...

Вид на запасной порт с горы [Алекс Сафир]

На следующий день лайнер компании "Селебрити", что переводится как "Знаменитость", прибыл в гавань. Я так надеялся, что теперь таксисты будут расточать комплименты уже мне. Увы, не дождался. Либо не дотягиваю, либо гуляли задолго до времени отправления.

Остров-космополит

Однажды, вспомнил стишки, высмеивающие генерала Колчака.

Припоминаете: "Мундир английский, погон российский, табак японский...". Так и Сент-Томас можно определить: направление движения - английское, пассажи - французские, названия улиц - датские, строения - испанские, красочные таблички с номерами машин - Виргинских территорий, язык - какой-то диалект креольского, лишь одним местным понятный. Флаг - американский. Естественно, тот, что у резиденции губернатора. А так, случается, вывешивают, потехи ради, даже черный пиратский флаг. В общем, город - космополит, как "джентльмен удачи", без роду и племени, в то же время, объединяющий уникальное многоцветье наций и этнических характеров.

И все это естественный результат истории острова. Открытый испанцами во время второго путешествия Колумба в Америку в 1493 году, Сент-Томас долго оставался необитаем и посещался лишь пиратами или путешественниками-исследователями. Хотя остров формально принадлежал испанской короне, но утратившая былую силу империя уже не могла остановить поток эмигрантов из других стран Европы. И около 1600-го года, появились первые поселенцы - датчане, французы и англичане. Уже в начале семнадцатого века живописный Сент-Томас стал популярной гаванью для торговых, военных и ... пиратских судов. В 1671 году Дания официально объявила остров своей колонией. Была построена береговая крепость (форт Христиан - в честь датского короля) и большой порт, который стал одним из лучших и безопасных гаваней в Карибах. Многочисленные плантации острова выращивали сахарный тростник в большом количестве.

Форт Христиан - старая крепость острова [Алекс Сафир]

В 1733 году датчане приобрели у Франции соседний остров - Санта-Круз, что оказало значительное влияние на культурное развитие Сент-Томаса. Вплоть до 1848 года остров процветал благодаря статусу "свободного порта", установленному еще в 1724. Это был крупный центр беспошлинной торговли. По нынешним меркам, первозданная офшорная территория. Благодаря дружелюбной атмосфере и политике невмешательства властей в дела торговли и бизнеса, остров стал излюбленным пристанищем известных пиратов с дурной репутацией. Таких, например, как Черная Борода и Капитан Кид. В начале девятнадцатого века, из опасения французского проникновения в Карибы во время наполеоновских войн остров на несколько лет был оккупирован Англией,. Примерно по аналогичным стратегическим соображениям в период Первой Мировой войны в 1917 году США выкупили Сент-Томас у Дании за двадцать пять миллионов долларов. Тем самым были предотвращены реальные попытки захвата острова Германией, где немцы планировали расположить базу для подводных лодок, чтобы затем блокировать Панамский канал. И во время Второй Мировой войны остров рассматривался и укреплялся как военная береговая база, занимающая важную позицию в системе обороны.

И хотя жители острова - граждане США и имеют представителя в Конгрессе, но все же без права голоса, и не участвуют в президентских выборах. Сент-Томас рассматривается пока лишь как "территория США". Владение, но не штат. И хотя перелеты в Сент-Томас производятся из внутренних, а не интернациональных аэропортов страны, однако, на обратном пути, покидая остров, вас заставят пройти таможенный контроль. Несмотря на то, что официально этот край - в составе великой страны, да все же не до конца он принят в семейство Соединенных Штатов. Он, как подозрительный пасынок, еще не заслуживший полного доверия.

Возможно, поэтому пиратский дух свободы и вольные традиции здесь ощущаются повсеместно. Чернокожее население особенно глубоко их блюдет. Ходят вразвалочку, широко расставляя ноги, словно только сошли с корабля, прошедшего через шторм и бушующее море. А по вечерам они заседают в каких-то лавчонках или примитивных барах, где пьют пиво, а может, что-то и покрепче, играют в карты, ругаются до утра на своем креольском диалекте, вставляя, по возможности, где удается, единственное английское слово, начинающееся с буквы "Ф".

Все остальное население - потомки англичан, датчан, а также евреи, индийцы - истинные хозяева острова. Они, как правило, владельцы магазинов и ресторанов. И им также пиратские традиции отнюдь не чужды. Подобно корсарам, "грабят" заезжих туристов. Особенно, прибывших на кораблях, не имеющих времени здраво разобраться в товарах и ценах, но жаждущих приобрести что-то на память, потому подспудно и добровольно готовых к "грабежу". Кроме того пиратские вывески на фасадах магазинов и действительно отменный экзотический товар внутри предрекают оставить всякую надежду, и смириться с тем, что возвратишься домой с существенно облегченным кошельком. Замечу, однако, что все эти покупки лишь в радость.

Вест-Индийское пиршество

Выбирая вариант отдыха, мы сознательно отказались от тех гостиниц, где неограниченная еда включена в стоимость и подается в чрезмерном количестве. Ведь ее изобилие нездорово переполняет желудок. Да и цель набрать вес мы не ставили. А посему, сами выбирали рестораны, где можно в меру (но не чрезмерно!) отведать разнообразные интернациональные или местные блюда, относящиеся к популярной Вест-Индийской кухне.

Следует заметить, что не всё здесь готовится соразмерно нашим понятиям о вкусной пище. Так, например, супы в ресторанах напоминают смесь куриного бульона с расплавленным асфальтом. Как по цвету, так и по вкусу. Поэтому мы отказались от них совсем. Однако, мясные блюда, а зачастую и рыбные приготовлены очень качественно и вкусно. Надо признать, что цены в ресторанах далеко не дешевые. Где-то вровень с нью-йоркскими или аналогично стоимости еды в Майами. Не следует забывать, что все на острове привозное, в том числе и продукты. Потому и цены не малые. Все же, осмотревшись, вполне возможно найти рестораны или кафе, где подают достаточно вкусную еду, к тому же, не по баснословным ценам, а по вполне приемлемым.

Искренне порадуюсь за моих читателей, которую могут себе позволить экстра-деликатесную, дорогую кухню. Но, моя семья - среднего достатка, как большинство. Поэтому, определив для себя позволительно-приемлемую стоимость основного блюда в пределах от пятнадцати до тридцати долларов, и, пользуясь рекомендациями путеводителей, мы обнаружили довольно-таки неплохие местечки, где можно с удовольствием отведать различные блюда как европейской, так и аутентичной местной кухни.

Номером первым в соответствии с нашим выбором, стал ресторан "Кузин'с", где в разные дни мы отведали нежное баранье жаркое, вкуснейшие свиные отбивные ребрышки, приятное на вкус мясо морских ракушек. Также можно было заказать любую свежеприготовленную рыбу - от красных карасей или желто-хвостиков до ваху и махи-махи. Причем, два блюда гарнира, входящие в стоимость, позволяется выбрать самостоятельно по своему вкусу. И мы, как правило, заказывали аппетитно приготовленную ганга-фасоль и рис, приправленный душистыми специями. Любители диковинной пищи на гарнир здесь предпочитают каллалу - местный шпинат или фунги, которые вопреки ожиданиям, не грибы, а нечто вроде кукурузных лепешек, плотно скатанных в небольшие шарики. Кроме того, предлагался целый список алкогольных коктейлей, которые приготавливаются в баре. Я как-то даже отважился испить местный имбирный эль, популярный английский напиток, хорошо известный с давних времен. Помнится читал о нем еще в книгах Вальтер Скотта. Да и в пиратские времена, описанные Стивенсоном, этот напиток наравне с ромом был любимым у пиратов. Так что едва высокий стакан с элем появился на столе, я тут же постарался его осушить. К моему удивлению, хотя это был и безалкогольный напиток, однако, тертый имбирь придавал ему определенную пряную крепость, скорее наркотическую, нежели привычную винную. Осилить целый стакан мне не удалось даже в течение всего вечера. Он так и остался наполовину недопитым. Впрочем, многие посетители, рискнувшие сделать такой же заказ, справились с ним и того менее.

Номером "два" для нас стал ресторан "Глэдис", расположенный в одном из тихих пассажей города. Здесь нас попотчевали лакомым блюдом Виргинских островов - Группер Фиш. Это очень популярная в тамошних местах рыба, приготовленная методом "стью". Но особенно меня поразил салат из мяса омаров, с большим кулинарным мастерством сделанный. Единственный недостаток ресторана - это то, что он закрывается рано, еще в пять часов вечера. Вероятно, владельцы такого популярного заведения могут это себе позволить.

Третьим номером стал для нас немецкий ресторан "Александр". Его я желал посетить по нескольким причинам. Прежде всего: имя. Столь мне близкое, понятное и родное. Потом, он был рекомендован как место, где сервируют блюда по европейскому стилю с добавкой местных специй, придающих неповторимый вкус. И, наконец, подкупало расположение ресторана в районе с притягательным названием "Фрэнч Таун", то есть по сути: "Французский район". Это, на удивление и создало некоторую проблему, так как обнаружили мы его не сразу. Несколько раз проходили мимо, пропуская нужный поворот. Все же, когда попали туда, то крайне удивились, так как весь "Французский район" был совсем невелик. Нечто соразмерное с двором на улице Пушкинская в Киеве, где я провел свое детство. Так что совсем не мудрено было пройти мимо, не заметив. Однако, это - одно из самых привлекательных мест для туристов, так как маленькие ресторанчики и бары стоят на самом берегу бухты. И обедая там, получаешь двойное наслаждение - одновременно от вкусной еды и от созерцания морского пейзажа. Исследуя "Фрэнч Таун", невольно задавал себе вопрос, что же здесь французское? Рестораны - немецкий, испанский, итальянский... А где же....? Ах, вот, крошечное, еле заметное французское кафе примостилось совсем у края. И все же это - "Фрэнч Таун". И я вдруг понял... Наверно, назван он так, как некое нарицательное подобие культурного центра. Ведь понятие "Франция" во всем мире ассоциируется со смыслом слов: культура, изысканность, утонченность.

Отобедав в немецком ресторане во французском районе, я оценил европейский уют и деликатесные рыбные блюда. А также приятный вкус запеченного цыпленка со специями. Особо отметил искреннее дружелюбие официантов и хозяина. А к недостаткам я бы отнес небольшое количество еды в порции и то, что меню клиентам не предоставляется, а лишь вывешено у входа. Так что следует ознакомиться с ним загодя, едва переступишь порог, прежде, чем сядешь за стол. Возможно, заведение рассчитано на постоянных местных посетителей. Наверно, поэтому, заметив нас, новых гостей, хозяин ресторана, джентльмен в костюме "с иголочки", лично подошел познакомиться.

Нужно признать, что даже турист с весьма скромным бюджетом голодным не останется. Днем и вечером почти на каждом углу дымят передвижные кухни так называемых мобильных ресторанов - специализированные трайлеры-кухни, готовящие еду в твоем присутствии. Здесь достаточный выбор мясных блюд: жареная баранина с гуавой, запеченная в гриле свинина или курица. Наиболее популярно на Виргинских островах жаркое из козы, приготовленное со специями, стручками кардамона и луком. Все это сервируется с аппетитной фасолью и рисом. Любители рыбы могут побаловать себя "уловом дня", то есть тем, что бог послал в сети рыбаков острова сегодня. А это может быть либо "оле фиш" (белая рыба), "бонито" или даже "кинг фиш" (королевская рыба). Готовится она в соусе с добавлением лимонного сока, острого перца, томатов и специй.

Пальмовый альпинист

Возвращаясь вечером в отель, я подумал о том, что очень было бы любопытно посмотреть местное шоу. Однако, кроме стандартных го-го баров и пары-тройки ресторанов, где по вечерам играет музыка, но еда оставляет желать лучшего, ничего более обнаружить не удалось.

Все же, мое пожелание было небом услышано, и некий цирковой трюк в виде взбирающегося на высоченную пальму местного жителя довелось понаблюдать в режиме реального шоу. Это был темнокожий абориген, как турок, ярко разодетый: красные широкие штаны, желтая жилетка, синяя высокая шапка. Довершением колорита красок был зеленый мешок, прикрепленный к поясу. Абориген медленно карабкался по стволу тридцатиметровой кокосовой пальмы вверх. Было не трудно догадаться, зачем он делает это. Человек явно стремился к кроне пальмы в коммерческих целях. Проще говоря, чтобы собрать кокосы, и заработать немного, попотчевав туристов ароматным соком. Прислоненная к пальме тележка, явно "позаимствованная" из супермаркета, подтверждала такую догадку. Я было пожалел, что не захватил в этот вечер фотоаппарат. Затем решил, что, возможно, даже к лучшему, так как неожиданная ослепительная вспышка в вечерней темноте, могла испугать покорителя кокосового дерева. Ведь совсем не мудрено ему при этом упасть с высоты, соскользнув вниз по совершенно гладкому стволу пальмы. Уж такую оплошность я бы не простил себе никогда.

Добравшись почти до самого верха дерева, человек завершил шоу, скрывшись в густой кроне. Мне всегда нравились предприимчивые, активные люди. И этот абориген явно заслуживал уважение: он ведь рисковал ради совсем небольшого дохода. Один кокос продается всего лишь за два доллара. А ведь его еще надо привезти на рынок или к пляжу, что совсем не близко, разрубить твердую как камень оболочку (сам когда-то безуспешно пытался!), очистить, дождаться покупателей. Сколько же нужно раз взобраться на высокую пальму, чтобы обеспечить хотя бы мало мальски доход? Ведь в его мешок поместится не более десяти кокосов. Да и на тележке много не вывезешь.

Человек этот, наверно, романтик. Иначе зачем же он вырядился так красочно, выполняя явно привычную для него работу? Ну, не заслуживает ли он при этом похвальных слов? Уж слишком отличается от братства бездельников, бесцельно шатающихся по набережной. Представьте, одного такого взлохмаченного и замусоленного представителя "детей природы" мне довелось накануне встретить даже на престижной ювелирной улице города. Поймав мой удивленный взгляд, тот просто и "смачно" представился: "Ау джаб из ту шит он зе флор !". Что в наиболее корректной форме переводится на русский язык не иначе как: "Мы умеем лишь гадить на тротуар, и не более того !".

Зазывалы

Все-таки надо отметить, что при желании работу на острове найти вполне возможно. Даже если ты не жаждешь быть охранником у гостиницы или ресторана, водить такси или не хочешь торговать с лотка аппетитно пахнущими обедами. Если все, что ты умеешь - только языком трепать, то и для тебя здесь найдется работа. Хозяева ювелирных магазинов с удовольствием принимают на службу так называемых "зазывал". Работа не пыльная и в удовольствие. Все, что надо делать, так это лишь заговаривать с проходящими мимо туристами, приглашая их в магазин.

Цель всего-навсего одна - заманить клиента внутрь. При этом все методы, кроме насилия, хороши и допустимы. Очень занятно наблюдать за неиссякаемыми выдумками "зазывал", успешно и с легкостью добивающихся своей цели. Так, один из них, наряженный ковбоем, в широкополой шляпе и сапогах со шпорами, завлекал туристов в ювелирный салон обещанием подарить им наручные часы, даже если они там ничего и не купят. Ну, а когда, посетив магазин, туристы запрашивали обещанный подарок, тот, глазом не моргнув, подводил их к какому-то нереальному списку с номерами кают, вроде бы имеющих право на выигрыш. Причем, все номера были пяти- или шести-значными. Вероятно, корабль с таким количеством кают еще и не построен вовсе.

Другой оригинальный мастер художественного слова поджидал всегда у обувного магазина. С первого же дня он зачислил нас в разряд потенциальных клиентов. Причем отлавливал туристов как с той, так и с другой стороны улицы. Поэтому почти всегда, завидев нас, он несся стремглав через дорогу, делал дежурный комплимент, затем легко переключался на какие-то философские рассуждения о смысле жизни, о тупиковом развитии общества, не имеющем выхода, и лишь единственный вход ... в обувной магазин.

И так как бизнес был выгодно расположен на пути наших обычных прогулок, то этот человек приставал к нам по несколько раз в день. В конце-концов так надоел, что я, потеряв выдержку, сказал:

- О, снова вы? Знаете, если за удовольствие беседовать со мной я получал от вас хотя бы доллар, то к концу моего отпуска сколотил бы приличное состояние.

Он рассмеялся и с тех пор больше не заговаривал. Все же продолжал здороваться, провожая нас пытливым взглядом, очевидно, со свойственной ему философией рассуждая, что упущенный сегодня клиент не утерян навсегда. Напротив. Он уже завтра - вероятный покупатель.

Резиденция пирата

Мысль о том, что Сент-Томас населяют потомки легендарных "джентльменов удачи", пришла ко мне "не вдруг". Уж слишком почитается пиратская слава на острове. Даже фирменное темное пиво названо в честь легендарного пирата Черная Борода, грозного разбойника начала восемнадцатого века. Поэтому я совсем не удивился и наличию здесь же музея, посвященному этой кровожадной личности. А вслед за ним так же названы и большая гостиница, и популярный ресторан.

По преданию место, где расположился музей, когда-то действительно было резиденцией жестокого пирата. И это похоже на правду. Иначе трудно объяснить назначение небольшого укрепления на горе и башни Скитсборг, цилиндрического высокого сооружения с бойницами. Девяносто девять старых каменных ступеней ведут туда. Одним словом, очень удобное место для обороны. К тому же гавань ясно просматривается с башни даже в непогожий день. Так что любой корабль, бросивший якорь в порту, будет тут же замечен. И если это враг, то останется достаточно времени, чтобы занять оборону или осуществить вылазку.

Резиденция пирата Черная Борода [Алекс Сафир]

В целом, теперь это прекрасное место для отдыха в жаркий день. Здесь несколько открытых бассейнов, тематическая корчма, где можно отведать жаренное мясо и традиционную, любимую пиратами выпивку на выбор - от пива до рома. В сувенирном магазине множество "пиратских" безделушек, пугающих до смерти или вполне безобидных, сделанных не без чувства юмора. Хорошая идея - взобраться по винтовой лестнице на вершину башни - открывшийся морской пейзаж и красочный вид острова просто потрясают.

Внушительная статуя капитана Черная Борода источает силу и твердость. Вокруг также множество весьма выразительных бронзовых фигур пиратов. Видимо, из соображений политической корректности или, по крайней мере, с целью комплимента чернокожему населению острова почти все они имеют негроидные черты лица. Наверно, по мнению устроителей Черная Борода подбирал помощников исключительно в тон, по цвету своей растительности на лице. А одна инкрустированная медью статуя (уж совсем невероятно!) изображает девушку-пиратку. Известно, что Черная Борода имел двадцать четыре жены. Но все они ждали его на берегу. Ведь женщина на корабле не к добру, а пираты были исключительно суеверны.

Надо сказать, что капитан по прозвищу "Черная Борода" был одиозной личностью. Джон Драммонд, он же Эдвард Тич, а, скорее: Эдвард Тэтч, в реальности уступал другим "джентльменам удачи" по размаху пиратских набегов, да и разбойный век его был недолог. Однако, именно он до сих пор остается одним из наиболее ярких представителей той отважной корсарской эпохи, и легенды о нем поныне живы. В чем же дело?

Ну, прежде всего, его диковато-героическая внешность. Высокого роста - шесть футов, то есть почти двухметровый широкоплечий здоровяк весил сто двадцать килограммов. По тем временам средний человеческий рост был значительно ниже, чем теперь. Так что этот предводитель пиратов смотрелся поистине как гигант. Кроме того, его лицо, заросшее черной густой бородой, доходящей чуть ли не до самых глаз вверх и почти до пояса вниз, в сочетании с диковатым сверлящим взглядом жестоких глаз, производило зловещее впечатление на окружающих. В довершение устрашающей картины Тэтч привязывал к своей шляпе по бокам два зажженных фитиля. Можно представить себе ужас несчастных при виде такого чудовища, с грохотом запрыгнувшегося к ним на палубу, палящего во все стороны из многочисленных пистолетов, разящего мощной саблей направо и налево. Да еще если голова этого монстра дымится подобно бомбе, готовой немедленно взорваться!?

Вероятно, неповторимая оригинальность этой личности и сделала знаменитого пирата любимым героем местных жителей, гордящихся своим кровным родством с бесстрашными морскими разбойниками. Говорят, что Черная Борода был прообразом капитана Флинта в популярной книге Стивенсона "Остров Сокровищ". И поныне ходят легенды о закопанных им кладах на пустынном острове Амелия. Он расположен недалеко от Флориды. Перекопан вдоль и поперек, но никаких сокровищ до сих пор не найдено. Неожиданно возникает ассоциация: название города - Шарлотта-Амалия удивительно, родственно похоже с именем острова - Амелия. А вдруг пиратские клады закопаны именно здесь, в этих лесах или среди холмов? Представляю, как обрадуются местные жители, если сокровища Черной Бороды однажды обнаружат на Сент-Томасе. Будет чему гордиться. Ведь тогда окажется, что первое солидное капиталовложение в эту землю изначально внес великий и прозорливый пират. А ведь такой человек, по общему мнению, ошибиться не мог.

Представляю, какая слава, новые капиталовложения, а впоследствии и волна туризма захлестнет остров!

По другой версии, башня Скитсборг была построена лет через пятьдесят после смерти прославленного пирата. И назначение ее было как раз обратным - защищать населения острова от пиратских набегов и вражеских рейдов. К счастью, с тех пор ни то, ни другое не случилось. Башне пришлось противостоять лишь природным разрушительным силам - изредка прошедшим здесь ураганам и землетрясениям. И вышла она победителем: стихии не оставили следы на могучих стенах. Выстояла она и во время сильного пожара в девятнадцатом веке, когда выгорела большая часть сооружений острова.

Безграничная симпатия жителей Сент-Томаса к пиратскому прошлому и неистощимая выдумка создает даже новых, никогда ранее не существовавших героев. Так, я весьма удивился, когда узнал, что существует еще один корсарский замок (и, естественно на его базе отель с рестораном) с несколько похожим, но не менеe впечатляюще-шокирующим названием - "Синяя Борода". Удивление возросло еще более, когда я разведал, что такое название совершенно не ассоциируется у островитян с Жилем де Рэ, женоненавистником и убийцей. Наоборот, они придумали печально-красивую историю любви несчастного юноши-пирата и креольской девушке. Так что персонаж Синяя Борода в Сент-Томасе вопреки суровой исторической правде облагорожен и окружен романтикой. Центром замка, так же, как и в резиденции Черной Бороды, является цилиндрическая башня, с той лишь разницей, что ставни бойниц выкрашены в радующий глаз светло-синий цвет.

Обилие мест на острове, посвященных разного рода и оттенка "бородам" - бандитам и висельникам - тем не менее, не делает Сент-Томас менее притягательным, а, скорее, совсем наоборот - возбуждает как здоровое, так и нездоровое любопытство туристов.

Райский остров

Золотой век карибского пиратства завершился многие столетия назад.

Но это совсем не означает, что пираты ушли в небытие вместе с эпохой. Вот они, здесь, рядом, живут в добротных виллах на райском острове Сент-Томас, где круглый год лето, где живописные горы, вечно-зеленые деревья и прекрасные цветы. Нет, они сейчас не устрашают своим видом, наоборот, гладко выбриты, причесаны и аккуратно одеты. Они не пугают нас теперь, а встречают с заискивающей улыбкой, приглашая в свой ослепительный ювелирный магазин или дорогой ресторан. Да и ограбление происходит мирно и добровольно. Современные пираты ныне не гоняются за торговыми судами по морю. Нет, они поджидают богатых туристов на берегу. Не обыскивают, не берут в плен, не вымогают выкуп. Наоборот, туристы тысячами стремятся сюда сами и готовы сознательно заплатить свои кровные нынешним местным корсарам торговли. Океанские лайнеры не берутся на абордаж, но неведомая мистическая сила все влечет и влечет их к пиратски-райским берегам Сент-Томаса, где современное ограбление совсем не в обиду, а лишь только в удовольствие.

Так что, друзья, приезжайте на Сент-Томас. Приезжайте, если еще при жизни желаете побывать в раю. Насладитесь вечным летом, великолепным горным пейзажем и ласковым морем, даже более голубым, чем небо. Получите удовольствие от Вест-Индийской аутентичной кухни. Заведите новые знакомства, найдите интересных собеседников. Расслабьтесь в экзотических кафе пассажей или Французского района. Купите себе подарки, не важно, будь то драгоценности или безделушки. Лишь бы для души и в удовольствие. И, поверьте, что даже изредка набежавшая из-за холмов тучка или легкий дождик, не навеет уныние, а лишь разукрасит ваши впечатления.

* * *

St. Thomas, Virgin Islands

February-April, 2007

Комментарии: 6, последний от 29/11/2011. © Copyright Сафир Алекс (safir_a@msn.com) Обновлено: 12/04/2012. 71k. Статистика. Очерк: Вирджинские о-ва Иллюстрации: 21 штук.
Аннотация: Говорят, что путешествия продлевают жизнь. Не знаю, возможно и так. Но вот, что уж точно - наполняют ее смыслом и украшают положительными эмоциями. И мой отпуск на Сент-Томасе подтвердил всё в полной мере. Поэтому, уж очень хочется поделиться восторгом от недолгого, но яркого и впечатляющего отдыха на этом замечательном острове, к сожалению, до сих пор еще так мало исследованном русскоязычными туристами.

Сафир Алекс: другие произведения.

Сент-Томас: Пираты в раю