Нежные краски и жесткое плоскогорье: Гранд Каньон в Аризоне
'У Бизоньего Горба было видение. Оно пришло к нему ночью. Оно было полно насилия
- мистическое, всеобъемлющее, апокалиптическое видение в котором лживые и предательские
техасцы, учинившие резню в Консульском Доме, были атакованы и сброшены в море....'
Сидя на втором этаже весьма комфортабельного автобуса, я читал чрезвычайно увлекательную
историю племени команчей, бесстрашных и безжалостных всадников прерий. С тех пор
как им удалось приручить диких мустангов, появившихся за Диком Западе после испанской
экспедиции Коронадо, команчи на долгое время стали самым мощным военным фактором
в этой части Северной Америки. Думая в рейде Бизоньего Горба, я глядел в окно. Накрапывал
мелкий дождик. В обе стороны тянулась степь (прерия - так правильней сказать) с
характерными ощетинившемися кустарниками. Далеко на горизонте грозные свинцовые
тучи сливались с отрогами неизвестой мне сьерры. Автобус сбросил скорость и затормозил.
Небольшое обшарпаное строение с броской надписью Arizona Trading Post, белый коровий
череп и повозка времен освоения Запада смотрелись как бельмо на глазу среди однообразной
равнины. Граница с Невадой была пересечена.
На улице резкий ветер заставил поднять воротник. Декабрь в Аризоне далеко не бархатный
сезон и видимо из-за этого фото муляжи (те, что с прорезью для лица) с нарисованными
пышнотелыми дамами в купальниках выглядели особенно нелепо. Arizona Trading Post
торговал обычной туристической всячиной с явным уклоном в индейскую сторону, включая
реально выглядящие томогавки и луки со стрелами. Туристы предсказуемо спешили в
туалет и уже после него, повеселевшие, оживленно изучали эти, хоть и бутафорские,
но все же грозно смотрящиеся изделия. Я бродил между витринами этого магазинчика
с ребенком.
- Папа, что такое Homeland Security? - вдруг громко спросил он меня, показывая на
постер висевший стене.
Приглядевшись, я невольно улыбнулся. На постере были изображены несколько индейцев
с характерно торжественным и одновременно суровым выражением лица. Празднично одетые,
они сидели на вполне себе обычного вида стульях. Кто то держал в руках томогавк,
кто-то курительную трубку. У одного на коленях был вампум; у всех на головах были
перья. Фотография была старой, 1880 года, такие по-английски называют sepia. Надпись
на постере гласила следующее - 'Homeland Security: в борьбе с терроризмом с 1492
года'.
Мы были на индейской территории. Нравы тут смягчились с тех пор когда томагавки
продавали не как сувениры, а использовали как оружие. Тут больше почти никто не
ездит верхом. Угроза европейских болезней типа холеры, сменилась бичом алкоголизма.
Все говорят по английски и почти никто на языках юто-ацтекской лингвистической семьи.
Чудеса света, в отличии от судеб аборигенов американского Запада, не меняются с
такой скоростью. Одно из них, Гранд Каньон, меняется совсем неспеша - углубляется
на десяток футов в миллион лет благодаря прихотям ветра и воды. Но чтобы увидеть
его своими глазами предстояло потрястись еще пару часов по проселочной дороге.
Руки, обращенные к Богу
Участок пути от границы с Невадой и до того момента, когда кончается почти голая
степь, похож на Боомское Ущелье с такой силой, что начинаешь сомневаться в собственной
адекватности. Любой, кто ездил из Фрунзе (это былинное название теперешнего Бишкека)
на озеро Иссык-Куль знает как оно выглядит - постепенно вздымающиеся горы цвета
выцветшей беличьей шкурки, берущие узкую дорогу в массивные тиски. Если бы на этой
дороге в Аризоне не было бы знаков на английском, то непосвященным можно было бы
запросто морочить голову, говоря, что автобус движется вовсе даже не по Дикому Западу,
а по дикому (как теперь многие считают) Кыргызстану.
Но в какой то момент степь заканчивается и начинается странная огромная по площади
роща из необычных деревьев. Деревья эти не особо высоки, с десяток метров в высоту.
Их крона напоминает грубо набросанную диаграмму абстрактного объекта из программирования,
именуемого, по иронии судьбы, decision tree (дерево решений). Роща тянется до горизонта.
Иногда в просветах между деревьями можно увидеть мирно пасущихся коров.
- Это самый большой в мире лес деревьев Джошуа, - услышал я где-то рядом.
Все с любопытством глядели на этот 'лес'. 'Смешные, знали бы они что такое лес',
подумал я. Леса в Аризоне и леса в Британской Колумбии очевидно имеют разные определения;
через плотные заросли где-нибудь на острове Ванкувер не пройдет не то что корова
- коза не протиснется.
Места эти, населенные пестрой мозаикой индейских племен, осваивались в свое время
колонистами с Востока, самыми многочисленными из которых были мормоны. Фанатичные
в своей религиозности (они до сих пор знамениты этим), мормоны резко отличаются
от других течений в христианстве рядом особенностей, самая известная из которых
многоженство. В середине 19-го века караваны повозок с мормонами стали прибывать
в Аризону. Видя эти рощи мормоны по своему интерпретировали замысловатость кроны
этих деревьев - они увидели в ней руки библейского героя Джошуа, обращенные в молитве
к небу. Джошуа, ученик Моисея, был вовлечен в несколько ветхозаветных вооруженных
конфликтов и в одном из сражений обратился с мольбой к Богу продлить день, зафиксировав
положение Солнца на небе. Его просьба была удовлетворена и сражение продолжалось
до победы войска Джошуа при дневном свете. Возможно контекст этого события сыграл
свою роль в мормонском видении дерева - Аризона славится большим количеством солнечных
дней.
Но сегодня шел дождь и дул довольно резкий ветер. Пучки листьев на деревьях Джошуа,
похожие на морских ежей зеленого цвета, едва заметно колебались несмотря на резкие
дуновения.
В жутковатом фильме 'There Will Be Blood' искатели полезных ископаемых (главным
образом нефти) где то в самом конце 19-го века строят опалубку в неглубоких шахтах
и заборы вокруг участка потенциальной бонанзы используя 'руки Джошуа'. Сколько было
вырублено этих деревьев на подобные цели не знает наверное никто, однако вряд ли
рощи в районах нефтедобычи восстановились после того, как бум прошел - как и все
в пустыне дерево Джошуа растет черепашьими темпами, каких-нибудь 3-4 сантиметра
в год. Тот лес, что мы проезжали выглядел нетронутым, однако у этого вида деревьев
могут быть трудности в связи с изменением климата - местная экосистема в этом плане
куда уязвимее других. Кроме того, главный локомотив распространения этой флоры в
сопредельные области, гигантский ленивец, вымер около тринадцати тысяч лет назад.
По части неопределенности будущего, дерево Джошуа стоит в одному ряду со, скажем,
полярными медведями.
Я слышал об этом дереве еще будучи студентом в той стране, которой уже двадцать
лет как нет. Альбом группы U2 'The Joshua Tree' и страстный вокал Боно вызывал в
нашей обшарпанной общаге эмоции, возможно сравнимые с чувствами мормонов, когда
те видели руки библейского персонажа в хаотичной конфигурации ветвей этого растения.
Дерево Джошуа не оставило равнодушными этих упрямых сектантов, потом вдохновило
ирландскую рок-группу, и, парадоксальным образом, порыв этот был донесен голосом
Боно в заснеженную советскую глубинку.
Прогулка по небу
Эта часть Аризоны, включая участки Гранд Каньона, относится к родовым землям племени
хулапай. Но кое-где в их территорию въедаются акриджи местных ранчеров и земли,
принадлежащие штату. Подобная чересполосица чревата конфликтами. Это было многократно
доказано в бывшей Югославии, не так давно на юге Кыргызстана и в массе других уголков
планеты. К счастью, кровопролитные и бессмысленные столкновения тут в Аризоне, в
отличие от Югославии и Кыргызстана, давно отошли в историю - последний раз индейцы
хулапай выходили на тропу войны в 1870 году. Сейчас конфликты носят сугубо хозяйственный
характер. Например, индейцы, власти штата и ранчеры никак не могут договориться
кто и сколько будет платить за строительство дорог. И поэтому последние два часа
дороги на Гранд Каньон похожи на автопробег из Бишкека в Иссык-Ату (дорога там -
понятие весьма условное). Или, наверное, на относительно спокойный отрезок ралли
Париж-Дакар.
Тряска в автобусе стала такой, что читать уже было невозможно. Я выключил свой iPhone,
отложив знакомство с рейдом Бизоньего Горба на потом. Глядеть в окно тоже не было
смысла - стекла были покрыты плотным слоем грязи с внешней стороны. Непостижимо
убаюканный этой тряской, мой сын уснул. Кто-то рядом с хрустом грыз чипсы. Мы приближались
к Гранд Каньону, но в приближении этом не было ничего грандиозного.
В большом туристическом центре, где мы оказались через некоторое время, нас ждала
пересадка в небольшой шатл, который буквально за пару минут довез нас до края пропасти.
Пропасти в наиболее буквальном смысле этого слова.
Гранд Каньон появился внезапно и ошеломительно. Шатл подъехал почти к самому обрыву
и завороженная масса туристов с фоторужьями на взводе едва ли не галопом понеслась
к этой пропасти. Гранд Каньон был перед нами, как говорят по английски, up close
and personal. И если у меня и оставались сомнения действительно ли его можно считать
чудом света, то стоя на краю обрыва и глядя в бездну головокружительной красоты,
я почувствовал как они растаяли словно декабрьский снег в Ванкувере.
Один латиноамериканский классик смог емко и красноречиво описать эти места как 'страну
нежных красок и жесткого плоскогорья'. Краски тут и в самом деле нежнее нежного
- очень мягкая охра в основном оранжевых тонов контрастирует со всеми оттенками
серого и коричневого. Жесткая растительность, невероятным образом лепящаяся на скалах
- кустарники и редкие деревья - добавляет разнообразия. Где то далеко внизу, полускрытая
одеялом из облаков, лениво течет река Колорадо. Река полностью оправдывает данное
ей испанцами название - цвет воды в ней не голубой и не прозрачный, а мутно-рыжий.
Река эта когда то впадала в Калифорнийский Залив, но вот уже не первое десятилетие
как ее воды растаскиваются фермерами вдоль русла задолго до эстуария.
Фотографии Гранд Каньона в глянцевых журналах типа 'Национальной Географии' не дадут
представления о том, как он выглядел сегодня. В журналах он почти всегда под ярко-голубым
небом и щедро залитый солнцем. Сегодня было пасмурно, небо было серым и облака лежали
клочьями грязной ваты на полпути ко дну бездны. В этом чувствовался почти что религиозный
мистицизм. Каньон не просто завораживал - он гипнотизировал. Можно себе представить
что переживали глядя на него в такие моменты люди, стремящиеся увидеть перст божий
во всем, включая ветви деревьев.
Впрочем, туристы, в большинстве своем граждане Поднебесной, переживали совсем другие
эмоции. Оживленно и улыбчиво они щебетали друг с другом на своем наречии, активно
и совершенно бесстрашно перемещаясь по самому краю пропасти. Неизвестно как индейцы
хулапай регулируют свои отношения с визитерами с юридической точки зрения, но никаких
ограждений или даже знаков на краю этом не было. Провалиться в километровую бездну,
поскользнувшись на оранжевых валунах визуально было проще простого. Я совершенно
пароноидально держал за руку норовившего вырваться ребенка и старался не подходить
к краю слишком близко. Похоже моя осторожность была исключением из правил - некоторые
из наших китайских спутников не просто были на краю - они позировали перед фотокамерами
склоняясь в пропасть.
Один из аттрационов, ради которого мы приехали в эту часть Каньона, называется Skywalk
(Прогулка по небу). Представляет он из себя исполинских размеров стеклянную подкову,
укрепленную с одной стороны на краю Каньона и выходящую полукружием непосредственно
в пропасть. Поскольку подкова эта из стекла полностью, включая пол по которому шагаешь,
то особенно чувствительных к серьезной высоте граждан просили воздержаться от 'небесной'
прогулки. Кроме этого был еще ряд ограничений - на этот мост нельзя было брать с
собой сотовые телефоны и фотоаппараты. Последнее казалось досадным перегибом, поскольку
виды с этого моста обещали быть просто фантастическими. Объяснялось это ограничение
тем, что, якобы, дно каньона в этом месте уже так густо усыпано оброненными мобильниками
и туристическими 'мыльницами', что это уже представляет угрозу экологии. Индейцы,
для которых Гранд Каньон не только дом родной, но и один из немногих источников
дохода, берегут его даже от этого, казалось бы совершенно незначительного, влияния
цивилизации. В реальности все оказалось куда прозаичнее. Запрет на камеры был продиктован
капитализмом в его наиболее банальном проявлении - специальный фотограф в течении
вашего моциона по стеклянному полукружию делает фотографии, а потом их предлагается
купить в магазинчике сувениров, через который пролегал маршрут наружу.
Туристов, опять же тех, кому мандарин был родным, было в этот день так много, что
на Skywalk стояла внушительная очередь, которая, впрочем, достаточно быстро двигалась.
Мы стояли в очереди с группой солидного вида мужчин, которые что-то оживленно обсуждали.
Было бы натяжкой говорить, что все они были похожи на Мао Дзэдуна, поскольку со
времен Великого Кормчего одеваться в Поднебесной стали значительно разнообразнее.
'Партбоссы наверное', подумал я - характерная стрижка и выражение лица у каждого
их них заставляли предполагать причастность к классу власть имущих. Никто из них
не говорил по-английски, что отличало их от представителей китайского бизнеса, которые
как правило изъясняются на нем весьма сносно. Молодой индеец, сотрудник аттракциона,
регулирующий очередь, был по видимому готов к встрече с экскурсантами из любых уголков
планеты. Подойдя к этой группе, он громко и вопросительно произнес 'Five?', показывая
при этом пять пальцев. Оказалось, что слово это они знали и все хором ответили 'Five!'
и дружно показали по пять пальцев. Все выглядело довольно забавно. По сути своей
| |