Пресытившись истуканами днем раньше, мы решили, что завершим свое знакомство с островом Пасхи по-вулканически. А именно - посмотрим потухший вулкан Rano Kao на южной стороне острова. Самолет на материк отправлялся в полдень, поэтому в нашем распоряжении было, считай, целое утро.
Завтрак в гостинице на удивление понравился. В отдельном домике-павильоне стояли застеленные белоснежными скатертями столы, а на них разместилось целое тропическое изобилие: поджаренные до золотистой корочки плантаны и дыни, свежие ягоды, йогурты, подогретые булочки с маслом, сок в графине, чай, кофе. Довершали это дело фарфоровые пиалы с водой, в которых плавали свежие цветы. Полная эстетическая гармония! Хозяйки нигде не было видно, да мы и не стремились встречаться с ней.
Сразу после завтрака взяли южное направление от деревни Hanga Roa по грунтовой, пыльной дороге в гору. Через полчаса внизу слева показался кратер, без всякого предупреждения. Ох и страшен же он был, но и красив одновременно. Не зря Хейердал назвал его "гигантский ведьминский котел". Потрясающе точное определение, пожалуй лучше и не скажешь.
Кратер наполовину был заполнен неприятной на вид тёмной водой, в которой плавали зелено-желтые ошметки тростника-тоторы, напоминая полуразложившиеся ингредиенты колдовского зелья. К тому же, утром над поверхностью воды парил легкий туман, довершая иллюзию дымящегося варева. Необычность Rano Kao еще и в том, что одна из 200-метровых его стен несколько повредилась, благодаря чему хорошо был виден Тихий океан на заднем плане. Не припомню, чтобы мы где-либо встречали вулканические кратеры так близко от воды.
Rano Kao можно обойти по периметру, но займет поход примерно полдня, на что у нас естественно не было времени. Кроме того, рядом на холме располагались руины древнего церемониального поселения Orongo, обнесенные недружелюбным частоколом.
Эта деревня являлась в своем роде музеем под открытым небом, посвященным культу "птице-людей", практиковавшемуся на о. Пасхи с 16-го века. По описаниям в книжках нас это не очень заинтересовало, да и вход на территорию деревни был еще закрыт в такую рань, поэтому завершив осмотр кратера, мы поехали собираться в гостиницу. В аэропорт нас подкинула дочка хозяйки, боевая девица лет 25, но вполне вежливая.
Как и на Гавайях, при отлете необходимо было пройти сельскохозяйственный контроль - показать, что не увозишь с острова никакой растительности, фруктов и даже семян. Впрочем, проверка проходила довольно формально. Я знаю людей, кто в похожих обстоятельствах вывозил ростки чего-то экзотического в пачке из-под сигарет, и никто их за руку не ловил :)
Зарегистрировавшись и сдав багаж, мы налегке покинули аэропорт, чтобы успеть купить сувениров на артезианском рынке. Идти совсем недалеко, минут 15 по главной улице. На рынке торговали всем, чем придется - от еды и одежды до музыкальных инструментов и украшений. Дальний угол павильона целиком был отдан сувенирным истуканам. Каких там только не было: и деревянных, и вырезанных из минералов, и стеклянных. Но нам была нужна фигурка только из вулканического пепла; остальные воспринимались как подделки. Довольно быстро удалось найти искомое: грубоватого, серого, пористого истукана около 25 см высотой, которого владелец собирался продать за $25. Тут в дело вступил Илья, набивший руку в искусстве переговоров с туземцами (и это при том, что продавец не говорил по-английски, а Илья знает по-испански всего несколько слов), в результате чего мы сошлись на сумме $10. К слову сказать, за аналогичных истуканов, продающихся в туристических местах (например, у пляжа Анакена), торговцы запрашивали $80-100.
При прохождении таможни, нас заставили отцепить штатив от рюкзака (впервые за все путешествия!), запаковали его в желтый мешок с биркой, и сказали, что он полетит отдельно. А то вдруг нам приспичит в салоне самолета устроить дебош с помощью треноги! Вот так-то, чего только о себе не узнаешь :) Таким образом, жители о. Пасхи дали нам прощальный пинок, оставив о себе не самые приятные впечатления.
Назад на континент везла та же авиакомпания LAN на Боинге-767 с уже знакомой системой развлечения пассажиров. Забавная деталь: когда все расселись, по проходам прошлись стюардессы, распыляя в воздухе
Из аэропорта в Сантьяго добрались до отеля "Вегас" в центре абсолютно так же, что и днем раньше, используя комбинацию автобус + метро + пешком. В отеле достался номер получше, на 3-м этаже, большой, уютный, с зеркалом во всю стену. Через несколько минут в дверь постучали, и вошла горничная с бутылкой белого чилийского вина и горкой шоколада на серебряном подносе.
- Э-эээ... мы вроде ничего не заказывали...
- Это complimentary package от отеля, по случаю Нового Года, - объяснила девушка, и с улыбкой удалилась.
Мелочь, а приятно, к тому же создает дополнительный плюс отелю.
Отдохнув и приведя себя в порядок, мы вышли на улицу в районе 10 вечера. Проблемы "где же встретить Новый Год" не стояло: весь город стекался по перекрытым от машин улицам в одну сторону - на площадь Конституции перед дворцом La Moneda. Воздвигнутый в конце 18-го века в качестве монетного двора, он одновременно являлся резиденцией чилийских президентов. Во время военного переворота 1973-го года, организованного Пиночетом, дворец серьезно пострадал от прямого бомбового попадания. Здесь же покончил жизнь самоубийством действующий на тот момент президент Сальвадор Альенде. Сейчас дворец восстановлен, по нему даже проводятся экскурсионные туры.
Перед главным входом La Moneda раскинулась площадь Конституции, куда мы и стремились. Площадь, кстати, была переделана по приказу того же Пиночета, который устроил под землей "el bunker" - разветвленную сеть помещений, офисов, телестудию и даже военную комнату (war room) на всякий случай. Три входа в бункер до сих пор видны на площади, а уж сколько потайных наверное... Вот такое историческое место было выбрано жителями столицы для встречи Нового Года. На площади воздвигли сцену, обрамленную огромными экранами и прожекторами, с которой доносились заводные латиноамериканские песни. Продавцы праздничной мишуры активно сновали в толпе, предлагая желающим хлопушки, мешочки с конфетти и серпантином, блестящие парики и колпаки из фольги, и прочую новогоднюю атрибутику. Атмосфера царила самая веселая и доброжелательная. Пьяных видели всего пару раз; народу как-то ловко удавалось соблюсти баланс, чтобы находиться в адекватном состоянии. Дети с воплями носились вокруг, многие мамы даже пришли с грудничками, сладко посапывающими в колясках, и никак не реагирующими на неслабый внешний шум.
По пути на площадь мы заскочили в единственное открытое, а потому - забитое народом, кафе "Derby". Один официант на удивление ловко справлялся с толпой посетителей, благодаря чему мы уже через 20 минут поглощали новогодний ужин, состоящий из lomo a lo pobre и churrasco. "Lomo a lo pobre" буквально переводится как "еда бедного человека", и представляет собой огромный кусок говядины с жареным яйцом, зарытым в солененькую картошку-фри. Ну а "чурраско" - это просто сочный стейк, сдобренный специями. Под красное чилийское, мясо исчезло с тарелок просто с фантастической скоростью, и обошлось всего в 7 тыс. песо ($14).
Сытые и довольные, окруженные веселой толпой, мы продвигались к площади Конституции. Метров за 200 движение застопорилось, дальше хода не было. На улицах творилось нечто невообразимое: люди поливали друг друга какой-то липкой пенкой из баллончиков, посыпали конфетти, брызгали шампанским. Ох и долго же я буду вымывать разноцветные кружочки из волос по возвращению в гостиницу! :) За 5 минут до полуночи со сцены в центре площади взмыли ввысь тысячи белых воздушных шаров, офигенно смотревшихся в ночном небе на фоне сверкающих небоскребов. Пошел обратный отсчёт: ... ocho, nueve, diez, once, doce! Feliz Años!!!
Что тут началось! У меня реально заложило уши от воплей и ора. На протяжении 20 минут с крыши президентского дворца пускали салют, красиво разворачивающийся в небе цветами, снежинками и какими-то замысловатыми фигурами. По приходу в гостиницу выяснилось, что всё это время у меня в кармане был включен диктофон. Очень забавно было переслушивать шум новогодней вакханалии по прошествии какого-то времени, сразу возникал эффект присутствия.
В отеле мы попросили у бармена бутылку чилийского каберне в номер, и на удивление нам её предоставили совершенно бесплатно. Чего только не случается в Новогоднюю ночь!
День 11-й. Маршрут на 1-е января: перелет в пустыню Атакама - San Pedro de Atacama - хозяйственные дела.
С первым днем Нового года начинался третий сегмент нашего путешествия по Чили. После ледниковой Патагонии и истуканов острова Пасхи, теперь предстояло очутиться в самом засушливом месте на Земле - пустыне Атакама.
Раскинувшаяся между Тихим океаном на западе и Андами на востоке, Атакама богата на своеобразные рекорды. Например, в некоторых её местах не выпадали осадки аж со времен испанской колонизации. Русла рек остаются сухими на протяжении 120 тысяч лет. В этой пустыне зарегистрирована самая низкая влажность воздуха: 0 %. Даже высоченный вулкан Ликанкабур (5916 метров) - и тот не имеет постоянной снежной "шапочки". В 2003-м году NASA провела в Атакаме серию тестов, аналогичных тем, что делали Viking-1 и Viking-2 на Марсе, а именно - по поиску признаков жизни в почве. Не нашли ни-чег-го, озадачив весь научный мир!
Такая экстраординарная засушливость играет только на руку археологам. В Атакаме откопали отлично сохранившиеся мумии, превосходящие египетские на несколько тысяч лет. Сотни различных артефактов в прекрасном состоянии выставлены в местном музее в городке San Pedro de Atacama.
Собственно, это поселение и было пунктом нашего назначения в первый новогодний день. Видя, как весело чилийцы справляют Новый Год, мы _очень_ сомневались, что рейс в 7 утра авиакомпании Sky airlines отправится вовремя. Пилоты тоже люди :) Да и пассажиров набралось бы немного. Поэтому, накануне, мы тщательно отслеживали всю почту, и таки засекли письмо от Sky airlines о том, что рейс перенесен на 3 pm. Можно было не торопясь позавтракать, уложить как следует багаж, и в спокойном темпе двигаться в сторону аэропорта.
В Сан-Педро-де-Атакама нет аэровокзала, поэтому предстояло долететь до ближайшего к нему города Calama (в 100 км), взять там напрокат машину (бронировали заранее), и далее уже двигаться по плану. Как и в Патагонии, рейсы Sky airlines представляли собой маршруты воздушных автобусов. До Каламы мы садились в Антофагасте (2 часа от Сантьяго), где выгрузили большинство пассажиров, и затем короткий 30-минутный полет в Calama. Но запомнился он нам надолго. Самолет так махал крыльями и закладывал такие крутые виражи, что я впервые за долгое время задумалась об использовании пакетика :) По прилету мутило не по-детски, и понадобилось пару часов, чтобы наконец прийти в себя.
В крошечном аэропорту Каламы нас никто не встретил, хотя должны были быть ребята от Dollar car rental. Из-за переноса рейса, вестимо. Ну не встретили, и ладно, лишили себя клиентов. Мы тут же обратились к стойке другой конторы, Econorent, где оформили бумаги на 4x4 Nissan Terrano по $45 в день. Однако, предназначенный нам внедорожник отказался заводиться. Тогда хозяин конторы отдал нам свой личный, на котором утром приехал на работу. Точно такой же, только с перламутровыми пуговицами :) Похихикали все вместе над сложившейся ситуацией, после чего дядя вытащил свои вещи из салона, торжественно вручил ключи, и пожелал счастливого пути.
До San Pedro de Atacama было ровно 100 км по 23-му шоссе. Дорога простая, как две копейки: всё время по прямой, через раскинувшуюся по сторонам пустыню с серыми холмиками и чахлыми кустиками. Покрытие на шоссе отличное; ограничение скорости - 100 км/ч; полицию не видели. Для этого региона мы купили отдельную треккинговую карту масштаба 1 : 500.000. Некоторые скриншоты с неё я включу в рассказ для иллюстрации, а полностью её можно скачать абсолютно бесплатно в виде архива вот здесь (архив из 4 JPEG файлов, общим весом 35 Mb). Такой небольшой бонус для наших читателей :)
Сан-Педро-де-Атакама - это деревня у подножия Анд, переживающая в последние годы настоящий туристический бум. Распределившись буквально между шестью улицами, она просто забита хостелами, офисами турагентств, сувенирными лавками и ресторанами. Среди местных Сан-Педро проходит под кодовым названием "место сборища гринго". И не мудрено. Сделав деревню своей базой, очень удобно совершать ежедневные радиальные вылазки: в долину Луны, на соляное высохшее озеро Chaxa, где обитают фламинго, к великолепному гейзеровому полю El Tatio, и даже на отдаленные рубежи Альтиплано на границе с Аргентиной и Боливией.
Всё это значилось в наших планах на последующие дни, ну а пока мы неторопливо въезжали на бело-розовые улицы Сан-Педро, освещенные низким, закатным солнышком. Без малейшего труда нашли Hotel Puriko, с хозяйкой которого переписывались еще из дома. Однако вскоре выяснилось, что "резервация" на комнату для неё практически пустой звук. Да, она знала о заказанной нами matrimonial room, да - вся переписка есть у неё в компьютере. И тем не менее, лучшее, что она смогла нам предложить - double room за те же деньги (25 тыс. песо, $50).
- Понимаете, неожиданно нагрянула французская тур-группа. Я и сдала им почти все номера. Приедете вы, или нет - это еще вопрос, а тут реальные люди и реальные деньги.
Вот такой бизнес по-чилийски. Поэтому рекомендацию отелю ставим отрицательную и не советуем там останавливаться.
Ужинать мы отправились на соседнюю улицу, остановив свой выбор на симпатичном ресторане "Etnico". По пути сняли кучку песо в АТМ. Кстати, их всего два на весь Сан-Педро, причем появились они буквально в последний год. Раньше бедным туристам приходилось мотаться на рейсовом автобусе в Каламу за 100 км, чтобы пополнить карман. Очень советуем приезжать в Сан-Педро с наличкой: туристов в деревне много, а запасы кеша в банкоматах не безграничны.
"Этнико" был не просто рестораном, а еще и дегустационным залом. Один из официантов сделал для нас небольшой экскурс по винам, производимым в различных регионах Чили, и выяснив наши предпочтения, порекомендовал красное "Santa Emilia" (3500 песо за 0,5 л). Вино _очень_ понравилось; официант что называется "попал в десятку". Если вы, как и мы, отдаете предпочтение насыщенным австралийским ширазам, то эта марка обязательно придется вам по душе. С едой обошлись по-простому, взяли set menu за 5 тыс. песо ($10). В отличие от вина, блюда на вкус не так чтобы впечатлили, хотя надо отдать должное повару, были оформлены красиво и с фантазией. В качестве аппетайзера принесли по большому помидору со срезанной верхушкой, наполненных до краев пастой с травками. А основное блюдо представлял лосось под апельсиновым соусом.
По дороге в гостиницу мы завернули в одну из местных продуктовых лавок, где нацелились на литровую упаковку красного вина (vino tinto) за смешные 1000 песо ($2). Однако, продавец посоветовал другое, за те же деньги, под названием Gato Negro, то бишь "Черный кот". С этого момента у нас перестала существовать проблема - "вот что бы выпить вечером из местного-аутентичного". Gato Negro стал выбором номер 1, и не только в Чили, но и гораздо позже, уже в путешествии по Перу. Вкусно, дешево, и помогало расслабиться после насыщенных событиями дней.
Впереди нас ждали секреты Атакамы.
Продолжение следует...
Катерина Андреева.
|
|
|