# Французское путешествие с малышом. Часть 5

Катерина Александровна Андреева

Пятая часть французского рассказа.

- фуль фуль в Орсэ

- космический туалет

- и несъедобный андулет

Часть 5-я. Маршрут: музей Орсэ - кафе "La Rotonde" - башня Монпарнас - часовня Сент-Шапель - Монмартр - Галереи Лафайетт.


Утро этого дня решено было отдать музею, пока были силы. Выбор пал на импрессионистов и их обиталище - Musee d'Orsay, а в тайне мы надеялись, что попадем внутрь очень быстро как и в случае с Лувром. Ожидания полностью оправдались: тихонько встав в конец большой очереди на вход, простояли ровно 4 минуты, после чего один из работников провел нас через двери с надписью "reserved". Неизбежный металлоискатель, покупка билетов (почему-то по 5,5 евро вместо обещанных в книжках 8), гардеробная, где попросили оставить весь фоторюкзак целиком. С лета в Орсэ запрещена любая фотосъемка, что несколько расстроило.


Пока дитё видело седьмой сон, мы, вооружившись довольно бестолковой схемой музей, решили пробежаться по основным шедеврам, а если ребенок потом позволит - заняться более вдумчивым осмотром.


Музей Орсе располагается в бывшем здании одноимённого железнодорожного вокзала и примыкающего к нему отеля на левом берегу Сены в самом центре Парижа, через реку от Лувра. Выставка музея разместилась на пяти уровнях. Все виды искусства (живопись, скульптура, архитектура, мебель, кино, фотография, музыка, художественное оформление оперы) представлены в хронологическом порядке. Музей Орсе, таким образом, заполняет промежуток времени между коллекциями Лувра и Музея современного искусства Помпиду.


Комнаты плавно перетекали одна в другую, все с очень хорошим и грамотным освещением. Не менее удачным свет был и на самих полотнах: мощные, яркие картины Делакруа; африканские слоны, верблюды, птицы; восточная живопись Гюстава Гийоме, который не только рисовал, но и оставил "Письма путешественника".


Eugene Delacroix "Lion Hunt", 1861

Gustave Guillaumet "Arab Ploughing with Camels in the Evening Landscape", 1861

Eugene Fromentin "On the Nile"


Посреди одной из галерей были огорошены видом женских гениталий во всю стену. Народ стоял, рассматривал, многозначительно приставив пальцы ко лбу... Я далеко не ханжа, но смотреть на столь откровенные картины неловко. Хорошо, что ребенок еще маленький, и не пришлось объяснять, зачем дядя художник нарисовал тётин, кгхм, фуль-фуль во всех подробностях.


А дальше пошла тяжелая артиллерия: Ван Гог со своим портретом, Пикассо, огромная "Завтрак на траве" Мане, собирающая немало поклонников. Двое полностью одетых мужчин с нагой женщиной на природе по-прежнему вызывают двоякое впечатление у зрителя, как и в середине 19-го века, когда Мане обвиняли в в декадентстве и плохом вкусе.


На противоположной стене разместились пейзажи другого Моне, который через "о". Кувшинки, лилии, прудики - всё очень мило, светло, и спокойно. Бывает такое детское желание - забраться в картину. Так вот, когда я смотрю на произведения Моне, оно всегда дает о себе знать.


Vincent van Gogh "Self-Portrait", 1889

Edouard Manet "Luncheon on the Grass", 1863

Claude Monet "Bridge Over a Pond of Water Lilies" 1899


Поднявшись на лифте на этаж выше, обнаружили там бальный зал с зеркалами до пола и фарфоровыми столиками; коричневые полотна (масло на картоне) Тулуз-Лотрека, танцовщиц Дега, таитянок Гогена, и много разных деревянных панно и скульптур.


Здесь же находился очень приличный с виду белоскатерный ресторан с несильно завышенными ценами, как можно было бы предположить. Таким образом, проведя в Орсэ около двух часов, прикупив красочный альбом для домашней коллекции, и вполне довольные тем фактом, что удалось посмотреть запланированное, двинулись на выход.


Пешеходный маршрут от музея Орсэ до башни Монпарнас (3 км):


(кликабельно)


Перекусить решили в "Ротонде" - культовом месте с оглушительной историей. А по пути поражались... уличным туалетам в этом районе. Абсолютно бесплатные, просторные, внутри похожие на отсек космического корабля с полной автоматизацией. Совершенно не нужно там ни к чему прикасаться - умный туалет всё сделает сам, ну разве что придется использовать туалетную бумагу по назначению. И то я не уверена, может и для этой процедуры есть какой-нибудь сенсор :) А как там легко менять подгузники/штанишки маленькому ребенку! Гораздо удобнее, нежели в уборных ресторанов или кафе. После того, как клиент вышел, туалет закрывается, высвечивает надпись "lavage", и занимается самомойкой и дезинфекцией внутри. Через 60 секунд загорается зеленый свет - всё, туалет готов к приему следующего посетителя.


Называется агрегат "Sanisette". Изначально, все Санисетты брали по 40 центов, но с февраля 2006-го года стали абсолютно бесплатными. Обходятся они столице в 6 миллионов евро в год. Вот такое чудо техники. А что? Не всё же про эйфелевы-милосские-моны-лизы писать, надо и о насущном.


Но вернемся к нашей "Ротонде". Минуло 90 лет с того дня, как некий господин Либьон выкупил маленькое бистро на углу бульваров Распай и Монпарнасс. Тогда он и не подозревал, что то, что он назвал "Ротондой", вскоре станет одним из самых громких мест парижской, да и европейской жизни.


Пьер Либьон потирает руки, ведь у него есть два преимущества перед конкурентами: машинка для счета денег - большая редкость в то время, и главное - это солнечная терраса. К тому же Монмартр начинает выходить из моды, и компании артистов блуждают по Парижу в поисках нового приюта. Пикассо облюбовал "Ротонду", за ним следуют Шагал, Вламинк, Кандинский, Лежер, Брак и угрюмый Гийом Аполлинер, который заметит, что "Монпарнасс стал для художников и поэтов тем, чем раньше был для них Монмартр: приютом для красивой и свободной простоты".


Здесь застенчивый еврей из России Хаим Сутин берет уроки французского в обмен на чашечку кофе со сливками и пишет работы, которые на аукционах "Кристи" в начале 90-х годов будут уходить за миллионы долларов. Здесь Модильяни сделает портреты почти всех знаменитых посетителей "Ротонды". Для друзей - просто так, для прочих - в обмен на горячий обед или рюмочку полынной водки.


В 1903-м в "Ротонде" юная Габриэль Шанель исполняла незатейливые народные песенки под бурные аплодисменты публики и возгласы "ко-ко-ко!". Здесь же она встретит богатого покровителя, с которым позже поселится в аристократическом Виши и станет королевой моды, воплощением высокого стиля.


Дягилев и Нижинский приезжают сюда, в "Ротонду", чтобы заказать музыку молодым, почти неизвестным в ту пору композиторам - Дебюсси, Сергею Прокофьеву, Игорю Стравинскому, Эрику Сати... Бывают здесь Макс Волошин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, посвятивший кафе даже несколько строчек. Да что там - и дедушка Ленин заглядывал сюда.


В общем, многие посетители кафе были бедны, талантливы и одиноки. И, как позже напишет Илья Эренбург: "Нас роднило ощущение общего неблагополучия".


Сегодня "Ротонда" - современный ресторан. Другие клиенты, другие темы для разговоров, другие прохожие... Еда там категорически не понравилась, хотя заказали очень просто - по тарелке лукового супа, да кофе с плюшками. Суп оказался каким-то недосоленным, неароматным пойлом, а кофе - самым худшим из всех, что пробовали в Париже. Вот тебе, бабушка, и культовое место. Может у местного повара было плохое настроение в тот день, не знаю...


Следующим номером программы значилось посещение башни Монпарнас, расположенной всего в 700 метрах от кафе, и видимой из многих уголков города. Целью было попасть на её вертолетную площадку (210 метров над землей), и пофотографировать Париж сверху. Билеты можно купить на сайте башни (13 евро за взрослый), или в кассе на первом этаже.


Суперсовременный лифт, показывающий подъем в секундах, в мгновение ока доставил нас почти на самый верх, на крытую обзорную террасу. Здесь же охотились фотографы - предлагали всем желающим запечатлеться на зеленом фоне, куда потом будет помещена панорама с Монпарнаса. Мы не любители подобных коллажей, поэтому отправились сразу на вертолетную площадку. Погода стояла обалденная: без ветра, очень тепло, мягкий свет, и народу четыре с половиной человека, включая смотрительницу в будке.


Существует ироническое высказывание, согласно которому, самый красивый вид на Париж открывается с вершины этого небоскреба, поскольку тогда он сам не будет в поле зрения. Аналогичное утверждение приписывается Ги де Мопассану, относительно его антипатии к Эйфелевой башне.


Ну а теперь оставалось только поворачиваться в разные стороны, да пытаться узнать тот или иной объект.


Люксембургский сад (Jardin du Luxembourg) в Латинском квартале. Очень популярное место отдыха парижских семей, студентов из соседних учебных заведений, и просто любителей спорта.


Очень красивый Люксембургский дворец в одноименном саду, построенный для Марии Медичи в 17-м веке. Сейчас там заседает Сенат Франции.


Купол собора Дома инвалидов. Сверху выглядит не менее внушительно, чем с уровня земли.


Кладбище Монпарнас. Является наиболее дорогостоящим во всем Париже, что не мешает ежегодно появляться тут более тысячи захоронений. Многие французы хотят подобным образом встать в один ряд с мировыми гигантами, создавшими современную живопись, литературу, философию... Симона де Бовуар (писательница и философ), Шарль Бодлер (поэт), Ги де Мопассан (писатель), Камиль Сен-Санс (композитор), Филипп Нуаре (актёр), Жюль Анри Пуанкаре (математик), Александр Алехин (шахматист), Симон Петлюра (украинский атаман), и многие другие известные личности похоронены именно тут.


Наземная часть парижского метро. Парижский метрополитен - один из старейших на континенте. На сегодняшний день имеет 300 станций, в том числе 62 пересадочные. Практически все линии подземные, надземных станций только 21, как на фотографии. Пассажирооборот примерно 4,5 млн пассажиров в день - второе место по загруженности среди метрополитенов Европы, после Московского.


Вокзал Монпарнас (фр. Gare Montparnasse) - один из шести крупных вокзалов Парижа. Используется для приёма и отправления междугородних поездов TGV на запад и юго-запад Франции, в том числе по направлению на Тур, Бордо, Нант и Ренн. Кроме того, вокзал обслуживает пригородные и региональные маршруты.


В связи с этим вокзалом, всплыло в памяти одно из самых впечатляющих и известных железнодорожных происшествий, случившееся здесь в конце 19-го века, а также фотография аварии, виденная ранее в каком-то фотоучебнике. У этой аварии было на удивление мало жертв: два пассажира поезда получили ранения, также пострадала паровозная бригада и пожарный, но все они остались живы. Погибла лишь продавщица газет в киоске, - она была придавлена обвалившейся стеной.


Более подробно об этой истории >>


Поезд-гусеница отходит от вокзала Монпарнас:


Улица Рен (Rue de Rennes) - главная артерия квартала - ведет от площади Сен-Жермен-де-Пре к башне Монпарнас:


Забавные крыши домов, будто утыканные сигаретными пачками:


Накрутив длинный-длинный объектив, дотянулись аж до Базилики Сакре-Кёр (фр. Basilique du Sacre Coeur, буквально "базилика Святого Сердца", то есть Сердца Христова), расположенной на вершине холма Монмартр, в самой высокой точке города. Газон перед базиликой - излюбленное место среди туристов. Даже с такого расстояния это было видно.


Не менее любимый газон на Марсовом поле (фр. Champ de Mars) около Эйфелевой башни.


В целом, очень понравилось разглядывать Париж с высоты, пусть это и требовало дополнительных денежных затрат. В результате, в архиве появляются не только интересные кадры, но и начинаешь лучше ориентироваться в городе, что и приятно, и полезно.


Спустившись, на метро доехали домой, где устроили прекрасный ужин с сыро-ветчинными разносолами с местного рынка.


С утра Париж заливал дождь без признаков просвета. Это был заключительный день в городе, после которого планировали отправиться по круговому маршруту по Франции. Но не сидеть же в четырех стенах в отпуске, в конце концов, - надо найти какую-нибудь достопримечательность под крышей. Колебания были недолгими: в перечне желательных (но не обязательных) парижских мест, у меня значилась часовня Сент-Шапель, которую после визита можно было смело переводить в главный список.


На входе, по обыкновению, была длинная очередь, несмотря на моросящий дождь, но мы, наученные парижским опытом, сразу пошли в ворота "reserved". Во дворе располагались кассы (билет 8 евро на одного), а на первом этаже капеллы примостились сувенирные лавки, небольшой алтарь, да винтовая лестница, неприметная в темном углу. Вот по ней-то и нужно было взбираться в главный, самый роскошный зал. С коляской там никак не развернуться, поэтому приходится ходить по одному, либо брать ребенка на руки, если не спит.


Святая Капелла (13-й век) была задумана Людовиком IX как место хранения священных реликвий, в первую очередь - Тернового венца. По оценкам, строительство обошлось казне в три раза дешевле, чем Людовик заплатил за венец. Из-за огромного количества украшений как внутри, так и снаружи, капеллу нередко сравнивают с ювелирным украшением. Здесь почти нет стен - пространство между опорами свода заполняют огромные двойные окна, попарно соединенные круглыми окнами-розами.


Сама капелла совсем не велика, но благодаря смелому архитектурному решению, визуально облегчившему конструкцию стен, она кажется невесомой, большой и прозрачной.


Звездный потолок капеллы. В дни Великой французской революции толпы граждан, озверевших от "свободы, равенства и братства", нанесли часовне колоссальный ущерб. Однако, хранившийся здесь Терновый венец был спасен, и передан на хранение в собор Парижской Богоматери, в котором находится вот уже почти два века.


Витражи невероятной красоты, все разные, сочетающие в себе пять красок: синюю, желтую, малиновую, фиолетовую и черную. А главная панель находится на реставрации, к сожалению, и будет открыта лишь летом 2013-го года.


По периметру зала расставлены раскладные стулья, можно спокойно сидеть, вдумчиво разглядывать детали невероятно легкого интерьера.


По выходу из часовни обнаружили всё тот же дождь, который, по-видимому, и не думал прекращаться в тот день. На метро доехали до Монмартра - 130 метрового холма на севере Парижа и одноименного округа. Зашли ненадолго в базилику Сакре-Кёр, но то ли настрой был неправильный, по ли погода повлияла, но нам там категорически не понравилось: темно, многолюдно, какое-то засилье ящиков для сбора пожертвований...


На обед заглянули в один из местных ресторанчиков, чтобы отведать андулет. Андулет (или андуйет; фр. Andouillette) - традиционная колбасная продукция старых французских провинций Шампань, Пикардия, Артуа, и является неотъемлемой частью французской кулинарной культуры.


Колбаса изготавливается из свиного желудка и кишек (иногда коровьих или телячьих). Процесс приготовления сходен с производимой колбасы андуль, однако с меньшим количеством соли и пряностей. Начинка состоит из продольно нарезанных желудка и кишек, размягчённых и вымоченных в вине, с добавлением перца и соли. Содержимое заключается в натуральную свиную кишку. Имеет сильный запах, можно сказать оскорбительный.


Многие люди, к которым теперь примыкаю и я, не переносят этот сельский деликатес. Пока пробовала, в голове крутилась одна фраза: "шаланды, полные фекалий кефали". Какая же гадость! Неприятный запах, вкус, структура, - в общем, надо быть большим любителем свиных кишок, чтобы наслаждаться подобным блюдом. Кто хочет - попробуйте, но я предупредила :)


Так, куда же пойти в дождь, чтобы не было мучительно больно за бездарно проведенный день? Конечно же за покупками! Выбрали "Галери Лафайет" - миллион магазинчиков под одной крышей. Ассортимент огромный - от сувениров до детской одежды. Опять же, по сравнению со Штатами, неприятно поразили цены - 30 евро за какую-нибудь простенькую игрушку, 25 евро за акриловое детское платьице... В целом, поглазеть интересно, даже прикупить чего-нибудь, однако в США весь этот процесс куда приятнее и легче для кармана.


К концу дня мы уже еле стояли на ногах. На метро доехали до квартиры, попутно совершив набег на "Монопри" - нужно было закупить всяких-разных перекусов и необходимых мелочей в дорогу. Завтра начиналась автомобильная часть путешествия по Франции.


Продолжение следует...


Катерина Андреева.


www.andreev.org