Аннотация: Шестая часть французского рассказа.
- слёзы Жанны д'Арк - фахверки - и гречишные блины
Часть 6-я. Маршрут: аренда машины - дорога в Руан - Honfleur - ночлег в окрестностях Мон-Сен-Мишель.
При помощи той же комбинации метро + RER, что и при въезде в Париж, мы вновь оказались в аэропорту Шарля-де-Голля. На этот раз - чтобы забрать в "Hertz" забронированную из дома машину. Ею оказался дизельный 5-дверный Renault Matiz с очень вместительным багажником; чемоданы и коляска влезли без проблем, еще и место осталось. Обошелся в 325 евро на две недели со всеми налогами и сборами, и с неограниченным километражем. Международные права не спрашивали, хотя мы их всегда обновляем перед поездками за пределы Штатов.
Из карт был бумажный мишелиновский европейский атлас, да GPS на телефоне (wi-fi не везде ловил). За дополнительные 50 евро взяли детское кресло на весь срок аренды, и через полчаса уже держали курс на Руан, который располагался всего в 155 километрах к северо-западу от Парижа. Именно с него началось большое автомобильное путешествие по Франции по маршруту, проложенному против часовой стрелки (3850 км).
(кликабельно)
Из столицы выезжали долго и муторно, несмотря на рабочий день, потеряв много времени в огромной пробке возле Сен-Дени. По сравнению со Штатами, и особенно с Техасом и его гигантоманией во всем, машины были небольшого размера: юркие Смарты, Пежо, Рено, даже русские Нивы. Оценили преимущества передвижения на мотоциклах в данной ситуации - с завидной ловкостью им удавалось пролезать в несуществующие зазоры между машинами.
Не сразу удалось привыкнуть к французской системе дорожных указателей: номера дорог пишут далеко не всегда, номера съездов с автострады не привязаны к километражу, что делает их практически бесполезными. Часто таблички с названиями населённых пунктов располагаются непосредственно перед выездами с трасс, и водитель не всегда успевает вовремя перестроиться в нужный ему ряд. В районе городов скоростные шоссе бесплатны, что приятно порадовало, ну а за пределами пришлось раскошеливаться. Стоимость варьируется: платили и 80 евроцентов в окрестностях Парижа, и 29 евро за 250 км на A6 (с удовольствием берут и наличные, и американские кредитки). На автострадах максимальная скорость 130 км/ч (многие ездят быстрее, от радара к радару). На бесплатных дорогах с маркировкой "N" (national) - 110 км/ч, на сельских "D" (departmental) - 60-80 км/ч.
Часа через два мы красиво въехали в Руан по одному из мостов, перекинутых через Сену. Также как в Париже, река делит город на две части: Рив Гош (левый берег) и Рив Друат (правый). Без проблем найдя подземный гараж недалеко от главного собора, оставили машину, загрузили ребятенка в коляску, и с нетерпением пошли исследовать старый город.
Руан - это какое-то торжество готики! В городе около 800 жилых домов в готическом стиле, украшенных резьбой и ажурными каменными кружевами. И если готические соборы представляли собой более-менее привычное зрелище, то готический _дворец_ не так часто встретишь. Да ещё таком превосходном состоянии как Дворец Юстиции (Palais de justice de Rouen), построенный в начале 16-го века. Он серьезно пострадал во времена Второй Мировой, но был бережно восстановлен, и сейчас открыт для посетителей.
Совсем рядом с Дворцом правосудия протянулась улица Часовой башни (Rue du Gros Horloge) - первая появившаяся во Франции пешеходная зона. Башня с гигантским циферблатом является одним из самых посещаемых городских памятников.
Большие Часы были укреплены на арке в 15-м веке, и по сей день по ним можно безошибочно сверять часы, но не минуты (минутная, и тем более секундная стрелки были изобретены позже). Часы работы и стоимость билетов >>
Раз есть пешеходная зона, значит начинается царство мелких магазинчиков. Как это увлекательно и приятно: идти вдоль по улице, заходить в понравившиеся лавочки, пробовать пирожные, какие-то деликатесы, с улыбкой подаваемые на подносах любезными служащими.
- Мадам, не хотите ли попробовать самой лучшей ветчины в Руане?
- Хочу, с удовольствием!
- Месье, купите для вашей малышки букетик этих нежных розовых цветов!
- Обязательно!
А вот и местная достопримечательность Руана, кондитерская "Слёзы Жанны д'Арк" ("Les larmes de Jeanne d'Arc"). Чем там только не соблазняют! Но лучше всех, конечно, макаруны (не путать с макаронами :)
Les Macarons - изысканный десерт, особенно популярный в последнее время. Эти пирожные украшают свадебные торты, их преподносят в виде подарка в красивой коробочке, про них пишут книги, а один известный модельный дом даже выпустил линию косметики и линию сумок под названием "Вкусный макарун".
Макарун представляет собой маленькое, круглое печенье, хрустящее снаружи и мягкое внутри. Готовят его из белков, миндальной муки, сахара и сахарной пудры, с использованием различных кремов-начинок для склейки. Процесс довольно сложный и трудоемкий, с массой мелких нюансов, но результат превосходит все ожидания. Для тех, кто чувствует в себе силы сотворить сиё дома - потрясающий пошаговый рецепт в картинках от Ники Белоцерковской >>
История скрывает имя автора этого шедевра, но принято считать, что дело было в Италии. А вот популярность макарун обрел именно во Франции, где его мягчайший вкус оценили по достоинству. Сейчас макаруны продают в любой французской булочной. А самые известные производит кондитерский дом Ladurée, где ежегодно изготавливают около 80 тонн макарунов. Регулярно в Ladurée появляются новые ароматы и новые цвета этих сладостей. Есть шоколадные, ванильные, фисташковые, кокосовые, мятные, клубничные, есть со вкусом розы, лаванды, ландыша, шафрана, лимона, имбиря, перца, шампанского. И это еще далеко не все...
Территорию Руана пронизывают притоки Сены, в частности, речки Обетт, Робек и Кайи. До строительства морской гавани в Гавре (в 16-м веке), порт Руана принимал морские суда и развивал морские обмены со многими странами мира. Руанские купцы продавали свои текстильные изделия в Италии и Испании, Канаде и Нидерландах, на Антильских островах, руанское сукно продавалось даже в Индии.
Для нужд сукноделия руанцы закупали шерсть в Испании, квасцы в Риме и привозили красители для тканей из Бразилии. Именно тогда город стал главным портом Франции по торговле с Бразилией. Местные судовладельцы и мореходы посылали свои суда ловить сельдь в Балтийском море, треску к Ньюфаундленду и Шпицбергену, ходили за солью в Португалию. Руан в тот период представлял собой город, открытый всему миру; в нём проживало много иностранцев.
Совершенно замечательный магазин по продаже часов оригинального дизайна на одной из улочек в центре Руана. Несмотря на то, что владелица не говорила по-английски, а мы знали французский на уровне "шерше-ля-фам", удалось замечательно пообщаться. В результате, домой с нами уехали вон те часы с нижней полочки, в виде кота с мышкой-маятником, болтающимся у него в пузе :)
Лицо Руана - похожие на игрушечные, фахверковые дома самых разных форм и расцветок. По-немецки - Fachwerkhaus, по-французски - Colombage, по-английски - Half-timber, по-русски - Фахверковый дом. Отличительная особенность фахверка заключается в несущих диагональных балках (раскосах) из древесины хвойных пород, которые видны с наружной стороны дома и придают зданию характерный вид. Пространство между элементами каркаса заполнялось смешанными с глиной камышом, ветками, соломой или различным строительным мусором; полученные панели штукатурились, при этом сам каркас обычно оставлялся на виду. Элементы каркаса визуально расчленяли белые стены и придавали облику зданий особую выразительность.
Фахверк появился в 15-м веке на территории современной Германии и стал очень популярным в Европе, особенно в её северной части. Массовая застройка продолжалась до 18-го века включительно, а в наши дни этот вид строительства возродился из-за тенденции к экологическим материалам и практичности конструкции.
В Руане фахверковых домов около 2000, многим из которых более 500 лет, что является лучшим доказательством надёжности технологи. Настоящее торжество симпатичной асимметрии, подчеркнутое всеми цветами радуги - красным, голубым, коричневым.
Фахверки по периметру Старой рыночной площади (Place du Vieux Marché), где 30 мая 1431-го года была сожжена Жанна д'Арк:
Музей Жанны д'Арк:
И, конечно, посещение Руана было бы неполным без осмотра местного собора. Собору Руанской Богоматери (Cathédrale Notre-Dame de Rouen) более 800 лет.
Любителям живописи он известен прежде всего по циклу картин Клода Моне, представляющих собор при различном освещении, в разных климатических условиях и в разное время дня.
Алтарная часть собора (хор), окруженная 14-ю колоннами. Здесь находятся гробницы Роллона (Роберта I) - первого герцога Нормандии, и Ричарда Львиное Сердце. Впрочем, от Ричарда в саркофаге покоилось лишь его сердце, да и то, по слухам во время послевоенной реставрации собора коробочку вынули, открыли и обнаружили, что в ней осталась одна пыль. Назад в саркофаг коробочку класть не стали; она теперь хранится где-то в служебных помещениях Руанского собора. Эх, темные были времена! Нет чтобы в формалин закатать реликвию...
Стулья для прихожан:
Вотивные свечи в Соборе Руанской Богоматери:
Руанская Пиета:
Тимпан на южном фасаде Собора:
На обед устроились в небольшом ресторанчике прямо рядом с собором, где вкусили отличную лазанью из лосося, которую даже заценил 15-месячный ребенок. А это, надо сказать, показатель :) С коляской удобнее всего сидеть за уличными столиками, благо погода более чем располагала - и самому места больше, и другим не мешаешь.
Забрав со стоянки машину взяли курс на следующий шедевр Нормандии, город Honfleur. Ехать решили не по автостраде, а серией сельских дорог, прорезающих насквозь мелкие, очень ухоженные городки. Это было настоящее царство круговых развязок. Нет, я не против кругов, они гораздо лучше и быстрее светофоров и четырехсторонних "стопов" справляются с пересекающимся трафиком. Но когда за 10 минут ты проезжаешь 25-й круг, хочется тихо удавиться.
В Онфлёре существует проблема с парковками. Городок маленький, старинный, и не так чтобы сильно удобный для передвижения на машине. Поэтому, увидев на стоянке возле одного из продуктовых магазинчиков объявление, что они разрешают оставить здесь машину (правда, требовалось что-нибудь купить, хотя бы бутылку воды), мы с радостью воспользовались предложением.
Всяких разных достопримечательностей в городе полно, но нам больше всего хотелось просто погулять туда-сюда, да взглянуть на Старый порт (Vieux Bassin) с колоритными яхтами и рыболовными суденышками.
В 17-м веке отсюда отправился в плавание лейтенант Шамплейн, чтобы основать канадский Квебек и застолбить для французской культуры место в Новом Свете. На противоположном конце бассейна находится "Дом лейтенанта" - единственное здание, оставшееся от городских укреплений. В течение долгого времени в этом доме жили королевские лейтенанты, командовавшие портом.
Отражения в воде на редкость живописные. Можно понять, почему Онфлёр считают "колыбелью импрессионизма". Да с таким светом и видом каждый второй в городе должен быть художником!
Необычные узкие дома вокруг. Построены они еще в те времена, когда налоги брались, учитывая ширину домов, но не их высоту; вот народ и крутился как мог.
Несмотря на то, что город буквально пропитан светом и цветом, да и само название "Honfleur" казалось бы, ссылается на нечто цветочное, этимология слова абсолютно другая. Корнями название восходит к скандинавскому "убежище Хона (имя собственное) в устье реки (fleur)". Вот так всё запутанно.
Самое правильное, что следует сделать в Старом порту - это покушать :) Будут это креветки, гребешки, или просто блины-крепы с чашечкой кофе, а может даже - мороженное, не суть важно. Сочетание легкой еды и красивого вида неизменно обеспечивает хорошее настроение, а что еще нужно в путешествиях?!
В тех местах очень популярны гречишные блины (buckwheat pancakes) - в форме конвертов с загнутыми к центру всеми четырьмя сторонами, а в середине - какая-нибудь начинка. Вкусом не очень впечатлились, честно говоря, хотя блюдо исконно русское - гречишные блины традиционно пекли на Масленицу. А вот кофе было более чем достойным, да плюс к тому открыли для себя потрясающее мороженое Amorino (магазинчик прямо в порту). Понравилось гораздо больше раскрученного парижского Бертийона. Мне вообще стало казаться, что чем больше место становится засвеченным на разных популярных туристических форумах, в путеводителях и т.д., тем сильнее страдает качество. То есть, раньше-то оно может и было превосходным, но когда поток посетителей возрастает на порядок, тут уже трудно держать марку. К сожалению.
Пока дитё сжигало сладкие калории, гоняя по набережной наперегонки со сверстником, пытались пообщаться с его родителями. Но опять споткнулись о языковой барьер - они по-английски ни бум-бум, а мы также по-французски. Так и разошлись, поупражнявшись в жестикуляции.
Онфлёр был всего лишь промежуточной точкой в нашем путешествии. Впереди ждали еще более интересные уголки Нормандии. По плану мы должны были устроиться на ночлег в районе скалы Мон-Сен-Мишель, в забронированной еще из дома гостинице. Дорога далась легко (190 км от Онфлёра); коричневые знаки "достопримечательность" здорово помогали.
Практически во всех альбомах, что я просматривала перед путешествием по Франции, фотографы в один голос твердили: лучше всего фотографировать гору Архангела Михаила (а именно так переводится название Mont Saint-Michel) на закате или рассвете. В качестве альтернативы предлагалось снимать остров сверху, совершив над ним вертолетную экскурсию, но для нас, путешествующих с мелким карапузом, это категорически не подходило. Так что оставались только закаты-рассветы. Но что же выбрать? Не найдя каких либо веских доводов в пользу ни того, ни другого, мы пришли к соломонову решению.
- А давай и закат, и рассвет!
- А как?
- Ну, например, приедем туда вечером, пощелкаем, переночуем в гостинице в соседней деревне. А утром устроим променад в аббатство.
Сказано - сделано; оставалось только привести план в действие.
За час до заката мы уже парковались на дамбе, красивым изгибом уносящейся к скале. Свет был более-менее (однако, утром лучше!), но стоял такой колотунский колотун, что не было никакого желания долго гулять. "Отстрелявшись" для галочки, через 5 минут уже были у гостиницы "Formule Verte" - очень комфортабельной, расположенной в стратегически правильном месте.
Персонал по-английски не говорил, но это, как ни странно, ничуть не помешало: всё что от них требовалось - вписать паспортные данные в регистрационную форму, да выдать ключи. Узнав, что приезжаем с маленьким ребенком, нам предложили семейный двухэтажный номер (54 евро), где на втором уровне была устроена детская спальня, и установлена младенческая кроватка (crib), что приятно удивило.
С морозца развезло моментально, так что даже не успев толком посмотреть отснятое и глотнуть вина, отключились. Впервые за долгое время удалось выспаться тогда.
