Аннотация: Восьмая часть французского рассказа.
- инспектор Скотланд-Ярда - воздушные замки - не солоно хлебавши
Часть 8-я. Маршрут: долина Луары - Шенонсо - Шамбор - ночлег в Ланже - фермерский рынок - дорога в Бордо.
Еще накануне вечером мы приметили во внутреннем дворе солидный черный джип Land Rover, а утром познакомились и с его владельцами. Помня о приглашении Шона на завтрак, быстренько умылись-причесались, и спустились в обеденную, где уже хлопотал сам хозяин, расставляя на огромном деревянном столе многочисленные кувшины с соками, баночки с йогуртами, джемами, масло, корзинки с булками и круассанами. За столом чинно восседала супружеская пара в летах.
Познакомившись, узнали, что это самый настоящий детектив из Скотланд-Ярда, вышедший в прошлом месяце на пенсию, и решивший вместе с женой отправиться в давно откладываемое путешествие по Франции. А тот сверкающий джип во дворе - подарок от конторы за годы службы. Нехилый у СЯ бюджет! Точную должность он не называл, но и так было понятно, что человек занимал далеко не самую последнюю ступень на детективной иерархической лестнице.
Завтракали спокойно, размеренно, с достоинством, поддерживая легкий разговор. Мы тащились от их акцента, а они удивлялись как это мы проехали вчера аж 350 км с маленьким ребенком; для них это казалось какой-то запредельной дистанцией.
- Да мы сейчас в Техасе проживаем, а там всё большое - и дома, и люди, и расстояния. Привыкли уже.
Шон суетился на кухне, сварив специально для малышки кашу с маслом.
- Надеюсь, ты не будешь кормить её грудью за столом? - вдруг обратился он ко мне. - А то были у меня постояльцы, так дама никого не стесняясь выставила свою "boob", мол, ребенок тоже хочет завтракать. Oh, my!
Пришлось заверить, что избавлю общество от такого приятного зрелища :) Постепенно, разговор перешел в другую плоскость: о современном устройстве России, о жизни в Штатах. Очень много ругали своего принца Эндрю. Мы, конечно, были наслышаны о том, что англичане слегка "повёрнуты" на королевской семье, и похоже, это было действительно так - с какой бы темы не начиналась беседа, заканчивалась она неизбежно в около монархической сфере.
В какой-то момент Шон забрал у меня малышку, отправившись рассматривать с ней коллекционные шары для петанга, и тем самым дав мне нормально позавтракать. В целом, его забота, предупредительность и великолепное чувство юмора сделали свое дело - к хозяину мы прониклись глубокой симпатией.
После завтрака пошли собираться в дорогу. Мистер и миссис Детектив планировали сегодня исследовать только Ланже, ну а мы замахнулись сразу на два замка - Шенонсо и Шамбор.
(кликабельно)
Дорога большей частью проходила параллельно Луаре. Её, наверное, можно назвать самой французской из всех рек страны. На берегах Луары в течении столетий разыгрывались наиболее знаменательные эпизоды в истории Франции, о которых до сих пор напоминает каменное ожерелье из четырех с лишним десятков старинных замков, свидетелей былых подвигов и предательств.
Глядя на тихую реку, по берегам которой безмятежно восседали рыбаки, а по воде бесшумно двигались редкие каноэ, не стоило забывать как она выглядела до середины прошлого века: полная караванами судов, идущих к Атлантике. По Луаре плыли гигантские 30-метровые баржи, гружённые тоннами леса, никогда не возвращавшиеся (их продавали в Нанте на древесину); плоскодонки со вздёрнутыми носами, пассажирские суда.
Железные дороги, а потом и автомобильные, окончательно свели на нет речную торговлю и характерную фигуру луарского лодочника. Остались лишь речные порты с тяжёлыми металлическими кольцами на причалах, лодочными ангарами и портовыми доками.
Но почему именно здесь, вдоль Луары, выросли так густо шато-замки? Ответ прост: камень. Река прорыла русло в податливом известняке и туфе. Именно он определил затейливый облик Луарской долины: строительный материал в буквальном смысле лежал под ногами, а это была огромная ценность, потому что в иных местах камень свозили за много лье. Учитывая, что ёмкость телеги не больше одного кубометра, подсчитайте, сколько потребовалось усилий для возведения хотя бы одного замка...
От Ланже до Шенонсо было около 60 км, проходящих большей частью по шоссе A85, с последующим подъездом к замку по живописным, второстепенным дорогам с маркировкой "D". Дорожные знаки хорошо расставлены и понятны; замки обозначаются пиктограммой из пяти точек (как на игральных костях) на коричневом фоне. Утром с парковкой не было никаких проблем (бесплатно, прямо напротив инфо-центра). Купив билеты в автомате (10,5 евро на одного), мы пошли на встречу с прекрасным по длинной, тенистой аллее, обрамленной вековыми платанами.
Шенонсо принято считать наиболее очаровательным и изысканным из всех замков долины Луары, не зря же его ещё называют "Дамским замком". Нежное прикосновение ярких и таких непохожих судеб шести женщин, владевших Шенонсо, сделали его настоящей легендой Франции.
Королевский суперинтендант Тома Бойе строил замок Шамбор (следующий номер нашей программы) так умело и ловко, что на "сэкономленные" средства возвел себе не менее великолепный замковый комплекс - Шенонсо. Узнав об этом, Франциск разгневался и отобрал замок. Его сын Генрих II подарил Шенонсо своей возлюбленной Диане де Пуатье.
После нелепой гибели короля на рыцарском турнире, его супруга Екатерина Медичи выселила ненавистную соперницу из замка, отдав его во владение сыну Франциску II. Там состоялась его свадьба с юной шотландской королевой Марией Стюарт. Через полгода король умер, а его вдову ждали бурная жизнь и смерть под топором палача.
Последним из королевской семьи Франции в Шенонсо жил Людовик XIV в возрасте 12 лет в 1650 году.
Во время Французской революции замок Шенонсо спасла от разрушения его очередная покровительница - Луиза Дюпэн, жена банкира Клода Дюпэна, купившего замок в 18-м веке. Большая поклонница искусств, науки и литературы, Луиза устроила в Шенонсо модный салон и небольшой театр, где собирались все знаменитости того времени. Говорят, крестьяне её очень любили, поэтому замок не пострадал от революционеров.
В 19-м веке Шенонсо купила госпожа Пелуз, посвятившая свою жизнь восстановлению замка. С 1913 года замок принадлежит семье Менье (известного производителя конфет), который закончил реставрационные работы и вернул замку былую славу. Сегодня Шенонсо является частным владением, но открыт для посещения туристов.
"Три грации" Ван Лоо представляют трех мадемуазель де Несле - трех сестер, которые одна за другой были фаворитками короля Людовика XV:
Честно говоря, все эти бесконечные гобелены, мебель, царские кровати с балдахинами и пр. оставили довольно скучные впечатления и быстро утомили. Гораздо интереснее было разглядывать Шенонсо снаружи, и гулять по его красивейшим садам.
Особенно привлекательно замок выглядит со стороны воды, отражаясь в её спокойной глади всеми своими прекрасными арками. Зрелище настолько умиротворяет, что хочется забросить смартфоны и твиттеры, и гулять, гулять на свежем воздухе до полного слияния с природой :)
Нагуляв зверский аппетит, сунулись было в одно кафе, потом в другое, третье... Но везде получали отказ и недоуменные взгляды - два часа дня, какая еда?! Действительно, самое неподходящее для обеда время! Никак не могли привыкнуть к подобной схеме общепита, очень она оказалась для нас неудобной при путешествии по Франции. Пришлось питаться собственным пайком, возимым как раз ради таких случаев в машине.
Вторая половина дня прошла в окрестностях Шамбора. От Шенонсо до Шамбора ведут 55 км очень красивой дороги через мелкие деревеньки и поля. Минутах в десяти пешим шагом от Шамбора построена очень большая и платная (3 евро через автомат) стоянка, где удобно бросить машину, и выходить к замку через вереницу киосков, торгующих всякой разной мелочью. На протяжении этого променада бодро приветствуют таблички на иностранных языках, в том числе и на русском с ошибками :)
Шамбор нереально красив снаружи. Смотришь на него с фасада снизу вверх, видишь четкую симметрию до половины, а потом - бац! - взрыв мозга в виде нагромождения воздушных башенок, изящных куполов, тонких колонн и шпилей. По-моему, этот замок нельзя перепутать ни с одним другим, даже посмотрев их все в долине Луары.
Замок гигантский - в нём насчитывается более 400 комнат, 74 лестницы и 365 каминов. Если топить по одному каждый день, глядишь, за год управишься со всеми :)
Шамбор - это королевский охотничий дом, который Франциск I повелел возвести в лесах Солони, славившихся своей дичью. Находившийся на месте Шамбора небольшой укрепленный замок был снесен, а на его месте стали возводить сооружение, больше напоминающее дворец. Впрочем, Шамбор строился как и другие средневековые замки: в центре донжон - высокая башня, по сторонам - боковые башни. Но во всем чувствуется размах, несопоставимый с цитаделями предшествующего времени, ведь к планам замка приложил руку не кто иной, как Леонардо да Винчи.
Более пятидесяти лет в Шамборе ведутся реставрационные работы. Однако хорошо восстановлены только стены и наружное каменное убранство. Революции, нашествия врагов, гражданские войны и дворцовые перевороты основательно опустошили помещения замка. Его огромные залы и коридоры почти пусты, и любители позднеготических доспехов или средневековой мебели могут быть слегка разочарованы.
Конная прогулка по усадьбе:
Любоффф...
...смотри и учись!
Но как же хорошо пикниковать на лужайке перед Шамбором! Целые семьи приезжают сюда, расстилают скатерти, достают припасы, и в целом замечательно проводят время "с видом" на каменный шедевр. Не стали исключением и мы. Пока дитё с радостными воплями гоняло по травке, папа с мамой уговорили небольшую бутыль местного вина с лазаньей и пирожками из киоска недалеко от замка. Народу было не много, погода шикарная, тихо, спокойно, и очень уютно.
Ближе к вечеру двинулись в обратную сторону, но на этот раз выбрали не живописные сельские пасторали, которыми уже насытились в этот день, а обычную автостраду через Тур. В самом Ланже хотели поужинать в рекомендованном Шоном ресторане, но тот оказался закрыт, как практически и всё остальное. Работал уличный павильон-пивная, но никакой еды там не было, даже пиццы, просто голое пиво. Ходили по улицам с такими же удивленными туристами, пытаясь поесть хоть где-нибудь, но тщетно. Тут уже не до ресторанных рейтингов когда в животе урчит! Это удалось сделать в... кемпинге на выезде из Ланже, где проходило что-то вроде ярмарки, а в киосках продавали сосиски и жареную картошку с кетчупом. Ну хоть что-то! Взяли еду на вынос, ужинали в гостинице в полном недоумении от здешнего режима.
Утром наша детективо-младенческая компания опять встретилась за завтраком. Пока Шон пёк оладьи, разговорились про September 11, Моссад, ЦРУ и КГБ, причем серьезно, без шуток-прибауток. Илья и Мистер Детектив во многом придерживались сходных взглядов, чего я уж никак не ожидала от англичанина.
К концу трапезы прибежали две охотничьи собаки хозяина, чем привели ребенка в неописуемый восторг.
- Езжу с ними каждые выходные на охоту в лес.
- И как успехи?
- Пока никого не поймали, - засмеялся Шон. - Да я и не против. Охота для меня как "social fun", приятное времяпровождение с приятелями.
После завтрака мы с полчаса укладывали чемоданы, а когда всё было готово, вышли попрощаться с хозяином.
- Вы первые русские гости у меня! - радостно воскликнул Шон. - Напишите что-нибудь в гостевой?
- С удовольствием!
Он принёс дорогой с виду футляр, в котором на бархатной подушке покоилось перо фирмы "Montblanc". Инструкция к нему шла потолще самого футляра. Наверное предполагалось, что управлять ручкой класса "люкс" не так просто :) На прощание Шон пожелал счастливого пути, и выразил надежду, что может свидимся когда-нибудь...
Однако, из городка мы выехали далеко не сразу. В Ланже, как и во многих французских деревнях, по воскресным утрам работают рынки, куда стремятся фермеры, виноделы и прочие производители вкуснятины со всей округи. Причем, даже просто прогулявшись по рынку туда-сюда, можно так наестся, что хватит аж до ужина. Пробовать дают щедро, очень щедро.
Овоще-фруктовые ряды. Ах, какая там была клубника и яблоки, поражавшие ароматом наповал еще за пару метров!
Оливки на развес, а в качестве бонуса - паэлья. Несмотря на то, что блюдо это испанское, любовь провинциальных французов к нему была очевидна (стояла очередь).
Сырррр!
Шато - не единственная достопримечательность, чем славится долина Луары. Для любителей сыра здесь настоящий рай. Вот наиболее заметные сорта:
Sainte Maure du Touraine - мягкий сыр из козьего молока, очень ароматный. В отличие от большинства козьих сыров, которые можно намазывать ножом, Сан-Мор рассыпчатый и довольно терпкий, т.к. относится к выдержанным сырам (aged). Не знаю кому как, но это моя любимая категория :) Продается сыр в виде небольших брусков, покрытых пеплом.
Следующий красавец называется Pouligny St. Pierre - козий сыр конической формы, с кисловато-ореховым привкусом. Идеален для намазывания на хрустящий багет. Crottin de Chavignol (Кротен-де-Шавиньоль) - пожалуй, самый популярный сыр долины. Мягкий непрессованый сыр из козьего молока. Хорош и сам по себе, и в виде намазки на булочки, а еще его можно запечь в духовке - экстаз вкусовым рецепторам обеспечен.
И, наконец, сыр Selles-sur-cher. Сель-сюр-шер назван по имени маленького французского городка, где его начали производить еще в 19-м веке. Узнать сыр просто: его темная оболочка из измельченного древесного угля создает замечательный контраст с белоснежной мякотью (жирность 45%). Изначально его делали, как и многие другие известные сыры Франции, кустарным способом, причем у каждой крестьянской семьи был свой рецепт продукта. Но со временем он обрел такую популярность, что словом "сель" стали именовать все козьи сыры, изготавливаемые в этом регионе.
Так, а чем же запивать всё это великолепие? Принцип простой: местный сыр - местное вино.
За исключением виноградников региона Нант, разбитых еще во времена Римской Империи, культура виноделия Долины Луары берет свое начало примерно в 5-м веке. Легенда гласит, что осел святого Мартина надоумил местных монахов усовершенствовать принципы виноградарства: он объел нижние лозы, на месте которых и появились в следующем году наиболее сочные гроздья. С тех пор, мол, стали обрезать лозы повсеместно.
В период роста лозы виноградари, стремясь сконцентрировать дары почвы и солнца в нескольких избранных гроздьях, безжалостно срезают лишние кисти и выбрасывают их. Также повышает качество винограда максимально тесная посадка: удваивая число лоз на каждом акре, виноградари хотят получить не большее количество ягод, а вино лучшего качества.
Местные вина называют "замковыми" ("vins de chateaux"). Но делали и делают их, конечно, не в замках, а в окрестных деревнях. Виноградарство - занятие трудоемкое, многое зависит от погоды и даже от направления ветров - когда с моря дует соленый ветер, вино теряет в букете.
Долина Луары считается ведущим регионом белых вин, хотя популярны и её розовые и красные сорта (всего около 60 наименований). Вследствие большого разнообразия сортов винограда и типов вин, сбор урожая производится в течение относительно длительного периода, с сентября до середины ноября. Вина Луары тонкие и ароматные, как правило, не подлежат длительному хранению: они прекрасны в молодом возрасте, и их можно рекомендовать практически на любой случай.
Сочетание вина с едой - вопрос довольно сложный. Найти идеальную комбинацию вина и блюда - это не только талант, но и удача. И тем не менее, некоторые классические правила все же существуют:
Белые сухие вина (Muscadet, Savennières): морепродукты, ракообразные, луарская рыба; козьи сыры; мясо птицы в соусе или на гриле.
Белые полусладкие и сладкие вина (Coteaux de Saumur, Bonnezeaux): фуа-гра, белое мясо в соусе или запечённое в духовке; сыры с голубой плесенью; фруктовые десерты, запеканка из ревеня.
Красные вина (Chinon, Touraine-Amboise, Saumur Champigny): колбасные изделия, птица и мясо на гриле, дичь; лёгкие сыры.
Розовые вина (Rose d'Anjou - розовое анжуйское, классика жанра; Каберне д'Анжу): мясо на гриле, овощи; десерты из красных ягод.
Игристые вина (Vouvray, Montlouis-sur-Loire): на аперитив, с морепродуктами, клубникой и десертом.
Как и любое другое явление, вино, со всеми своими замечательными характеристиками, само по себе не благо и не зло, всё дело в количестве. Есть хорошая пословица: с первым бокалом человек пьет вино, со вторым - вино пьет вино, с третьим - вино пьет человека. Так что сделаем выводы, но не будем отказывать себе в удовольствии ;-)
Напробовав всякого-разного, и даже заглянув на одежную часть рынка, где гардероб ребенка пополнился симпатичным шерстяным комплектом, мы, наконец, взяли курс на юг, планируя заночевать где-нибудь в окрестностях Бордо.
Промежуточной точкой маршрута стал Ла-Рошель - портовый город на западе страны на побережье Бискайского залива, известный советскому кинозрителю по экранизации "Трех мушкетеров". А еще припомнилось, что когда мы путешествовали по Марокко двумя годами ранее, то заезжали в Эс-Сувейру - побратим Ла-Рошели.
Недалеко от порта нашли бесплатную парковку рядом с каким-то сквером, и оставив машину, отправились на набережную, увенчанную большими оборонительными башнями. По периметру гавани располагалось несметное количество ресторанов и кафе, но как и следовало ожидать - закрытых - обслуживание до двух дня, что по неволе уже пришлось выучить. А вот чуть поодаль проходили настоящие народные гулянья: с клоунами на ходулях, музыкантами, фокусниками, и конечно же - с мороженным :) В целом, неплохо провели время; хорошее место чтобы прервать длинную дорогу.
(кликабельно)
До Бордо еще было около 180 км, но пролетели они очень быстро - на автострадах большие скорости. В районе кольцевого шоссе, которые во Франции называются "peripherique", съехали по знаку на отель "Kyriad". Сам город исследовать не планировали, останавливались только ради ночлега. Номер достался абсолютно стандартный (89 евро), без младенческой кроватки, так что пришлось впервые использовать палатку, привезенную с собой ради подобных случаев. Ребенок в полный рост в ней не может встать, поэтому не куролесит, а засыпает довольно быстро. Сами глянули одним глазом в телевизор, тяпнули вина, и спать. Завтра курс на Дордонь.
