Аннотация: "Здесь нет ни насекомых, ни деревьев, вообще ничего. Люди живут здесь, только потому что здесь родились. Понимай, как хочешь, то ли божья кара, то ли благодать."
(с)"101 Reykjavík"
В связи с тем, что Европа становится всё менее и менее привлекательной для путешествий, особенно с маленькими детьми, а в Латинскую Америку нам в расширенном составе еще рано, то впервые за долгое время мы колебались - где бы провести отпуск.
Мне никогда не были понятны вопросы, то и дело возникающие на различных форумах: куда поехать? Как куда? Неужели люди не могут четко разложить по полочкам свои интересы, предпочтения, свой бюджет и временные рамки, и свести все эти метания к одному-двум местам?! И вот мы сами оказались в подобной ситуации. Совершенно не представляя, куда ехать за полгода до отпуска, что для нас абсолютно не характерно.
- Давай всё же в Европу!
- Но ведь там террористическая чума...
- А мы на острова. Есть, например, Исландия.
Так это слово впервые вошло в наш дом, и плотно укрепилось на следующие месяцы, пока шла подготовка.
В случае с Исландией надо всё начинать заранее. Сильно заранее. Лучше вчера. По аналогии с Аляской, у местных всего 2-3 месяца, чтобы выжать из туристов по максимуму. Озаботившись поиском жилья и аренды машины где-нибудь в январе-феврале на июль, можно неприятно удивиться: гостиницы в ключевых местах полностью забронированы (их не так чтобы много по стране), машины по приличным ценам разобраны, а то, что осталось - либо не надо, либо дорого.
И тут осенило. Не будем связываться с гостиницами, и тем более спать в палатке (собирать-разбирать её каждый день - то еще "удовольствие"). Дом на колесах! Вот что нам нужно. К тому же, имелся опыт: когда дочке только-только исполнилось 7 месяцев, мы отправились в путешествие по американскому штату Нью-Мексико в дом-мобиле, и очень неплохо провели тогда время. Рассказ >>
Машина
Первоначальный радостный пыл немного охладила цена. $6 тысяч за кемпер на две недели? Они что, с ума посходили?! В Исландии такие цены, да, особенно в пик туристического сезона.
Первое, чем мы пожертвовали, оказался туалет. Потом душ. Кемперы без них стоили на тысячу дешевле. Потом ушла полноценная кухня. В результате остановились на варианте дизельного Renault Trafic 3, экипированного спальными местами на троих, мини-холодильником, полками для продуктов, и складным столом. За $3300. Три с лишним штуки баксов, Карл! Трейлер в Нью-Мексико показался дворцом по $90 в день.
Но были и плюсы. Во-первых, мы все втроем сидели спереди, так что ребенок не чувствовал себя затерянным где-то в недрах кемпера, и активно участвовал в папино-маминых обсуждениях обо всем на свете, что существенно расширило детский словарный запас.
А во-вторых, на борту был бесплатный сотовый hot spot. Это, конечно, невероятно удобно, и выручало нас в дороге бесчисленное количество раз. (Перемотка на неделю вперед: поздний вечер, дождь стеной, на улице +3C, мы лежим в спальниках, но с интернетом :)
Маршрут
Из ЖЖ исландской девушки:
Привет! Меня зовут Гудмундур-Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур Бергторусон Гудмундссон. Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьйатлайокудль. Из Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль, Снайфедльсйёкюдль, потом через Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр, мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль, Стиккисхоульмур, Нескаупстадур, Фаскудфьордур, Альдейярфосс, Керлингарфьоль и Мюрдальстйокуль.
Приехали.
Вулкан как вулкан.
Вокруг Исландии проложено одно шоссе под номером один. Маршрут сводился к тому, чтобы просто объехать остров по кругу, с вылазками вправо-влево от главной дороги. Выбрали направление _по_ часовой стрелке, руководствуясь исключительно тем, что почти все туристы сразу едут из Рейкьявика на юг, и там скапливаются большими толпами. А нам хотелось побыть подальше от людей, хотя бы в начале отпуска. Ну и конечно побыстрее попасть к тупикам на мысе Лаутрабьярг.
Таким образом, по Исландии нарисовались следующие ключевые точки:
Рейкьявик - дорога #1 по часовой стрелке - водопад Glymur - полуостров Снайфедльснес (Snæfellsnes) - паром к Западным фьордам - мыс Лаутрабьярг (съемка тупиков) - полуостров Ватнснес (Vatnsnes) - полуостров Трёдласкаги (Tröllaskagi) - водопад Godafoss - Husavik (киты) - национальный парк Йёкюльсаургльювюр (Jökulsárgljúfur) - водопад Dettifoss - озеро Миватн (Mývatn) с окрестностями - водопад Hengifoss - город Höfn - Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón, Ледяная лагуна) - национальный парк Скафтафедль (Skaftafell) - черный пляж Reynisfjara - водопад Skógafoss - водопад Seljalandsfoss - геотермальная зона Seltun - Голубая лагуна (Blue Lagoon) - город Grindavik.
(ps1: Прошу учесть, что это только общие точки. Например, за выражением "полуостров Трёдласкаги" скрывается целый день пути, катание на лошадях, и возможный штраф за превышение скорости;
ps2: После какого-то времени в стране, слова вроде "Йёкюльсаургльювюр" и "Эйяфьядлайёкюдль" перестают пугать, хотя в разговорной речи обычно упоминаются лишь по первым 4-5 буквам;
ps3: Всё, что кончается на -foss - водопады, а на - vatn - водоемы или озера.)
Так, скажет более-менее знакомый с картой Исландии читатель, а где же здесь знаменитое Golden Ring?
Так называемое "Золотое кольцо" (не путать с круговой дорогой) - однодневная поездка из Рейкьявика по маршруту Pingvellir - Geysir - Gullfoss мы оставили на самый конец путешествия. Ведь между Золотым кольцом и исландским кругом у нас было запланировано короткое, двухдневное путешествие в Гренландию.
Такая разбивка не случайна. Поставив Гренландию не в самый конец, мы перестраховывались на случай нелетной погоды. Вдруг обратный рейс бы задержали на день-два. Кто знает, какие там условия в царстве льдов и снега... Поэтому, даже в случае задержки вылета из Гренландии, мы всё равно успевали на обратный самолет в Штаты. Пусть и ценой Золотого кольца.
Но в действительности всё прошло замечательно: мы никуда не опоздали, погода не подвела, а Золотое кольцо... Ну, это, наверное, наименее интересное из всего, что может предложить Исландия.
Жильё
Большинство мест ночлега пришлось на кемпинги, и только в Гренландии, Рейкьявике, и на пути к аэропорту, мы останавливались в гостиницах. Заказывали по традиции на букинге - никаких нареканий, и как всегда, удобно и без проблем.
Стоит заметить, что исландские кемпинги - это совсем не то, к чему привыкли американцы. Какие уж там отдельные участки, обнесенные деревьями, с собственным грилем и столом, а зачастую и с электричеством. Забудьте. Типичный исландский кемпинг - чистое поле с минимумом растительности. Кемперы встают бок о бок в наиболее популярных местах (на юге). Прайваси минимум, столов тоже, не говоря уже об общественных грилях. Мы старались относится к этому философски, и не сильно раздражаться, и бухтеть. Так, местные колоритные особенности.
На удивление, при таком скоплении народа, туалеты и души наичистейшие. На заправках в том числе. Произвел впечатление туалет а-ля деревенский сортир в Йёкюльсаургльювюре - все атрибуты на месте, деревянный насест, "очко", и ни тени запаха. Чудеса!
Кемпинги в Исландии. Средняя цена около 1500 исландских крон ($12) _на человека_; дети, как правило, бесплатно.
Langaholt, GPS: 64.813874, -23.142118
Кемпинг на пляже, в траве, рядом гнездовье полярных крачек. Хорошие виды на вулкан Снайфедльс, вечерние прогулки по пляжу. Домик с двумя туалетами, для "м" и "ж", холодная вода.
Latrabjarg wild camping, GPS: 65.504053, -24.521041
Бесплатный. Недалеко от гнездовья тупиков. Поле с травой, рядом ручеек, можно дойти до пляжа. Продувается ветрами. Два туалета с раковинами.
Daeli guesthouse, GPS: 65.363296, -20.602694
Рассчитывали на место в кемпинге, но неожиданно получили домик за $80. Хозяева больше не предоставляют места для кемперов. Домик отличный, бревенчатый, с двухъярусными кроватями и туалетом. Кухня вынесена в отдельный барак, экипирована всевозможной посудой, продукты привозить свои. Душ также в отдельном домике, теплый и комфортный. При нас народа не было совсем.
Heiðarbær Campground, GPS: 65.888636, -17.319838
Очень большой кемпинг, не доезжая 20 км до Хусавика (где киты). Есть даже футбольное поле. Туалеты и души в большом здании как на rest area в США. Всё чисто и хорошо, но много народа.
Vogahraun guesthouse, кемпинг рядом с озером Миватн, GPS: 65.623980, -16.919267
Останавливались на две ночи. Кемперы стоят бок о бок. Уединение минимально. Очень популярный кемпинг, один из самых туристических. Рядом хороший ресторан Vogafjós Cowshed Cafe для завтраков или ужинов с бонусом в виде коров за стеклом ;-)
Atlavík camping, GPS: 65.089792, -14.767851
В лесу! На берегу озера Lagarfljót. Один из наиболее уютных, где довелось останавливаться. Самая теплая ночь, около +15C.
Hofn camping, GPS: 64.258302, -15.203040
Большой кемпинг на въезде в город, рядом с дорогой. Поле со скошенной травой, рядом озеро. Приехали рано, поэтому застолбили место, где был стол. Туалеты и душ в отдельном домике.
Skaftafell camping, GPS: 64.016310, -16.967415
Гигантский. Несколько полей, разделены жидкой полоской леса. Народу очень много, но все равномерно распределены по площади. Много туалетов. Большая столовая с хорошим видом.
Pakgil, GPS: 63.530099, -18.887385
Самый живописный наш кемпинг в Исландии, без вопросов. Добираться может быть нелегко, особенно в дождь. Дорога местами страшна, проходит по самому краю обрыва. Народу по этой причине не много, кемпинг в долине, окруженной высокими горами невероятного зеленого оттенка. Рядом ручей и пещера со столами, где можно перекусить.
Grindavik camping, GPS: 63.843412, -22.421510
Приехали поздно, после полуночи, поэтому с трудом нашли место. Кемпинг битком по причине рядом расположенной Blue Lagoon. Утром обнаружили хорошую детскую площадку на территории.
Дороги
Из приказа: "В связи с ухудшением материального положения выдать сержанту ГАИ Петрову знак ограничения скорости 40 км/ч"
Исландские дороги, как и кемпинги, тоже имеют свои особенности. У них практически нет обочин. Зачастую, дорога насыпана сильно выше уровня земли, поэтому съехать с неё не так просто. Останавливаться лучше в специальных "карманах", хотя встречались машины, стоящие просто на дороге. Понятно, что красота кругом, что постоянно хочется фотографировать, а до следующего съезда еще далеко, но аварийную обстановку создают.
За пределами городов ограничение скорости 90 км/ч, в населенных пунктах - от 30 до 50 км/ч. Дорожное покрытие везде на уровне, хороший асфальт, с разметкой или без. Гравийные дороги ведут, в основном, в глубь страны. Обычно у них трехзначные номера, а иногда присутствует и буква F в начале. Это значит, что дорога проходит через горный регион, и на ней скорее всего будет брод (ford). Такими дорогами стоит пользоваться только если вы взяли в аренду 4x4, и обязательно свериться с картой открытых дорог вот на этом сайте, особенно в пограничные месяцы весной-осенью.
Отдельно хочется выделить мосты. Много однополосных, т.е. кто первый подъехал, того и тапки мост. Есть узкие мосты с карманами-разъездами. То же самое относится к туннелям. Однополосный туннель с двусторонним движением?!! Это Исландия, товарищи :)
Типичный для Исландии знак:
Для навигации пользовались сервисом maps.me, и остались в полном восторге. Никогда еще не доводилось встречать карты с таким уровнем графики и детализации, google maps нервно курит в сторонке. Всё работает офлайн, быстро, и предельно точно. Самые высокие рекомендации сервису.
Как всегда, полный рассказ с подробностями я выложу позднее, когда будет готова основная масса фото, а пока - некоторые запомнившиеся моменты путешествия.
Страна лошадей, овец, и злых птичек
Каждая овца мечтает о своем, овечном...
• Исландские овцы - те еще бестии. Вот почему, спрашивается, надо выпрыгивать на дорогу прямо перед машиной, хотя ни спереди, ни сзади других машин нет? А вот так ей захотелось.
Почти всегда овца-мать ходит с двумя ягнятками, реже с одним. Цвет шерсти самый разнообразный, встречаются даже с четким разделением посреди туловища на черное и белое, как будто двух разных вместе составили. Овцы в Исландии находятся на самовыпасе всё лето (нет врагов), а по осени сами возвращаются к хозяевам. Кстати, овцы превосходят численностью людей в Исландии почти два к одному.
• Исландские лошади - невероятные красавицы, с длинными шелковистыми гривами, и умными глазами. Обладают интересным свойством полного игнора яблок. Хотели было покормить - нюхают, но не берут. Такое впечатление, будто бы не знают, что это такое.
В X-м веке был принят закон, запрещающий импортировать лошадей в страну, чтобы предотвратить эпидемии. С тех пор в Исландию не разрешается возвращать лошадей, вывезенных оттуда ранее. Например, лошадь, покинувшая пределы острова, пусть даже для выступления на чемпионате мира по конному спорту, - не может вернуться назад. Благодаря этому удалось сохранить чистоту породы. Спрос на исландских лошадей очень высок по всему миру.
Блондинка:
Брюнетка:
Рыженькая:
Экзотическая:
Звезда:
• Из дикой живности еще встречаются лисы, карибу, песец, пара видов мышей, но зато птичий мир гораздо разнообразнее. А интереснее всех тупики.
Те, кто следит за нашими рассказами, возможно вспомнят, что когда дочка была совсем маленькая, я отправилась снимать тупиков на остров Machias Seal на границе США и Канады. Фоторепортаж >>
Муж тогда сидел с ребенком, и никаких тупиков в глаза не видел. В Исландии же нам представилась возможность увидеть вожделенных птичек всем вместе.
Чтобы увеличить шансы на съемку при хорошем свете, на тупиков лучше фотоохотиться в два захода: вечером и утром. В нашем случае вечером свет был потрясающий, золотой, тупики позировали в метре от камеры. Утром освещение уже было плоским, но хоть обошлось без дождя.
Главная опасность при съемке тупиков на мысе Лаутрабьярг - это, увлекшись процессом, свалиться вниз с отвесной скалы. А лететь далекооооо... К краю, где тупики обустраивают свои норы, лучше подползать на пузе. Не шутка.
• Вам доводилось когда-либо слышать, как "стрекочет" пулеметом самолет времен Второй Мировой? Надеюсь, что только в кино. В реальности, в Исландии есть маленькая, но ооочень злая птичка, которая при нападении издает то самое незабываемое "тра-та-та-та-та". Зовут Анку пулеметчицу "полярная крачка", она же - стерна, она же - криа, она же - "angry bird". По отношению к людям, да и машинам ведет себя чрезвычайно агрессивно, если те, по её мнению, оказались слишком близко к местам гнездовья (обычно пляжи, или окраины населенных пунктов). Крачки пикируют вниз с большой высоты, норовя клюнуть в самое темечко. Поэтому, рекомендуется гулять в местах их обитания, держа что-нибудь в руке - штатив или просто камень.
• Помимо тупиков и крачек, страна богата бекасами, куликами, травниками-красноножками, плавунчиками, устрицеловами, белыми трясогузками, пуночками, поморниками, и прочими белыми гусями. Многие с птенцами, и это в июле!
Болотный куличок (Limosa limosa):
Гагарки (Alca torda) гнездятся вместе с тупиками на мысе Лаутрабьярг:
Гуси с потомством на фоне ледника:
• Из 26 видов млекопитающих, обитающих в Исландии, большая часть - морские. Тюлени, дельфины, с десяток видов китов. На некоторых из них можно посмотреть, отправившись в китовый тур из города Husavik (на севере страны). А модели остальных (в натуральную величину) доступны в новом современном музее Whales of Iceland в Рейкявике.
Туша синего кита, пересекающая целый зал; зубатый кашалот с прямоугольной головой; косатки... Экспонаты сопровождают таблички с интересными фактами, а детям на входе дают задание-квест, за выполнение которого положен небольшой приз.
Билеты в музей лучше покупать прямо у них на сайте, с 15% скидкой.
Страна вулканов и водопадов
Все эти землетрясения, наводнения, извержения вулканов... Земля, вообще, в курсе, что на ней люди?
• Как мы уже выяснили, большинство названий водопадов в Исландии заканчивается на четыре буквы -foss. Водопадов в стране не много, а очень много. Есть уникальные. К примеру, Dettifoss считается самым мощным водопадом Европы (а подойти к нему можно практически вплотную; будет мокро, весело, и нифига не слышно, если разговаривать друг с другом).
• Glymur (196 метров) является вторым по высоте в Исландии. С дороги не виден, придется отправиться на 5-км прогулку. Если есть дети, то совсем с маленькими лучше не ходить, лет 6 минимум. По пути нужно перейти реку по бревну, спуститься в каньон, пройти через пещеру, и довольно долго карабкаться вверх по склону, держась за веревки.
Глимур расположен в красивом ущелье, где гнездятся чайки. Если повезет с радугой - зрелище незабываемое.
• Skogafoos - один из самых известных и посещаемых. Он очень живописный, "складный", уравновешенный и фотогеничный. Народу много в любое время суток (рядом даже палаточный кемпинг), но как ни странно, можно изловчиться и сделать кадр "я один на фоне водопада". После выхода Lonely Planet с такой фотографией на обложке, все, кому ни лень, её копируют ;-)
• Seljalandsfoss - небольшой водопад, по сравнению со своими собратьями. Всего "каких-то" 60 метров. Но у него есть особенность. Сельяландсфосс можно обойти кругом, посмотреть ему в спину, так сказать. Глубокий отступ в скале позволяет свободно передвигаться за водопадом. Будет мокро.
• Svartifoss ака "Чёрный водопад". Окружен необычными шестигранными колоннами чёрной лавы, отдаленно смахивающими на орган. Базальтовые колонны - одно из самых удивительных и красивых образований, созданных при извержении вулканов. В давние времена люди были уверены в их искусственном происхождении и полагали, что странные столбцы - это дело рук древних гигантов.
В действительности, необычные ландшафты, украшенные множеством каменных колонн, появляются при охлаждении базальтовой лавы. По мере отсывания, толстый слой магмы начинает сокращаться, на нем появляются трещины, которые в результате горизонтального сжатия приводят к появлению шестигранных столбцов.
В общем, посмотрите, что происходит с грязью при высыхании. Здесь то же самое.
Hljóðarklettar (Скала "Эхо") в национальном парке Jökulsárgljúfur:
Лавовые складки в местечке Hellnar на полуострове Снайфедльснес:
• Но не только водопадами богата Исландия. 11% её площади занимают ледники (- jökull - "йёкюдль"). По ним можно ходить, правда исключительно в сопровождении гида. Минимальный возраст - 10 лет. На ногах - "кошки", в руках - ледорубы.
Туристы поднимаются на ледник Solheimajokull:
• Зачастую, рядом с языком ледника образуется ледниковая лагуна. Самая известная в Исландии, пожалуй, это Jökulsárlón. Лагуна начала развиваться примерно 60 лет назад, когда край ледника находился непосредственно в океане, и от него иногда откалывались айсберги. С каждым годом, ледник сдавал свои позиции, оставляя глубокие ущелья там, где отступал. Ущелья начали заполняться талой водой.
Летом айсберги тают и стекают в море. Очень интересно наблюдать за движением огромных глыб во время прилива или отлива. Место супер-популярное среди туристов, много туров из Рейкьявика. В основном, люди толпятся на въезде, рядом с парковкой. Стоит отойти на 100-200 метров в сторону ледника - и вот уже никого рядом. Недалеко расположено гнездовье полярных крачек ("злых птичек"); осторожнее.
• Большинство же ледников не могут похвастаться лагунами "с движухой". Их лагуны статичные. Лед откололся, доплыл до берега, да так и застрял. Неаппетитный землистый цвет воды таких лагун сильно проигрывает синеве Jökulsárlón. Однако, из-за близко расположенного льда, сильнее ощущается "дыхание" ледника. Как будто всё время находишься рядом с открытым холодильником.
Ледниковое озеро Fjallsárlón:
• Водопады, ледники... что там еще осталось? А, конечно, гейзеры!
После американского Йеллоустоуна нас ими не удивишь, и скажем прямо, Исландии это не удалось. Но не посмотреть на Geysir, в честь которого стали называть все гейзеры мира, мы не могли.
Так где же гейзер Гейзер? А вот он, дрыхнет:
И тут рядом раздалось громкое:
- Аппчхи! Я за него :)))
Чихуна зовут Strokkur, и в отличие от своего спящего знаменитого родственника, работает он как часы. Каждые 6-10 минут Строккюр... гхм... чихает. Если вы думаете, что этот столб воды бурлит и пенится минут 10-15, как например делает Old Faithtful, то сильно ошибаетесь. Извержение происходит мгновенно, и также быстро стихает. Камеры лучше держать наготове.
• А вот геотермальные поля, в частности Námafjall Hverir (на севере) и Krýsuvík Seltun (ближе к Рейкьявику), очень понравились. Сольфатары, фумаролы, грязевые котлы, горячие источники, маары - кратеры, сформированные взрывами перегретых подземных вод - всё кипит, булькает, и конечно же, пахнет.
Помнится, в Йеллоустоуне мы спасались, прижимая к лицу ветки можжевельника или розмарина. В Исландии с этим было туго, так что шарфы повыше - и вперед.
• И говоря о вулканической активности, нельзя не упомянуть местную исландскую фишку: купание в геотермальных бассейнах. Такие бассейны есть практически в каждом городе, поселке, и даже в кемпингах. Зачем платить за душ поминутно, когда можно прекрасно завершить день, заполненный прогулками по ледникам и вулканам, погрузившись по шею в комфортные +38C. С видом на закат. В молочно-голубой воде. Аааа...
Самый известный из таких бассейнов - Blue Lagoon по пути в аэропорт. Но нам намного, намного больше понравилось в открытых бассейнах озера Миватн. Купели подключены к скважине ближайшей геоэлектростанции, откуда подается насыщенный "рассол" из калия, магния, железа и еще пары десятков элементов таблицы Менделеева.
Есть нюанс. Прежде чем выйти к бассейнам, посетителей просят принять душ. Голышом. Да, total nude. Ха, какие проблемы для нас, с детства привыкших к общественным городским баням! Но пуританских американских детей такие правила могут сильно смутить.
Неловко было наблюдать за группой американских девчушек-подростков лет 15, которых служащая в раздевалке очень вежливо попросила снять купальники. Те жались друг к другу, прикрывались, и в общем с горем по полам еле дождались того момента, когда снова можно было одеться.
Справедливости ради стоить отметить, что обычно есть душевые кабинки и с занавеской, 1-2 на бассейн. Для совсем уж стыдливых.
Страна маршмеллоус
Каково лето, таково и сено
(народная примета)
- Мама, смотри, гигантские маршмеллоус!
Дочка указывает на поле, на котором в шахматном порядке расположились белые зефиринки, размерами с хорошего быка. Десерт для троллей.
Для тех, кто не в курсе, marshmallow - это кондитерское изделие, состоящее из сахара, воды, и желатина, взбитых до пены, сформированных в небольшие цилиндры, и покрытых кукурузным крахмалом. В общем, зефир - он и в Америке зефир. Любой американский ребенок вам расскажет, как надо поступать с маршмеллоус: жарить на костре во время лесных пикников. Разогреваясь, маршмэллоу увеличивается в размерах, внутри становится воздушным и тягучим, а сверху коричневым, поджаристым. Дети пищат от восторга, взрослые обычно равнодушны (есть исключения ;-)
Так вот, не мудрено, что первой ассоциацией при виде сена, запаянного в белый пластик, оказались именно маршмеллоус.
Закрывать сено в Исландии начали очень давно, с помощью шкур и шерстяных тканей. Иначе, часто меняющаяся погода от ветреной к дождливой, просто не давала ему высохнуть. Сегодня тюки с сеном целиком запаивают в пластик (процесс называется "haylage", а по-русски - сенаж), обычно белого, черного, или бледно-зеленого цвета. Чтоб под краски пейзажа.
В законсервированной таким образом траве, гнилостные маслянокислые бактерии развиваются слабо. При этом ограничивается развитие и молочнокислых бактерий, а плесень успешно устраняется уплотнением.
Выбор цвета обертки - на усмотрение фермера. Большинство выбирает белый, потому как он сильнее отражает солнечный свет, и сено внутри остается менее подверженным температурным колебаниям.
Что касается темных цветов - как говорят, солнечный нагрев расплавляет слои оберточного материала, создавая твердое покрытие, которое уменьшает проникновение кислорода. Сену на пользу.
Из фотографий тюков сена разных цветов мы решили составить коллекцию. Больше всего, конечно, попадалось в белой оболочке. Но встречались и черные, и слегка зеленые, и серые.
А потом появилось оно. Розовое. Оказывается, как раз в этом году производитель упаковки решил поддержать исландское научно-исследовательское общество по изучению рака груди. С каждого проданного рулона, компания будет жертвовать 1 евро на исследования. Ну а розовое сено заметно оживило пейзаж, на радость туристам.
Страна хот-догов
Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!
(М. А. Булгаков)
• Тухлая исландская акула hakarl (эстеты говорят "ферментированная") может и самое известное из традиционных исландских блюд, но большинство местных её не едят. Это аттракцион для туристов.
Энтони Бурден, американский шеф-повар, ведущий одной из самых любимых нами программ - "No reservations", назвал хаукарль "the single worst, most disgusting and terrible tasting thing" ("самая худшая, отвратительная и ужасная на вкус вещь"), которую он когда-либо ел.
Мы приобщились. Тухлятинку подают нарезанной на малюсенькие кубики, нанизанные на зубочистку. Одного достаточно. Запивать лучше местной водкой Brennivin. Тоже гадость, но в данном случае минус на минус дает сомнительный плюс. Муж сказал, что если не брать в расчет сильный запах аммиака, то по консистенции - обычная соленая рыба. А я ничего не сказала, потому что к тому моменту находилась уже далеко от стола ;-) До этого, кстати, считала, что могу съесть что угодно, ну или хотя бы надкусить. Не вышло; только ребенка напугала.
• Гораздо бодрее дела обстояли с хот-догами. "Горячие собаки" настолько вездесущи и любимы в Исландии, что это они достойны звания "национальное блюдо", а вовсе не какой-то там акулий тухляк.
Хот-доги продаются на каждой заправке, внутри торговых центров, и даже в аэропорту, но самым популярным местом является уличный киоск-стенд "Bæjarins Beztu Pylsur" (что переводится как "Лучшие хот-доги в городе") в Рейкьявике. Согласно недавнему опросу, 70% из трехсот тысяч жителей страны, хотя бы раз ели хот-доги в этом месте.
Исландские хот-доги несколько другие на вкус, нежели их американские собратья, потому что сделаны они, в основном, из местной баранины, с добавлением небольшого количества свинины и говядины.
Наполнители тоже сильно отличаются от тех, которые используют в хот-догах в США. Сосиска в естественной оболочке, которая делает "чпок!" при надкусывании (и очень сочная из-за неё же), увенчивается сырым белым луком, хрустящим жареным луком, сладкой коричневой горчицей "pylsusinnep", кетчупом, и местной версией ремулада - соуса на основе майонеза с травами, каперсами и чесноком.
Такой хот-дог называется "eina með öllu", т.е. "всё включено", и без вопросов, является наиболее вкусным. Средняя цена - 420 крон, т.е. около 4 долларов.
• Еще одно экзотическое блюдо, которое довелось отведать - это стейк из кита. Исландия - одна из немногих стран, где до сих пор разрешена коммерческая охота на китов. Добывают, в основном, малых полосатиков (minke whale), мясо которых идет либо в местные рестораны, либо на экспорт в Японию.
В сыром виде мясо кита цветом напоминает красную капусту, такой же насыщенный, темный красный. По консистенции китовый стейк один в один как говядина выреза "Top Sirloin", легко режется ножом. Вкус сложносочиненный, этакая смесь обычного стейка с жареной печенкой. Хорошо идет с перечным соусом (перец разных цветов, сливки, коньяк).
• Остальная же еда в Исландии не сильно отличалась от традиционной русской кухни, только слаще. Вареная картошка с укропом? Пожалуйста. Соленая рыба? Легко. Винегрет? И он есть, правда в разобранном виде. Чай с оладьями? Ха, удивили. Даже холодец и подобие оливье присутствовали в меню ресторанов.
Что касается знаменитого исландского йогурта Skyr, то не знаю, как в России, а в Штатах он есть под маркой Siggi"s (компания основана исландскими эмигрантами). Я с ним давно была знакома (любимая разновидность - ванильная), так что исландский скир не был каким-то открытием.
• Но открытия всё же были. И главное из них - одноразовые грили. Незаменимая вещь для путешествующих в дом-мобилях! Ведь мы помним, как обстоят дела в исландских кемпингах с грилями. Можно сказать, что их нет.
Одноразовый гриль - это поддон из фольги, слой угля и решетка. Всё! Просто и гениально. Продаются такие грили в исландских супермаркетах (в Bonus грили лучше, чем в Kronan - дольше работают, и тепло распределяют более равномерно).
Нередко в кемпингах мы сталкивались с удивленными взглядами со стороны соседей, мол, что это у них там такое... На следующий день уже видели их с такими же грилями ;-)
В общем, хозяйке на заметку. При наличии одноразового гриля, голод в Исландии вам не грозит. Вот и овцы рядом ;-)
• Что привезти из Исландии: шкуру овцы (отличная вещь в декоре, да и просто теплая), шапки-варежки-шарфы с исландской символикой, вулканическую черную соль, бижутерию из лавы, исландский шоколад, конфеты из лакрицы (я не люблю, но может у вас другой вкус), пряжу для рукодельниц, книжку про исландских Санта-Клаусов (Yule Lads), сумочки или пояса из рыбьей чешуи, соус, которым они поливают хот-доги, алкоголь (Reyka, Brennivin - на любителя, Bjork liqueur - березовый ликер, на любителя, Crowberry liqueur - ликер из шикши, для всех).
Гренландия
По поводу посещения Гренландии мы много думали, взвешивая плюсы-минусы. В результате решили, что надо ехать, потому как если не сейчас, то возможно никогда.
В истории наших путешествий уже был подобный эпизод - поездка на остров Пасхи. Мы также долго сомневались, стоит ли лететь туда из Чили всего на пару дней. В результате, абсолютно не пожалели, хотя рапануйцы оказались весьма специфическими людьми. Рассказ >>
И вот Гренландия. Попасть туда не так просто, более-менее регулярные рейсы (далеко не каждый день) есть только из Рейкьявика и Копенгагена. Поэтому, путешествуя по Исландии, мы со скрипом выделили два дня на Гренландию.
Билеты до города Ilulissat (на западном побережье Гренландии) обошлись по $800 каждый, ребенок чуть дешевле. Авиакомпания Air Greenland.
Летели на крошечном винтовом самолете Dash 7 в количестве двадцати человек: 6 рядов по 2, сзади пять кресел рядом, стюардесса, и два пилота.
• Название города Илулиссат в переводе с гренландского языка означает "айсберги". Сразу понятно, чем мы там собирались заниматься ;-) Из дома были заказаны два тура: плавание среди айсбергов на закате, и тур к айсбергобразующему леднику (именно так коряво на русский язык переводится словосочетание "calving glacier"). В общем, к леднику, от которого откалываются куски.
• Благодаря тому, что солнце на этой широте практически всё время болтается над горизонтом, закат растягивается на долгие часы, и приходится где-то в районе полуночи. Тысячи айсбергов, некоторые достигающие высоты 10-этажного дома, которыми заполнен залив Disco Bay, приобретают невероятный цвет, а вода превращается в жидкое золото.
Говорят, что именно здесь народилась та снежинка, ставшая через 10 тысяч лет айсбергом, который потопил "Титаник".
• Eqip Sermia - тот самый мама-ледник, ежедневно отпускающий в свободное плавание сотни айсбергов. Совсем близко подплывать к нему опасно, может накрыть волной, но и в полукилометре всё очень хорошо видно. На борту нам сервировали отличный обед с морскими деликатесами и шампанским. Сидишь, жуешь палтуса, запиваешь пузыриками, периодически издаешь нечто вроде "Ух ты!" на очередной отвалившийся кусок льда. Так и день проходит :)
• Можно сказать, что в Гренландии нет дорог. Один-два перекрестка в городках не в счет. Передвижение по стране происходит посредством самолетов, вертолетов, лодок, а зимой на собаках.
Хаски в Гренландии - это аборигенные ездовые собаки, которые круглый год живут на улице. Особенностью разведения большинства северных аборигенных собак является кормление упряжечных собак только в зимний сезон, когда выпадает снег и они начинают эксплуатироваться в санной упряжке. А весной, когда снег сходит, упряжка распускается и до осени живёт исключительно на подножном корму.
В случае собак из Илулиссата это не совсем так. Хозяева их всё же подкармливают на собачьем лежбище на окраине города. Все взрослые собаки (2300 особей) на цепи, на вид свирепые, глазами сверлят насквозь, как волки. Никакого желания подходить к ним и сюсюкать не возникает (да это и не рекомендуется).
А вот щенки хаски болтаются под ногами только так. Проходя по дороге через центр собачьего лежбища, мы были атакованы пушистыми карапузами в количестве четырех штук. Они вертелись как юла, кусали шнурки на ботинках, лезли на руки, пытались лизнуть лицо, и в целом, подарили нам немало забавных минут.
• Илуллисат расположен в 200 км к северу от Полярного круга. Городская архитектура Илулиссата - это разноцветные домики, характерные и для других городков Гренландии. На фоне дрейфующих айсбергов выглядят просто потрясающе.
В целом, даже такой небольшой кусочек Гренландии произвел невероятное впечатление. Стоило ли ехать всего на два дня? Одназначно да! Я с дрожью представляю, что мы могли пропустить столь фантастическое место, находясь всего в двух часах полета. Очень хотелось бы вернуться когда-нибудь, чтобы более плотно исследовать гигантский остров.
Через пару дней, мы без проблем снова оказались в Исландии, "сделали" Золотое кольцо, и закрыли кое-какие долги по водопадам и музеям. Все подробности - в большом рассказе.
