День 2-й. Маршрут: дорога из Рабата в Волюбилис - приезд в Фес - знакомство с понятием "риад".
Без труда вскочив в 8-м часу утра, стало понятно, что переход на местное время успешно состоялся. Позавтракали в гостинице в привычном стиле без каких-либо локальных финтифлюшек, и сразу же выехали в сторону Феса (196 км).
Ориентироваться нужно на надпись "aeroport", тот как раз расположен рядом с шоссе в Фес. Дорога обрадовала отличным покрытием, да к тому же оказалась с разделением, за что вскоре пришлось заплатить - трасса N6 платная (в автомате берется талончик, на съезде платишь за километраж, как и во многих европейских странах). Ограничение скорости подскочило до 120 км/ч, но увеличилось и количество полицейских засад; будьте осторожны.
Прежде чем обосноваться в Фесе на два дня, мы планировали заехать в Volubilis - древнеримский город-руины, удачно расположенный по пути. Шоссе резво струилось под колесами, прорезая бескрайний поток полей, укутанных утренней дымкой. Местность очень смахивала на итальянскую провинцию Кампания, воскресив в памяти ностальгические моменты 5-летней давности. Чтобы попасть в Волюбилис, нужно было продраться через Meknes - третий по значимости город в Марокко, где очень сильно помог GPS; ориентироваться на местности оказалось трудновато, несмотря на большой опыт. С помощью навигатора препятствие было удачно пройдено, а дальше побежали красивые, извилистые 33 км через плантации оливковых деревьев.
Перед входом на территорию руин (10 Dh с человека), была устроена большая парковка (много ожидающих водителей такси и частников, общественный транспорт в Волюбилис не ходит); ненавязчиво продавали сувениры, марки; предлагали свои услуги гиды. Мы решили обойтись собственными силами, руководствуясь информацией из путеводителей, тем более, что территория города совсем небольшая - одного часа вполне достаточно для исследования.
В 45 году н.э. император Калигула присоединил Волюбилис к Римской империи, сделав его столицей самой удаленной провинции государства. В переводе с латыни, "volubilis" означает "плодородный", что характеризовало здешние земли - зерновые, оливковое масло, а также медь экспортировались прямо в Рим, способствуя процветанию города и его жителей, количество коих к тому времени достигло 20 тысяч. В конце 3-го века римляне покинули Волюбилис, но город не опустел: когда через 400 лет в здешних местах появились арабы, местные берберы, евреи и сирийцы говорили на латыни.
То, что сейчас Volubilis находится в руинах - не проделки каких-либо междусобойчиков, и даже не следствие того, что султан Мулай-Исмаил вывез практически весь римский мрамор для строительства своего дворца. Просто Волюбилису не повезло во время лиссабонского землетрясения 1755-го года, когда были разрушены совершенно все здания в городе, за исключением Триумфальной арки, построенной в честь императора Каракаллы и его матери Юлии Домны. Как ни странно, сохранились и многочисленные мозаики, которые можно хорошо рассмотреть, гуляя среди руин. Раскопки начались еще во времена французского протектората в 1915-м году, и продолжаются до сих пор, спонсируемые марокканским правительством.
Утоптанные тропинки ненавязчиво выводят к самым интересным точкам; есть таблички на английском. Пишут просто: "дом бронзовой собаки", "дом бронзового бюста", "дом колонны" - что находили в окрестностях, так и называли. 8-метровая красавица - Триумфальная арка, соединяется с другими, восстановленными воротами, Tangier gate, на выезде из города, при помощи широкой даже по нынешним меркам улицы, Decumanus maximus. По её сторонам находятся руины многих домов, которые сдавались в аренду под магазины. Планировка всего этого абсолютно отличается от любой марокканской улицы - всё чётко, прямолинейно, и понятно.
Этим ранним утром туристов почти не было видно, лишь несколько пар индивидуалов вроде нас, что подчеркивало уединенную атмосферу места. Колонны Капитолия увенчивали гнёзда аистов, правда, самих хозяев видно не было, зима как никак, вернутся только через три месяца.
Через стену Базилики из 8-ми арок в ряд, хорошо было разглядывать на редкость сочное, бесконечное поле, мысленно уносясь на сотни лет назад... Всё-таки, дух Волюбилиса никуда не делся, он там, стоит лишь остановиться и замереть. Тем, кому требуется обрести утраченное душевное равновесие - добро пожаловать; мозги встают на место, причем очень быстро :)
Пасмурное небо и 12 Цельсиев не располагали к продолжительным прогулкам, поэтому, осмотрев все важные части города, снова погрузились в машину, и продолжили путешествие в Фес. На трассу вырулили не по своим следам, а по верхней ветке (через Мулай-Идрис), по старой дороге с посредственным покрытием. Какой-то час пути, - и вот Рено уже проходит под шлагбаумами блокпостов на въезде в город (бледнолицыми не интересуются).
На эту и последующую ночь, мы решили устроить себе маленький праздник, забронировав комнату не в отеле, а в самом настоящем риаде. Марокканский riad - это традиционный дом-дворец, расположенный в медине, старой части города. Для риадов характерно наличие двора-сада с фонтаном в центре дома, по периметру которого размещены комнаты, обычно от 3 до 15, на одном-двух этажах. В целом, всё напоминает латиноамериканские haciendas, с которыми мы уже хорошо были знакомы, путешествуя по тамошнему региону. Но марокканские, конечно, декорированы абсолютно по-другому, с особым североафриканским колоритом.
Цветные витражи, сине-белая мозаика пола, покрытая разноцветной эмалью плитка, старинная мебель, шелковые подушки, повсюду цветочные композиции, апельсиновые и лимонные деревья... Чувствуешь себя среди всего этого настоящим визирем или визирихой :) Да и хозяева данного богатства относятся к гостям так, что начинаешь думать, что они всю жизнь только и мечтали о встрече с тобой.
(Фото с сайта риада)
Мы, конечно же, рекомендуем попробовать остановиться в Марокко в риаде, а не в сетевой гостинице, для более полного погружения в среду. Стоит это не запредельно дорого (в нашем случае было 90 евро за ночь, завтрак включен), а впечатления приобретаются на редкость аутентичные. Таких маленьких дворцов довольно много по всей стране, особенно в крупных городах. Свой выбор в Фесе остановили на риаде "Ghita", прежде всего из-за удобного расположения, а также из-за относительно небольшого размера - всего 7 комнат, но все с градацией "suite", то бишь "номер люкс" по гостиничной классификации.
Через "новый" Фес проехали, ориентируясь на знаки "medina"; вполне этого хватило. С хозяином риада была предварительная договоренность, что встретимся с его посланником рядом с воротами Bab Sid, они же Bab R'cif. Хотя намного лучше было бы , если бы владельцы просто давали GPS-координаты жилья. Как бы там ни было, запарковались у ворот на общественной стоянке рядом с автобусами (кольцо), после чего зашли в медину. Подробное знакомство с ней предстояло лишь на следующий день, сейчас же нам просто нужен был телефон. Но даже тех нескольких минут, проведенных за старинными стенами, хватило понять: такого никогда не доводилось видеть ранее, настоящая арабская экзотика. Но не буду пока забегать вперед.
Успешно найдя телефонный магазинчик, позвонили от них в риад, сказали где находимся. Те обещали кого-нибудь вскоре прислать. Однако, потребовалась ещё пара звонков, чтобы посланник соизволил появиться. На этом полу-отрицательные эмоции закончились, и нас ожидало лишь приятное, расслабленное пребывание в роскошном доме.
(Фото с сайта риада)
На входе встретили хозяева с традиционным мятным чаем и сладостями "рог газели". Пока мы сибаритствовали в шелковых подушках, багаж доставили в номер, поразивший высотой потолка - метров 5 там было точно. Двери, выходящие во внутренний дворик, украшали витражи; внутри располагалась большая кровать под балдахином, софы, ТВ, обогреватель (очень пригодился ночью), ванная из двух комнат, везде сине-белая керамика.
Высокие двери, ведущие в наш номер: (Фото с сайта риада)
Тем временем, для гостей риада готовили ужин. Заказывать нужно заранее, так называемое set menu под различными номерами. Стоит 200-320 Dh на человека ($25-40), и представляет собой настоящую еду в марокканском стиле, приготовленную и сервированную по всем правилам.
(Фото с сайта риада)
Пока гости рассаживались по диванам, на столах постепенно появлялись тарелки, блюдца, миски и пиалы, заполненные разнообразными горячими и холодными закусками. Так называемый "традиционный марокканский салат" - не отдельное блюдо, а целая серия. В нашем случае это были тушеные баклажаны и кабачки, красные, и мои любимые черные, сморщенные оливки, маринованная морковь и свекла с зеленью, остренькие, мелко нарезанные помидоры, рулетики с рисом, дымящиеся желтые бобы в подливе. И ведь это только начало ужина! Как же всё съесть?!
На самом деле, каждого салата или закуски было 2-3 ложки, но общее количество блюд, конечно, сразило наповал. Алкоголь, кстати, не подают, так что обойтись придется водой, либо чаем, исправно подливаемом в мензурки, как только поставишь пустую на стол. А затем настал выход таджинов.
Надо сказать, что у нас есть своеобразная традиция: перед путешествием в новую страну, идти в ресторан с соответствующей кухней, благо в интернациональном Хьюстоне это не проблема, и там "пытать" официантов на предмет самых правильных блюд и их сочетаний. К тому же, очень интересно сравнивать впечатления от адаптированной кухни и настоящей местной. Так вот, в марокканском ресторане в США нас хорошо просветили на счет таджинов (и еще голубиных пирогов, о которых в следующий раз), поэтому, оказавшись в Фесе, представилась хорошая возможность сравнить "те" и "эти".
Таджин - это блюдо из мяса и овощей, которое готовится и подается в одноименной посуде, и очень популярно на севере Африки. Таджин представляет собой массивную керамическую или чугунную глубокую миску, плотно закрытую высокой, похожей на шатер, крышкой конической формы. Из-за своеобразной формы, верхняя часть крышки остается намного холоднее нижней. Пар, поднимающийся от готовящегося блюда, многократно конденсируется в верхней части, постепенно стекая вниз, чтобы пропитать и обогатить новыми оттенками все ингредиенты, благодаря чему еда приобретает особый вкус.
Таджин по-мароккански готовят из крупных кусков мяса или птицы на косточке, и овощей (баклажанов, помидор, картошки, лука). В качестве пряностей используют сухофрукты, орехи, мед, ягоды, особые приправы вроде "Ras el hanout" - популярная марокканская смесь специй, название которой переводится как "top of the shop", то бишь самая-самая лучшая. Мясо, овощи и приправы закладывают в таджин без добавления бульона, а затем тушат на очень слабом огне в собственном соку в течении нескольких часов. Надо ли говорить, какой мягкости достигает мясо!
Нам принесли два разных таджина - из телятины и цыпленка, и оба они довольно сильно отличались от отведанных в США. Прежде всего, почти полным отсутствием соуса (весь впитался), и конечно другим ароматом пряностей.
Окончательно разомлев от марокканского гостеприимства, мы еще какое-то время потусовались во внутреннем дворике с другими гостями (среди которых был и трехмесячный младенец с французскими родителями :), а затем пошли отдыхать. Впереди ждал долгий и насыщенный день в Фесе.
