День 2-й. Маршрут: аренда машины - Панамерикана (южное направление) - заповедник Паракас - ночевка в Наске.
Легко позавтракав в гостинице (сыр, ветчина, тосты, чай, кофе), с тем же водителем отправились обратно в аэропорт. В середине рабочей недели Лима гудела на разные голоса, пугая непривычный глаз хаотичным трафиком. В странах Латинской Америки всегда так: в начале стрёмно, потом делаешь как местные, а к концу отпуска недоумеваешь - чего, собственно, бояться было... Люди спешили на работу; детишки, одетые в симпатичную бело-синюю форму - в школу; уборщики в повязках на лицах приводили в порядок улицы; а регулировщики в обтягивающих секси-белых рейтузах по обыкновению создавали пробки. В целом, народ одевался излишне тепло для 16-18°С, но им, конечно, виднее.
Наш водитель с ловкостью профессионального автогонщика постоянно менял рядность, бибикая когда шёл на обгон, сопровождая каждый свой маневр жестами левой руки, высунутой в окно. Надо сказать, так делали 95% водителей, а мы мотали эту модель вождения на ус.
В аэропорту сняли в банкомате денег (не выдают больше 400 солей за раз; $1=3 nuevo soles), после чего в "Budget" оформили бумаги на забронированную из дома Suzuki Jimmy. Как я уже упоминала в вводной части, машина обошлась в $750 на 10 дней, 2800 км бесплатно. Просили заправлять 97-м бензином, но в реальности он есть далеко не везде, заливали какой находился. Несмотря на джипо-образный вид, машина совсем небольшая, пригодная для комфортного путешествия двух людей плюс багаж. Для компании побольше я бы смотрела на другие варианты.
Из аэропорта на Панамерикану выехали по маршруту, приведенному в первой части, совершенно без проблем. Главное отличие Панамериканы от обычных штатовских интерстейтов в том, что в районе городов на её обочинах есть автобусные остановки под мостами. Для нас выглядело очень непривычно: летящий с бешеной скоростью трафик по нескольким полосам, и в то же время люди по сторонам.
Панамериканское шоссе (Carretera Panamericana) объединяет дороги всех стран Америки в единую систему, и тянется на 48 тысяч км от Аляски до южных районов Чили, за исключением непроходимого Дарьенского ущелья в джунглях Панамы. Первые 100 км к югу от Лимы шли с разделительной полосой, ограничение скорости 80-90 км/ч. Показался первый toll-платильня (peaje), где с машины взяли 3 соля ($1). В отличие от других стран, автоматически заплатить за проезд нельзя. На платильнях всегда стояли будки с операторами, а где работники не присутствовали, то и проезд был открыт (via libre). Даже на небольшую сумму выдавали квитки, причем на хорошей, глянцевой бумаге. Где-то к середине путешествия мы стали просить не пробивать чеки, всё равно выкидывать, да и бумагу жалко, но операторы привычно выполняли свою работу.
Езда совсем не напрягала, машин было не много, все двигались по правилам и соблюдали ряды. Вдоль дороги периодически мелькали маленькие серые столбики километража, отстающие по нашим подсчетам на 7 км от реального расстояния. На второй peaje взяли грабительские 11 солей, после чего разделение кончилось, шоссе сократилось до одной полосы в каждом направлении.
Окружающий пейзаж скупился на краски. Засыпанные щебнем серые пустоши тянулись прямо вдоль океана, не радуя ни одним пятном зелени. Очень забавные ощущения: рядом с водой подсознательно ожидаешь хоть какую-то растительность, пусть не пальмы, но трава-то должна быть. Ан нет. Перуанское побережье Тихого океана голо и пусто. Через несколько десятков километров на пустошах стали появляться... курятники. Как нам объяснили позже, морской воздух очень положительно влияет на яйценоскость кур, вот и кайфуют пеструшки по избушкам. Подумалось, что в других странах всё побережье океана застроили бы курортами, а в Перу, значит, курица - важная птица, ей и приоритет.
Первой контрольной точкой этого дня значился заповедник Paracas reserve, расположенный в 250 км от Лимы. Но сначала нужно было где-то пообедать. По пути в Паракас шоссе проходит через Pisco, портовый городишко, в честь которого назван национальный напиток Перу - виноградное бренди. На его основе делают популярный в странах Южной Америки коктейль "pisco sour", с которым мы уже познакомились в Чили. Две страны постоянно спорят на предмет чей "писко" аутентичнее. Нам показалось, что в Перу поинтереснее будет.
Рецепт очень простой: в шейкере смешивается pisco, лимонный сок, яичные белки и сахарный сироп. При подаче сверху кладут щепотку горечи Angostura bitter для красоты (опционально). Судя по всему, писко появился в результате ошибки испанских виноделов, пытавшихся культивировать привезенную из Европы виноградную лозу на сухой почве перуанского побережья. Конечный продукт получился отнюдь не таким, на какой рассчитывали, однако так понравился, что его стали воспроизводить.
В самом Pisco делать абсолютно нечего; это маленькая, грязноватая деревня, с бешено носящимися трехколесными таратайками, чем-то напоминающими азиатские тук-туки. Но город можно использовать в качестве базы для исследования полуострова Paracas и островов Islas Ballestas. Последние еще называют "перуанскими Галапагоссами", где вольготно себя чувствуют колонии морских котиков и разнообразных птиц. Экскурсии к островам покупаются прямо в порту Писко. В наши планы данная поездка не вписывалась, поэтому проехав насквозь через город, мы бросили якорь на симпатичной набережной, куда фасадами выходили многочисленные рестораны.
Что нужно кушать на побережье любого морского города? Конечно же морепродукты! Рыболовные суденышки разных размеров и форм возвращались с уловом, о чем можно было судить по количеству сопровождавших их птиц, тянущих всё, что плохо лежало. Рядом с перуанским берегом проходит холодное течение Гумбольта, чрезвычайно богатое планктоном, а значит и крупной рыбой на радость промысловикам и поварам.
Наиболее типичное блюдо для данного региона - это севиче (ceviche), сырые куски любой рыбы, креветок, гребешков, замаринованные в смеси лимонного или лаймового сока, лука, перца и специй. В каждом ресторане свой рецепт маринада, соответственно севиче кардинально отличается от места к месту. Общее правило, от которого не нужно отступать: заказывать севиче только утром, часов до 12, когда рыба свежайшая. Вечернее севиче это нонсенс!
Другое популярное блюдо - chupe de camarones, густой креветочный суп, или как разновидность chupe de cangrejo - крабовый. Мясо краба при этом разваривается в кашу, что неприемлемо для отдельного блюда, но в супе, как ни странно, хорошо. Рыбный король здешних мест - corvina, белый морской окунь, хорош в любом виде, так же как и chita (молодая треска) с lenguado (палтус). Чаще всего их готовят на гриле, подавая с различными овощами и соусами.
Погода располагала к сидению на улице, что мы и сделали, оказавшись за столиком одного из портовых ресторанов. Навернули, естественно, севиче, а так же по щедрой порции cilantro и tomato супов с морепродуктами. В качестве напитков взяли полюбившиеся со времен путешествия по Коста-Рике молочные коктейли papaya con leche. Обед обошелся в 60 солей; чаевые оставлять не принято.
С пляжа за столиками внимательно наблюдали пеликаны - а вдруг перепадет что-нибудь вкусненькое? Перуанские пеликаны - настоящие звери, раза в 2-3 больше обычных коричневых. Но грозный вид смягчает белобрысый ёжик из перьев на затылке.
Теперь, на сытый желудок, можно было исследовать полуостров; мы взяли курс на Paracas reserve. Местность получила название из-за одноименных ветров (Paracas winds), сильных песочных штормов, гуляющих по побережью. Полуостров имеет историческое значение для перуанцев. Именно здесь высадился генерал Сан-Мартин в 1820-м году, борец за независимость страны от испанской власти. Считается, что именно Сан-Мартин придумал дизайн нового перуанского флага, под вдохновением от красно-белого оперенья фламинго, обитавших в заливе у места высадки.
Заповедник Paracas создали в 1975-м году с целью сохранения культурного и природного наследия. На данный момент 65% заповедника - это морская территория, а 35% - прибрежная пустыня. Нас он привлекал возможностью практически бесконтрольно погонять по желтым дюнам. Треки в песке прослеживались, но ничто не мешало проложить свой собственный. Периодически колеса вязли на особо рыхлых участках, что добавляло экстрима. Вокруг не было ни души, лишь вдалеке виднелись неказистые постройки рыбацкой деревни La Mina.
С наиболее высокой точки побережья открывался отличный вид на La Catedral - бывшую арку, от которой сейчас осталось лишь треугольное основание в результате землетрясения 2007-го года. На пляже под "аркой" частенько можно увидеть морских котиков, но при нас никто не показался. От просторов захватывало дух: высоченные скалы резко обрывались к воде под прямым углом; внизу ласково бормотал Тихий океан, накатывая волнами на безлюдные пляжи; а воздух приобретал явный синеватый оттенок из-за легкой дымки.
Проехав по дюнам весь полуостров, вновь выскочили на Панамерикану. Возвращаться через Pisco не нужно, не так давно из Паракаса к PanAm проложили объездной короткий путь. По плану в этот день мы должны были доехать до города Наска (220 км от Паракаса). Шоссе бежало практически по прямой, пронизывая пустыню серой, асфальтовой стрелой. Около 6 вечера полностью стемнело, но мы уже были в пределах города. Сразу нашли забронированную из дома гостиницу "Oro Viejo" благодаря точным инструкциям, полученным при переписке.
Нас уже ждали, встретили очень радушно, причем ни слова по-английски персонал не знал. У меня произошел языковой прорыв, хотя ожидала, что буду готова переходить на испанский не раньше, чем через три дня (по опыту в других странах). Однако, "порфоворы" и "грасиасы" стали выскакивать сами собой, что конечно облегчило общение.
Загнав машину в гараж при гостинице, поселились в номер, выходящий окнами во внутренний дворик. Отель изобиловал деталями: небрежно развешанные гамаки, напольные вазы, разрисованные типичными перуанскими орнаментами, ритуальные маски на стенах... Вдобавок, нас принял "за своих" местный вождь - белоснежный и синеглазый кот Архизлодея, уютно устроившийся под боком, стоило только сесть в гамак.
Еще было не так поздно; решили прогуляться по вечернему городку, а заодно купить обзорную экскурсию на самолете над линиями Наски, намеченную на завтра.
Линии Наски (Nazca lines) - это группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато Наска в южной части Перу. Считаются одной из величайших загадок современного мира. Геоглифы, размером в 300 метров и возрастом около 2000 лет видны только с высоты, поэтому не понятно, с какой целью, собственно, их нарисовали, ведь летательных аппаратов на Земле в то время не было. Рисунки сделаны предельно просто: камни на плато сдвигались в сторону, обнажая более светлый слой почвы, а затем выкладывались по контуру. Дождей в этой местности практически не бывает, поэтому загадочные линии очень хорошо сохранились.
Линии Наски открыл 70 лет назад американский ученый Paul Kosok, делая облет пампы на самолете. Но не он, а немка Maria Reiche привлекла к линиям мировое внимание. У Марии Райхе была своя теория на счет возникновения линий; кто интересуется, можно прочитать во всех подробностях вот здесь.
Ежегодно тысячи туристов приезжают в Наску, чтобы посмотреть на линии сверху. Не стали исключением и мы, хотя Илья и не выражал особого восторга по поводу данной "достопримечательности". Около главной площади в Наске стукнулись в пару контор, но на завтрашние экскурсии у них не оказалось мест. В третьем агентстве "Inca trail" повезло больше; за $65 выдали ваучер, как гарантию полета. За последний год цены на экскурсии подскочили чуть ли не в два раза. В прошлом году здесь случилась трагедия - упал самолет с пятью французами на борту и пилотом. После этого власти обязали перевозчиков к обязательному техосмотру самолетов перед каждым вылетом, что стоит денег. Ну а расплачиваются, как всегда, туристы.
Вечер завершили в небольшом ресторанчике "Los Angeles", где отлично расслабились за стаканчиками pisco sour (вещь!), попутно дегустируя мясо с картошкой (lomo) с сальсой из авокадо. В гостинице нас ждало "Gato Negro", зарекомендовавшее себя еще в Чили красное вино.
Усталость брала свое; пригубив лишь пару глотков, провалились в сон.
