Аннотация: Продолжение рассказа о путешествии по Перу.
День 5-й. Маршрут: Cruz del Condor - съемка Андских кондоров - дорога по краю каньона Colca - перевал на 4800 м - альтиплано - Хулияка - ночевка в Puno.
Перуанский каньон Colca - второй в мире по глубине (3191 м), уступающий лишь своему соседу, каньону del Cotahuasi около сотни метров. Оба они почти в два раза глубже знаменитого Гранд каньона в США. Еще с до-инкских времен в Колке проживали народы Collagua и Cabana, успешно приспособившие крутые склоны под сельскохозяйственные террасы-ловушки для ледниковой воды, стекающей с окрестных вулканов. Много позже, когда каньон стал частью цепи между шахтами по добыче серебра в Боливии и побережьем Перу, испанские колонизаторы насильно переселяли местных жителей для работы на рудниках. Но с постройкой железной дороги через Арекипу, всё вернулось на круги своя - фермеры, вернее их потомки, снова оказались в родном каньоне, и были благополучно забыты.
Второе "открытие" Колки произошло сравнительно недавно, когда властями рассматривалась возможность повернуть русло реки Colca для ирригации пустыни. Из затерянной во времени бездны, Колка превратился в одно из самых посещаемых мест на юго-западе Перу, в том числе и из-за птиц. На стенах каньона гнездится внушительная колония Андских кондоров, самых больших летающих птиц на Земле, с размахом крыльев около 3 метров. И было бы странным предположить, что мы, со своей тягой к фотоохоте за пернатыми, сможем пропустить столь интригующее место.
В половине седьмого утра позавтракали в гостинице в обществе любезного управляющего. Он очень сокрушался, что мы уже уезжаем, не отходя от нас ни на шаг буквально до последней минуты. На прощанье попросил с ним сфотографироваться, помог загрузить багаж в машину, и с выражением светлой грусти на лице, отпустил.
До Креста Кондора - самой высокой точки каньона, с которой лучше всего снимать птиц, было около 20 км. Жители Кабанаконде тоже направлялись к мирадорам, но естественно не с целью охоты за птичками, а вовсе даже за туристами. На тележках они везли многочисленные баулы с сувенирной продукцией, а также вели молодых лам с кисточками в ушах, укрытых разноцветными попонками. Один товарищ так даже нес новорожденных, беленьких детенышей альпак в тряпичном слинге через плечо.
К 8 утра уже были на месте, с трудом втиснув машину между большими туристическими автобусами; место явно пользовалось популярностью. От парковки к обзорным площадкам вела хорошо утоптанная тропинка, раздвоившаяся прямо на краю каньона. Ждать решили под крестом, свесив ножки в пропасть. Ох, и намерзлись же мы за это время, несмотря на куртки с гортексом и толстые горнолыжные штаны! Люди, одетые в обычную джинсу, явно страдали от жуткого колотуна, и было похоже, что им уже не до кондоров, а хочется поскорее отсюда смотаться.
Кондоры летали очень редко, где-то внизу, в темноте каньона; мы даже не хватались за камеры, бесполезно. Через час на площадке появились гиды, принявшиеся сгонять свои группы обратно в автобусы. В этом, конечно, большой минус организованных экскурсий: у них, мол, расписание, программа, а то, что люди приехали через полмира посмотреть на чудесных птиц, в расчет не принималось. В результате осталось пара десятков самых стойких человек. И, вскоре, мы были вознаграждены прекрасным зрелищем вылетающих из каньона кондоров.
Без 15 десять, когда воздушные потоки более-менее прогрелись, птицы выплыли на охоту. По другому и не скажешь - кондоры очень редко делают взмахи крыльями, используя энергию воздушных масс, и тем самым экономя свою собственную. В свое время, Чарльз Дарвин, наблюдавший за парением кондоров в Патагонии, отмечал, что за полчаса они не взмахнули крыльями ни разу.
Забыв всё на свете, в порыве какого-то безумного экстаза, сравнимого с детской радостью от магазина игрушек, я вышла на самый край каньона, за ограждение. Присутствовавший смотритель окрикнул: "Сеньорита, там опасно, нельзя!" А через 5 секунд уже радостно указывал в направлении мимо летящего кондора :) 400 мм даже было многовато, настолько близко проносились птицы. В общей сложности мы снимали стаю из 10 кондоров около 40 минут двумя камерами - 5D с 100-400 и 10D с 70-200 + конвертер. Результаты съемок вылились в фоторепортаж "Полет кондора". Всё это время в голове крутилась знаменитая сарсуэла "El condor pasa", красивейшая музыка Роблеса, как нельзя лучше подходящая для созерцания этих величественных созданий.
Стая кондоров постепенно расширяла круги, всё реже появляясь над мирадорами, и в какой-то момент совсем растворилась на фоне белоснежных пиков. Надо было видеть лица людей, кто, как и мы, уходили от Креста кондора с чувством полного удовлетворения. Чуть ли не самая главная часть путешествия завершилась полнейшим успехом, теперь было бы не жалко и уехать из Перу! :) Хотя вру - впереди нас ждали не менее интересные сокровища страны, озеро Титикака и Мачу-Пикчу.
Дорога до крайнего поселения Chivay на краю каньона запомнилась сильной тряской и неким подобием горной болезни, хотя мы оба не особо ей подвержены. В висках постепенно стало ломить, голову как будто сжимал стальной обруч, с каждой минутой становившийся всё теснее; накатывала тошнота. Проблему решили банальным приемом двух таблеток аспирина, и частыми остановками.
На наиболее фотогеничных участках, где количество террас на склонах просто зашкаливало, предприимчивые фермеры развернули торговлю. Продавцы, в основном женщины, в красивых, расшитых национальными узорами костюмах, предлагали связанные своими руками изделия - шапки, носки, одеяла, сумки. Зачастую, они даже могли сказать несколько простых слов по-английски (числительные), что большая редкость для сельских перуанцев.
Перед Чиваем дорога издевательски ухнула вниз, чтобы за поворотом снова выйти на подъем. Этакий роллер-костер по-перуански, призванный окончательно добить тех, кто выстоял в схватке с "горняшкой". Но, к счастью, горки быстро закончились, мы оказались на развилке с погранзаставой. Если ехать сюда из Арекипы, то на этом пункте собирают деньги "за просмотр кондоров" (около $10 с человека); на выезде, естественно, с нас никто ничего не требовал.
Перед дальней дорогой к Титикаке не лишним было заправиться на всякий случай. Расспросив несколько встречных человек на предмет где находится библиотека gasolinera, не получили вразумительного ответа. И тут до меня дошло, что надо употрблять не общее название "бензозаправка", а торговую марку "Griffo". Дело пошло, первый же человек махнул в нужном направлении:
- Гриффо? Воон туда.
За заставой поджидал приятный сюрприз. Во всех отчетах, что я читала до поездки, упоминалось, что дорога до Арекипы долгая, тряская, местами грунтовая. Каково же было наше удивление, когда колеса Сузуки коснулись новехонького, идеального асфальта, еще даже не выцветшего, а почти черного. Обновление этого участка явно произошло недавно (на картах еще нет), и конечно, позволило сэкономить значительное количество времени в пути. Ехали больше 100 км/ч, что в Перу удавалось только на Панамерикане, и то не везде.
Отсчет высоты на GPS постепенно карабкался вверх: 4 тысячи, 4200, 4600, 4800... На обочине показалась обзорная площадка-мирадор с видом на два вулкана. Здесь останавливались перевести дух практически все водители, чем конечно же пользовались торговцы. Ассортимент стандартный - одеяла, подушки, свитера, шапки, гольфы, плетеные украшения. Познакомились с пареньком - велосипедистом-одиночкой, едущим в Колку; подкормили его немножко своими запасами. Дыхалка у человека была нереальная - в горку, на велике, на такой высоте, при разреженном воздухе. Монстр, что ни говори.
Миновав высшую точку перевала, на спуске обнаружили... ледник. Огромная толща льда свисала вертикально с небольшой скалы, упираясь концом в кромку дороги. А чуть выше, где лед немного подтаял, активно промышляло стадо лам с ламчонками. Видимо травка, орошенная талой водой, представляла для них особое лакомство.
Наконец, показался долгожданный перекресток - правая ветвь к Арекипе, левая - нужное нам направление на Хулияку (Juliaca, 145 км). Да, да, из песни слов не выкинешь, именно так назывался промежуточный контрольный пункт по пути к Титикаке :) Дорога моментально испортилась, асфальт хоть и был, но очень дырявый, старый; оценили на 3 балла из пяти. Подозреваю, что раньше так же выглядел отрезок до Чивая. Пейзаж довольно сильно изменился. Во все стороны простиралось альтиплано, знакомая еще по Чили огромная высокогорная равнина, поросшая пышной травой. Дорожные знаки с изображением лам всё чаще встречались по курсу.
И не напрасно - то там, на склоне, то сям, в долинке, паслись и ламы, и более хорошенькие альпаки. Присматривали за ними собаки-пастухи. Частенько, еще не видя стада, но заметив собаку на обочине, мы догадывались, что их подопечные где-то недалеко.
На этом альтиплано также расположен заповедник с одноименным озером Lagunas Salinas. В сухой сезон оно превращается в гигантскую соляную равнину, но летом это водоем, наполненный тягучим солёным раствором, в котором так любят копаться фламинго. Некоторые группы спали, спрятав головы под крыло; другие - разминались, паря над самой поверхностью. Подозреваю, что к озеру можно спуститься поближе, но мы просто снимали с обочины.
Вскоре дыры в асфальте сменились "колейностью", как будто по горячему покрытию прошло нечто тяжелое. Несмотря на это, туристические автобусы ездили довольно шустро, с частыми обгонами по встречке. Наша Сузуки тянула в горку тяжеловато, напрягаясь всеми деталями своего нутра; 4 тысячи метров как никак, и покрытие не ахти. Местный же люд передвигался на велосипедах и мотороллерах.
На горизонте замаячила та самая "страшная" Хулияка. Городишко транзитный, заполненный транспортом по всем направлениям. Дома с торчащей арматурой, какие уже видели в Наске, и автобусы, автобусы, автобусы... Миновав 5-6 круговых развязок на главной дороге, пристроились за одним с надписью "Puno" на табло, в надежде, что выведет в нужном направлении. Минут через 10, смотрим - водитель остановился, вылез, и побежал к нам. Засек, значит, в зеркало заднего вида. Подбежал, и указал пальцем: "Пуно - это туда!" Забавно получилось :)
И действительно, не обманул. Оставшиеся 60 км до Титикаки прошли чуть быстрее, дорога балла на 4, даже встретили платильню (3,90 соля). К 6 вечера почти полностью стемнело, но город был неплохо освещен, поэтому довольно быстро нашли заказанную из дома гостиницу "Totorani". Сплав по Титикаке назначили на следующее утро, а этот вечер мы планировали посвятить различным хозяйственным делам, сходить в ресторан, погулять по городу...
В гостинице нас ожидали, встретили очень любезно, поселили в хороший, уютный номер на втором этаже. Машину посоветовали отогнать на платную стоянку за углом (la cocheria, 6 солей). Местные водители, кстати, не включали фары до последнего, хотя было уже довольно сумеречно. Более того, они даже нам мигали, чтобы выключили. Непонятно, что за странная манера вождения в городе; больше с таким в Перу не встречались.
В номере гостиницы стоял большой обогреватель (очень пригодился ночью); бесплатный интернет был доступен в лобби. Нас угостили традиционным mate-de-coca, а также посоветовали пару мест, где можно неплохо поужинать. Кстати, для постояльцев была доступна еще одна услуга - бесплатный кислород из баллона. Тем, кто не успел акклиматизироваться, прилетев с побережья (Пуно расположен на высоте 3860 метров) - очень помогает, по словам хозяев.
В центре Пуно, в 10 минутах от гостиницы, расположена пешеходная зона, она же улица Lima, забитая ресторанами, сувенирными лавками, интернет-кафе. Среди местных особой любовью пользовались заведения под названием polloteria, или "курочная", как мы их окрестили. В этих лавках предлагали исключительно куриц-гриль, причем можно было брать частями: 1 цыпленок (pollo) - 20 солей, 1/2 pollo - 10 солей, и т.д. вплоть до восьмушки за три соля ($1).
Пока дошли до площади в конце улицы, на которой музицировал оркестр в форме НАТО, устали отбрыкиваться от торговцев сувенирами. Обращались они к нам с помощью вкрадчивого "Амиго, купи...", предлагая всё те же вязаные шарфики-шапочки.
Для ужина выбрали просторное заведение "La casona", где с удовольствием умяли кремовые супы из помидор и кукурузы, форель, приготовленную на гриле с картошкой и петрушкой, обильно сдабривая это дело изрядными порциями pisco sour и очень неплохим светлым пивом Cusqueña. Также, в наших обязательных гастрономических планах фигурировала экзотика под названием "куй", но с ней мы познакомимся чуть позже, в Куско. За ужин оставили 54 соля ($18), что по штатовским понятиям - сущие копейки.
В гостиницу вернулись немного другим маршрутом, по довольно оживленному проспекту. Позабавили местные маршрутки, вернее процесс посадки в них. Маршрутки целым караваном медленно двигались вдоль тротуара, в то время как рядом с каждой шёл контролер, он же зазывала с "толстой сумкой на ремне", активными жестами и речевками приглашавший прохожих воспользоваться их услугами. Тактика работала преотлично, народ то и дело запрыгивал внутрь.
В попутном магазинчике купили перекусов, воды, полюбившееся Gato Negro за 10 солей, и отправились отдыхать в гостиницу.
