День 7-й. Маршрут: утренний Cusco - Regional History museum - Кафедральный собор - дорога в Священную долину - Moray - соляные террасы Salinas de Maras - возвращение в Куско - дегустация куя.
Проснувшись около 7, и неплохо позавтракав гостиничной едой, включенной в счет проживания, мы отправились покупать так называемый "туристический билет", он же boleto turistico. С этим билетом можно посетить 17 музеев и археологических памятников как в самом Куско (карта города), так и в прилегающей Священной долине. При стоимости 130 солей на одного ($44, студентам и перуанцам - в полцены), и учитывая, что не все покрываемые им достопримечательности интересны, boleto turistico представляется довольно-таки грубой обдираловкой. Отдельно заплатить за вход только в интересующие музеи и места не получится, вот и приходится переплачивать за совершенно "не те" attractions, чтобы иметь доступ к нужным. Справедливости ради, есть еще половинные билеты по 70 солей, но только по очень ограниченным маршрутам. Например, только по церквям и музеям Куско; или только по руинам. Хочешь комбинировать - плати полную цену. Подробнее о маршрутах, покрываемых билетом, можно прочитать на официальном сайте. Довольно странная система, нигде с таким раньше не сталкивались.
Купить boleto можно у турагентов, на входе в некоторые музеи, а также в конторе OFEC (Oficina Ejecutiva del Comite), дочернюю ветвь которой мы и выбрали. Расположена она была недалеко от центральной Plaza de Armas, рядом с краеведческим музеем. На той же улице есть банкомат; хорошая возможность пополнить карман. На деле оказалось, что ни в какую контору даже не надо идти, билеты нам с радостью продали в кассе музея, тут же пробив дыроколом отметку о посещении на соответствующей картинке.
Museo Historico Regional в планах не значился, но теперь пришлось идти. На удивление, он оказался довольно интересным, с неплохой коллекцией доисторических орудий труда и глиняной посуды, раскрашенной тремя цветами - черным, красным, охрой. В зале, посвященном инкским временам, выставлялись изделия из драгметаллов - браслеты, колье, тяжелые даже на вид, миниатюрные фигурки животных и людей. Многочисленные керамические церемониальные вазочки, тарелки, кубки были уже более искусно выполнены, хотя цветовые сочетания оставались прежними.
На втором этаже были представлены произведения художников так называемой "кусканской школы живописи". После победы над Инками, испанцам нужно было как-то завоевать доверие простого народа, обратить их в католическую веру. Поэтому они импортировали в больших количествах европейские картины и гравюры религиозной тематики. Образы Мадонны, Христа, святых, распятие на кресте - всё использовалось священниками в качестве пропаганды на проповедях.
Прием сработал, две культуры очень тесно переплелись, что не замедлило отразиться в картинах местных художников, но довольно своеобразно. Фигуры Христа и святых были искусно вписаны в горные, Андские пейзажи; Дева Мария изображалась с тёмными, прямыми волосами, как у перуанских женщин, была облачена в треугольную юбку с отделкой из кукурузных листьев, а Иисуса держала в приспособлении, очень смахивающим на разноцветный слинг. На другой картине, Христа вели под конвоем люди в экипировке конкистадоров, в присущих им шлемах и кольчугах.
Кроме того, сильно бросалась в глаза непропорциональность фигур, создавалось впечатление, что картину рисовало несколько человек. Как выяснилось позднее, это так и было на самом деле, рисовальное дело в Куско было поставлено, что называется "на поток". Один человек отвечал за руки и лица, другой - за пейзажи и фон, третий - за животных, и т.д. В целом, кусканская школа живописи удивляет своей необычностью и самобытностью. Увидев "это" хотя бы раз, вы ни за что не перепутаете её ни с какой другой.
Продолжить музейное настроение решили в Кафедральном соборе (вход бесплатный), ступени которого - излюбленное место посиделок туристов. Но спокойно отдохнуть вряд ли получится, торговцы достают. Довольно навязчиво суют в руки акварели, вязаные вещи, предлагают сфотографироваться с альпаками, почистить обувь (даже если вы в шлёпанцах :) А уж листья коки нам пытались сбагрить раза три за десять минут :)
В основе собора, который строили 100 лет, лежит фундамент дворца восьмого Инки, Виракочи. К слову, это была довольно типичная практика среди испанцев - разбирать инкские постройки, а потом из тех же костей камней строить своё на том же месте. La Catedral показался довольно необычным для католиков: очень богатый, даже помпезный интерьер, много золота, серебра, около 400 картин. Верующие на коленях молились перед распятой статуей Господа Землетрясений (El Señor de los Temblores), абсолютно черной от копоти свечей. Куско расположен в сейсмически опасной зоне; землетрясения не раз его серьезно повреждали.
Большой интерес вызвала картина "Тайная вечеря", копия фрески Леонардо да Винчи, выполненная перуанским художником Маркосом Запата (18-й век). Можно было заметить, что на столе перед Христом и апостолами на блюде лежит морская свинка (куй), в инкских кубках налита чича (кукурузное пиво), по тарелкам разложены экзотические папайи и перуанский сыр. Местные художники не просто копировали известные произведения, а добавляли к ним детали, окружающие их в повседневной жизни.
Сфотографировали контрабандно; съемка запрещена как со вспышкой, так и без.
Завершив таким образом небольшую утреннюю прогулку по городу, мы забрали со стоянки машину, и поехали исследовать окрестности Куско, а именно - Священную долину Инков, она же - долина реки Урубамба.
В пределах Sacred Valley находится несколько поселков и крепостей, яркими представителями которых являются Sacsayhuaman и Ollantaytambo (с одноименной ж/д станции уходит поезд на Мачу-Пикчу), красиво вписанные в горные пейзажи. Городок Pisac притягивает туристов аутентичным рынком (разводилово, по нашим впечатлениям), и красивейшими террасами, сравнимыми с теми, в каньоне Колка. Но на этот день у нас были запланированы другие террасы, расположенные в самом сердце Священной долины: сельскохозяйственные Moray, откуда пошел гулять по свету картофель, и соляные Salinas de Maras.
Морай расположен примерно в 50 км к западу от Куско. Выезжали строго по GPS, без него пришлось бы туго; направление на поселение Poroy (шоссе ?3, west). Сверху Куско показался огромным городом, размазанным ровным, розово-коричневым слоем по дну долины. За Пороем, не доезжая Анты, ответвление на Chinchero; дороги горные, извилистые, часто перемежались лежачими полицейскими, покрытие очень хорошее (на 5 баллов). На большинстве заправок исчез нужный нам 90-й бензин, с трудом отыскали одну. Такси/маршрутки гоняли сильнее, чем обычно. По сторонам раскинулись горы, поля, пасторали; на свободном выпасе бродили коровы, свинюшки, ослики... Проезжая мимо осликов, топчущих колосья с зерном, спросили разрешения сфотографировать (не у осликов, у крестьян :) Нам махнули рукой.
В качестве дальнейшего ориентира удобно использовать деревню Maras. На пересечении шоссе ?3 и дороги, уходящей к деревне, тусовались таксисты, здесь же сгружали безлошадных пассажиров автобусы. Еще километров 5 по грунтовке в гору, по серпантину; приходилось гудеть перед закрытыми поворотами. Показался въезд в Moray, шлагбаум поднят. Стригут по 10 солей ($3) с человека; у нас сработал boleto turistico. Оставили машину на парковке, от неё метров 10 до обрыва, где собственно и раскинулись террасы.
С первого взгляда Морай очень напоминает античный греческий амфитеатр. Исследователи установили, что это была своеобразная сельскохозяйственная лаборатория Инков, где опытным путем подбирались наилучшие условия для тех или иных зерновых культур и овощей. Всего в Морае четыре таких комплексов-террас; самая большая 45 метров в глубину. Высота каждого уровня составляет 2 метра, что создает температурный перепад между верхней и нижней частью "колодца" в 5-6?C.
Разные уровни террас получали разное количество солнечного света и осадков. Образцы почвы показали, что она была завезена из других регионов Перу, из джунглей, субтропиков, Анд. Таким образом Инки-технологи на практике определяли какой вид семян более пригоден для тех или иных условий. Затем, выращенные супер-зерна рассылались по регионам, чтобы улучшить качество урожая. Предполагается, что это была одна из привилегий, предоставляемых империей Инков соседним племенам, для поддержания мирных отношений.
На торцах каждого из уровней террас расположены ступени. Издалека и с высоты кажется, что ничего необычного в них нет; ну лестница и лестница. Однако, стоит только спуститься по этой "лестнице Инков" (а еще лучше подняться), как начинаешь понимать, что древние люди были не в пример тренированнее современных :) Расстояние между ступенями такое, что посередине можно воткнуть еще парочку. Колени приходилось задирать до уровня пояса, сгибая под прямым углом. Вот так походишь с недельку по этой псевдо-лестнице, и любые тренажеры на выносливость покажутся детским лепетом.
Изучив в подробностях главную террасу, минут 15 поднимались обратно к парковке и инфо-центру. В этой же половине дня решили заскочить еще в одно интересное место, соляное месторождение Salinas de Maras. Ехать не сложно, даже есть знаки. Сначала вернулись на шоссе (к развилке с таксистами), затем 3 км на север до ответвления "Salinas", и еще 7 км по грунтовке через поля.
На сегодняшний день соляные шахты принадлежат частному кооперативу, поэтому берут въездную плату по 5 солей с каждого. Туристический билет, понятное дело, там не действует. Спуск к террасам представляет собой крутейший серпантин по краю обрыва; ехать страшновато, но красиво. Показались сотни террас (на самом деле их там около 3 тысяч). Для фотографов обязательное для посещения место: потрясающий контраст белых резервуаров с темными горами, плюс особая ритмика линий. Обязательно накручивайте поляризатор, а также рекомендуется не снимать солнечные очки, если попадете в ясный день. Солнце бьет по глазам беспощадно.
Припарковавшись в тупичке, через сувенирные лавки вышли на обзорный мостик, от которого вниз отходила узкая и скользкая тропинка, прямо к "ваннам". Это соляное месторождение было известно Инкам еще в до-Колумбовую эпоху. Из-под горы там бьет естественный горячий соленый источник. Спускаясь по склону, водичка задерживается в сделанных людьми ловушках-резервуарах, где постепенно испаряется на солнце, оставляя после себя кристаллы соли.
Когда соль подсохнет, её сгребают в небольшие пирамидки, и затем расфасовывают по мешкам. После чего, работники кооператива выносят мешки на собственном горбу, складывают под навес для дальнейшей транспортировки. Выход соли с каждой террасы - примерно 150 кг в месяц.
Соль, сплошная соль вокруг, под палящим сверху солнцем. Ходили очень осторожно, не потревожив четкий узор ни одной террасы, но в конце было ощущение, что будто поплавали в соленом растворе; ужасно хотелось ополоснуться обычной, пресной водой. Не представляю, как там трудятся работники кооператива изо дня в день. Если вы думаете, что у вас тяжелая работа - подумайте об этих ребятах.
До Куско добрались по своим же следам, и оставив машину в гараже при гостинице, вышли на вечерний моцион. Plaza de Armas - довольно удачное место в плане фотографирования как архитектуры, так и праздно гуляющих людей. Вечернее солнышко умиротворенно действовало на туристов, склоняя к ничего-не-деланию. Да и местные жители, казалось, никуда не спешили, ведя задушевные беседы на лавочках, приглядывая за детишками. За исключением торговцев - те не теряли ни минуты в погоне за прибылью, навязывая уже опостылевшие вязаные изделия, картины, кокаин, листья коки, детенышей лам и альпак для фотографии.
Ненадолго заглянули на пешеходную улицу Calle Loreto, знаменитую тем, что с двух сторон её обрамляет не тронутая испанцами инкская каменная кладка. Похожа на предыдущую и другая улица, с непроизносимым называнием Hatunrumiyoc, с огромным 12-гранным камнем, идеально вписанным в стену без единой капли раствора. Вообще, всё на этой улице - превосходный пример мастерства инков-строителей, умевших с удивительной точностью подгонять друг к другу многоугольные глыбы. Торговцы не упустили шанса и здесь, поставив напротив 12-гранника пару столов с сувенирами. Зачем гоняться за туристами, когда они сами слетаются на "мёд"...
Для Куско характерны очень узкие тротуары, шириной на одного человека, поэтому, если идти компанией, передвигаться приходится гуськом. Иногда встречались нищие. Интересно, что когда они просили милостыню, то не употребляли знакомое "подайте на пропитание", а говорили конкретно - "на картошку" ("para papa"). В Перу, всё-таки, она всему голова.
Передохнув с часик в гостинице, настало время "страшного", а именно - дегустация перуанского национального блюда "куй", оно же морская свинка. Помня, что нам очень понравилась забегаловка Libertad за углом, порекомендованная управляющим гостиницы, решились довериться ему и на этот раз. Он нас отправил на, кгхм, куй, в один из лучших ресторанов города по соотношению цена-качество, в "KusiKuy". Критерий был такой, чтобы в меню присутствовали аутентичные блюда вроде мяса альпаки, тот же куй, местная форель, утятина; и поменьше туристов.
Ресторан понравился с первого взгляда: очень дружелюбные и улыбчивые работники, уютная атмосфера, свечи на столах, полумрак, потрескивающий в углу камин... Заказали, естественно, cuy el horno (whole roasted guinea pig), шашлык из альпаки, пиво Cusqueña, вино. Нам сказали, что готовить куя будут около 45 минут ( - сначала поймать нужно; шутка), но это даже было на руку - появилось время записать впечатления, да и просто хорошо было отдыхать за бокальчиком любимого Gato Negro в приятной обстановке.
Морских свинок, разводимых в Перу с гастрономической целью еще с до-инкских времен, держат наравне с курицами, свиньями, и прочими овцами. Их мясо богато белком, в кормежке неприхотливы, размножаются как кролики, да еще и места почти не занимают - идеальное для разведения животное! Домашних куев можно встретить в любом доме индейцев Кечуа, где свинки перемещаются совершенно свободно под ногами, пока не придет время обедать. У Инков даже была поговорка: "вырастил куя = хорошо поел". В год перуанцы потребляют около 22 миллионов куев. Цена в ресторане - от 20 до 50 солей, в зависимости от места ($1=3 солям). Готовят куя просто: натирают солью, перцем, поливают pisco (перуанский алкогольный напиток), после чего запекают на барбекюшнице, или жарят в большом количестве масла.
По прошествии заявленного времени, нам принесли целую тушку куя, со зверским оскалом возвышавшуюся на клубнях картошки, и украшенную помидорной шапочкой. Работники ресторана настолько привыкли к реакции туристов на это блюдо (редко кто откажется от возможности сфотографировать экзотику), что совершенно спокойно стояли в сторонке и ждали, пока мы плясали с камерой вокруг куя :) Затем они забрали его на кухню, отрезали голову, и разделав на порционные куски, вернули на стол. На вкус очень похож на костлявого кролика, и, в принципе, этот тот случай, когда внешний вид блюда впечатляет гораздо больше вкусовых ощущений. Признаться, так простое мясо альпаки с розмарином понравилось больше. Но попробовать куя в Перу, безусловно, стоит, хотя бы ради самого процесса.
Отлично поужинав, отправились отдыхать в гостиницу. Завтра предстояло дальнейшее исследование Священной долины, и вечернее отправление на Мачу-Пикчу.
