Аннотация: Продолжение рассказа об автомобильном путешествии по России.
- Мурманская душетряска - Карельский Кивач - там русский дух, там Русью пахнет!
Содержание:
Часть 1-я: прилет в Россию; дорога из Москвы до Питера
Часть 2-я. Маршрут: Мурманское шоссе - заповедник Кивач - поселок Рабочеостровск - отплытие на Соловки - Зелёная деревня - Соловецкий монастырь.
Из Санкт-Петербурга до поселка Рабочеостровск в Кемском районе республики Карелия было 830 км, которые мы решили одолеть за день. Еще из дома в поселке забронировали гостиницу, где намеревались переночевать, а утром уже взять курс на Соловецкие острова.
Выехали не слишком рано, около 9 утра, и по полупустому КАДу в два счета добрались до Мурманского шоссе, оно же M18, оно же трасса Кола. Протяженность этой автодороги приблизительно 1590 км, от Питера до границы с Норвегией. "Приблизительно" потому что длина постоянно меняется из-за спрямления участков, чему мы были свидетелями несчетное количество раз. С виду делают масштабно и тщательно. Не уставали удивляться "белым" лицам в этой профессии - у нас-то сплошь мексиканцы, которые даже поговорку придумали: "Мы строим Америку!"
До Шлиссельбурга трасса идет с разделением, по две полосы в каждую сторону; ехали 120-140 км/ч. Фур почти нет в отличие от Московского шоссе, видимо не торговое направление. Городок Лодейное поле дорога огибает резким крюком, благодаря чему с неё прекрасно становится виден интересный железнодорожный мост через реку Свирь. Дело в том, что он разводной, причем пролет поднимается "как есть" на двух опорах с противовесами в башнях. В мире мосты с таким вертикальным механизмом поднятия не редкость, но мы видели впервые.
Далее дорога стала сужаться, пропала отдельная полоса для обгона, да и обгонять, собственно, было некого. Движение стремительно редело: даже в районе Петрозаводска, самого крупного карельского города, не было ни намека на пробки. Трасса идет в объезд городов и поселков, так что если нужно купить каких-нибудь перекусов в дорогу, или заправиться, нужно заезжать в цивилизацию. АЗС на обочинах этой дороги нет.
Через 80 довольно легких километров показался съезд к водопаду Кивач - одной из главных достопримечательностей Карелии, и промежуточной точки нашего маршрута на этот день. Мне приходилось уже здесь бывать в 10-летнем возрасте вместе с отцом, но больше никто из нашей компании с водопадом не был знаком, поэтому решено было заехать. За въезд на территорию заповедника взяли 80 рублей с человека, дети до 5 лет бесплатно.
Небольшая парковка, парочка кафе, и несколько сувенирных лавок с приветливыми продавцами составляли нехитрую инфраструктуру. Различные подарки-поделки были выполнены в основном из местных камней и карельской березы. Ах, какие шикарные четки уехали с нами домой, с крупными гладкими бусинами, ни одна из которых не повторялась. Порадовал и небольшой краеведческий музей с чучелами местной фауны, гербариями, историческими фотографиями водопада. К нему мы и отправились по алее, обрамленной пихтами, лиственницами, кустами бузины и родными березками.
Расположенный на реке Суна, водопад Кивач - третий по величине равнинный водопад Европы (11 метров). Главным популяризатором Кивача стал первый карельский губернатор, знаменитый поэт Г.Р. Державин, который даже сочинил оду в его честь.
В легенде о становлении водопада речь идет о двух реках-сестрах, Суне и Шуе. Протекая рядышком, они не хотели расставаться друг с другом. Но в один момент Суна уступила сестре свое удобное русло и прилегла отдохнуть. После пробуждения, она с удивлением увидела, что Шуя утекла очень далеко, и пустилась вдогонку, снося все на своем пути. В месте, где Суна пробила скалы, и возник водопад Кивач.
Сейчас водопад уже не тот, часть его вод отведена для нужд ГЭС, из-за чего он в значительной мере потерял былую мощь. Пару десятков лет назад под Кивачом можно было увидеть онежских лососей. Сейчас же, по свидетельству аквалангистов, у его отвесных стен любят стоять крупные лещи, окуни и щуки.
В детстве Кивач мне казался огромным (а может так и было на самом деле), но он до сих пор производит суровое впечатление, окруженный густым северным лесом. Рокот, пена, брызги... Отличная остановка, чтобы прервать длинный маршрут!
Кстати, есть один насущный момент: постарайтесь избежать посещения местного ватерклозета всеми силами организма. Это попросту опасно для жизни - находиться в его... кгхм... атмосфере. Лучше уж где-нибудь на трассе, в лесочке.
Дальнейшие 97 км до Медвежьегорска пролетели моментально, машин по-прежнему не было. На въезде в город встретил деревянный медведь на задних лапах с хлебом-солью. В город завернули, чтобы купить разной молочной продукции для ребенка (ряженка от комбината "Великие Луки" - вещь!), да размяться на детской площадке. На всех дорожных перегонах дочка засыпала, просыпаясь аккурат к запланированным остановкам, что еще раз подтвердило правильность нашего выбора - взять в аренду автомобиль на время путешествия.
На Медвежьегорске, похоже, у строителей кончились ресурсы; дальнейшую часть дороги кроме как "душетряска" уже не могли назвать. Ярко выраженная колейность, заплатки, какие-то бугры прямо посреди проезжей части, ямы. Сотню километров до Сегежи ехать тяжеловато, потом полегче, а может так кажется из-за того, что привык трястись.
Мощный сосновый лес, сопровождавший нас от самого Петрозаводска, стал редеть, а потом и вовсе сменился зарослями кустарника. Справа показался знак на Беломорканал. Соединяющий Белое море с Онежским озером, он был построен в рекордно короткий срок, между 1931 и 1933 годами. Строительство велось в основном заключенными ГУЛАГа. Каждый подневольный строитель назывался "заключенный каналоармеец", сокращенно з/к, от чего произошло жаргонное слово "зек".
Проскочив по трассе Беломорск, мы въехали в "Кемску волость" - ту самую, которую хотел получить шведский король у Ивана Грозного в булгаковском "Иване Васильевиче". 15 км дороги до Кеми были обозначены на карте пугающим желтоватым цветом, означающим, что покрытие не ахти. На деле же оказалось, что этот участок по качеству гораздо лучше шоссе: то ли город вложился, то ли ездят здесь реже. Как бы там ни было, еще 12 км от Кеми, и показались окраины поселка Рабочеостровск, места нашего назначения.
Туристический комплекс "Причал", где собирались заночевать, располагался на самом берегу Белого моря. Въезд на территорию преграждал шлагбаум и сурового вида охранник. Сказали ему, что есть бронь в гостинице - тут же пропустил без лишних вопросов.
Комплекс состоит из нескольких домиков-коттеджей, столовой, да главного здания-офиса.
На улице было +10RС, от которых мы на своих югах категорически отвыкли, так что сразу побежали заселяться. За стойкой регистрации встретили очень любезные девочки, которые сразу же выдали билеты на катер "Метель", отплывающий следующим утром на Соловки (600 рублей туда-обратно). Двойной номер в этом комплексе стоил 1800 руб., одиночный с удобствами на этаже - 1300 руб. Быстро перекусив чем было, заснули без задних ног.
Около 7 утра следующего дня мы уже были на пристани. Народу собралось немного, человек 20; с ребенком нас пропустили самыми первыми. Уютно устроившись в теплом салоне, даже и не заметили, как задремали. Из Рабочеостровска до Соловков плыть чуть более двух часов, и судя по некоторым отчетам, что я просматривала до поездки, обязательно надо выпить таблетки от укачивания. И хотя мы честно последовали совету, но можно было этого не делать - на Белом море царил абсолютный штиль, передвигались как по поверхности зеркала.
Справедливости ради надо сказать, что обратная дорога была отнюдь не такой радужной, так что таблетки всё же стоит захватить.
В десятом часу утра борт "Метели" мягко ткнулся о причал. Расположившийся рядом батюшка рьяно перекрестился на икону в пассажирском отсеке: "Слава тебе, Господи, прибыли!" Добро пожаловать на Соловки!
Как правило, навигация здесь открывается в начале июня (в мае по морю еще носит большие, порой до нескольких квадратных километров, ледяные поля). При волнении на море, превышающем 4 балла, водное сообщение с Соловецкими островами невозможно. Мы прибыли в середине июня, застав неимоверно прекрасную погоду: тёплую, тихую, без капли дождя.
Соловки - это архипелаг, состоящий из шести крупных островов (Большой Соловецкий, Анзерский остров, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий, Малый Заяцкий), и более сотни мелких.
Расположен он всего в 160 км от Полярного круга, а попасть сюда проще всего водным путем через Кемь - Рабочеостровск, через Беломорск с последующим заплывом на теплоходе "Сапфир", или самолетом из Архангельска. В последнем случае имеется сильная зависимость местных авиалиний от погодных условий - при неблагоприятном ветре или сильной облачности можно застрять в городе на несколько дней.
В утреннем тумане как мираж обозначились расплывчатые контуры берегов, абрисы крепостных башен, как будто тушью прописанные силуэты крестов на куполах собора.
Некогда могущественный монастырь, основанный в XV веке и имевший "на откупе" едва ли не весь русский Север, бывшая темница для смутьянов и бунтовщиков и мятежная обитель, сама бунтовавшая против царя, с 1974 года Соловки - государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, принимающий тысячи туристов ежегодно.
Местные жители, похоже, отлично знали расписание водного транспорта, т.к. собралось их на пристани не мало, все с табличками в руках с предложениями съемного жилья. Еще из Штатов мы забронировали номер в гостинице "Зеленая деревня", посланница от которой также была среди встречающих. 5 минут на минивэне, и вот мы уже находимся у дверей гостеприимного дома, на самом берегу Святого озера.
Номера в гостинице просторные, стены сложены из толстых сосновых бревен около метра в диаметре. Вон и Путин тоже по достоинству оценил "Зелёную деревню", останавливаясь здесь во время своего визита на Соловки :)
Отдохнув пару часиков с дороги и немного погуляв по окрестностям, мы собрались на экскурсию по монастырю с гидом, порекомендованным в гостинице.
Два часа провели в обществе Анастасии - молодой девушки-экскурсовода, прекрасно и интересно рассказывающей об истории здешних мест, чередуя неизбежные цифры годов и веков с преданиями, фольклором, даже сказками и полубылями. К тому же, Анастасия оказала огромную помощь в перетаскивании коляски с заснувшим ребенком по многочисленным ступенькам монастыря, ни разу не дав понять, что это ей неудобно, и вообще не входит в список её обязанностей. Настоящий профессионал, вплоть до мелочей!
Женщинам на входе выдают юбки (если вы в брюках или шортах); платок лучше принести свой.
Через Никольские ворота (одни из семи), мы попали на территорию монастыря, где на данный момент проживает 40 монахов.
Основателями считаются иноки Савватий и Герман (15-й век). Через какую-то сотню лет, Соловецкий монастырь приобрел огромное влияние как на русском Севере, так и во всем Русском государстве, став одним из крупнейших землевладельцев - монастырские земли простирались по Беломорскому побережью от Архангельска до Кольского полуострова.
Первоначально над башнями не было шатровых покрытий - наверху находились площадки для орудий и боеприпасов, поднимаемых на высоту при помощи специальных механизмов.
Соловецкая Трапезная - вторая по величине одностолпная палата Древней Руси. Площадь её 483 кв. м., что немногим уступает площади Грановитой палаты Московского Кремля, которая считается крупнейшим подобным сооружением.
Своды опираются на массивный столп диаметром 4 метра, сложенный из тесаного известкового камня.
Рядом с Трапезной в монастырях традиционно находились поварни, хлебни, квасоварни с погребами, амбарами и ледниками. Так и на Соловках рядом с Трапезной сформировался подобный комплекс служб и хозяйственных помещений.
В конце 18-го века от поварни к Трапезному комплексу был устроен переход, по которому пищу приносили сначала в Келарскую палату, а затем разносили на столы в Трапезной.
Макет монастыря в ризнице:
Пятиярусный иконостас в Спасо-Преображенском соборе. Был выполнен на средства благотворительного фонда имени Андрея Рублева. Это главный храм Соловецкого монастыря, возводился в 16-м веке. Характерной особенностью являются мощные наклонные стены толщиной 4 метра.
Иконостас в Благовещенской церкви. Эта церковь - надвратная, то есть расположена над аркой Святых ворот. Единственное место в монастыре, где сохранилась конструкция иконостаса, и настенная живопись почти в полном составе.
После посещения храмов, удивительной печи, в которую можно _войти_, и осмотра внутренних двориков, Анастасия погрузила нас совсем уж в глубь истории.
Соловецкое сидение 1668 - 1676 - восстание монахов Соловецкого монастыря против церковных реформ патриарха Никона. Причиной восстания послужили присланные из Москвы новые служебные книги. Эти книги были запечатаны в монастырской казенной палате, а богослужение продолжали производить по старым, что вызвало резкое осуждение в Москве. В связи с этим, на Соловки прибыли царские полки, приступившие к осаде монастыря.
Еще со времен Ивана Грозного на Соловках была особая тюрьма, где содержались как государственные, так и религиозные инакомыслящие. По разным подсчётам, через тюрьму Соловецкого монастыря вплоть до её закрытия в 1883 году, прошли от 500 до 550 узников.
Наиболее впечатлил рассказ гида о последнем атамане Запорожской Сечи - Петре Калнышевском, которого в возрасте 85 лет сослала на Соловки Екатерина II, чтобы не будоражил казаков. В день ему выдавали 1 рубль (в 40 раз больше, чем обычно) из его же имущества. На эти деньги практичный атаман сделал деревянный пол в холодной камере, что помогло ему продержаться в заключении до своих 110 лет! Умер через год после освобождения.
Мощные стены из природного камня. Благодаря им, монастырь выдержал несколько нападений шведов, а также обстрел, произведенный английскими паровыми 60-пушечными фрегатами "Бриск" и "Миранда".
После девятичасовой канонады, не приведшей ни к каким сколько-нибудь серьёзным разрушениям, англичане вынуждены были оставить монастырь в покое. Монахи позже даже дорисовывали черные круги на стенах от будто бы попавших ядер, демонстрируя чудесное спасение :)
Весь периметр монастыря огибает тропинка, где поуже, где пошире, вполне проходимая с коляской.
Очень хорошо там гуляется, особенно тихими, летними вечерами.
Классический вид на Соловецкий монастырь со стороны Святого озера. Даже если вы не религиозны, и не особо интересуетесь древней историей, на Соловки непременно стоит съездить ради вот таких пейзажей. "Там русский дух, там Русью пахнет!"
В начале 20-х гг. прошлого века на Соловках устроили страшную зону - Соловецкий лагерь особого назначения, сокращенно СЛОН. Вырваться из него удалось единицам, да и то по неопытности карательных органов молодой советской власти. Бежать всё равно было некуда - вокруг далеко не ласковое Белое море... В новом лагере должны были содержаться политические и уголовные заключённые, приговорённые судебными органами ГПУ.
На Соловецких островах нет, да и не могло быть коренного населения. Все нынешние жители небольшого поселка оказались здесь, что называется, по воле судьбы, пришли своим путем.
С середины 80-х гг. и до нынешнего времени Соловки покинула почти тысяча человек - те, кого держали здесь северные надбавки к зарплате и льготный зачет трудового стажа (это когда год за два). Зато появились новые люди. Число идейных соловчан, которые живут в согласии с духом архипелага, полезных или хотя бы невредных для островов людей - понемножку увеличивается с каждым годом.
После замечательной экскурсии погуляли сами по поселку. Дома все сплошь деревянные, по улице носятся детишки гурьбой, кошки вальяжно развалились на заборах. Такая хорошо забытая атмосфера прошлого. В монастырской лавке отведали кваса, сваренного монахами. Настоящий, с кислинкой, пузырьками, и плавающими хлебными крошками. Стакан - 10 руб, двухлитровая бутыль - 90 руб.
Чуть позже заглянули в художественную галерею, где были просто очарованы хозяином и его доброжелательностью. Домой с нами поехала прекрасная картина архангельского художника Куйкина Леонида Сергеевича, с изображением монастыря и Святого озера. Теперь красуется в кабинете, навевает приятные воспоминания о путешествии...
Ужинали в трапезной при гостинице - грибочки, местная рыба, овощи. Всё очень вкусно, и приготовлено с душой.
Здешние белые ночи сильнее выражены, чем в Питере. Закат около полуночи, медленно перетекает в рассвет часа в три. Книгу читать можно всю ночь без дополнительного освещения. Спать в таких условиях с непривычки не просто, даже плотные шторы на окнах не особо помогают. Но тем не менее, отключались на раз-два, заполненные дневными впечатлениями по самую макушку.
