- лошадиные пируэты
- арки против землетрясений
- город на краю ущелья
Часть 12-я. Маршрут: Мескита в Кордове - обратно в Севилью - площадь Испании.
Полтора часа по шоссе из Севильи в Кордову прошли под лозунгом: каждому клочку земли по цитрусу! Обилие здешних фруктовых садов объясняется климатом - даже в середине сентября было +38С, что уж говорить о лете.
В городе господствовали круговые развязки, некоторые даже со светофорами. Их было так много, что невольно пришли на ум воспоминания о путешествии из Парижа в Бретань, когда мы ругали круги на чем свет стоит, но в конце концов привыкли. Так и в Кордове: повозмущавшись для проформы, вскоре даже были рады круговым развязкам, значительно экономящим время в пути.
Оставив машину на бесплатной стоянке на левом берегу Гвадалквивира, перешли реку по старому Римскому мосту. Построен он был еще при императоре Октавиане Августе, и имея важное стратегическое значение, неоднократно перестраивался и арабами, и испанцами после Реконкисты.
По длине Puente Romano прекрасно видно, насколько шире раньше была река. Гвадалквивиру наших дней 16 арочных пролетов совершенно не нужны - он здесь давно и сильно обмелел, хотя в Севилье вполне себе судоходный.
На той стороне приезжих встречали массивные каменные ворота Puerta del Puente, которые многие ошибочно называют триумфальной аркой. По сути, ворота служили проходом через древнюю крепостную стену. Тут же возвышалась колонна с фигурой архангела Рафаила (17-й век), покровителя Кордовы.
В Мескиту - цель нашей поездки в этот день, начинали пускать лишь в половине третьего, до этого проходила служба. Поэтому свободные пару часиков было решено провести за обедом. По опыту мы уже давно заметили, что в Испании можно идти в первый попавшийся ресторан, и будет хорошо. Ни к чему тут рекомендации и советы от трипэдвайзора, а спонтанность - не враг, а вполне себе союзник голодного желудка. Выбрали, сели, огляделись. Внутренний дворик-патио весь был уставлен кадками с пальмами, где-то между ними журчал фонтанчик, а яркая сине-желтая плитка на стенах и украшала, и даже каким-то образом снижала градус жары.
Как всегда хорошо пошел сальморехо - супчик, распробованный в предыдущие дни, к которому мы решили добавить местной кордовской экзотики, то бишь rabo de toro, или бычий хвост. Это сейчас, благодаря туристам, тушеные бычьи хвостики пользуются большой популярностью, а раньше подобная пища считалась уделом бедняков. Хвост - штука подвижная и мускулистая, а потому жесткая. Чтобы сделать из него настоящий кулинарный шедевр, нужно долго-долго тушить (кое-кто даже скажет, что хвосты вкуснее на следующий день), в том числе в вине, а подавать с весьма непростым соусом с добавлением...шоколада (!).
Если боитесь шоколада, дома можно приготовить хвосты вот по этому замечательному рецепту, но в Кордове лучше отведать настоящую шоколадную версию. И заполировать это дело кувшином Сангрии.
Тем временем, подошло нужное время, и мы, сытые и довольные отправились исследовать Мескиту.
Гигантский лес из колонн в количестве 850 штук раскинулся в молитвенном зале кордовской мечети. То есть собора. То есть... христианской мечети.
Удивительный симбиоз двух культур привел к тому, что Мескиту в испанском городе Кордова теперь непонятно как называть. Место намоленное: сначала древнеримский храм, затем - церковь вестготов, предков испанцев с португальцами, потом пришли мавры и начали строить своё, потом пришли испанцы, отобрали и освятили мечеть в христианскую церковь, попутно вписав в неё собор. Вот и получил современный турист в итоге не церковь, и не мечеть, а скорее музей.
За плечами уже были две недели автопутешествия по стране, накопилась неизбежная усталость, и мы постепенно переходили в расслабленный режим, когда перестаешь с восторгом бросаться к каждой новой достопримечательности. Но с Мескитой всё обстояло по-другому. Фотографии ритмичных колонн с арками в бело-красной тональности, увиденные в каком-то глянцевом издании еще на этапе подготовки к путешествию, не давали покоя. Мы просто не могли покинуть Испанию, не посмотрев и не прикоснувшись к ним.
Со всех сторон Мескита окружена стенами, образующими прямоугольник. Высота стен колеблется от 8 до 20 метров - настоящая крепость!
Puerta del Espiritu Santo (Ворота Святого Духа):
Чтобы попасть на территорию Мескиты, нужно заплатить 8 евро. Но возможно и бесплатное посещение во время утренней службы - собор ведь действующий. Правда, о фотографировании тогда придется забыть.
Высота колонн мечети всего чуть более трех метров, но зрительно они кажутся выше благодаря сложной системе двухъярусных арок, выложенных полосами двух цветов: красновато-коричневого и белого. Бесконечное повторение арок создает ощущение безграничного пространства. Настоящий лабиринт без стен.
Все колонны были выполнены из различных материалов и имели разную высоту, поэтому некоторые пришлось частично "утопить" в пол, а другие, наоборот, поднимать, сооружая под ними опоры. Однако разнотипность отдельных колонн почти незаметна, по крайней мере на первый взгляд.
Наиболее нарядно декорированная часть мечети - михраб. По своему местоположению и функции михраб соответствует христианскому алтарю. Эта ниша в стене указывает направление на Мекку, хотя в кордовской Меските правило соблюдено не совсем точно.
Михраб предназначен для того, чтобы в нём молился имам мечети, который во время молитвы должен находиться впереди остальных молящихся. Подковообразная арка михраба декорирована полосами, каждая из которых имеет собственный орнамент.
Стена, на которой находится ниша, превосходит все остальные части мечети по насыщенности и богатству декора. Её украшает многоцветная мозаика, привезенная из Византии, и арабские надписи, выполненные золотыми буквами по красному, золотому или голубому фону.
После изгнания мавров из Кордовы, чары мечети безотказно действовали на христиан триста лет, но в конце 15-го века местный епископ решил, наконец, покончить с безобразием - огромный "столп ислама" в центре города! И задумал преобразовать мечеть в собор. Кордовцы во главе со своими магистратами, как ни странно, встали как один на защиту здания - они к нему привыкли. Нет Кордовы без мечети! Спор зашел в тупик, дело было передано на рассмотрение императору Карлу V.
Тот в городе не бывал, мечети не видал и, подивившись пустому спору, дал добро на преобразования. Но когда через несколько лет случай привел его сюда, Карл V обнаружил результаты своего поспешного решения, и раздосадовано заметил, что ни за что бы не согласился на перестройку мечети, если бы видел её раньше: "Вы построили то, что можно было построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире".
Ощущения и впрямь странные, когда видишь распятие среди мусульманских арок, или иконы в нишах между колонн. Как-то оно не смешивается - не на все ингредиенты хватило таланта у шеф-повара... Но по раздельности воспринимается и то, и другое, и даже доставляет эстетическое удовольствие.
Главный алтарь церкви выполнен из розового мрамора:
При строительстве христианской церкви пришлось снести 63 колонны. Её стены оказались выше кровли мечети, хотя архитектор Руис и стремился использовать уже имевшиеся конструкции и по возможности сохранить облик здания.
Эллиптический купол собора:
Лепнина на потолке выполнена под руководством скульптора Хуана де Очоа (16-й век):
Готические своды над часовнями, закрашенный библейскими сюжетами красно-белый узор подковообразных арабских арок, аллегорические изображения войны, мира, времен года, пухлые ангелочки с лирами в руках - там есть на что посмотреть.
А орган? Очень массивный, занимающий целую стену, он вполне способен... напугать!
А ну как приснятся на ночь глядя?
Вот такое сочетание несочетаемого. Понравилось ли нам? О, да! Колонны прекрасны, арки завораживают, мозаика и лепнина восхищают. Но после посещения, вывод напрашивается сам собой: Мескита - не сооружение религиозного культа, а давно уже музей двух культур.
На выходе из Мескиты мы случайно зашли в совершенно неприметный на первый взгляд дворик, где как оказалось, проходила выставка-продажа андалусской керамики под кураторством Association of Andalusian ceramics. Зашли - и совершенно потерялись среди обилия тарелок, вазочек, кувшинов и ярких сосудов непонятного предназначения.
Каждой провинции Андалусии присущ свой стиль и своя палитра красок, но все они рассказывают об испанском юге, его синих небесах, ярком солнце, и красочных пейзажах. Например, керамика из Кадиса отличается обилием цветочных мотивов, из Малаги - металлическими тонами. Чуть восточнее, и вот уже пошли геометрические орнаменты - арабское наследие.
Но самая впечатляющая - это керамика с просвечивающей металлической надглазурной росписью, называемая в Испании "loza dorada" ("золотая керамика"). Роспись выполняется ручным способом с использованием люстровых красок, а также золота. Для неё характерна интенсивная яркость и большое количество оттенков. Рисунок после обжига получается выпуклым, что заметно при проведении по нему пальцем.
Наконец мы нашли место, где можно было приобрести настоящие аутентичные сувениры, а не китайскую подельщину! Цены совершенно разумные. Например, двухлитровый керамический кувшин для Сангрии, за которым мы охотились с самого начала поездки, обошелся в 18 евро. К тому же радовало, что привезем не очередной "пылесборник", а вполне практичную вещь, которую можно будет использовать по прямому назначению техасским душным летом.
На этом закончилось посещение Кордовы, и мы поспешили в обратный путь в Севилью. Подходил к концу испанский блок путешествия, и чтобы завершить его достойно, хотелось впитать красоты по-максимуму. Для чего как нельзя лучше подошла севильская площадь Испании.
Спроектированная и построенная в 1929 году к испано-американской выставке, Plaza de España имеет овальную форму, составляя около 200 метров в диаметре. С одной стороны её охватывает полукругом целый ансамбль из зданий, в числе которых Муниципалитет Севильи, а также старинные особняки, в которых сегодня располагаются городские музеи.
У подножия Здания Правительства находятся ниши, посвященные испанским провинциям.
В каждой из них размещено панно из керамической плитки, с изображением важного события из истории того или иного региона.
Подчеркивает плавность линий площади и неглубокий полукилометровый канал, по которому можно прогуляться на лодке (5 евро за 45 минут).
Через канал перекинуты мостики, выложенные плиткой, а перила украшены бело-голубыми узорами.
Самое удачное время для фотографирования - ранний вечер. Низкое солнце дает длинные, контрастные тени, которые отлично гармонируют с яркостью красок в отделке.
Пока гуляли по площади, на ней успели побывать две свадьбы. Наверное, Plaza de España у них играет ту же роль в свадебном маршруте, что и Марсово поле для питерских брачующихся ;-)
Но не только свадебные процессии заглядывают на площадь Испании. Она засветилась аж в самих "Звездных войнах: Атака клонов" Джорджа Лукаса, когда Натали Портман с Кристенсеном, ой, прошу прощения - королева Падме Амидала с Энакином Скайуокером прогуливаются по площади в компании робота R2-D2.
При помощи компьютерной графики, Plaza de España была преобразована в дворцовую площадь города Тида на планете Набу.
В этой "звездной" атмосфере мы завершили испанский автопробег. Нам еще доведется проехать по стране по пути в Мадрид, но там уже все мысли и желания будут настроены на скорый отъезд домой. А пока впереди нас ждала неделя в Португалии.
