Часть 13-я. Маршрут: дорога из Испании в Португалию - поселок Olhos d'Agua - переезд в Синтру - Кинта да Регалейра - мишленовский ресторан.
Около 10 часов утра мы взяли курс из Севильи на Португалию. Присоединить соседку Испании к маршруту решили не сразу, так как попросту не было на слуху никаких громких достопримечательностей "с именем". Поверхностные раскопки интернета сразу же огорошили : там же портвейн! Ну, хорошо. Копнули еще - выплыл Лиссабон с трамваями и мыс Рока. А потом как пошло-поехало: масоны, тамплиеры, мануэлинская резьба, фантастическая Синтра, суровый Томар, винные склады Порту, и конечно же - Обидуш. Именно фотографии сине-желто-белого Обидуша стали последней каплей и положили конец сомнениям ехать или нет. Конечно же ехать!
Являясь самым западным государством континентальной Европы, находясь так сказать на её задворках, Португалия вступила в Евросоюз лишь в 1986 году. По этому поводу один местный философ-юморист заметил: "Давно пора Португалии в Европу - это единственное место, где она еще не была".
Действительно, ограниченная со всех сторон испанским королевством и не имея возможности сухопутного территориального расширения в сторону Европы, Португалии оставался только один путь - стать морской империей.
Золотое время Португалии (и в прямом, и в переносном смысле) пришлось на начало эпохи Великих географических открытий 15-16 веков. Инфант Энрике, более известный миру как Генрих Мореплаватель, не только основал легендарную мореходную школу в Сагреше, но постоянно финансировал и отправлял морские экспедиции португальцев вдоль Западного побережья Африки.
Мадейра, Азорские острова, Золотой берег - это только начало... В конце 15-го века капитан Диаш огибает Африканский континент - мыс Доброй Надежды покорен. Вскоре Васко да Гама открывает морской путь в Индию, а ровнехонько в 1500-м Кабрал достигает берегов Бразилии. Как сказали бы американцы: "Check, check, and check". ("Галочка, галочка, и еще раз галочка").
Португальские колонии:
Когда-то Генрих Мореплаватель силком загонял моряков на сконструированные им же каравеллы, заставляя плыть за мыс Бохадор, где, по поверьям, лежало погибельное "зеленое море мрака". Теперь искатели приключений сами тысячами прибывали в страну в погоне за наживой и славой.
Во второй половине 16-го века Золотая эпоха начала клониться к закату. Не под силу было маленькой стране управлять и защищать десятки колоний, разбросанных по всему миру. Тут же подсуетилась новоиспеченная морская империя - голландцы, и Испания опять чего-то заволновалась у границ, и революция случилась, и как водится следом - гражданская война.
В 20-м веке Португалия перенесла диктатуру Салазара. К концу столетия стала, наконец, парламентской республикой, а в 21-м - разрешила геям и лесбиянкам регистрировать браки. Достигла, так сказать, апофеоза истории ;-)
Ну а если серьезно, то сегодняшняя Португалия - спокойная, тихая страна, с массой природных сокровищ, и что особенно порадовало - с потрясающим отношением к детям, особенно со стороны старшего поколения. Не припомню такого в других странах. Я сначала дергалась, когда какой-нибудь незнакомый старичок на улице гладил ребенка по голове. Всё-таки в Штатах не принято прикасаться к чужим детям, да и неизвестно как воспринимается родителями. Здесь же я видела полные ласки глаза пожилых людей при общении с дочерью, и была совершенно спокойна на этот счет.
Еще из приятного: практически все в туриндустрии очень прилично и бегло говорят по-английски, что не могло не радовать. Попыток выучить португальский мы даже не делали, кроме "obrigado(a)" ("спасибо!"). На слух язык змеино-шипящий, буква "s" произносится как "ш" (например, наша дочь Александра у них звалась "Алешандра").
А повсеместное знание английского объяснилось просто: обязателен по школьной программе, плюс в стране много туристов-британцев. Иностранные ТВ программы и фильмы не дублируются, а идут с субтитрами, поэтому английский впитывается прямо с детства. Хорошая практика, надо отметить.
Итак, вот мы и на испано-португальской границе, где обнаружилась интересная особенность. Так как шоссе платные, иностранцам предлагается зарегистрировать номер машины с привязкой к кредитной карточке, с которой автоматически будет сниматься плата за проезд. На части португальских шоссе нет будок с кассирами, платильни без шлагбаумов. Нам показалось удобным. Регистрация занимает несколько минут через специальный автомат.
Дело это практически добровольное: на границе стоят бравые ребята, которые интересуются у каждой подъезжающей машины: Turisto? Local? Если "туриста" - предлагают свернуть в карман, где стоят желтые автоматы, через которые можно зарегистрировать машину с дальнейшей автоматической оплатой толлов. Просто даешь автомату кредитку, он снимает 60 евроцентов за услугу, и печатает длиннющий чек, на котором высвечен номер машины и объяснение, зачем это нужно.
По идее, можно и без всего этого обойтись, но тогда получается, что те платильни, где нет человека, ты проезжаешь нахаляву, но номер твоей машины записывается. Не знаю, чем это грозит - возможно ничем, особенно если машина взята в другой стране (в Испании, например), но мы решили поддержать начинание. У нас в Хьюстоне есть аналогичная система, во многих городах Америки - тоже (на лобовое стекло машины лепится специальное устройство, которое регистрирует твои движения по платным дорогам, а потом раз в месяц снимается энная сумма, на сколько наездил). Очень экономит время, не надо останавливаться у будки с человеком, возиться с мелочью.
Вот очень полезная ссылка про платные дороги в Португалии, схемы, расчет стоимости и как происходит оплата (закладка "how to pay").
Португальский бензин дороже испанского, порядка 1.80 евро за литр; заправочные станции на юге называются красивым цитрусовым именем "Tangerina". А вот все толлы - дешевле, но идут чаще, буквально через каждые 20 км. В среднем берут по 0.50 - 1.50 евро, но один раз встретилась платильня, потребовавшая 0.05 (пять!) евроцентов, так что жадностью они явно не страдают.
Ограничение скорости 120 км/ч соблюдают почти повсеместно, лишь изредка можно было ужаснуться на "гонзалесов", со свистом проносившихся по левой полосе. Места чем-то напомнили Северную Африку - такие же огромные деревья с круглыми кронами как на границе Марокко и Алжира, под ними козы, ослики пасутся.
До нашего места назначения на этот день - деревушки Olhos d'Agua было меньше часа езды от границы. Мы не планировали останавливаться в Ольюше надолго, избрав более-менее постоянную базу гораздо севернее, в пригороде Лиссабона. Просто Ольюш-де-Агуа как нельзя лучше подходил для передышки, взятой перед знакомством с новой страной.
Это довольно маленькая португальская деревушка, очень тихая и спокойная, с прекрасным городским пляжем, который растянулся на 7 км аж до следующей деревни Виламоры. Каждый год этот пляж получает "голубой флаг" - международную награду, вручаемую пляжам и причалам, вода которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Родиной Голубого флага считается Франция, где первое награждение произошло в 1985 году.
Очень быстро нашли апарт-отель с одноименным названием "Olhos d'Agua", забронированный еще из дома (49 евро). Поселились за 5 минут в хорошую квартиру с кухней, экипированной всем необходимым. Да и про детскую кровать работники не забыли, причем дополнительных денег за неё не взяли, как это обычно бывает.
Оставшийся день и вечер мы целиком посвятили пляжу, расположенному в 7 минутах пешком от гостиницы, лишь только раз прервав купание на предмет "где бы поесть". Опять же недалеко от отеля приглянулась традиционная португальская рыбная таверна "O Assador", где впервые было решено попробовать катаплану.
Cataplana - название блюда португальской кухни (рагу из морепродуктов, но можно делать и мясное), происходит от вида посуды, в которой оно готовится. На территории современной Португалии блюдо катаплана появилось ориентировочно в 8-м веке, в результате завоеваний арабами южных территорий Иберийского полуострова. Процесс можно охарактеризовать как медленное тушение продуктов в специальной посуде при низкой температуре. Считается, что такой способ позволяет сохранить все полезные, вкусовые свойства ингредиентов, а также их аромат.
В связи с этим, не могли не вспомнить о таджине - блюде из мяса и овощей, которое готовится и подается в одноименной посуде, и очень популярно на севере Африки. Таджин представляет собой массивную керамическую или чугунную глубокую миску, плотно закрытую высокой, похожей на шатер, крышкой конической формы. Из-за своеобразной формы, верхняя часть крышки остается намного холоднее нижней. Пар, поднимающийся от готовящегося блюда, многократно конденсируется в верхней части, постепенно стекая вниз, чтобы пропитать и обогатить новыми оттенками все ингредиенты, благодаря чему еда приобретает особый вкус.
Аналогичное действо происходит и в катаплане, которая представляет собой две полукруглые емкости, соединенные петлей и двумя замками. Делают эту посуду из меди, а изнутри покрывают оловом. Медный наружный слой обеспечивает равномерный нагрев и распределение тепла. Подают катаплану прямо в той же посуде, где она готовилась, и обычно на двоих - в меню так и указывают: 2 persons min.
Ну и конечно рецепт для всех, кто чувствует в себе силы приготовить катаплану дома. Вместо этой экзотической посуды можно использовать сковороду с невысокими краями и с плотно закрывающейся крышкой.
В таком полуленивом режиме мы провели весь день, чередуя пляж с гостиничным бассейном, и собираясь с силами для дальнейшего путешествия.
На утро был назначен переезд на север, в сторону Лиссабона. Навигатор предложил два пути: бесплатный 5-ти часовой, или 2 с половиной часа по платному шоссе (19,50 евро). Выбрали второй вариант скорее из-за ребенка - не хотелось с ней "тошнить" по извилистым дорогам.
За мост перед самой столицей содрали еще 1,55 евро, и вот, проведя нас через рабочие районы на окраинах, GPS радостно объявил Синтру - место назначения на следующие три дня.
Sintra - старинный португальский город, расположенный в 23 км к северо-западу от Лиссабона; что-то вроде Петергофа по отношению к Питеру по значимости. В самом городе находится Национальный дворец Синтры, а в прилегающих парках - фантасмагорический дворец Пена и полуразрушенный Замок мавров, изысканный Дворец Монсеррат и Монастырь капуцинов.
Старый мавританский город с крепостью, которую взял король Афонсу I в 1147 году, уже в средние века служил летней резиденцией португальских королей. В Синтре находится знаменитое поместье Кинта да Регалейра и необычный, таинственный парк - достопримечательность Португалии, который вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вот именно туда мы и планировали отправиться ближе к вечеру. А пока нужно было отыскать гостиницу. Забронированная из дома "Casa do Valle/Casa da Vista" находилась в тихом, лесном уголке города. Обошлась в $100 за ночь + $15 за детскую кровать. Недавно построенный гостевой дом из 8 номеров, выходящих на обширную веранду с видом на замки, подкупил с первого взгляда. Спокойная и уютная атмосфера позволила сразу сбросить накопившуюся за время дороги усталость, и расслабиться по полной. А как хорошо там завтракалось с утра! Кроме того, на территории раскинулся фруктовый сад (собирали яблоки и фиги), был небольшой бассейн, бесплатный интернет, и целый ящик с игрушками, любезно предоставленный хозяйкой, что естественно оценила наша трехлетняя дочь.
Эта гостиница стала второй из трех, получивших от нас наивысшую оценку за всё путешествие (первая была в Барселоне, третья - будет в Порту). Очень их рекомендуем!
Кстати, у хозяйки - общительной норвежки Virpi, вышедшей замуж за португальца, можно было даже прикупить бутылочку-другую вина (на пару евро дешевле), если лениво было идти в магазин. Да, если хотите дополнительной тишины, берите #8 - это угловая комната на веранде, и мимо практически никто не ходит.
Отдыхая с дороги за бокальчиком vinho verde, мы вдруг были атакованы огромным зверем. Свесив язык на бок, к нам несся по лестнице вниз серый хозяйский дог Пандора, совсем еще щенок, но ростом, тем не менее, он был выше нашей дочки. Вирпи уже успела нас с ним познакомить, а вот Саша видела дога впервые, и даже отпрянула от его радостной, расплывшейся в улыбке, морды.
- Доча, - говорю. - Смотри какой щенок!
На что ребенок с философским видом заметил: - Нет, мама. _ЭТО_ - не щенок!
И переубедить её не представлялось возможным. У маленьких девочек, конечно, свои представления об окружающем мире и его обитателях ;-)
Во второй половине дня прогулялись в центр Синтры, подивившись количеству туристов (в нашем углу было практически безлюдно), и "кагдуры" сели в кафе "Paris" на главной площади. А всё потому, что надо было заранее почитать отзывы в гостевой книге в гостинице у Вирпи, где постояльцы распекали это заведение на чем свет стоит.
Наши впечатления оказались не лучше. Кафе процветает исключительно из-за своего местоположения, но еда и сервис там отвратительные. Фиговое водянистое гаспачо, рыбный суп не лучше, стакан сока 80 мл - 6 евро, про еду ребенка вообще забыли, а напоследок вписали в счет хлеб и оливки, которых мы в глаза не видели. Заставили официантку переделать счет, и пообещали оставить отрицательную рекомендацию. Вот, выполняю с чистым сердцем. На tripadvisor у них, кстати, из 300+ отзывов 77 помечены как "terrible", что значит "хуже некуда". Неслабый такой процентик, да.
В целом, что жилье, что еда в Синтре не из дешевых, но плохое обслуживание встретилось, к счастью, всего один раз.
Ближе к вечеру настало время встречи с таинственным - мы отправились в фантастический парк Кинта да Регалейра, расположенный в 10 минутах ходьбы из центра Синтры.
Алхимия, масонство, орден тамплиеров и розенкрейцеры - что общего между всем этим шаманством? Ответ один: Кинта да Регалейра (порт. Quinta da Regaleira - имение Регалейра).
" - Что это за масоны такие? - спросил он.
- Как бы это тебе попонятнее объяснить, - начал я. - В двух словах не скажешь. Есть много версий, написаны десятки книг... Но если все-таки в двух словах, это такое тайное общество...
- Какое же оно, на хрен, тайное, если о нем десятки книг написаны? Это вроде как у нас на стройке тайное общество было. Три парня стройматериалы с площадки коммуниздили и на сторону продавали, а нам, чтобы молчали, каждый день выпивку ставили. Прорабу, правда, деньгами отдавали...
- Накрыли их?
- Не-е... До сих пор коммуниздят!
- Ну вот, - кивнул я, - а ты про масонов удивляешься. То же самое...
Регалейра - имя баронессы, которой ранее принадлежали здешние земли. Но свой мистический облик парк обрел благодаря другому человеку, миллионеру Монтейру. Будучи членом Масонской Ложи, Монтейру задумал благоустроить своё загородное имение таким образом, чтобы оно в символическом виде отображало его интересы и философию. К воплощению этих идей миллионер привлёк итальянского архитектора Манини (одного из создателей миланской Ла Скалы), в то время работавшего в Португалии. Разделяя вкусы и взгляды своего заказчика, зодчий совместил в проекте стилевые элементы архитектуры различных эпох: романского стиля, готики, ренессанса и мануэлино.
Построено всё это было в начале 20-го века, и способно удивить даже современного искушенного туриста.
По склону горы парк неспешно поднимается вверх, по спирали. Многочисленные ответвления от главной тропинки выводят в какие-то полутемные уголки леса, к странным обелискам, украшенным растительной символикой, скульптурам мифических и вполне реальных животных, а иногда - прямо к лесным нимфам с бабочками в ушах.
Баран, запутавшийся рогами в паутине. Паутина - новодел :)
Возникает закономерный вопрос: нужно ли разбираться в тайных науках, чтобы в полной мере насладиться Регалейрой? Скорее нет, чем да. То есть, конечно, неплохо было бы представлять, что это за пеликаны с человеческими ногами стерегут одну из резных скамеек, для чего по краю каменной чаши пущен орнамент с изображениями третьего глаза, или зачем эта барельефная тётка "вытаращилась на меня со всей наглой развратностью своей порочной души", как писали когда-то в журнале "Крокодил"...
Но по большому счету, прогулка по парку просто доставляет огромное удовольствие, даже без вникания в разную оккультную ересь.
Одна из двух гончих на скамье, на которой выбито число "515". Здесь зашифрована ссылка на "Божественную комедию" Данте: "Пятьсот пятнадцать, вестник Бога...", где гончая - этот самый символ вестника и есть, который объявляет о пришествии Святого Духа и спасении христианства.
Еще одна стена со "страшилками", под громким названием "Portal of the Guardians" ("Портал Хранителей"). Можно щёлкнуть, и пройти мимо. А можно вглядеться, и посмотреть - что это они там держат в лапах, и что охраняют...
За химерами скрыт вход в подземный туннель, которых в парке несколько. Не осталось никаких свидетельств, кто и с какой целью прорыл эти подземные ходы. Некоторые утверждают, что миллионер отправлял там свои масонские ритуалы, а другие - что прятал там свои сокровища, а третьи - что символически они интерпретируют путешествие между светом и тьмой, смертью и воскрешением. Туннели хорошо отмечены на карте по ссылке выше (ту же карту выдают перед входом в парк).
Туннель более-менее "благоустроенный" - в нём есть нить Ариадны, так что идти совсем не страшно. В других же подземных ходах царит кромешная тьма, поэтому ничего не стоит шмякнуться лбом о какой-нибудь выступающий камень.
Слева ошибочное, но забавное фото без вспышки :)
Примерив на себя роль Тесея, мы вышли... нет, не к Минотавру (хвала масонским богам!), но тоже отнюдь не к самому приятному местечку, а именно - оказались на дне колодца.
Колодец Посвящения ("Initiatic Well") является центральным и самым таинственным местом Кинты да Регалейры. На дне колодца выложен герб Монтейру - восьмиконечная звезда, в которую вписан крест тамплиеров. Спиральная галерея, идущая вокруг него, имеет девять уровней, поддерживаемых резными каменными колоннами. В каждом пролете - по пятнадцать ступеней. Эти девять уровней, по которым либо поднимаешься к небесам, либо, наоборот, сходишь в преисподнюю, символизируют девять кругов ада, девять секторов чистилища и девять небес рая, описанных Данте.
Так что, чисто логически - проходить этот колодец лучше снизу вверх, а не наоборот. Так сказать, пройти некий обряд посвящения "от ада к раю", и выйти просветленным.
А наверху светло, тепло, птички летают, цветочки радуют. Даже после короткого визита в подземелье, начинаешь более ярко воспринимать краски надземного мира.
Агапантус африканский (Agapanthus africanus):
Лилия Беладонна или Naked Lady (Amaryllis belladonna):
Плоды американского каштана (Castanea dentata):
Ровно посередине парка, на одном из его ярусов, находится еще одно живописное место - озеро при гроте.
Чтобы попасть в грот, нужно представить себя героем компьютерной аркады, который ловко прыгает по висящим в воздухе платформам и проскальзывает в милиметре под раскачивающимися топорами. К счастью, смертоубийственных тесаков поблизости не наблюдалось, но дорожка из высоких камней была та самая, аркадная.
Говорят, что лучше всего начинать прохождение с левой ноги, иначе будет неудобно делать поворот. Но это если шагать на каждый камень одной ногой. В реальности, насколько мы видели, люди просто делали шаг, топтались на месте, после чего делали следующий. Поэтому совет не совсем актуальный. Да и воды в это время года было совсем немного (обычно камни еле видны над поверхностью), так что всё можно было обойти по суху. Но так ведь не интересно :)
Грот изнутри выглядел вычурно, окруженный стенами, будто выеденными кислотой.
Напротив озера и грота, сразу за небольшой рощицей каштановых деревьев, возвышалась очень изящная башня. Regaleira Tower является частью массивной стены, под которой спрятан еще один грот (Leda's Grotto), а с обзорной площадки наверху открываются замечательные виды на окрестности.
В частности - на средневековый Замок мавров, построенный на вершине горы во времена арабского завоевания Португалии.
Да и сама Синтра лежит как на ладони, сверкая белоснежными боками в зеленом лесном море.
Из парка выходили уже почти перед самым закрытием. Редкие посетители торопились по домам, небольшой патруль готовился к обходу территории - а вдруг кто-нибудь потерялся в подземельях?! В спину шептал легкий ветерок: "Шшш-шшш-шшш..." - то ли по-португальски, то ли читая заклинание на масонский лад...
Вернувшись в город, в одном из сувенирных магазинов познакомились с русской парой с маленьким мальчиком, ровесником нашей дочки. Случайно услышав их разговор о том, что им никак не удается найти место ночлега, предложили пойти всем вместе в нашу гостиницу. К сожалению, у Вирпи всё уже было сдано на несколько дней вперед, но она обзвонила другие гостевые дома в окрестностях, и нашла таки ребятам подходящий вариант. Жаль, что не получилось вечерних русских посиделок на португальщине; надеюсь, что путешествие прошло у ребят удачно. Привет вам, Веселовы!
А закончить первый вечер в Синтре мы решили красиво, поужинав в ресторане гостиницы "Lawrence" - старейшего отеля на Иберийском полуострове (с 1764), обладающего мишленовской звездой. Тех официанток из кафе "Paris" надо принудительно сюда отправлять на стажировку, чтобы смотрели и учились, как люди умеют работать.
Белые скатерти, сверкающие приборы, мягкое мерцание свечей, шампанское в ведерке со льдом, фуа-гра с ананасами, осьминоги и дорада, и даже демократическое картофельное пюре с куриной отбивной для ребенка - понравилось всё! Направленность ресторана - традиционная португальская кухня, основанная на продуктах этого региона страны. Цены совершенно не запредельные (самое дорогое блюдо стоило, по-моему, 25 евро). И хотя мы оставили не мало, но это исключительно потому, что хотелось попробовать и того, и другого, и третьего.
На этой прекрасной ноте завершился очередной португальский день. Мы не спеша побрели в гостиницу отдыхать в самом благоприятном расположении духа.
