Аннотация: Продолжение рассказа об автомобильном путешествии по югу Европы.
- монастырь-решётка - поросенок в мишленовских звездах - акведук для ленивых
Часть 2-я. Маршрут: дорога в Эль-Эскориал - на стуле короля - акведук в Сеговии - возвращение в Мадрид.
При перелетах через океан в Европу, самое главное - не завалиться спать по приезду, но всеми правдами и неправдами дотянуть хотя бы до раннего вечера. Руководствуясь этим правилом и побродив вчера по Мадриду, утром мы обнаружили, что живем уже по европейскому времени, удачно перестроившись на местный режим, считай, в течение полусуток.
Этот день был спланирован как автомобильный, с посещением сразу двух диковинок в окрестностях столицы: монастыря El Escorial и древнеримского акведука в Сеговии. Но сначала нужно было где-то позавтракать.
Выбрав наугад одно из многочисленных кафе возле Plaza del Sol, решили устроить атаку на организм сладкими калориями, а именно - заказали churros con chocolate. Чуррос - это длинные, обжаренные в масле, полоски из заварного теста, имеющие в сечении вид звездочки, или просто круглые. Традиционно их подают на завтрак, что в принципе верно: вечером такая штука непременно отложится на боках. К тому же, у испанцев принято макать чуррос в чашку с горячим шоколадом, запивая это дело кофе с молоком.
Не могу сказать, что зафанатели от блюда - мы из тех, кто на завтрак сладкому предпочитает ананасы и рябчиков хлеб, сыр и ветчину, но попробовать определенно стоило. Уже много позже, дома, я даже сподвиглась на приготовление чуррос вот по этому замечательному рецепту. Правда, одним разом дело и ограничилось.
Теперь можно было отправляться в дорогу. До Эскориала, расположенного в 40 минутах езды к северо-западу от Мадрида, навигатор предложил ехать по платной дороге за 7,60 евро. Как я уже упоминала в первой части рассказа, перед отправлением стоит прикидывать оба варианта - платный и бесплатный. В данном случае мы решили, что "туда" прокатимся за деньги, а обратно - по обычному шоссе.
Дорога пролетела незаметно, и вскоре мы уже парковались в гараже, метрах в 100 от дворца. Посещение Эскориала входит в программу очень многих туров, поэтому чтобы не пересекаться с толпами, приезжать лучше пораньше или наоборот, к самому закрытию. Расчет себя оправдал - у касс стояла всего пара человек. Входные билеты - 10 евро, дети до 5 лет - бесплатно. Фотографировать в монастыре запрещено, так что пришлось сдать фоторюкзак в камеру хранения, а коляску прикрутить на цепь там же, оставив евро в залог в автоматическом замке. Еще за 4 евро стоит взять аудиогид - замечательный, совсем не скучный, с очень умеренным потоком цифр и дат. Слушать было одно удовольствие; есть на многих языках, в том числе и на русском.
Дополнительно, как вариант, можно заранее распечатать два пешеходных маршрута с кратким описанием, и ходить, руководствуясь ими.
Эль-Эскориал - это монастырь, дворец и резиденция короля Испании Филиппа II. На чертежных планах Эскориал похож на... решётку, в которой принято жарить мясо над огнем. Тому есть жуткое объяснение. Полностью название монастыря звучит как "The Royal Seat of San Lorenzo de El Escorial", отражающее имя San Lorenzo, или Святого Лаврентия.
Св. Лаврентий Римский - архидиакон римской христианской общины, казнённый во время гонений под начальством императора Валериана. Отказавшись поклониться языческим богам, был заживо изжарен на железной решётке: под неё подложили горячие угли, а слуги рогатинами прижимали к ней тело мученика. По преданию, во время казни Лаврентий сказал своим мучителям: "Вот, вы испекли одну сторону, поверните на другую и ешьте моё тело!" Произошло это 10 августа 258-го года.
В тот же день, только многие столетия спустя, армии Филиппа II разбили французов во Фландрии (современная Бельгия), поэтому король решил воздвигнуть монастырь в честь этого святого, воздав ему почести не только в содержании, но и в форме.
Сад Фрайлес (исп. Jardin de los Frailes), где монахи отдыхали после своих трудов:
Эскориал встретил нас средневековым антуражем: мрачными переходами, подвалами, тесными комнатами с проржавевшими орудиями пыток кухонными принадлежностями, низкими потолками. Того и гляди из-за угла выплывет привидение! Кое-кто называет монастырь "архитектурным кошмаром", и зря. Дворец совершенно не стремится понравиться каждому встречному-поперечному, но в то же время он очень, очень органичен, замечательно вписан в окружающий пейзаж, и насколько можно судить, вполне в духе и характере Филиппа II.
Собор Эскориала (The basilica of San Lorenzo el Real) и Королевский двор (Patio de los Reyes):
Наиболее впечатлившее: библиотека с обалденной красоты потолком, которая уступает только ватиканской. Здесь находится крупнейшее в мире собрание арабских манускриптов, иллюстрированных сборников гимнов и работ по естественной истории и картографии начиная со средневековья. Это единственная библиотека в мире, где книги ставятся корешками внутрь, чтобы лучше сохранялись древние украшения переплётов.
55-метровый Hall of Battles со сценами побед Испании в различных войнах. Своеобразная доска почёта.
И, конечно же, Пантеон, в котором находятся гробницы всех королей Испании, кроме трех. Над входом - гробы родителей действующего короля. В соседнем помещении расположился целый многоуровневый "торт" из гробов - маленькие повыше, остальные пониже. Это так называемый Panteon de Infantes, где хоронили королевских детей. Пожалуй, самый мрачный уголок замка.
Но была и еще одна причина, по которой мы хотели посмотреть на Эскориал, и не столько изнутри, сколько издалека. Дело в том, что король Филипп самолично следил за всеми этапами проектирования и строительства монастыря, и делал он это непосредственно "с высоты" - с близлежащего холма, на вершине которого была даже вырублена каменная скамья в граните. Сейчас это место называется La Silla de Felipe II, то есть Стул Филиппа II.
От монастыря ехать совсем недалеко, около 6 км в общей сложности. Сначала направление на Avila, затем по сельской дороге M-505 на Valdemorillo до знака "La Silla de Felipe II".
Автомобильный маршрут от монастыря Эль-Эскориал до La Silla de Felipe II
(координаты: 40.5680470, -4.1527480):
"Стул" находится на северном склоне горы Machota Alta (1466 метров над уровнем моря) в Кузнечном лесу (El bosque de la herreria). С вершины гранитного постамента открывается чудесный вид на Эскориал, одноименный городок внизу, и окрестные холмы.
Однако, современные ученые сомневаются в том, что Стул был вытесан специально для Филиппа. Похоже, что место было культовым задолго до того, здесь приносили в жертву животных и совершали магические обряды.
Ранним утром народу на обзорном пятачке практически не было, так что удалось в полной мере посидеть наедине с природой, полюбоваться видами монастыря, и подумать о былом... Замечательный, тихий уголок совсем рядом со столицей.
На этом визит к Эскориалу подошел к концу, пора было собираться в дорогу. Впереди ждало не менее интересное место, а именно - акведук в городе Сеговия.
Хотите прогуляться по средневековым узким улочкам, вымощенных булыжниками? А полюбоваться Замком Золушки? А отведать молочного поросёнка? А может древний водопровод - предел ваших мечтаний? Тогда скорее в Сеговию!
Она распложена всего в 90 км от испанской столицы, и очень удобна в качестве одного из пунктов маршрута выходного дня. Посещение городка даже можно объединить с Эль-Эскориалом, как и получилось в нашем случае.
Оставив машину на улице, ведущей к площади с акведуком, мы первым делом отправились обедать, да не абы куда, а в культовое место "Meson de Candido", расположенное у самого подножия древнего водопровода. Ресторан специализируется на приготовлении молочных поросят (cochinillo asado), разделываемых перед подачей на стол лишь при помощи края тарелки, без вилки и ножа. Не раз это заведение признавали лучшим в регионе, исправно награждая мишленовскими звёздами. Сейчас в ресторане трудится пятое поколение семьи, доставляя радость своим кулинарным искусством всем желающим - от глав государств и звёзд Голливуда, до простых смертных.
Фирменное блюдо - 1/4 молочного поросенка на две персоны - не какой-то там парной продукт, лишенный всякой мясной сексуальности, а действительно нежнейшее, с глазурной корочкой мясо, прямо из дровяной печи. Кроме того, очень рекомендуется попробовать кастильский суп 15-го века (Sopa castellana del siglo XV), и утку с грушами в ароматном соусе. Цены не запредельные: мы оставили 68 евро на двоих, с вином, пивом, и десертом.
Тихонько подкрадывался вечер. Длинные, 4-часовые тени красиво расчертили площадь, вызвав непреодолимое желание поскорее завершать с едой, и отправляться фотографировать и гулять по городу.
Древние римляне, наверное, посмеялись бы над современными туристами, узнай они, что люди специально едут за многие сотни и тысячи километров, чтобы посмотреть на давно ушедший в прошлое способ доставки воды. Возможно, через пару тысяч лет и в вашу отреставрированную квартиру буду водить экскурсии школьников с Альфа Центавры :)
- Посмотрите налево - здесь у древних располагалась "плита", специальное устройство для приготовления пищевой смеси. А по этим трубам подводилась вода - такое неорганическое соединение, которое раньше являлось важнейшим веществом для всех живых существ на планете Земля. Но, к счастью, это было в глубокой древности: мы-то знаем, что для поддержания жизни на планете нет ничего лучше мышьяка, - так могла бы закончить свою телепатическую речь учительница, переливаясь всеми цветами радуги.
Шутки шутками, но акведук действительно впечатляет, не зря же его занесли в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985-м году.
Точное время постройки неизвестно, но предположительно - начало 2-го столетия (ух!). Акведук транспортировал воду из реки Fuente Fria, берущей начало в горах, расположенных в 17 км от города. Сначала вода собиралась в большом резервуаре, известном как El Caseron ("Большой дом"), а затем через канал отводилась ко второй башне Casa de Aguas ("Дом воды"). Там она естественным образом отстаивалась, избавляясь от песка и мелких примесей, прежде чем продолжить свой маршрут.
Далее, водяной поток поднимался на скалистый выступ в центре города, где построен Алькасар - дворец и крепость испанских королей - еще одна приманка для туристов в Сеговии. И, наконец, после пары-тройки резких поворотов, вода влетала по руслу на площадь Azoguejo, где акведук выглядит наиболее впечатляюще даже сегодня.
В высшей точке акведук достигает 28 метров, включая почти шесть метров фундамента. В нижнем ярусе опорные ярки вытянутые, продолговатые, а на верхнем - более округлые. Всего их 166, сложенных из 20 с лишним тысяч гранитных блоков, не скрепленных никаким цементирующим раствором.
По одной из легенд, акведук в Сеговии появился благодаря вовсе не римлянам, а... лени. Некой девушке, в обязанности которой входило снабжение горожан водой, надоело таскать тяжеленные кувшины по крутым городским улочкам. Как там, у М. Горького: " - Сделай так, чтобы работа была удовольствием, тогда, может быть, я буду работать".
Ну так вот. Девчушка решила заключить сделку с дьяволом: предложила ему свою душу, если нечистый сделает так, что вода сама собой придет в дом девушки раньше, чем прокричит петух. Однако, вскоре осознав свою ошибку - предательство веры, девушка принялась истово молиться, взывая к Всевышнему не дать дьяволу закончить его работу. Тот в поте лица возводил акведук, но разразилась сильная гроза, мешавшая ему таскать огромные камни. Когда прокричал петух, дьявол издал крик ярости - он не успел положить всего один камень, чтобы закончить работу.
Девушка покаялась перед горожанам. Они, разумеется, простили ее - чистосердечное признание ценилось во все времена. Общими усилиями был водружен на место недостающий камень, акведук оросили святой водой, чтобы от нечиcтого не оставалось и духу, и грандиозное сооружение было запущено в эксплуатацию. Тем не менее, в некоторых местах акведука можно увидеть небольшие выемки - следы пальцев дьявола... Вот такая сильная духом девочка, в отличие от доктора Фауста ;-)
Акведук интересно фотографировать не только снизу, но и сверху, с нескольких обзорных точек, с которых открываются живописные виды на окрестности. Лабиринтом узких улиц мы пробрались к площади Plaza Mayor, практически пустой в этот неурочный для испанцев час (сиеста).
На дальнем её конце возвышался готический Кафедральный собор Святой Марии, а по периметру разместились неизбежные сувенирные лавки с китайской штамповкой.
Даже сентябрьским вечером температура зашкаливала за +30С, вынуждая делать частые остановки - то в полутьме неприметного магазинчика со специями, то в каком-нибудь кафе ради кофе с плюшками.
Десерты Сеговии готовят по рецептам истинных ценительниц сладостей - монахинь. Особенно много поклонников у "понче сеговиано" (ponche segoviano) с обильной кремовой начинкой. В 1926 году местный кондитер Фрутос Гарсия Мартин, усовершенствовав церковный рецепт, начал продавать это пирожное в своем магазине на главной площади города. Король Альфонсо XIII, последний Бурбон, который регулярно проводил летние каникулы в здешних местах, стал большим поклонником "понче", и даже посоветовал кондитеру представить этот десерт на Всемирной выставке 1929 года, где тот и завоевал золотую медаль.
Я не могу сказать, что понче сеговиано произвело на нас какое-то ошеломляющее впечатление - по душе более сочные сладости, но почему бы и не приобщиться...
Подоспев вовремя к машине, возле которой уже прогуливался бдительный парковщик, отсчитывая последние оплаченные минуты, мы взяли обратный курс на Мадрид. В столице навигатор решил, что лучше всего ехать под землей, проведя машину серией туннелей прямо в центр. Это был настоящий подземный город со светофорами и пешеходными переходами, заметно разгружающий надземные авто-потоки.
В районе 9 вечера на Plaza del Sol было не протолкнуться - людей раз в 10 больше, чем во времена рынка на Сенной площади в Питере. Музыканты, клоуны, торговцы, туристы и местные - всё смешалось в пеструю толпу, которая веселилась, дурачилась, фотографировалась, и судя по всему, неплохо проводила время. Мы завернули в El Corte Ingles, купили разной еды по мелочи, и отправились отдыхать. Завтра предстояла неблизкая и интересная дорога к мельницам Дон Кихота.
