Аннотация: Продолжение рассказа об автомобильном путешествии по югу Европы.
- ода целлюлиту - черные картины - в гнезде Гауди
Часть 4-я. Маршрут: Прадо - дорога в Сарагосу - ночлег в Барселоне.
Как и договаривались, к 9 утра подошел хозяин съемной квартиры, которому мы вернули ключи от жилья. Немного поговорив с ним о житье-бытье в Европе, попрощались с гостеприимным дядечкой, и направили колеса машины к музею Прадо. Ехать было всего ничего - каких-то полтора километра, правда кружным путем из-за перекрытых улиц. Машину решили оставить в подземном гараже, чтобы чемоданы не так сильно привлекали внимание потенциальных воришек, пока мы разгуливаем по музею.
Прадо открывает свои двери в 10 утра; приходить заранее совершенно не требуется - очередь рассасывается моментально после открытия. Заплатив по 12 евро на брата, сдали вещи в камеру хранения, включая фоторюкзак, и вооружившись простой схемой музея, отправились смотреть шедевры. План был таков, чтобы сначала увидеть самое-самое, а остальное будет зависеть от сил и поведения трехлетнего карапуза, но более чем на 2 часа вряд ли стоило рассчитывать.
Художественная галерея Прадо составлена на основе собрания испанских королей, и располагает среди прочих работами Босха, Веласкеса, Гойи, Рубенса, Караваджо и Тициана. Первоначально, собрание именовалось Королевским музеем живописи и скульптуры, и только после его национализации в 1868 году, получило свое нынешнее название, одноименное с окружающим его парком Прадо.
С ходу нашли "Менины" ("Фрейлины") Веласкеса. Огромная, трехметровая картина с сюжетом, напоминающим скорее моментальную фотографию, вызывает много споров - кого на самом деле писал художник - инфанту Маргариту, её родителей, или вообще это отражение в зеркале. Замечательная работа; очень здорово, что удалось увидеть её "живьем".
Еще один шедевр галереи - "Три грации" Рубенса - неизменно окружен толпой зрителей. Эта "ода целлюлиту" как нередко можно слышать в интернетах, удивляет не столько реалистичностью выписанной человеческой плоти со всеми её косметическими "недостатками", а светом. Все три фигуры мягко мерцают на контрастном фоне, что создает потрясающий эффект. Как там Раневская говорила:
- Фаина Георгиевна, как же правильно - ягодИцы или Ягодицы?
- Милочка, погляди в словаре.. на букву ж...
Не менее эффектно выглядят и полотна Мурильо, которые как бы светятся изнутри. Я очень давно хотела посмотреть на них "в реале", т.к. в альбомах взгляд постоянно останавливался на мягких, полуразмытых тонах, присущих технике художника. В Прадо находится его картина "Непорочное зачатие" (одна из четырех), тоже очень большая - около трех метров в высоту, с совершенно феерически выписанной фигурой Девы Марии. Кстати, это самая дорогая картина, которая была приобретена Лувром по баснословной цене (на аукционе). Никогда музей не платил столь высокую цену ни за одно произведение живописи. В 1941 году в результате обмена с Лувром, полотно перешло в собственность музея Прадо.
А вот и следующая известная работа - "Сад земных наслаждений" Иеронима Босха. Сколько там всего происходит! Райский сад, первобытные животные, Источник Жизни - будто иллюстрация какого-то фантастического романа. Даже не верится, что написано в самом начале 16-го века. Ну и цветочек в попе, куда ж без него :)
Иероним Босх "Сад земных наслаждений" 1500-1505
Веласкес "Триумф Вакха или Пьяницы" 1628-29
Эль Греко "Портрет кавалера с рукой на груди" 1580
Так, переходя от шедевра к шедевру, добрались и до зала Гойи, причем до того, где были выставлены его "черные картины" ("Pinturas negras"). Серия из 14 фресок, написанных в технике al secco (по стене, по увлажненной штукатурке), были созданы Гойей для своего дома, который он называл "Дом глухого". Писал он эти работы, находясь при смерти, что нашло отображение в цветовой гамме, да и в тематике. Изначально не предназначенные для публичного просмотра, эти фрески демонстрировали сцены насилия, жестокости, и безысходности.
Одно из наиболее жутких полотен - "Сатурн, пожирающий своего сына". Согласно традиционному толкованию, на картине изображён Кронос, который в греческой мифологии, опасаясь быть свергнутым своим отпрыском, пожирал всех своих детей. В отличие от классического мифа, где Кронос проглатывал своих запелёнутых детей, в сюжете у Гойи сумасшедший монстр с нереалистическими пропорциями тела терзает плоть.
Безрадостная "Тонущая собака" с композицией "проще не бывает" так же вызвала очень сильные эмоции. Какая-то она философская, что ли...
Франсиско Гойя: Черные картины 1819-1823
"Сатурн, пожирающий своего сына"
"Тонущая собака"
"Читающие мужчины"
Кроме этого, в Прадо много портретов, созданных художником в его лучшие годы. Самые известные из них, пожалуй, обе "Махи", обнаженная и одетая, и "Семья Карла IV". Всё в них есть, и свет, и цвет, но "черные картины" цепляют больше.
Отведенные самими себе два часа "на музей" подходили к концу. Ребятенок уже перестал спрашивать что, и где, и зачем, и когда нарисовано, а просто бегал вокруг, так что пора было выводить её на свежий воздух. Смотрители, кстати, неизменно улыбались и махали дочке, и даже ни разу не сделали замечания, хотя на мой строгий родительский взгляд, вполне могли бы.
Прадо очень понравился: без толкотни, светлый, хорошо организованный музей, определенно ставший одним из наиболее ярких моментов испано-португальского путешествия.
Дальнейший наш путь лежал в Барселону, до которой было 620 км езды. Сравнив платное и бесплатное шоссе, навигатор предложил бесплатное (короче) до Сарагосы, расположенной на полпути. Поля ярких подсолнухов перемежались холмами и железнодорожными мостами, которых было как-то особенно много в том регионе. Держа постоянную скорость 120 км/ч, к обеду мы уже въехали в Сарагосу - пятый по величине город Испании, с населением чуть более полумиллиона человек.
В центре города на площади Пилар находится один из самых больших храмов Испании в стиле барокко (130 метров в длину, 11 куполов) - Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. Базилика посвящена Деве Марии и названа в честь её предполагаемого явления в этих местах около 40 года н.э. Считается первой в истории святыней, посвящённой Марии.
По плану, мы хотели пообедать где-нибудь на площади, дать возможность ребенку размяться после дороги и погонять голубей, после чего ехать дальше. Под площадью обнаружился удобный подземный гараж с лифтом на поверхность. На аутентичные рестораны в туристическом месте вряд ли стоило рассчитывать, поэтому сели в первый более-менее приглянувшийся, с фиксированным меню. За 12 евро в это время предлагали куриный супчик и отбивную с салатом, плюс поллитра Сангрии - идеально пошло на жаре.
После обеда прогулялись немного по площади Пилар, на одной стороне которой был установлен памятник Гойе - уроженцу здешних мест, а на другой раскинулся широкий фонтан интересной формы, как магнит притягивающий голубей и детей. Называется он "Fuente de la Hispanidad", и изображает карту Латинской Америки. Заодно позвонили в Барселону, предупредили о примерном времени прибытия.
Из Сарагосы GPS настоятельно рекомендовал ехать по платной дороге (280 км против 310), которая оказалась очень прямой и практически свободной от движения; стоимость отрезка 28 евро. Заправлялись довольно часто - у крошки Ниссана маленький бак; 95-й бензин в районе 1,48 евро за литр.
В девятом часу вечера мы с размаху въехали в Барселону, сверкающую морем огней в сумерках, и в два счета по координатам отыскали жилье на следующие несколько дней.
Надо сказать, что мы довольно удачно заказали и квартиры, и гостиничные номера, и апарт-отели практически на всем протяжении маршрута. Могу рекомендовать абсолютно все, кроме жилья на Мар Меноре, где нужно было совершать ритуальные пляски с бубнами, чтобы пошла горячая вода, что, конечно, не дело в отпуске. Остальные же места были хороши каждый на свой лад, но особенно понравились три из них, первым из которых стал барселонский апартамент "Gaudi's nest" с видом на Саграду Фамилию.
Был такой момент: обычно, я предпочитаю переписываться с владельцами бизнесов по эл. почте, но увидев эту квартиру, мы не смогли удержаться, боясь, что её кто-нибудь зарезервирует на нужные даты, поэтому моментально связались с хозяином по скайпу. В результате, стали обладателями прекрасного трехкомнатного апартамента с двумя спальнями (115 евро), экипированным всем необходимым вплоть до стиральной машины. Всего у хозяина 8 квартир, все с видом на Саграду, плюс шикарная терраса на крыше, где так приятно пилось вино вечерами после насыщенных событиями дней.
Встретившая нас домоуправительница Лурдес - респектабельная дама в летах с хорошим английским, показала гараж "для своих", где мы договорились, что будем оставлять машину за 10 евро в день. С нашей дочкой у Лурдес сразу получился какой-то теплый контакт уровня "бабушка", да и нам от такого отношения стало очень приятно.
В квартире было абсолютно всё для комфортного проживания семьи с маленьким ребенком, даже некоторые продукты и бесплатная бутылочка кавы - испанского шампанского. Само название испанских игристых вин Cava подчёркивает тот факт, что это не имитация французского шампанского, а особенный тип испанского игристого вина, произведённого в определённом регионе и с использованием определённых сортов винограда. Самыми известными производителями кавы являются компании Codorniu и Freixenet.
Разложив на столе большую ламинированную карту города, Лурдес принялась отмечать на ней различные туристические приманки, а также кафешки и продуктовые магазины, которые могли пригодиться. Затем, получив от неё внушительную пачку купонов со скидками в самые популярные места, мы продолжили знакомство на крыше с обустроенной террасой, где и выпили за приезд. Саграда сверкала, казалось, на расстоянии вытянутой руки, и вид на неё был, несомненно, прекрасным завершающим аккордом всего дня. Если еще раз доведется побывать в Барселоне, я теперь точно знаю, где нужно останавливаться.
Выпив еще вина и слегка перекусив, мы все отправились на боковую. Утром начинался новый, барселонский сегмент путешествия.
