Аннотация: Иногда мелочь может изменить планы и привести туда, где изначально быть не собирался.
Иногда мелочь может изменить планы и привести туда, где изначально быть не собирался.
До отлета в Индию оставались сутки. Я сидел за монитором и, как сейчас помню, писал что-то на какой-то из форумов, когда в комнату вошла жена и спросила, не интересно ли мне это. Я взял газету и прочитал, что некая компания продает чудесные SIM-карты, позволяющие звонить из поездок в Москву в несколько раз дешевле. В числе стран значилась и Индия. Был прописан и интернет-адрес компании.
Пора было бежать на работу. Я быстро черкнул в блокнот адрес и телефон, собрался и вскоре показывал шефу сайт продавцов SIM-карт. Лицо шефа выразило живой интерес. Он набрал телефон и, перекинувшись парой фраз, сказал: "Съезди, возьми. Поедешь, проверишь что и как, понравится - будем использовать".
Через час мы уже читали инструкцию. В тексте нам встретилась фраза, поразившая меня прямо в сердце: "Активизировать карту следует в любом месте в штатах Гоа или Махараштра". Ни в Гоа, ни в Махараштру я не собирался, так как путь мой лежал на восточное побережье, в прекрасную Ориссу и дальше на юг.
Первый шок прошел, заработала мысль. Махараштра... Штат большой, занимающий всю центральную часть страны. Некогда он на востоке граничил с Ориссой, потом от него отделили большой кусок, преобразованный в штат Чхаттисгарх, но все равно на восток он простирается достаточно далеко. Например, как раз на востоке штата есть крупный город Нагпур. Я полез в расписание. Ага, есть и поезд, который идет через Нагпур прямо в Пури.
Дели встретил меня, как положено, дорогими моему сердцу звуками и запахами Индии. Шумный Мейн-Базар, вокзал Нью-Дели, легко взятый билет на шесть часов вечера до Нагпура, первый за поездку даршан - встреча с Божествами в небольшом храме. Потом поезд, вагон слиппер-класса, крики разносчиков чая и всякой снеди, индийская ночь и, на рассвете, Нагпур. Касса, очередь... облом - мест нет даже в вайтинг-листе. Есть еще один поезд, до Калькутты, проходящий через западную часть Ориссы - станцию Джхарсугуда, и в нем есть места.
Что ж, из Ориссы в Ориссу добраться проще, там на месте сориентируюсь. У меня в запасе полдня - поезд, опять же, вечером. Я отправляюсь в гостиницу Blue Diamond, благо, она буквально в двух шагах, активизирую этот несчастный SIM (а, вот оно что, да они просто перепродают местные карточки Airtel, которые в любом киоске продаются в три раза дешевле, со своим логотипом!), звоню домой и сообщаю, что у меня все нормально. Кстати, впоследствии выяснилось, что этот оператор покрывает далеко не всю Индию - такой симкой можно пользоваться по всему югу Индии, но на севере страны, включая Дели, Агру и Вриндаван, она абсолютно бесполезна.
У меня есть около десяти часов. Я знаю, что в 40 километрах от Нагпура есть одно из священных мест Индии - гора, возвышающаяся над деревней Рамтек, на вершине которой некогда отдыхал Шри Рама. Туристы обычно проезжают Нагпур, а не останавливаются в нем, поэтому в Рамтеке мало кто из неиндийцев бывал вообще, а путешественники из России - тем более. Упускать такую возможность нельзя. Я сажусь в автобус, он около часа петляет между рисовых полей и небольших деревень и, наконец, прибывает на место. Для местных жителей большой белый европеец - чудо, вызывающее живой интерес, для обступивших меня рикш - особенно:)
Каждый из них пытается убедить меня, что до вершины, на которой расположены храмы, еще не меньше 20 километров, которые я точно не в силах преодолеть. Передо мной рисуют страшные картины - я, обессиленный, умирающий от жажды, ползу по вертикальной скале, и порывом ветра меня сносит в бездонную пропасть и единственное, что меня может спасти - это заплатить пять сотен рупий рикше, который отвезет меня наверх. Говорят и о том, что в любую минуту может хлынуть ливень (и это в конце августа весьма вероятно, тем более, что небо довольно-таки хмурое).
Прохожу через толпу рикш и демонстративно, не оглядываясь, вступаю на тропу, ведущую вверх. Человек пять следуют за мной на некотором расстоянии, постепенно отставая. Метров через двести остается один, самый упорный. Он начинает сбивать цену - 200, 150, 120, 80 рупий. На 50 я соглашаюсь. Надо сказать, я поступил правильно - дорога достаточно крутая и долгая.
Наверху, у храма - царство длиннохвостых лангуров, норовящих вырвать у паломников нехитрые подношения для Божеств: кусочки сахара и фрукты. Покупаю несколько бананов, кулек сахара и гирлянду цветов и немедленно лишаюсь всего этого. Торговец грозно кричит на обезьян и показывает рогатку, отчего хвостатые уносятся по стенам. Беру еще подношения и вхожу под своды храма. Древние Божества смотрят на меня, вселяя в душу покой. Посреди зала стопами Господа Рамы отмечено место, где Господь отдыхал. Припадаю к стопам Господа. Брахман берет бхогу, звонит в колокольчик, читает мантры и затем возвращает мне фрукты, цветок и кусочки сахара. Это теперь махапрасад, причастие Божеств, спасающее из водоворота рождений и смертей.
Мой путь теперь лежит на восток, в святой город Пури на берегу океана. Ранним утром я схожу с поезда на станции Джхарсугуда. Небо усеяно звездами. Тропическая ночь - это совсем не время тишины: квакают жабы, стрекочут цикады, кричит какая-то птица. На автостанции стоят несколько автобусов, один из которых идет до Ангула, небольшого городка прямо в центре штата. Дальше следует пересесть на автобус до крупного города Каттака, а из Каттака в Пури автобусы ходят каждые 15 минут.
На рассвете автобус трогается. Я наслаждаюсь Ориссой, купаюсь в Ориссе. Прекрасные покрытые лесом горы, многочисленные небольшие озерки, покрытые лотосами, рисовые поля между ними и великая река Маханади (это слово и значит "Великая река"), показывающаяся то справа, то слева. Автобус тормозит возле небольшого храма, над воротами которого изображен Шри Кришна, танцующий на змее Калии. Водитель и пассажиры направляются в храм, и я вхожу вместе с ними. В храме идет служба, пожилой брахман предлагает Божествам огонь, цветы, благовония и фрукты, все присутствующие причащаются прасадом.
Полдень. Автобус приезжает в Ангул. До автобуса на Каттак около часа. Внизу струится Маханади. Я спускаюсь к ней и принимаю омовение в теплых чистых водах...
Так я пересек Ориссу с запада на восток, что обычно путешественники не делают - обычный маршрут туристов проходит по железной дороге с севера на юг. Увидел места, которые никто из россиян прежде не видел. Посетил храмы, которые никто не посещал. А причина? Мелочь!