Путешествие на автомобиле по Испании, май 2002 год

Галопом по Европам

М.Блау, В.Кельмензон (Иерусалим, Израиль)

Дайте мне мантилью,

Дайте мне гитару,

Дайте Инезилью,

Кастаньетов пару

К.Прутков "Желание быть испанцем"

Предисловие

Идея родилась спонтанно. Она не могла не родиться, после того, как один из нас восторженно описывал свою прошлогоднюю поездку на автомобиле по Германии и Голландии, а другой с тихой улыбкой вспоминал прошлогоднюю же автопрогулку по северу Франции.

Итак, мы -- две семьи, 4 человека -- решили съездить вместе туда, где еще никто из нас не бывал, в Испанию.

1. План поездки и как это делается

Чему нас учил товарищ Ленин? Товарищ Ленин учил нас, что основа любого дела -- планирование. Итак, мы приступили к планированию.

1.1.Срок и продолжительность поездки

Мы уже давно позабыли о той снисходительности, с которой невольно смотрят жители России на европейские государства (ибо Красноярский край покрывает любое из них, как бык овцу). По сравнению с невеликими размерами Израиля, все страны -- большие. Но Испания в самом деле огромная. По территории она занимает второе место в Европе, только немного уступая Франции. Это стало ясно, едва лишь мы взглянули на карту. От Барселоны до Мадрида -- 600 километров, как от Петербурга до Москвы. 12 дней отпуска, на которые мы могли рассчитывать, показались совсем небольшим сроком.

Из Израиля самолеты летают в три испанских аэропорта: в Мадрид, в Барселону и в Малагу. Поскольку самым дешевым оказался рейс в Барселону 8 мая, этот прелестный город был выбран начальной и конечной точкой нашего путешествия. Начаться путешествие должно было 8 мая, а закончиться 20 мая.

1.2.Способ передвижения

Передвигаться по Испании можно на автомобиле (автобусе), на поезде, и, наконец, пешком. Наибольшую подвижность и свободу выбора обеспечивал нам автомобиль. Брать его на прокат следовало в Барселоне, а заказывать -- из Израиля. Так дешевле. Опросив несколько компаний мы выбрали самую дешевую, EuropCar. Заказ автомобиля на 10 дней ( с 10 по 19 мая включительно) стоил нам 247 долларов или 1180 шекелей

1.3. Куда ехать и что посмотреть

Перво-наперво составили список пунктов, которые хотелось бы посетить (Табл.1). Для каждого пункта в свою очередь был составлен список достопримечательностей, которые must see.

Откуда мы узнали про достопримечательности? Конечно, из Интернета. (http://www.spain-world.ru/news.shtml http://www.spalex.narod.ru/Menu.html http://www.hispanidad.sp.ru/index1.htm ) Но не только. Есть справочники на английском языке (это, в первую очередь, Michelin и Let's go), на русском и на иврите.

Господа, читайте справочники! Плохо ехать в Испанию, не зная что такое, например, Реконкиста (http://www.medievalfortress.com/enc/r_00322.html ) и удивляясь, откуда это в Кордове и в Севилье мечети и минареты. История учит тому, что знать историю не только интересно, но и полезно. И больше ничему она не учит.

Читайте также и изучайте русско-испанский разговорник! Очень полезная книга для страны, где большинство населения страны хотя и добродушно, но по-английски не понимает. Даже десяток испанских слов (http://kuka.kontorakuka.ru/phrasebooks/spanish.htm http://www.hispanidad.sp.ru/slovarik.htm http://capitan.ru/strany/ispania/isp_razg/isp_razg.html ) и знание счета от одного до десяти весьма облегчит жизнь путешественника. Позволит, например, прочесть меню в ресторане.

Таблица 1. Первоначальный план поездки

Пункты	Достопримечательности	Дата	Расстояние в км
Барселона	Собор Саграда Фамилия, Дома Гауди, парк Гуэль	09-05-2002
Мадрид	Музей Прадо, площадь дель Соль, площадь Майор, королевский дворец, площадь Испании	10-05-2002 11-05-2002	620
Эскориал	Дворец-монастырь	12-05-2002	30
Сеговия	Альказар, старый город	12-05-2002	50
Толедо	Старый город, собор, картина Эль-Греко "Похороны графа Оргаса"	12-05-2002 13-05-2002	160
Дорога через Ла Манчу	Мельницы для Дон Кихота	13-05-2002
Кордова	Мечеть-собор	13-05-2002	320
Севилья	Город, фламенко	13-05-2002 14-05-2002	138
Гибралтар	Город Duty-Free	15-05-2002	225
Ронда	Город	15-05-2002	100
Гранада	Альхамбра	16-05-2002	150
Дорога вдоль побережья: Малага --Мурсия --Валенсия --Барселона		17-05-2002	870
Андорра	Государство Duty-Free	18-05-2002	250
Фигуэрас	Музей-театр Сальвадора Дали	19-05-2002	180
Барселона		19-05-2002	70

Общий расчетный километраж 3163

1.4. Где ночевать?

Было решено в целях большей подвижности и гибкости заказать гостиницу только в Барселоне на первые два дня и на последний день.

Отдельного рассказа заслуживает процесс заказа гостиниц при помощи Интернета. Искали мы, естественно гостиницу подешевле, но цены, которые мы увидели, поразили. Даже самые дешевые (одна или две звезды) гостиницы стоили 60 - 75 евро. При этом резервирование мест и в Барселоне, и в Мадриде централизовано. Вы не получаете адрес электронной почты выбранной гостиницы, чтобы послать заказ непосредственно туда, а выходите на сайт компании-посредника, обеспечивающей бронирование. С одной стороны, хорошо. При заказе надо передать номер кредитной карточкой, а сообщать его широкому кругу доброжелателей не очень хочется. С другой стороны, поскольку эта компания берет плату за услуги с гостиниц (заказчику резервирование производится бесплатно), дешевые пансионы и хостали не хотят с нею связываться и поэтому об их существовании узнать из Сети практически невозможно.

1.5. Связь

Мобильный телефон уже превратился в повседневную и очень нужную вещь. Если он у Вас имеется, стоит взять его с собой в дорогу. Мы пользовались телефоном фирмы "Orange". Предварительно уведомив эту компанию о том когда и в какую страну мы едем, мы получили специальный номер для недорогой связи с Израилем. В нашей поездке телефон пригодился нам во многих случаях:

1) для связи с домом,

2) для получения сообщений о новостях в стране (SMS),

3) для взаимной связи (потерявшись в маленькой Андорре, мы быстро нашли друг друга, связавшись через Израиль),

4) для звонков внутри Испании (обнаружив, что в воскресенье бюро в Барселоне, где мы брали на прокат автомобиль, не работает, мы связались с дежурным и узнали, что автомобиль примут у нас в аэропорту).

Если нет мобильного телефона, но есть кредитная карточка, можно звонить в кредит с телефона-автомата. Подробности и коды страны узнайте в своей компании международной связи ("Кавей Загав", "Барак", "Безек") или в той компании, которая выдала Вам кредитную карточку ("Виза", "Мастеркард")

1.6. Погода

Чем больше страна, тем больше может быть разброс погод: солнце, дождь, заморозки в горах и т.п. Лучший способ быть готовым к неожиданностям: в день отлета проверить прогноз погоды на 3-5 дней в Интернете (Например, http://weather.yahoo.com/regional/SPXX.html ) и не забыть, если надо, захватить зонт или куртку. По своему опыту могу сказать, что Интернет-прогноз очень точен.

1.7 О дорогах

В Испании есть несколько платных дорог. Одна из них -- от Барселоны до Бильбао (Страна басков) за номером A2 или E90, вторая идет по побережью Средиземного моря от Аликате до границы с Францией. Ее номер A7 или E15. Третья платная дорога, которая должна была встретиться нам по пути -- шоссе A4 или E05 Севилья - Кадис. Платные дороги на карте обозначены другим цветом и на указателях называются "Autopista". Обычно, параллельно им идут бесплатные дороги. Дорога A2 и шоссе от Фигераса до Барселоны дублируются дорогой NII, а трасса Севилья -- Кадис бесплатной дорогой NIV.

Конечно, следует стараться выбрать бесплатную дорогу. Можно сказать, что бесплатные автострады ничем не хуже платных. Они позволяют развивать скорость до 130-160 км в час (проверено). Национальные дороги несколько поуже автострад. Когда по дороге из Севильи к Кадису впереди нас шло несколько грузовиков, обогнать их из-за интенсивного встречного движения не было никакой возможности. Это заметно удлинило время нашей поездки.

И, наконец, чему учил нас товарищ Сталин? Товарищ Сталин учил нас тому, что план -- не догма, а руководство к действию. Поэтому, имея на руках нечто вроде таблицы 1, не стремитесь выполнить все пункты во что бы то ни стало. Жизнь обязательно внесет в Ваш план свои коррективы! Приготовьтесь к тому, что Вас ожидает масса неожиданностей, хороших и плохих. Радуйтесь и тем, и другим!

2. День за днем

8 мая 2002 года

Полет и размещение

Aerobus компании "Иберия" был невелик и комфортабелен. При подаче ужина учитывались особенности рейса из Тель-Авива. Стюардессы интересовались, не желаем ли мы кошерную еду. В любом случае свинины не было, о чем свидетельствовала лежащая на подносе бирочка. Пить можно было попросить, кроме воды и пива, также и вино. Забегая вперед скажу, что испанские вина превосходны и пить их -- удовольствие. Что мы и делали.

Рядом со мною в кресле сидел "человек в черном" -- раввин из Бейт-Шемеша. Он ехал к родственникам в Малагу, на бар-мицву (праздник совершенолетия) и, зная испанский язык, помог нам объясниться со стюардессой. По его словам, евреев в Испании немного, живут они там хорошо.

За разговорами 4 часа полета прошли незаметно. Когда мы приземлились, в Барселоне было темно и шел дождь. Дождь с небольшими перерывами сопровождал нас в Барселоне следующие два дня. "Над всей Испанией безоблачное небо" -- это было не про нас. И восьмого, и девятого, и десятого мая над всем Иберийским полуостровом были обильные осадки. О чем нас точно и заранее предупредил Великий Интернет. Уже в который раз я убеждаюсь в том, что перед началом путешествия следует выяснить в Сети, какая погода тебя ожидает в дороге. Взятые заблаговременно зонты и куртки лишними не были.

Под дождем и на такси мы добрались до арендованной гостиницы "El Abrevadero" (Vila I Vila, 79, tel.934412205, возле метро Paral-lel, в центре города). По нашему общему мнению она вряд ли оправдывала присвоенные ей две звезды. То есть, коридоры были красивые, однако все великолепие кончалось за дверью. Комнатки тесноватые, темноватые и везде приторный запах дешевых духов. Без них в комнатах безнадежно пахло бы сыростью и плесенью. Все это в сочетании с достаточно высокой ценой (63 евро за ночь) вызывало в нас желание поискать другое пристанище, да жалко было времени. Кроме того, в Барселоне найти дешевый (и приличный) ночлег, как оказалось, не так просто. Недешевый (отели 4 звезды) или неприличный (в "грязных" кварталах) в наличии имеется. Но в субботу и и воскресенье с ними тоже напряженка. Дешевизна "неприличного" жилья тоже относительна -- об этом ниже.

Всего этого по Интернету не разглядишь. Поэтому совет едущим в Барселону -- заказывать место для ночевки заранее и не удивляться относительно дорогим ценам.

9 мая 2002

Прогулка по Барселоне

Прогулка эта была испорчена дождливой погодой. Позже мы имели возможность убедиться в том, что Барселона под солнцем гораздо красивее Барселоны под дождем. Бывшие ленинградцы меня, наверное, поймут.

Вообще, я несколько раз слышал сравнение Барселоны с С.Петербургом. Со сравнением этим я не согласен категорически. Прелесть Северной Пальмиры, перепоясанной Имперским Величием, и оттого, может быть, делающейся еще более прелестной, неизбежно выцветет под южным небом. И уж ясно, что никакому Гауди не пришло бы в голову появиться в строго ранжированном и самим Императором спланированном городе. Даже в более расхристанной и эклектической Москве не прижился бы такой архитектор. Осмеян бы он был, как Савва Морозов, построивший у Арбата португальский замок. Разве что в Средиземноморском городе Одессе...

Но Барселона всегда была несравнимо богаче какой-то там Одессы, и потому жила по-настоящему раскошно. В конце девятнадцатого века это был первый (или второй после Манчестера) центр текстильной промышленности -- тогдашнего high-tech -- и здесь крутилось много денег. Все строилось с мировым размахом, и потому это в первую очередь -- город для тех, кто любит ходить по городу, глазея на "архитектурные излишества".

Среди главных архитектурных экспонатов Барселоны, конечно, дома, построенные Антонио Гауди (1852 - 1926) (

http://www.vokrugsveta.com.ua/S4/gaudi3.htm , http://www.100top.ru/encyclopedia/article/?articleid=11915

http://curtain.ng.ru/arch/2001-05-18/6_cards.html

http://basque.narod.ru/gaudi.html

http://eurotour.narod.ru/esp/gaudi.html

). Этот архитектор впервые в новой истории сломал прямые углы, как символ строгости и, следовательно, красоты. Потому-то трудно представить его творчество в таком городе, как Петербург или Париж того времени.

С точки зрения тогдашнего европейца архитектура Гауди была неприлична. И эпатировала... Любимое оружие своих земляков Пикассо и Дали Гауди применил в архитектуре гораздо раньше и достиг успеха и известности. Его имя Барселона не без выгоды продолжает "раскручивать" до сих пор. 2002 год объявлен городом Гауди.

Но вернемся к событиям текущего дня. По Барселоне ходят открытые туристические автобусы. Стоимость билета на такой маршрут 19 евро. Вас везут на двухэтажном автобусе, с открытой верхней "палубы" Вы рассматриваете город, а Вам сообщают на разных европейских языках (русский отсутствует) о том, где Вы сейчас проплываете. Сойти и зайти (если есть места) можно на любой из остановок и ездить весь день по всему городу, так что 19 евро -- цена небольшая. Многие рекомендовали нам начать знакомство с Барселоной именно с поездки на автобусе. Поэтому, прогулявшись по центральной улице Рамбла снизу доверху, от моря и от памятника Колумбу до площади Каталунья, зайдя по пути на рынок "Сан-Хосе" (то есть имени св. Иосифа), полюбовавшись на плоды расцвета сельского хозяйства Каталонщины и попробовав их, мы заняли очередь у остановки.

Очередь была не маленькая, автобусы не подходили, и к тому же вновь начал накрапывать дождик. Поэтому мы неспешным шагом пошли вдоль маршрута автобуса, ориентируясь по любезно и бесплатно выданной нам карте.

Вверх от площади Каталунья идет проспект (passeig) Де Грасия, а на нем -- два дома, построенных в 1905 году А.Гауди, Casa Batllo ( 43 по левой стороне) и Casa Milla (La Pedrera) (кварталом выше на перекрестке справа). Узнать их можно сразу по сильной непохожести на соседние здания. А еще по очереди туристов, вьющейся вдоль фасада. За 5 евро впускают вовнутрь и на крышу. Но очередь длинна.

От второго дома Гауди если свернуть направо довольно быстро по улице Провенса (Provenca) можно дойти до главного, по-моему самого красивого, творения Гауди -- собора Саграда Фамилия (Святого Семейства).

Здание это начали строить в 1883 году и не закончили до сих пор. Это долгострой аналогичный готическим соборам Средневековья. Однако за такую еретическую постройку в те века архитектора могли бы и сжечь на костре. Вокруг собора надо долго ходить. И смотреть, смотреть, смотреть. Ни фотоаппарат, ни видеокамера его великолепия полностью не передадут. Юные художники сидят у подножия этих гигантских четырех кочерыжек и рисуют. Длинная очередь туристов, чтобы войти вовнутрь. Работающие строительные краны и подъемники... В настоящее время закончены два из трех фасадов. При жизни Гауди был построен фасад Рождества с тремя воротами: Судьбы, Надежды и Милосердия, в 1981 году -- противоположный ему фасад Страстей. Над каждым фасадом 4 шпиля, символизирующие двенадцать апостолов. В центре -- четыре шпиля -- символ евангелистов.

Полюбовавшись на это великолепие, мы подобно Винни-Пуху почувствовали, что пришла пора подкрепиться и пошли с этой целью по улицам Барселоны.

Ориентироваться в Барселоне просто. Улицы пересекаются под прямыми углами. При этом назвать Барселону городом прямых углов нельзя. Нет их здесь. Пересечения улиц оформлены в виде восьмиугольных площадей. Углы домов, выходящих на такую площадь срезаны. Получается необычно и к тому же функционально. На восьмиугольной площади всегда есть место, где не мешая движению, можно остановить машину или даже припарковаться.

Улицы идут приблизительно параллельно морю и приблизительно перпендикулярно ему. Кроме того, есть проспекты, пересекающие все улицы, по ним удобно въехать или выехать из города. Они называются Параллель, Меридиана и Диагональ. По небольшим улицам движение одностороннее. Но это не так страшно, как в Амстердаме или в Тель-Авиве, где не зная города по этой причине иной раз очень трудно добраться до цели. Если по одной улице машины движутся в одну сторону, то по соседней -- в противоположную. Зная это легко можно доехать до нужного адреса.

Теперь о еде. Главное заведение "общепита" -- бар-ресторан. В нем стойка, витрина и (возможно) зал. У стойки можно выпить или поесть, то что выставлено на витрине. То же самое можно заказать в зале. Если на входе выставлено меню, в зале можно заказать блюда и по меню. Утром почти везде есть сэндвичи или багеты (бокадийос - bocadillos) обычно с сыром (кесо - ceso) или с окороком (хамбон - jambon) с кофе. Есть также сладкие булочки. Стоимость - около 4 евро. Нормальный обед -- два блюда и десерт, включая пиво, вино или сок -- стоит 7-10 евро.

Часы работы -- это тоже важно. По всей Испании три послеполуденных часа -- сиеста. Сие значит, что все магазины закрыты приблизительно с 14 до 17. Зато все, где можно более или меннее нормально поесть как раз в 13 часов открывается и работает часов до 16-17. После 17 часов почти ни один бар-ресторан не работает до 7-9 часов вечера. Поэтому время обеда следует определить себе с 1 до 4 дня.

В первый день мы с этими премудростями не сразу разобрались. Поэтому поели в какой-то забегаловке и не очень вкусно. Оттуда короткими перебежками под периодически усиливающимся дождем дошли до Готического квартала (Bari Gotic), обошли барселонский собор (Забегая вперед, скажу, что смотреть его лучше вечером, когда он подсвечивается не только снаружи, но и изнутри и видны красивые витражи), а оттуда благополучно вышли к исходной точке нашей прогулки -- памятнику Колумбу, который Христофор.

Времени было еще много, и мы, сев в метро, доехали до станции Vallcarca, чтобы восхититься еще одним созданием Гауди -- парком Гуэль.

Эусебио Гуэль -- так звали местного графа, друга и покровителя Гауди, давшего ему несколько крупных заказов и тем самым способствовавший расцвету этого необычного таланта. От метро Vallcarca до парка поднимаются на длинном эскалаторе, а дальше -- пешком через горку, с которой открывается панорама всей Барселоны.

Неторопливый и дотошный осмотр парка Гуэль занимает часа полтора. Обратно можно пойти другой дорогой и выйти к соседнему метро Lesseps.

Похоже, что довольно много бывших российских граждан переселилось сейчас в Испанию навсегда. (http://www.spain.ru/rus/immigration/nash.shtml http://www.russpain.com/ ) Насколько я понимаю, Испания не чинит им при въезде серьезных препятствий, характер испанцев не конфликтует с русским характером, а язык не столь сложен. По-крайней мере, в нем много знакомых слов и буковки знакомые. Не то что в иврите.

Мы не проводили специального исследования на эту тему, но в Барселоне, например, возвращаясь вечером с Рамбла неподалеку от дворца Гуэль обнаружили открытие магазина русских продуктов. Хотя приглашали всех проходящих, но, зайдя, мы через минуту почувствовали себя чужими на этом празднике жизни, среди девушек в кокошниках, русских продуктов, русских книг и нескольких человек, по-видимому, хозяев, живо переговаривающихся по-испански за рюмкой водки и бутербродами с икрой с двумя-тремя "главными" гостями.

10 мая 2002

Барселона -- Мадрид

(Дорога NII Барселона -- Сарагоса 296 км

Автострада NII Сарагоса -- Мадрид 325 км

Всего -- 621 км)

За этот день мы преодолели около 700 километров. Слава нашему бессменному водителю -- Витеньке! Дорога была хорошая, что радовало. Дорога была платная, что радовало меньше. Покинув Барселону мы по неопытности свернули не туда, и за 40 км по дороге A7 пришлось заплатить 17 евро. Но зато за свои деньги мы ехали со скоростью 130 - 160 км/час. Или нам повезло или полиция не контролирует скорость на автострадах.

Съехав около поворота на Лериду (Lleida-Lerida) на бесплатную дорогу NII, мы следовали по ней далее до Сарагосы. А от Сарагосы до Мадрида идет автострада под тем же номером.

В дороге начал выясняться характер страны Испании. Как говорит нам справочник, Испания не только вторая по площади европейская страна, она еще и вторая по "средней высоте" над уровнем моря. Первая, естественно, Швейцария. Вся же Испания -- практически довольно высокое плоскогорье, только к Средиземному морю спускаются долины, да в Андалузии долина вдоль реки Гвадалкивир. Поэтому средняя высота над уровнем моря здесь 800 метров. Мадрид "сидит" на отметке 640 м. Естественная граница каждой испанской провинции -- горы. Некоторые (Сьера-Невада, Сьера-Гвадаррама) даже летом покрыты снегом и там находятся лыжные курорты. Люди живут в межгорных котловинах. Так что почти везде в Испании на горизонте видны горы. Если бы католическая религия так рано и так крепко не объединила бы этот народ, Испанию, пожалуй ждала бы судьба Кавказа или Балкан: десяток государств, множество ненавидящих друг друга народов, весь спектр религиозных верований.

По пути из Барселоны в Сарагосу мы почти незаметно преодолели Каталонские горы, а спустившись с них пересекли нулевой меридиан и, переехав в Западное полушарие, оставив Сарагосу за правым бортом, стали подниматься на горы Иберийские. День стоял хмурый, да и пейзаж за окнами, едва начали спускаться вниз, был ему под стать. Куда ни глянь -- красная глинистая необработанная земля и безлюдье.

Может быть, для того, чтобы скрасить однообразие испанского дорожного пейзажа вдоль дороги расставляют огромные, 10 метров высотой, черные силуэты быков. Вроде того, как на въезде в Герцлию стоит силуэт провозвестника еврейского государства. В Ла-Манче быков сменяет -- угадали -- Дон Кихот и Санчо Панса, а в Андалузии -- выполненый в черно-бело-красной гамме мачо с гитарой и в сомбреро.

По мере приближения к Мадриду, конечно, стало оживленней. Тут мы снова вспомнили завет Винни-Пуха о том, подкрепиться никогда не мешает. Свернув с магистрали, поели в каком-то сельском ресторане.

И тут нас взяла в свои руки судьба. Мы предполагали заночевать в окрестности Мадрида. Была пятница, канун выходных. Предполагалось, что мадридские гостиницы заполнены и там "ловить нечего". На подъезде к одной гостинице в маленьком Torrejon de Ardez, мы обнаружили панчер. Поиски гаража и попытки объяснить девушке, не знающей английского свои проблемы -- сюжет для небольшого рассказа.

Потратив на ремонт часа два и выяснив, что все гостиницы в Torrejon de Ardez заняты, мы поехали в сторону Мадрида, выясняя нет ли мест в окраинных гостиницах, пока не обнаружили, что мы уже едем по столице Испании.

Величественный, однако, город Мадрид! Любуясь на высокие здания и всякие конные памятники, спрашивая у всех проезжающих водителей, где тут у них Пласа дель Соль, мы с Б-жьей помощью оказались у самого королевского дворца, где и приютили свой автомобиль на подземной стоянке.

А сами мы приютились всего в 500 метрах оттуда, в первом же хостале (пансионе Oriente, Calle Arenal 23, 1-й этаж, тел. 91 548 03 14), куда обратились. Стоило это всего 50 евро за ночь. Вот он, подарок судьбы.

Комнаты показались нам хоромами после барселонской ночлежки. А Мадрид...

Будь на моем месте великий русский писатель Тургенев, он бы страниц десять живописал красивый бело-голубой королевский дворец, аэростаты на площади перед дворцом, которые готовили к долженствующему быть через неделю празднику -- дню святого Исидоро, покровителя Мадрида. Высоченные величественные дома, сперва исчезающие вместе с гаснущим светом дня, а потом возникающие вновь, уже подсвеченные прожекторами.

Еще хуже бы вышло, окажись на моем месте великий французский писатель Виктор Гюго. Описание нашей небольшой, но впечатляющей вечерней прогулки через запруженную людьми и машинами Пласа дель Соль до площади, где у министерства связи на повозке, запряженной львами едет богиня плодородия Кибелла, заняло бы у него несколько глав, не меньше.

Я же буду краток. Мадрид -- столица мира. Испаноязычного мира. Мира большого и вполне самодостаточного.

11 мая 2002

Мадрид

Небеса сжалились над нами, как и было предсказано Великим Интернетом. Хотя с утра было прохладно и шел дождь, в течение дня распогодилось, и в дальнейшем погода благоприятствовала нашей авантюре.

Почему многие считают поездку вроде той, которую совершили мы, авантюрой? Одно из возражений против -- при таком быстром передвижении не успеваешь понять красоты проносящихся мест, не "проникаешься духом". Между тем, любая организованная экскурсия тоже немного оставляет времени на любование красотами. Конечно, будь у нас побольше времени, следовало бы побыть в Мадриде побольше. Но у нас был только один день. И все же, смею заявить, мы неплохо узнали Мадрид.

Начали в 10 утра с музея Прадо. Собственно рядом с Прадо еще два художественных музея, которые во всех справочниках значатся как must see. Но тратить весь день на музеи не хотелось. Поэтому выбрали Прадо.

Прадо -- музей относительно небольшой по сравнению с Эрмитажем или, упаси Б-же, Лувром. На его осмотр мы потратили 3 часа. Это совсем не означает, что мы неслись по анфиладам залов сломя голову и "ставили птички" в списке якобы просмотренных картин. На входе лежат планы музея, на которых обозначены "жемчужины" -- всемирно известные картины всемирно прославленных мастеров. Мы шли не спеша от "жемчужины" к "жемчужине", не обделяя вниманием и прочие картины. В Прадо есть несколько прекрасных картин Босха и Питера Брейгеля (кто их любит, получит массу удовольствия), много Эль-Греко. Среди картин последнего поразила "Сказка" (Fabla), совершенно необычная для этого художника якобы реалистическая картина. Мне она напомнила почему-то фантастическую "Сказку королей" М.Чюрлениса. Конечно, "Менины" Веласкеса тоже нельзя пройти стороной. Целый этаж картин Ф.Гойи. Но -- обида -- и "Обнаженная", и "Одетая" махи уехали в Вашингтон, на выставку "Женский мир".

После Прадо следовало передохнуть и попить водички, что мы и сделали в неподалеку раскинувшемся ресторане "Планета Голливуд". В другие музеи больше идти не хотелось и мы вместо них выбрали прелестный парк Ретиро, находящийся сразу позади Прадо.

Парк красив и невелик. Было воскресенье, мадридцы гуляли, по дорожкам ездили велосипедисты и роликобежцы. Один сумасшедшенький американец кружил на роликах по площади у фонтана, блаженно улыбался и что-то дико орал на своем мало понятном окружающим американском наречии. В парке кроме большого пруда с фонтаном есть пруд с фонтаном поменьше, на берегу которого размещен "Хрустальный" дворец, построенный когда-то для выставок, а ныне пустующий.

Одним боком парк выходит к вокзалу, и это несколько другой Мадрид. Дома здесь менее раскошные, народ попроще, довольно много явственно индейских лиц выходцев из Южной Америки.

Поели мы в буфете Диамантино (Брильянтик, насколько я понимаю по-испански). Здесь за 7.5 евро можно есть сколько захочешь. И это совсем не убогая забегаловка, готовят там вкусно. Так, в "Диамантино" я поел паэйю гораздо вкуснее той, которой меня угостили в Барселоне. Вывод: паэйю маслом не испортишь. Адрес этого хорошего места: Buffet Diamantino, Calle Autocha, 67. Metro Anton Martin.

Сытые и довольные, не торопясь, укрываясь от моросящего противного дождя в кафе, мы дошли до центральной площади Мадрида Plaza Mayor. Здесь жизнь била ключом, посреди площади была сцена, где по вечерам выступали рок-ансамбли со всей Европы. Полным ходом шла подготовка к празднику св.Исидора, покровителя Мадрида, который должен был состояться через неделю.

Вечером мы прошлись к королевскому дворцу и вдоль аллеи, украшенной статуями испанских монархов 10-13 веков (довольно диковатой внешности были эти правители, если верить монументальной пропаганде) и мимо королевского парка вышли на площадь Испании. По многим фотографиям известный памятник Сервантесу стоит там. Сам памятник велик, а окружающие его дома еще выше. Меня лично умилила скульптурная группа, установленная на верхушке столба, у подножия которого сидит великий писатель. Конкистадор в броне и индианка в одних только бусах сидят и дружно читают (подразумевается, что Сервантеса). За спиной у них слегка одетая филиппинка со своим Сервантесом. Как сказал классик другой страны про памятник нерукотворный: "И назовет меня всяк сущий в ней язык".

От площади Испании вверх идет раскошная улица Гран Виа (Большой, то есть, проспект, привет С.Петербургу). Пройтись вдоль по ней -- удовольствие. Впрочем, можно пройти и поперек, то есть свернуть на одну из выходящих на проспект улиц. Но это прогулка не для слабонервных. Ночная жизнь бьет ключом, вдоль тротуара стоят страшноватые девушки, которых "пасут" не хилые пареньки. Тут же и наркотиком разжиться можно или мальчика снять, если пожелаешь. Но все же лучше не сильно рот разевать и не задерживаться. Для здоровья, без сомнения, полезнее.

12 мая 2002

Эскориал, Сеговия, Толедо

(Автострада A6 до поворота на Эскориал - 25 км

Дорога до Эскориала -- 7 км

Дорога Эскориал -- Авила через перевал Вальдиуэло (Valdihuelo) -- 70 км

Дорога N502 Авила -- Сеговия - 70 км

Дорога N502 Сеговия -- Авила -- 70 км

Дорога N403 Авила -- Толедо через перевал Понто Парамера (Pto Paramera) -- 170 км

Всего -- около 450 км)

Может быть, это и хорошо, что нигде мы надолго не задерживались. Дорога завет, но хочется еще раз вернуться в Мадрид. Значит, вернемся.

Выезжая из Мадрида мы, уже ученые, выехали на бесплатную дорогу и стали явственно подниматься в горы. Мы ехали в Сеговию, а по пути завернули в Эскориал.

Эскориал -- монастырь св.Лоренцо. В день этого святого, 10 августа 1557 года, король Филипп II победил французов и решил построить в его честь монастырь. Здесь же был один из королевских дворцов и королевский пантеон, где за небольшим исключением похоронены все испанские короли, начиная с отца Филиппа II, Карла V.

Нам немного не повезло, потому что прибыли в Эскориал мы в воскресенье. Была месса, и туристов в церковь не пускали. Впрочем, в ансамбль Эскориала входит также красивый регулярный парк с прудами, откуда можно полюбоваться на окрестности вниз и вверх, на заснеженные горы Сьера-Гвадаррамы.

Эти горы видны и из Сеговии, куда мы прибыли спустя час. В Сеговии мы посмотрели старый королевский замок, Альказар, романский собор и остатки римского акведука. На Plaza Mayor в Сеговии в ресторанчике La Taurina кормят вкусно и недорого.

Дорогу в Толедо мы выбрали в объезд Мадрида, через Авилу. Авила, строго говоря, тоже достойна визита, старый город с монастырем. Но - цигель-цигель -- говоря словами любимого фильма советских зрителей.

Дорога пролегала сперва на фоне заснеженных гор среди совершенно необработанных полей. Просто заросшая травой огромная равнина, несколько оливковых деревьев и по траве -- красные массивы маков и синие -- других каких-то сорных цветов. Эти огромные пятна -- лучший свидетель того, что эти земли давно уже не пахали. Ну, с одной стороны понятно, Евросоюз, квоты на производство сельскохозяйственной продукции и т.д. С другой стороны, земли здесь не слишком плодородные. А, кроме того, похоже, что Испания это единственная в Европе страна, где земли было больше, чем желающих и могущих ее обработать.

То, что ехали мы не по самой главной дороге, замедлило движение, но зато нашим взорам открылось прелестное водохранилище Сан-Хуан на реке Тахо. Кто бывал на озере Рица -- может представить.

На пути между Торрихосом и Толедо мы "разменяли" первую тысячу километров и через четыре с половиной часа после выезда из Сеговии, мы прибыли в Толедо.

Толедо -- город маленький, не заблудишься. Старый Толедо возвышается на горке, забираясь на которую, постепенно видишь все более широкую перспективу. Мы осмотрели город вечером и утром перед отъездом в Кордову.

13 мая 2002

Толедо, Кордова, Севилья

(Дорога N403 Толедо -- Оргас -- через перевал Калдерина -- Сьюдад Реал -- 180 км

Дорога N420 -- Сьюдад Реал -- через перевал Худио (Judio) -- Монторо 160 км

Автострада E05 -- Монторо -- Кордова -- 60 км

Автострада E05 -- Кордова -- Севилья -- 120 км

Всего -- 520 км)

Весь этот день мы были в дороге. Из Толедо через Сьюдад Реаль взяли направление на Кордову. Сперва ехали по пустынной Ла Манче. Мельниц, с которыми воевал Дон Кихот, не видели, но фигуры рыцаря печального образа и его оруженосца сопровождали нас повсюду. И когда вдруг они кончились, мы поняли -- кончилась и Ла Манча. Стали вздыматься горы, вновь захватывающие горные пейзажи, несколько тоннелей, а затем начался спуск с гор в Андалузию, и мы попали в тот край Испании, который можно было бы, выражаясь словами тов. Саахова из "Кавказской пленницы", назвать испанской и житницей, и кузницей, и здравницей.

Вообще после пустынных полей Кастилии или Ла Манчи вид Андалузии радует глаз. Поля, городки, и местность выровнилась. Будто где-то по Украине едешь.

Через пять приблизительно часов пути мы оказались в Кордове. Кордова в мусульманские времена была столицей огромного халифата, занимавшего большую часть Испании. Здесь находится занесенная в списки ЮНЕСКО Кордовская мечеть, которая строилась 200 лет и по размерам -- вторая в мире после Мекки. Но главная изюминка в том, что вовнутрь изящной мечети встроен (достаточно по-варварски) христианский собор. У завоевателей (освободителей?) не хватило средств и сил, чтобы разрушить огромную постройку мусульман. Ведь после завоевания христианами Кордова превратилась в захолустное местечко. Эффект получился противоположный. Мечеть вызывает восторг, в собор упираешься недоуменным взглядом: зачем он тут. От сочетания несочетаемого коробит.

Еще два часа -- и мы в Севилье. Добрались сюда мы еще засветло, так что было время найти жилье подешевле, пансион в районе церкви Virgin de la Luz (Дева Света по-испански) в старом городе стоил 40 евро в сутки, а жилье сильно смахивало на тюремные камеры с одним окошком выходящим в коридор. Но все необходимое было в камере (тьфу, в номере). К тому же нам весьма повезло со стоянкой, ухитрились припарковать машину напротив пансиона.

14 мая 2002

Севилья

Севилья -- центр Андалузии. Более того, в 16 веке это был и центр испанских колоний. Из Севильи корабли спускались по Гвадалкивиру (Вади аль-Кабир, Большая река, Rio Grande -- кому как нравится) до Кадиса, а там выходили в океан. Так продолжалось до 1717 года, когда река обмелела и порт был перенесен на берег океана, в Кадис (Кадош -- этот порт был основан семитоязычными карфагенянами).

Главные севильские архитектурные объекты сосредоточены практически на одной площади. "Хиральда", собор, Еврейский квартал (Худерия), сад рядом с замком Альказар. "Золотая башня" чуть подальше, у порта.

В Севилье христианам удалось то, что не удалось в Кордове. Они развалили мечеть и на ее месте построили самый большой (по площади, не по высоте) готический собор в мире. Определяющие слова здесь "по площади" и "готический". Собор Св.Петра в Риме, несомненно, больше, но это уже не готика, а Кельнский собор выше, хотя и занимает меньшую площадь. Хиральда же (Giralda) -- бывший затейливый мавританский минарет -- выжила и продолжает удивлять своей красотой. Таких минаретов в мире только три: в Рабате, в Мараккеше (это в Марокко) и в Севилье. Такой же переделанный под колокольню минарет меньших размеров -- в Кордовской мечети. И так же как в Кордове выжил двор с апельсиновыми деревьями и проложенными между деревьями арычками.

Несмотря на обмеление по реке ходят прогулочные катера и возят экскурсантов от одного моста до другого. Из объяснений на четырех языках (русский отсутствует) стало ясно, что в Севилье проводились две всемирные выставки, в 1929 и в 1992 году. Павильоны выставки 1929 года находятся неподалеку от Университета в центре города, в районе площади Испании. Если есть время, туда неплохо прогуляться.

Но у нас (традиционно) лишнего времени не было. Еще бы -- вечером мы шли на концерт фламенко! Чтобы не засыпать в зале, мы подчинились всеобщему ритму и устроили себе сиесту -- поспали часика два после обеда.

Итак, фламенко. Сейчас я начну выливать ушаты холодной воды на тех, кто зараннее очарован этим красивым словом (обозначающем, кстати в переводе с испанского "пламенный"), но самого танца пока не видел и ожидает что-то потрясное. Нечто вроде "Мулен Руж".

Если подбирать эквивалент из русских реалий, ближе всего к фламенко находится кадриль. Такой миленький танец дореволюционной российской фабрично-заводской молодежи, где можно и "закадрить" кралечку, и новой одежкой похвастать, и новыми башмаками вдоволь потопать. А при случае и в морду дать. Или получить, кому как повезет. Опять же, частушки приличные и не очень... и прочее. Фламенко -- те же танцы пролетариев, те же задорные песенки, и даже место, где нам все это показывали хотя и называлось пышно -- Дворец Андалузии, более всего напомнило мне клуб фабрики "Ударница" в Москве или кинотеатр имени 30-илетия ВЛКСМ в городе Мелитополе. Правда, в отличие от перечисленных культурных заведений здесь в счет билета подавали питье. Мы заказали хороший напиток под названием "Сангрина" -- сухое вино, сок, лед, лимончик и очень вкусно.

Впрочем, да не покажется, что мне концерт не понравился. Это было интересное зрелище, самодеятельностью и не пахло, ну а очень высокого профессионализма за такие деньги требовать было бы очень большим нахальством. Среди выступавших я бы выделил троих. Условно я назвал их (в порядке появления) "Наташа", "Мамаша" и "Индеец Джо".

"Наташа" была повыше, посветлее и попрофессиональнее всех прочих. Что-то в ее повадках было очень русское и экстерьер вполне соответствовал внезапно родившемуся прозвищу. Я бы не удивился, узнав, что она в самом деле русская.

Не только внешностью брала "Наташа", она и танцевала лучше всех. И не зря в композиции по мотивам "Кармен" ей поручили главную партию. Невысокая, толстоватая и чернявая цыганка Кармен, героиня новеллы Проспера Мериме, кстати, работала в Севилье на табачной фабрике. Теперь это -- одно из зданий университета. Стройная, высокая и светленькая Наташа, цыганку никак не напоминала, однако, в танце показала темперамент воистину огненный. Чем вызвала вполне заслуженные аплодисменты.

Аплодисменты сорвала и "мамаша". Ну, этой даме было за 50. Даже, может быть, около 55. Но была она того бойкого и подвижного типа, которые из-за бойкости и подвижности своей и в этом возрасте держатся молодцом. И при желании могут даже молодого любовника поиметь. К тому же держалась она примадонной, и отплясывала добросовестно. Вот с пением получилось хуже. Нет, не из-за голоса ее, а из-за микрофона или усилителя, который явно хрипел на слишком низких или слишком высоких частотах. Лучше бы "мамаша" пела без помощи техники!

Что же касается "Индейца Джо" то ему бы лучше бы совсем не петь. А то выдвигается из заднего ряда "подтанцовщиков" мужичок с совершенно индейской внешностью и начинает петь нечто страстное голосом пропитым и дребезжащим. То есть он, наверное, считает это пение страстным. А в самом деле, от такого голоса можно последние робкие желания подрастерять! Плюс все тот же нечиненный усилитель. Вобщем, зрелище достойное пера какого-нибудь классика. Ивана Сергеевича Тургенева, что ли? "Певцы..."

Одним словом, концерт опроверг миф о грациозности испанских женщин и о прекрасных (страстных) голосах испанских мужчин. Граждане, вас обманывают!

Хотя залу нравилось, зал хлопал и восторгался. Любопытнее всего при этом было наблюдать за японцами. Нам-то, людям так или иначе привыкшим к европейской культуре, многое понятно без слов даже в весьма далекой культуре испанской. Им же, бедным, думаю, наблюдать все эти пляски народов было так же интересно, как нам смотреть спектакль театра "Кабуки", представления о языке жестов и масок этого театра не имеючи. Инопланетяне, аккуратно фиксирующие все на манюсенькие дигитальные видеокамеры.

И еще подумалось мне, что при другом раскладе, одолей мусульмане христиан, при посещении Севильи в том же Дворце Андалузии показывали бы нам не фламенко, а танец живота.

15мая 2002

Севилья, Гибралтар, Ронда

(Дорога NIV Севилья -- Херес де Фронтера -- 100 км

Автострада -- Херес де Фронтера -- Пуэрто Реал -- Чиклана де ла Фронтера -- 30 км

Дорога E05 -- Чиклана де ла Фронтера -- Тарифа -- 90 км

Автострада E05 -- Тарифа -- Сан-Рок -- Гибралтар -- 40 км

Автострада E05 --Гибралтар -- Эстепона -- Сан-Педро де Алкантра (Коста дель Соль) -- 50 км

Дорога 339 -- Сан-Педро де Алкантра -- Ронда -- 60 км

Всего -- 470 км)

В этот день нам предстоял изрядный пробег. Потому и выехали порань ше. От Севильи до Хереса и далее до Кадиса идет платная автострада E05. Может оттого, что мы поехали по бесплатной дороге NIV, ехали мы относительно небыстро -- 60 км/ч. Мешал поток грузовиков на узком шоссе.

Объехав Кадис, мы помчались по Атлантическому побережью. Когда дорога приблизилась к океану, не знаю от чего, у меня захватило дух. Может быть, от сознания безбрежности открывающейся воды. В Тель-Авиве, на берегу Средиземного моря почему-то ощущаешь, что всего в часе лета там, за горизонтом, Кипр, или Крит, или другой какой-нибудь греческий остров. А здесь -- до другого берега даже самолетом ой, как долго лететь. А кораблем плыть и того дольше! Христофор Колумб был отважным парнем!

Я из тех, кто норовит в каждом встреченном водоеме искупаться. Но здесь не удалось. Еще прохладно здесь в начале мая. И кроме того, дует очень сильный ветер. Этот дар природы здесь, как и по всей Испании, активно используют. Везде -- ветрогенераторы. Ветром разгоняемые лопасти крутят динамку и дают электрический ток.

С мыса Тарифа виден африканский берег и скала, парная скале на европейском берегу, в Гибралтаре. Теперь понимаешь, почему это место греки назвали Геркулесовыми столбами. Эти столбы изображены на гербе Испании с надписью "Plus Ultra"("И далее" в моем вольном переводе с латыни. Намек на то, что испанские владения находились в Америке, за Атлантическим океаном, дальше которого (non plus ultra) по мнению древних римлян ничего не было).

Гибралтар разочаровал. Нет, огромная величественная скала (Джаб-эль-Тарик, Гора Тарика, того полководца, который в 8-м веке ворвался на Иберийский полуостров и положил начало его завоеванию мусульманами) была прекрасна. И бухта у ее подножья (Из-за которой воевали в свое время англичане и испанцы) была очень удобная и уютная. Но чтобы въехать в Гибралтар надо не менее часа простоять в очереди: полчаса на въезде и полчаса на выезде. Ничего не поделаешь, Гибралтар -- город Duty Free.

Едва въезжаешь, видишь английского полицейского. Движение, правда правостороннее, европейское. Куда-то мгновенно испаряется испанский: вывески на вполне понятном языке.

Если приезжать в Гибралтар на экскурсию, надо подняться на гору на подъемнике, насладиться видом сверху и поглядеть на обезьян, которые живут в тамошнем лесу в изобилии.

Если же приезжать в Гибралтар ради покупок, то можно никуда не уходить с Главной улице (Main street), где сосредоточены магазины беспошлинной торговли и толпами ходят туристы. В обменных пунктах меняют не только евро, доллары и фунты, но и марокканские дензнаки. По-видимому приезжающие за покупками из Марокко здесь -- дело обычное.

В отличие от уверений друзей и коллег цены в Гибралтаре почти не отличались от цен в магазинах Duty Free в аэропорту Бен-Гуриона. Ехать сюда за покупками, по-видимому, не стоит.

Губернатор Гибралтара носит характерную фамилию Леви. И как сказал мне религиозный англоязычный коллега в Гибралтаре довольно большая и процветающая еврейская община.

Я уже сказал (9 мая 2002 года), что в испанском общепите есть "мертвые часы". Из Гибралтара мы выехали в сторону Ронды, надеясь поесть где-нибудь в пути, но проезжая по Коста дель Соль убедились, что все рестораны могут покормить голодного путника только после 19 часов. Пришлось остановиться возле какого-то супера и купить там булочек и очень вкусного творога с красной рыбой. Тем и сыты были.

Дорога от Коста дель Соль до Ронды поднимается в горы и это очень красиво. Долгое время на горизонте виднеются "Геркулесовы столбы" -- скала Гибралтара и на африканском берегу. Издали еще более понимаешь их величие. Горы просто блестят от оседающей на них морской влаги, то тут, то там текут ручейки, образуя живописные водопады. Роскошная зелень. Повыше зеленого буйства поубавилась, мы ехали вдоль лугов. В Ронду мы въехали по знаменитому и очень красивому мосту, но не обратили на это внимания. Пришлось исправить ошибку на следующее утро.

В Ронде на удивление много гостиниц и туристов при видимом отсутствии достопримечательностей. Мы-то сюда заехали, потому что до нас дошли слухи о том, что Ронда -- столица обувной промышленности Испании, и наши женщины надеялись купить здесь дешевую обувь. Слухи не оправдались. Может, конечно, Ронда и обувная столица, но выдающейся по дизайну или низкой по цене обуви мы здесь не обнаружили. Цены были на уровне среднеиспанских, то есть относительно высокие.

Между тем, Ронда действительно достойна посещения, хотя бы из-за своего красивого местоположения. Кроме того, у Ронды перед Испанией (и миром?) есть еще одна заслуга. Ронда -- колыбель корриды. В конце 17-начале 18 века Франсиско Ромеро установил правила боя быков, ввел в нее красный плащ -- мулету, его сын, Хуан, ввел в бой помощников тореодора, а его внук, Педро, стал одним из известнейших испанских тореро и основал в Ронде школу тореадоров. Мы побывали у довольно большой арены для боя быков с двумя памятниками перед ней -- деду и внуку.

Переночевали мы в очень приличном двухзвездочном отеле Royal, неподалеку от городского парка и церкви, в центре Ронды. Имеется платная стоянка по ценам ниже муниципальных. Адрес отеля: Virgen de la paz, 42. Phone: 952871141,-42,-43. Адрес в Интернете тоже имеется, http://www.ronda.net/usuar/hotelroyal Email: hroyal@ronda.net. Кстати, для знатоков испанского языка http://www.ronda.net/ - сайт Ронды в Интернете.

По моему мнению, обилие туристов в Ронде связано с тем, что это -- полдороги от Севильи до Коста дель Соль. Едущих отдыхать туристов останавливают здесь на ночь. Вечер можно провести в прогулках или, как мы, в ресторане. Мы ели паэйю на центральной площади, а в это время мадридский "Реал" побеждал в Глазго шотландцев. В соседнем ресторане телевизор вынесли прямо на улицу, так что реакция болельщиков была у нас на глазах.

К сожалению, и "на ушах" тоже. От радости за победу земляков темпераментные жители тихой Ронды (рондцы? рондаки?) устроили громкий салют гудками автомобилей, мотоциклетными двигателями без глушителей и даже петардами. На следующий день придорожный городской супер мимо которого мы проезжали утром начал работу на час позже. А бар рядом с гостиницей не работал вообще. "Фиеста" -- сказал нам хозяин. То бишь праздник.

16 мая 2002

Ронда, Гранада (Альгамбра)

(Дорога 339 -- Ронда -- Дорога 342-- 30км

Дорога 342 -- Кампийос (Campillos) -- Антекера -- 70 км

Автострада A92(N334) -- Антекера -- Гранада -- Альгамбра -- 100 км

Автострада N323--Гранада -- Хаен (Jaen) -- Байлен -- 150 км

Автострада E05 -- Байлен -- Санта Крус де Мудела -- Мансанарес -- Осканья -- 200 км

Всего -- 550 км)

Утром перед выездом из города мы осмотрели мост. Там есть на что посмотреть. Глубокая пропасть, внизу речушка, и над всем этим -- творение человеческих рук и ума. Очень красивый вид на город и на мост открывается снизу с дороги на электростанцию (Camino de los Molinos), но мы объехали город с другой стороны, поскольку держали путь в Гранаду. Путь до Гранады занял около пяти часов.

Если время путешествия ограниченно, то в Гранаду надо ехать только ради Альгамбры. Если въезжаешь в город со стороны Севильи (противоположной въезду со стороны Мадрида), то в город можно и не въезжать, а сразу повернуть на Сьерра-Неваду и после туннеля будет поворот на Альгамбру.

Гранада -- последнее владение мусульман в Испании с 1236 года (после падения Кордовы) и до 1492 года. Альгамбра, крепость из красноватого камня с изящными дворцами внутри, которые окружены садами и ручейками холодной горной воды -- символ экономического процветания этого района до захвата христианами.

Альгамбре следует посвятить день. По крайней мере половину дня обязательно. А иначе и не получится. Приехав в полдень, мы надеялись посмотреть Альгамбру за несколько часов ("цигель, цигель, ай лю-лю"), но купили билеты для входа только с 14 часов, а во дворец Насридов -- самое главное среди строений крепости, попасть можно было только с 18 часов.

На самом деле, это сделано правильно. И правильно было, что в день когда ходили мы по Альгамбре был жестокий хамсин. Раскаленный до 39 градусов воздух висел без малейшего движения. Группа несчастных, обжаренных солнцем краснокожих туристов из Финляндии брела среди зелени, роз и звенящих фонтанчиков. Именно в такую погоду, понимаешь для чего строились эти зеленые лабиринты, проводились канавки, чтобы журчала по ним холодная водичка, какая это прелесть -- посидеть в затененной комнате, любуясь из зарешеченного узорного окошка на обожженную зелень окрестных гор.

К тому же в ожидании своего часа мы пообедали в прелестном ресторанчике прямо у входа в музей. Он называется "Generalife", кормят там вкусно и недорого.

Крепость производит впечатление очень серьезного военного объекта. Сразу возникает вопрос -- как можно было такое могучее укрепление взять? Любой штурм бесполезен. Тем более, что не так уж и велики по численности были войска испанского короля Фердинанда.

Ответ прост: мусульман погубили внутренние раздоры. Именно из-за них крепость сдалась после 6 месячной осады, последний мусульманский король сдал ключи Фердинанду, а сам уехал в изгнание. Не знаю кому что напоминает этот грустный сюжет, а у меня почему-то встает перед глазами знакомая до боли современная история нашего Ближнего Востока. Для того, чтобы победить варваров надо, наверное, самим быть немножко (или множко?) варварами. Иначе в лучшем случае любопытные потомки будут шляться, разинув рот, по реставрированным развалинам твоего раскошного дома. А в худшем ни развалин не останется, ни воспоминаний. Потому что новые варвары не только дома разрушать да людей убивать умеют, они еще и историю фальсифицировать научились.

Описывать Альгамбру (http://nasledie.org.ru/eur_algambra.html ) после восторженного творения Вашингтона Ирвинга (http://ru68guit.km.ru/spravochnaya/w_irving_spr.html ) не возьмусь. Фактически американский писатель 19-го века, первый классик американской литературы, выпустивший в 1832 году книгу "Альгамбра", заставил испанцев внимательнее взглянуть на доставшееся им сокровище и начать реставрацию довольно сильно разрушенной крепости.

Медленный темп экскурсии (во дворец не пускают строго до времени указанного в билете) позволяет также ознакомиться с экспозицией в прохладных залах напротив входа. Здесь (на английском языке тоже, что довольно большая редкость в испанских музеях) можно ознакомиться с историей мусульманского завоевания и Реконкистой, с мусульманским бытом (ну, этим нас не удивишь) и с основными элементами украшений дворца. Торопиться некуда, а в залах -- полутьма, тишина и прохлада. Желающие могут даже поспать в пустом кинозале.

Вышли из музея мы около семи. Дальше в наших планах было спуститься на средиземноморское побережье и по нему ехать до Барселоны, а проехав ее, подняться в горы, в Андорру, и еще, если удастся, побывать в Фигерасе, родине Сальватора Дали, где находится музей сюрреализма.

Но уже знакомые немного с тем, как медленно приходится двигаться по приморскому шоссе, и не желая попадать на платную дорогу, которая начинается где-то у Валенсии, и прикинув, сколько времени займет поездка в Андорру по горным небыстрым дорогам мы изменили планы. До наступления темноты решили пройти как можно больше из 400 км дороги на Мадрид, а после, обойдя столицу следовать знакомым путем до Сарагосы и далее на Уэску, после чего начать подниматься в горы с тем чтобы 17 мая попасть в Андорру.

До конца дня, до темноты (за 3.5 часа), мы преодолели 330 километров и заночевали в 72 километрах от Мадрида в мотеле "Guzman1". Здесь мы и справили, наконец, день рождения Марка. Поздравления сыпались с утра (см.главу 1.5 о связи), но день выдался суматошный, так что выпить сладкой "Малаги" в честь этого радостного (?) события пришлось только в мотеле, который лет 50 назад был, вероятно, раскошным, а теперь -- весьма запущен и стар. Вода из кранов шла и холодная, и горячая, но электричество в нашем номере периодически вырубалось по неизвестной причине едва только мы поднимали рюмки. В конце концов мы перебрались в коридор, где и "уговорили" бутылочку и плитку шоколада за здоровье новорожденного.

Пить каждый вечер какое-нибудь испанское вино (обычно красное сухое с виноградников Rioja или мускатель из Валенсии) и заедать его шоколадкой и орехами за время путешествия стало у нас приятной традицией. Вино в Испании недорогое и вкусное.

17мая 2002

Андорра

(Автострада E05 -- Осканья -- Аранхуэс -- Пинто -- 80 км

Автострада E90(NII)-- Мадрид -- Сарагоса -- 325км

Автострада N330 -- Сарагоса -- Уэска (Huesca) -- 75 км

Дорога N240 -- Уэска -- Барбастро -- 50 км

Дорога N123 -- Барбастро -- Водохранилище Барасона -- Река Ногерра Ригоборсана -- 60 км

Дорога 137(Узкая горная дорога) -- Река Ногерра Ригоборсана -- Тремп -- Дорога N260 -- 30 км

Дорога N260 -- Сорт -- Ла Сье д'Ургель -- 60 км

Дорога N145 -- Ла Сье д'Ургель -- Андорра ла Велья -- 20 км

Всего -- 700 км)

Уже в девять часов мы мчались по трассе, огибая Мадрид, стараясь не пропустить нужный нам поворот на Гвадалахару. Попутно Витя рассказал приснившийся ему в эту ночь страшный сон. Во сне он видел хоккейный матч. Сборная команда хоккеистов Палестинской Автономии обыграла со счетом 2:1 сборную команду Испании. Интересно, к чему этот сон? Или, может быть, это просто результат выпитой вчера "Малаги"?

До Уэски (Huesca) мы добрались за три с половиной часа, около полудня. Здесь закончилась скоростная дорога и дальше мы ехали по более узкой, но хорошей дороге до Барбастро (Barbastro). Между Барбастро и Граусом показания нашего спидометра перевалили за 3000 км. В начале дороги от Барбастро на горный городок Биелса (Bielsa) стоит чудесный ресторанчик "El Chopo", где мы вкусно поели перед дальней дорогой.

Теперь шоссе явственно поднималась в гору и становилось прохладнее. В одном месте (между горной рекой Noguera и городком Tremp) мы решили сократить путь и поехали по местной дороге. Оказалось, что дорога эта старая и узкая надо периодически снижать скорость до совсем уж бессовестного значения, чтобы разъехаться со встречными. Лучше подниматься вдоль реки по дороге N123 до Pont de Suert и далее по дороге N260.

Государство Андорра размещено высоко в Перинеях в большом горном ущелье и состоит из пяти городов. Скорее всего из-за такой своей заброшенности и очевидной ненужности страна сохранила независимость. Вернее, двойную зависимость. Один из покровителей (принципов) Андорры -- президент Франции, а второй -- епископ Ургельский из ближнего испанского города Ла Сье д'Ургель. Поэтому и государство называется принципат Андорра. Раньше местные жители занимались только разведением овец да контрабандой. С контрабандой усердно боролись, пока не додумались, что уничтожить следует причину, а не следствие. И вот, начиная с пятидесятых годов 20-го века Андорра стала "Государством Duty-Free", а суровые контрабандисты -- обходительными продавцами. Повалили туристы, благосостояние долины резко возросло, все довольны.

В Андорру мы въехали в шесть часов вечера. В наступающих сумерках высокие и почти отвесные горы, окружающие дорогу, казались черными и страшными. Придорожные плакаты убеждали нас в том, что торговля в Андорре идет 24 часа в сутки, но это оказалось не так. Все магазины закрываются в 19 часов, так что волей-неволей следовало заночевать в Андорре.

Мы переспали в хорошей гостинице Consul в центре столичного города Андорра-Девелла. Номера на пару стоили 46 евро.

Прогулка по вечернему городу включала не только осмотр местных достопримечательностей и среди них маленькой, почти игрушечной церкви со статуей епископа-покровителя перед входом, но и осмотр витрин здешних магазинов. Почти в каждой из них были выставлены обувь и одежда, электроника видео и фотокамеры. Цены на витринах почти нигде не выставляют. Как бы приглашают завтра в магазин.

18 мая 2002

Андорра, Фигерас, Барселона

(Дорога N145 -- Андорра ла Велья -- Ла Сье д'Ургель -- 20 км

Дорога N260 -- Ла Сье д'Ургель -- Риполь -- Олот -- Фигерес -- 160 км

Автострада NII -- Фигерес -- Хирона (Girona) -- Барселона -- 130 км

Всего -- 310 км)

Завтра наступило. При свете утреннего солнца горы потеряли свою суровость, но все равно выглядели величественно. Мы дали нашим женщинам два часа на разграбление Андоррских магазинов, и в половине двенадцатого проехали через андоррскую таможню. Никто нас не останавливал, никто не поставил в нашем паспорте экзотическую печать. Да и есть ли такая, удостоверяющая священность андоррских границ? Похоже, что пограничная служба в нынешней Западной Европе уже не существует.

Выезжая из Андорры, видишь два указателя: в Испанию и во Францию. До французского Перпиньяна, похоже, ближе, чем до испанского Фигераса, но потом еще ехать по берегу, пересекать границу... Так что мы остались верными Испании и покатили по дороге номер N260, постепенно спускаясь к побережью. Нашей целью было прибыть в Фигерас и попасть в музей Сальвадора Дали.

Горные дороги не дают разогнаться и в Фигерасе мы были только в начале третьего.

Мое увлечение Дали закончилось в студенческие годы, и теперь я гляжу на его фокусы и эпатаж без излишнего почтения. Тем более, что он, похоже, и сам относился к своему творчеству без излишнего пиетета, с тщательно скрываемым юмором. Однако, музей этот, сделанный в здании разбомбленного в годы гражданской войны городского театра, стоит посмотреть. Нескучно. Если во время пребывания в Барселоне выдается один свободный день, почему бы не посвятить его Сальвадору Дали.

Дорога от Фигераса до Барселоны идет по берегу, который называется Коста Брава. Здесь также есть и платное, и бесплатное шоссе. При этом время от времени указатели на бесплатном шоссе радушно предлагают съехать на платное.

Проголодавшись по пути и еще раз убедившись в том, что в "мертвый час" рестораны закрыты, мы заехали в подвернувшийся по пути город Хирону (Girona), а затем приблизительно за два часа добрались до Барселоны. Уже во тьме добрались до центра города, радуясь благополучному окончанию путешествия.

Рано радовались! Остановившись в центре города, всего на полчаса мы оставили машину без присмотра, а вернувшись обнаружили, что разбито боковое стекло и пропали навсегда видеокамера и косметичка с купленной в Андорре парфюмерией отснятыми фотопленками. Самое противное, что все мы видели того мужика, который стоял напротив, когда мы парковались и внимательно нас разглядывал.

Мораль: люди, будьте бдительны! Не толкайте мелких воришек на очередное преступление! Не оставляйте в автомобиле на виду вещи, пусть даже дешевые! Все -- в багажник или с собой.

Барселонская полиция, оказывается, не приезжает на места таких происшествий. Поэтому пришлось прокатиться (с ветерком, воистину, с ветерком через разбитое окошко!) до них. Два часа ушло на составление протокола. Ясно было, что ничего не найдут, но протокол нужен для компании, у которой мы снимали автомобиль и для страховой компании.

Был вечер с субботы на воскресенье -- время, когда найти жилье в любом городе весьма проблематично. Барселона гуляла и радовалась, но мы были чужими на этом празднике жизни. Ни в одной из множества окрестных гостиниц мест не было. Видать, судьба отвернулась от нас. Сметя осколки с задних сидений и выбросив их насколько это было возможно из салона, мы решили поехать в аэропорт, чтобы заночевать там. Но ошиблись на перекрестке и заехали вместо этого на Монтеджуик, гору, высящуюся над Барселоной неподалеку от порта. "Монтеджуик", кстати, в переводе с каталанского "Еврейская гора", было там когда-то еврейское кладбище. Здесь мы и заночевали. Как мистер Твистер, сидя. В креслах автомобиля.

19 мая 2002

Барселона

Сон был несладок, а пробуждение не радостным. 7 часов утра, воскресенье. Город спал. Мы доехали до ближайшей бензозаправочной станции, где заправили автомобиль и оправились сами. Около 9 часов мы вернулись в Барселону. После полудня у нас были сняты номера в той же гостинице Abravadero, с которой мы начинали путешествие. Мы оставили в гостинице багаж и поехали сдавать машину.

Спешить было некуда, и мы проехали по немного знакомым уже улицам Барселоны, чтобы сфотографироваться снова в тех местах, которые были сфотографированы на украденных пленках:Саграда фамилия, дома Гауди, парк Гуэль. Барселона будто бы извинялась перед нами за причиненные неприятности: погода была прекрасная и мы по-новому увидели широкие улицы, красивые дома, зеленые парки и скверы...

По случаю воскресного дня агенство, где мы брали автомобиль, не работало, и пришлось ехать в аэропорт. Разбитое стекло должна была оплатить страховая компания, но деньги за него с нас все-таки сняли и пообещали, что через месяц мы получим их назад от страховой компании.

Из аэропорта до Барселоны ходит автобус. Стоимость билета - 3.30 евро, время в пути до площади Каталания -- около получаса.

Гулять, так гулять. Мы вновь прошли по Рамблас до моря, до памятника Колумбу.

После устройства в гостиницу и отдыха мы вновь вышли прощаться с Барселоной. Был вечер, улицы вновь заполнил народ. На улице Фернандо, 30 в очень уютном ресторане Campostela мы соблазнились двумя салатиками из "морских гадов": осьминогов, креветок и пр. Вид салатов был под стать их вкусу. Какие-то русскоязычные туристы зашли сюда же вслед за нами, и с недоверием глядя в тарелки спросили у нас: "Это что?" -- "Это вкусно" ответили мы.

И снова пошли мы по городу, по тем улицам, где уже ходили, не узнавая их в темноте. Готический собор был необычайно красив благодаря подсветке не только снаружи, но и изнутри. Сиял всеми своими витражами. Огромные величественные дома стояли вдоль улицы Латераль. Дворец Музыки (Palau deMusica) мы обнаружили уже в темноте, а днем он, очень декоративный, украшенный, по архитектурной моде начала двадцатого века, псевдонародными узорами, наверное выглядит более красиво.

Нет, воистину, Барселона просила у нас прощения!

20 мая 2002

Барселона, Иерусалим

Утром, позавтракав, мы на такси приехали в аэропорт. Дальше все было достаточно стандартно: регистрация, досмотр, огромный Duty-Free в аэропорту Барселоны, взлет, приземление, дом.

3. О прекрасном

3.1. Подведение итогов

Таблица 2. Краткая сводка итогов поездки

Дата	Где были	Что видели	Сколько км проехали
09-05-2002	Барселона	Собор Саграда Фамилия, Дома Гауди, парк Гуэль
10-05-2002	Мадрид	Музей Прадо, площадь дель Соль, площадь Майор, королевский дворец, площадь Испании	621
11-05-2002	Мадрид
12-05-2002	Эскориал	Дворец-монастырь	450
		Сеговия		Альказар, старый город
		Толедо		Старый город, собор
	13-05-2002	Кордова	Мечеть-собор	520
		Севилья	Город, фламенко
14-05-2002		Севилья	Город, фламенко
15-05-2002	Гибралтар	Город Duty-Free	470
15-05-2002		Ронда	Город
16-05-2002	Гранада	Альгамбра	550
17-05-2002	Андорра	Государство Duty-Free	700
18-05-2002	Андорра	Музей-театр Сальвадора Дали	310
		Музей-театр Сальвадора Дали		Фигерас
		Барселона
19-05-2002	Барселона	Собор Саграда Фамилия, Дома Гауди, парк Гуэль
Общий километраж			3621
Всего дней в пути			7
Средний километраж за день			517

3.2. Калькуляция расходов (на одну семью)

Цены пересчитаны в шекели из расчета 1евро = 4.6 шекеля

Транспорт				? 5,436.24
	Самолет		? 3,855.00
	Автомобиль		? 1,445.08
		Аренда	? 590.00
		Бензин	? 334.65
		Стоянки	? 89.93
		Платные дороги	? 37.90
		Стоянка автомобиля в аэропорту	? 156.00
		Ремонт	? 236.60
Питание				? 1,501.76
Проживание					? 2,427.88
Культура(музеи, книги...)					? 280.69
Прочее					? 462.85
Итого:				? 10,109.43

Комментарии: 69, последний от 20/10/2006. © Copyright Блау Марк Григорьевич (marikblau@narod.ru) Обновлено: 17/02/2009. 84k. Статистика. Дневник: Испания Иллюстрации: 1 штук.		Оценка: *5.8821** Ваша оценка:
Аннотация: Этот же текст с фотографиями размещен на сайте автора http://marikblau.narod.ru/es/es.html

Блау Марк Григорьевич: другие произведения.

Путешествие на автомобиле по Испании, май 2002 год