Наконец-то ! Давнее желание проехаться к центру Северного Острова, посетить самое большое в Новой Зеландии озеро и побыть хотя бы у подножия самой высокой горы Северного Острова, которая является к тому же действующим вулканом.

Собственно говоря, это два отстоящих друг от друга разных места, но теперь решили совместить их в ходе одной 5-дневной поездки.

В прошлом году многосемейная поездка в Тонгариро Национальный Парк для собвершения дневного похода сорвалась. На этот раз едем вдвоем и решено ограничиться лишь небольшими проходами но возможно поближе к вершинам. После долгих рассмотрений и обсужденй решено сначала приехать в Таупо и переночевать там, затем отправиться в Тонгариро НП и переночевать поблизости от вершины, потом опять вернуться на две ночевки в Таупо. Энтузиазм сдерживало расстояние - до Таупо более 4-х часов, от таупо до НП полтора. Потом вспомнили, что мы уже совершали 4-х часовую поездку на север, в Паихиа с передышкой в Фангареи. Теперь на пути не было таких больших городов как Фангареи и единственным примечательным местом было обозначенное только на одной карта место по производству сыра. До Тирау дорога была нами уже не раз объезжена на пути в Роторуа. Учитывая прошлую ошибку, решено было все-таки предпочесть скучное блуждание в Обход Хамилтона

его более нервозному проезду насквозь через двойные раундэбауты при существенном дорожном движении, включающем тяжелые грузовики. Первая остановка, как обычно - туалет в Хантли, затем в Тирау где решили на всякий случай заглянуть в шерстяной магазин.

Главная моя проблема в вождении - тенденция к засыпанию за рулем, так что раньше приходилось попросту останавливаться и спать. Эта тенденция выработалась у меня еще в советской жизни, когда приходилось много путешествовать в сидячем положении - в первую очередь самолеты, но и автобусы неблизкого следования тоже.

Несколько поездок назад было найдено прекрасное средство - надо распевать песни во все горло, благо их много запомнилось со студенческой жизни. Но все же решено было дополнить репертуар и правильность исполнения распечатками из Интернета - Макаревич, Высоцкий а также из Бременских Музыкантов и других советских кинофильмов. Как уже упоминалось в предыдущих заметках, участок после Южного Мотовэя был существенно улучшени и главная скука была в обход Хамильтона ( дорога 1B ). Эта дорога на самом деле состоит из ряда сельских дорог с несколькими поворотами под прямым углом, проходящих по совершенно горизонтальной плоской местности среди сельских угодий с множественными предложениями свернуть в Моррисвиль. Все дороги отличного качества, что способствует опасной дремоте.

В Хантли после туалета можно было растянуть затекшие ноги, в Кембридже соответственно слегка закусить и попить чаю из термоса.

Надо упомянуть, что на этот раз при съеме мотелей было решено отказаться от обязательной кухни - путешествовать от одной кухни к другой - сомнительный отдых для женщины, также съэкономить время и деньги на посещениях кафе, за исключением особенных, а упирать на взятые с собой ресурсы. Поэтому был запечен большой кусок говядины, часть которого даже вернулась к месту изготовления, сварен десяток яиц, взяты все оставшиеся помидоры и прочие огурцы, само собой, пять литровых бутылок Вайверы, все разновидности чаев и тому подобное. Рассчитывая, что в горах может быть холодно, была запасена также теплая одежда. Как всегда, захвачены свои подушки, но запасные одеяла решено было не брать - обогрев всегда обеспечен. Система укладки багажа была уже давно выработана. Как раз настала теплая летняя погода и можно было перейти на шорты и сандалии.

В Тирау шерстяной магазин с изделиями из поссума и альпаки не оправдал надежд. И вот вскоре после Тирау мы свернули на еще непроезженную дорогу ( точнее, продолжили ехать по дороге

номер 1). Согласно карте, которую мы взяли в инфо-центре Тирау, магазин, связанный с сырной фабрикой находился в городке

Путаруру . Продегустировав несколько образцов, мы взяли те, которые были со скидкой, среди них оказались и сыры из козьего молока. Добавили и несколько других деликатесов, например, сырные палочки.

Последний крупный городок перед Таупо - Токороа, где опять-таки посетили туалет и инфо-центр. Обстановка по сторонам дороги напоминала таковую по дороге в Роторуа - округлые холмы среди которых попадались примечательные скальные образования, например, гора по форме напоминавшая гигантский маффин (кекс) с совершенно отвесными краями и зеленой выпуклой шапкой наверху.

Большей частью склоны и распадки были покрыты совершенно одинаковыми соснами. Эти леса выглядели как причесанные великанским гребнем - это были лесопосадки после вырубок. В свое время мы выяснили, что эти сосны получены путем селекции и гибридизации и поэтому не могут быть отнесены к определнной земной местности. Все эти сосны имели совершенно прямые стволы и ветви начинались не ниже, чем на половине высоты ( в некоторых мпестах были видны круги от срезов). В одном месте были новые посадки где одинаковые сосенки не достигали и полутора метров. Попадались и пустые места, где в беспорядке валялись давно побелевшие остатки беспощадного лесорубства. Некоторые поля сплошь заросли высокими кустами , которые цвели небольшими но густыми ярко-желтыми цветами. Поначалу мы мы решили, что это хорошо известный сорняк - ирландская колючка, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это не так. Эти кусты росли большими группами и даже целыми гектарами. Размеры засаженных соснами площадей поражали, но еще более поражали объемы лесорубничества - мыслимое ли дело сбрить все деревья до самого горизонта. Как бы то не было, в видимой области восстановление было проведено не менее, чем на 80% площади. Другое дело, что в отличие от натурального леса с его растительным разнообразием, посаженные сосны напрочь блокировали практически любой подлесок. Цвет сосен был мрачно-зеленый, так что желтые участки и полосы вдоль дороги существенно оживляли местность.

Подъезжая к Таупо мы запутались в дорожной сети и пришлось поехать назад, но разворот долго нельзя было сделать, так как полосы бли разделены барьером. В процессе поиска разворота появились обозначалки на Хука Фоллс и Лунные Кратеры. Раз так, начнем с них. Ориентиром служил большой вертолет, поставленный в качестве рекламы или памятника на подстамент.

ВОДОПАД ХУКА.

Как и всякое сточное озеро, Таупо имеет единственный сток - исток реки Вайкато. Она начинается белым от захваченного воздуха мощным стремительным потоком, с ревом прорывающимся в узкий коридор меджду скалам - местная Ангара. Вылетая из коридора поток падает метров с двух в небольшую долину с обрывистыми берегами и его белизна переходит в голубизну и расплывается по спокойной водной поверхности. Зрелище впечатляющее. Скоростная лодка с туристами стремительно одьезжала к самой стремнине и круто разворачивалась назад. Нам сообщали, что на более мощной лодке по бушующему водопаду (градусов тридцать к горизонтали) можно прорваться в Таупо вопреки стремнине. В это верилось с трудом, тем более, что насыщенная пузырьками воздуха вода резко снижает плавучесть. Вспоминалось, что любители байдарного спуска, имея жилеты безопасности, имеют и маленький ножик, чтобы , оказавшись в пенном потоке, прорезать жилет и попасть в настоящую воду. В данном случае такой трюк мог оказаться роковым - нам сообщали о нескольких погибших, пытавшихся спуститься вниз по этому потоку.

Насмотревшись в обществе многочисленных туристов (преобладали восточные азиаты), мы вернулись на стоянку, где находился инфо-центр. Туалет оказался платным, но 20 центов стыдно зажиливать, ныряя в кусты.

ЛУННЫЕ КРАТЕРЫ.

Отсюда мы направились к другой достопримечательности, именуемой Лунными Кратерами. А меж тем времени было уже много. Опять симпатичное строение, но с сеточными заборами по сторонам. Через час достопримечательность будет закрыта, но нам сказали, что времени достаточно а за полчаса подадут сигнал сиреной. Здесь место платное. За воротами находился спуск в долину - дно большого кратера с невысокими краями, заросшего невысоким кустарником с пролысинами, где там и сям подымались струи дыма или пара различной интенсивности.

Для посетителей был проложен деревянный тротуар, покрытый сеткой от поскальзывания, с невысокими ограждениями и предупреждениями об опасности. Пар шел из ям различной глубины, были и неактивные, по сравнению с Роторуа активность была невысокой. На дне некоторых ям была глина как в Куйрау, но подсохшая и растрескавшаяся, с круглыми дырами. Наиболее примечательным был сравнительно глубокий и большой кратер, на противоположной стороне которого вздымалась треугольная белая с потеками каменная стена. Дно было выполнено также подсохшей и растрескавшейся глиной с дырами разных размеров. Треугольная белая с подозрительными потеками стена с монументальным возвышением наводила на мысли, что место очень подходило бы для жертвоприношений или исполнения правосудия - зрители стояли бы вокруг кратера, а со стены жрецы или судебные исполнители сбрасывали бы наказуемых (соответственно, приносимых в жертву).

Правда, глина внизу могла оказаться недостаточно жидкой, чтобы пропустить сбрасываемых в ад, но тогда место прекрасно подошло бы для божьих испытаний - если испытуемый сумеет выбраться из вязкой глины неизвестной температуры , то будет юридически считаться невиновным. Но маори до подобных идей в свое время еще не доросли (нельзя же выбрасывать то, что пригодно в пищу), а пакеха, соответственно, уже исторически переросли. Во всяком случае на этом месте было бы неплохо снимать соответствующие эпизоды из кинофильмов, особенно ночью при свете каких-нибудь костров или факелов среди множества колеблющихся дымов. И для предварительной процессии имеется прекрасный путь - не слишком далеко, но и не слишком близко, как раз в меру.

Эта долина имела такое же отношение к Луне, как капустное дерево (cabbage tree) к капусте и заведома была гораздо живописнее. Впрочем, соответствующие места в Роторуа гораздо активнее и живописнее, хотя хуже подходят к снятию упомянутыхкинофильмов - чересчур красочная активность отвлекала бы зрителей от фабулы.

ГОРОД ТАУПО.

Озеро Таупо вдается в берега множеством заливов. В основании одного из них и находится город Таупо. Наконец мы на правильном пути. Вдоль берега идет улица Лэйк Террас по которой приходится проехать едва ли не до другого конца города. Вдоль этой улицы расположено множество мотелей. Вот и наш Чалтенхем. Между ним и улицей расположен плоский низкий луг размером с футбольное поле - очевидно, заливаемое место. По другоую сторону улицы находится берег. Мотель построен на манер караван-сарая, то есть окружает внутренний двор. Он одноэтажный за исключением ожного угла, где в двух этажах расположена административная часть и сквозь проходы в котором можно въезжать и выезжать. Внутри двора

входы в номера перед каждым из которых отмечены автостоянки.

В углу напротив двухэтажной части находится небольшой бассейн мелкой частью для малышей, огороженный высокой решеткой.

В середине несколько деревьев по сторонам которых также можно поставить четыре автомашины. Нас встретила хозяйка, типичная киви, жизнерадостная блондинка умеренной полноты. Одета она как считают русские , странно, но обычно для Новой Зеландии - в обтягивающее трико до колен и обтягивающую футболку, естественно, босая, таких можно встретить в каждом городе и не отличить, тем более, что и прически все одинаковые. Как обычно, она предложила нам маленькие бутылочки с молоком, но к ним еще и прилагались печеньица.

Номер сквозной, противоположная от внутреннего входа стена является стеклянной со сдвижной дверью с видом на озеро. С этой стороны стоит деревянный стол с двумя деревянными шезлонгами. Кухни нет, но имеется микроволновка и электроплитка, чайник и минимум посуды. В блоке с душем , умывалкой и туалетом имеется также темная каморка целиком занятая ванной примерно метр на метр на два. Кран соединен с трубой геотермальной воды. Так как еще светло, закинув багаж, отправляемся погулять по берегу. На озере никаких волн, только рябь от ветра. Вода абсолютно прозрачна, плавают несколько лебедей. Они погружают свои головы на гибких длинных шеях в воду, но что они там вылавливают, разглядеть не дается - дно покрыто крупным серым песком. Несколько поближе к городу прямо между озером и дорогой находится двухэтажный длинный мотель видом получше нашего. С этой стороны идет тихое веселье костюмированных участников. Из берега выходят керамические трубы из которых течет чистая вода. Над ними висят предупреждения - вода горячая. В данном случае она была горячая, но не обжигающая. Лебеди, как и в Роторуа держатся поближе к теплу.

Вовращаясь открываем краны ванны и ужинаем пока она наполняется, на что уходит около часа. Вода мутная с желтоватым оттенком. Такой она и поступает из земных глубин вместе с минеральными веществами. В ванне можно свободно расположиться вдвоем почти во всю длину едва выставив голову. Действие воды очень приятное, хорошо расслабляет уставшие мышцы. Действие воды мягкое, как в Эйтенри и не такое резкое как в Роторуа. Таким образом мы уже можем сравнить термальные источники Вайвера, Роторуа, Эйтенри, Фитианга. В Таупо вода самая лучшая по действию, хоть и мутная, затем в Эйтенри , потом в Роторуа, в Вайвере просто горячая вода, в Фитианге через грунт подсасывается морская вода. Вода в ванне была мутной , но не грязной, хотя мы и помылись в душе потом. В бассейне была обычная подогретая хлорированная вода, так как очистка геотермальной воды дорого бы обошлась.

Так как за день здорово намаялись, легли пораньше и встали пораньше.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТОНГАРИРО.

Загрузили багаж и поехали в Тонгариро Национальный Парк.

Хозяйка дала нам две бутылочки воды с наклейкой мотеля.

Дорога шла вдоль берега озера , там, где она проходила вдоль каменной стены пришлось остановиться и долго ждать у временного светофора. Оказалось, что встречная полоса была закрыта на ремонт, так как частично обрушивалась в озеро. Теперь было видно, как велико озеро. Наконец дорога покинула берег и через некоторое время приехали в городок Туранги. Туалет , инфо-центр, где мы взяли местную карту. Опять холмы с посаженными соснам и без них, пустые места, густо заросшие цветущими желтыми кустами. Дорога стала идти в гору. Вот лукаут - обзорное место, где открывается вид на озеро с островом с высокими спускающимися к воде лесистыми берегами- это уже Ротоайра.

Вот почти прямая дорога, лес сменяется желтым кустарником. Проскакиваем пворот внутрь парка, на Факапапа, куда нам и надо, но сейчас надо поселиться в месте, которое так и назывется Национальный Парк. Маори тут почему-то не отметились, а у пакеха не хватило воображения для названия. Это совсем маленькое поселение, отчасти посвященное селькому хозяйству, отчасти туристам. Выяснилось, что наш мотель находится не здесь. а на четыре километра дальше. Справа - пастбища , слева видна большая круглая гора на вершине которой лежит облако. Мотель стоит сам по себе - красивый двухэтажный дом с обеих сторон допоненный длинными секциями номеров. Внутри дома оказался прямо-таки викторианский холл, правда отгороженный цепью с табличкой, которая предупреждала . что этот комфорт только для тех, кто заказал bed-and-breakfast. Вызвали звонком хозяйку, тоже типичную киви, но одетую более соответствующе викторианской обстановке.

Она приняла нас на полградуса менее радушно, чем в Таупо. Вроде как других постояльцев не было, хотя номеров было видно не менее десятка. Заодно выяснили, что за спа, указанное в путеводитле надо платить особо. От спа мы отказались, прикинув, что это обычная хлорированная вода. Поселившись, мы немедленно поехали назад до поворота в Факапапа.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ ...

Это прекрасное зрелище было у нас за спиной когда мы ехали в поселок Национальный Парк. Вспомнился первый и единственный раз в жизни, когда видел подобное. В Петропаловске-Камчатском было ясное солнечное утро и величественно высисся идеальный конус - Ключевской Вулкан все остальные дни скрытый за пеленой дождя и тумана. Помнится, что он был белый, а тут великолепный черный с белыми прожилками снегов еще свеженький Нгарухое, подпирающий вершиной облачную крышу. Подальше в стороне виднелось еще две уже не стольизящных горы - Тонгариро, по имени которого и называется национальный парк. Все это то появлялось то исчезало за деталями рельефа. Вот и поворот на Факапапа. Местность становится все боле и более вулканической. У дороги стоит обьявление, что дорога на лыжные поля открыта, в такое время в этом нет никакой неожиданности. Отлично покрытая и размеченная дорога . Вот и знаменитое Гранд Шале, напоминающее швейцарские альпийские картинки - четырехэтажное здание в соответсвующем стиле. Не останавливаемся. Факапапа кончается домом с одной стороны которого большой шлагбаум, как и обещано открыт. Это Брюс Роуд ( совпадение - пять лет мы жили на Брюс Роуд в Норт Шоре - слава последнему борцу за свободу Шотландии). Дорога начинается с обычного густого мелколесья по боеим соторонам, но идет наверх, хоть и не так круто, как в Пихе. Тут как-то начинает темнеть - мы приближаемся к облачной крыше, дорога извивается (слабее, чем в Пихе) среди лавовых полей с черными острогранными глыбами и скалами. В одном месте скалы отступают и открывается обширная площадка - лукаут. За краем ее начинается крутой склон, усыпанный большими и малыми камнями, вид открывает неровную равнину с оврагами , покрытую в основном коричневыми неысокими кустами - это уже предальпийские луга. Хотя в Факапапа все ходят в футболках и шортах, здесь уже заметно холодно. Впкред и выше. Уливляет как быстро меняется обстановка, хотя дорога не так крута.

Наконец лыжное место - Ивикау. Сразу бросаются в глаза сотни поставленных рядами странных аппаратов, состоящих и наклонного цилинра на упорах внутри которого виден пропеллер - ими то ли разгоняют туман, то ли нагнетают снег. Здесь мрачно. Дорога заканчивается петлей с расширениями, но можно прехать еще выше на стоянку автомобилей. Вокруг нее и выше как попало на черных лавовых склонах стоит множество строений непривычного облика - маленькие окна и глухие стены . Это всякие шале, хаты (huts) и попросту бараки - прибежища в лыжный сезон. У нас есть знакомые. которые снимают такое шале на паях и вне лыжного сезона совершающие необходимый уход. Хотя стоянка почти вся уставлена автомобилями, людей почти нет. Дует ледяной ветер, приходится одеть штаны, ботинки, теплые куртки и шерстяные шапочки.Мрачная облачная крыша еще достаточно высоко и можно прогуляться наверх по шершавым обломкам лавы, образующим достаточно широкую дорогу по которой можно проехать на достаточно мощном автомобиле с высокой подвеской, если не жалеть резины.

Дорога заворачивает за хаты налево. Там склон идет под углом сорок пять градусов и кончается в густом тумане - облако сидит. Но справа местность прерасно открыта. Прямо впереди глромадная лавовая стена с пятиэтажный дом, которая вся растрескалась на глыбы. Слева начинается не слишком крутая гора, увенчанная короной из громадных острых глыб. Справа от стены есть небольшой промежуток. Сначала туда. Тут выясняется, что стена как нарочно стоит на самом крае обрыва, ведущего в ущелье, где на дне виден покрытый ледяной коркой ручей, а может быть и речка - из-за отсутсвия масштабирующих предметов создается обманчивая картина - глубина ущелья может быть и двадцать и двести и больше метров. За ущельем уходящий в скальную крышу склон, справа, где начинаеьтся ущелье и из разрыва свисают и стекают вниз два потока - живой и заледеневший, наверху все скрыто туманом предельной густоты. Но слева за скалой на добрую сотню километров открывается фатастическая картина - Нгарухое на фоне голубого неба, накрытый сверху плоской облачной крышей, дальше за ним просматриваются вершины Тонгариро. Поражает контраст между ярко-голубым задним планом и мрачной серой крышей над ним. Все это просматривается в угол между кручами. Скала слева выглядит хотя и грубой, но вполне безопасной по крайней мете до остроконечной короны. И действительно, оттуда спустился китаец с двумя девочками лет восьми и десяти. Помогаем друг другу делать групповые фотографии. Выясняется. что китаец из Сингапура. Ему очень нравится Новая Зеландия и он не прочь бы здесь поселиться. На замечание, что Сингапур гораздо богаче Новой Зеландии и там куда больше зарабатывают, китаец рассудительно отвечает, что это конечно так, но в Сингапуре надо платить за многое, за что в Новой Зеландии платить вообще не нужно и вообще тут очень красиво.

Кроме китайца еще пришел киви , как и положено, одеты в шорты и босоножки, без головного убора, руки в карманах и непринужденно зашагал по неровным камням, норовящим выкатиться из-под подошв , наверх. Я был обут в крепкие туристские ботинки и по возможности придерживался руками, хотя до обрыва было достаточно далеко. На скальную корону вскарабкаться не решился из-за опасения, что туман покроет это место и тогда, блуждая наугад среди скал, можно попасть в ситуацию , описанную в кавказском юморе:

На Кавказе есть гора

Без конца и края

Под горой течет Кура

Быстрая такая

Если на гору залезть

И в Куру бросаться

Очень много шансов есть

С жизинью расстаться.

Так что пришлось ограничиться прекрасными видами и снимками с самого высокого доступного места. Вулкан Нгарухое высился, словно нарисованный на знамени из трех полос - коричневого, голубого и темно-серого. Перед ним простирался неописуемый рельеф из гребней со сглаженными верхами и долин с неровными днищами, покрытый коричневым пересохшим кустарником.

Налюбовавшись, пока действие холодного ветра не стало слишком ощутимым , оправились вниз. Тут сверху показался киви с руками в карманах, который, шлепая подошвами, непринужденно спускался вниз словно по лестнице в сад, не обращая внимания на острые выступы, торчащие в беспорядке посюду и во всех направлениях, о которые было легко оцарапаться.

Сойдя с края обрыва, мы уделили внимание снегу. Как и на Камчатке в похожих летних условиях, снег состоял из крупных , не менее миллиметра, ледяных кристаллов, присыпанных сверху черной каменной пылью. Я вспомнил, как на островах Амура лежал местами такой же снег - многочисленные стебли сухой травы , постоянно колеблемые ветром, не давали ему слежаться в фирн и лыжи попросту проваливались сквозь него. Как бы то не было, сейчас был не лыжный сезон. Порадовавшись снегу, которого мы не видели вот уже шестнадцать лет, мы обратили внимание на альпийскую растительность. Вот и растительная овца (vegetable sheep), напоминаюшая налеты грязноватой пены - растение образовано на манер глаза насекомого из одинаковых сочных элементов, тесно слитых вместе. К сожелению, от нее нельзя взять ни шерсти ни мяса. Там , внизу, издалека места, сплошь покрытые этим растением можно было принять за стадо прижавшихся друг к другу овец. Были и какие-то маленькие цветочки и трава, спасающаяся от холода путем обьразования подушек из слежавшихся отметших стеблей. Но господствовала лава устрашающей шершавости и прочности, куски которой были необычайно тяжелыми.

Мрак создавал впечатление, что день близится к окончанию. Эта иллюзия быстро развеялась, как только мы вернулись в Факапапа - тепло, ясно, шорты и босоножки. До конца дня было еще достаточно времени, поэтому мы отправились в инфо-центр выбрать маршрут на час-два. Таковой нашелся - к водопаду Таранаки (почему-то названный именем знаменитой горы, высящейся сама по себе во многих сотнях километров отсюда). Надо было пройти с обратной стороны Гранд Шале где вдруг обнаружилось обыкновенное новозеландское поселение с его домиками, садиками и гаражиками.

Дорога привела нас к началу трека, идущего вдоль зарождающегося оврага среди высоких кустов. Вдалеке слева видна была та же волнующая картина - черный конус в белыз прожилках на голубом фоне , подпирающий серую крышу. Затем был луг, за которым виднелись голые побелевшие стволы - жертвы последнего извержения, за которыми буйствовало свежее густое мелколесье - новозеландский буш. За бушем открылась пересеченная - иначе не скажешь - местность с ложбинами, оврагами, глинистыми склонами на которых были вдны свежие разрывы - оползни, неглубокими каменистыми долинами в которых сквозь камни пробивались чистые ручьи, образуя бесчисленные водопадики. Господствующей растительностью были пересохшие коричневые кусты, среди которых

в изобилии поблескивали растительные овцы. Навстречу прошла небольшая группа туристов. Стал виден обрыв, с которого падал водопад, хотя и высокий но непримечательный по новозеландским масштбам. В конце концов можно было подойти к месту, откуда он падал, но заглянуть за край было нельзя.

И вот у горизонта появилась знакомая

зубчатая снеговая стена с черными ребрами, верх которой был частично скрыт лежащим облаком. Первый раз мы видели ее с самолета, когда летели в Веллингтон. Это и есть Маунт Руапеху - самая высокая гора Северного Острова и самый большой действующий ( в текущее время спящий) вулкан, едва не задержавший нас при переселении в Новую Зеландию.

Это уже не конус , а обширное поднятие с крутыми краями, множеством пиков и кратеров, некоторые из которых заполнены водой, образуя вулканические озера. С Ивикау мы не могли его видеть, так как облако лежало именно возле этого места.

Стал слышен характерный шум - скоро будет водопад. Спуск ведет вниз среди густого зеленого буша. Шем переходит в рев - в узком разрыве на краю вертикального обрыва вырывается мощный поток с такой силой, что вода вылетает под глом в сорок пять градусов и падает по крутой параболе вниз, давая возможность свобоно разгуливать под ним. Если по высоте этот водопад и уступает ранее виденным , например, в Матамата, то по его силе и мощности несравненно превосходит их. Вылетая, поток расширялся в несколько раз, переходя в мощную водяную стену.

Спускаться мы туда не стали, так как торопились закончить прогулку до наступления темноты. Было видно, как под скалу и водопад заходит множество туристов. Оказалось, что путешествует целый класс одной из лучших платных оклендских девичьих школ. Девочки были лет четырнадцати, в основном киви, крепкие и жизнерадостные. Все они несли увесистые рюкзаки. Их сопровождало не менее пяти инструкторов, мужчин и женщин, которые несли совершенно немыслимые рюкзаки со множеством прикрепленного по сторонам всякого оборудования - фонариков, топориков, связок веревок и тому подобного. Девушки веселились от души. Разумеется, мы старались пропустить их вперед и проходя они все, без исключения радостно приветствовали нас. Этот поход у них занимал три дня, разумеется, по другому маршруту, развилку на который мы уже прошли.

Дольше маршрут вел по берегу ущелья. в котором бурлила рождаемая водопадом речка. В одном месте в расширении ущелья стояла белая скала на манер корабля, обтекаемая с двух сторон. Подальше был мост через речку , где был водопад метра в два. Дальне дорога повела по пересеченной местности, где пониженные места зарости бушем, на плоских возвышенностях оставалась альпийская растительность - местность была вточности на границе раздела зон.

Дома мы узнали, что на этой местности группа киви устроила дикий полумарафон - то есть 20 км. вне трассы, используя только флажки для ориенитации. При этом несколько человек переломало ноги и былы эвакуированы при помощи вертолета. Подобная лихость киви есть не столько храбрость, сколько детская беспечность. К катастрофам собранных кое-как самолетов недавно добавилась еще одна в том же роде. Один киви собрал судно на воздушной подушке и был убит им, когда мощный пропеллер попросту вырвался из креплений. Так что если дружелюбный киви предложит вам полетать на самолете собственного изготовления или выйти в океан на лодке с надводными бортами в ладонь высотой, постарайтесь оценить степень риска всеръез.

Возвращаясь к киви-альпийской местности, надо отметить, что за границей парка к востоку от него находится тренировочная местность

новозеландской пехоты. По-видимому, тренируются на Афганистан, без которого Новая Зеландия могла бы прекрасно обойтись (потери составили уже более трех человек на группу из нескольких десятков).

Наконец среди кустов вдали показалось Гранд Шале. Через полчаса вернулись к автостоянке. Тут как раз из длительного похода прибыла туристская группа. Примечательным было наличие нескольких увесистых женщин, чей облик контрастировал с их худощавыми товарищами и подругами. Однако телесные дамы не выглядели особо усталыми. Надо отметить, что в походах участвуют преимущественно люди европейского типа, причем в основном североевропейского.

Мы приехали в мотель еще засветло. Помещение пришлось прогревать теплоэлектровентилятором, прикрепленным к стене.

Номер состоял из двух спален, так что при необходимости мог принять четырех человек. Мы закрыли дверь в другую спальню, где утром оказалось очень холодно.

В Факапапа инфоцентре нам сказали, что ожидается облачность, которая разойдется во второй половине дня.

В подобных поездках естественно получается жить по световому дню. Вопреки прогнозу утром сияло яркое солнце.

На горе больше не лежало облако и за ней был очетливо был виден верхний край зубчатой снежной стены - Маунт Руапеху. В бинокль было ясно видно, что крайний пик или зубец имеет красноватый оттенок. Во время наших сборов и сдачи ключа на большом пикапе Шевроле приехал хозяин - невысокий крепкий коренастый киви. Выяснилось, что мотель построен на ферме по разведению альпак. (Кто не знает - альпаки дают самую нежную и легкую шерсть). Однако большую часть альпаковых изделий хозяин получал из Перу. Дело ясное - дешевый ручной труд. Вдруг мы услышали знакомый перестук . Не так далеко за фермой проходила железная дорога и по ней весело бежали грузовые вагончики. Уж не та ли это дорога, где лахар с Руапеху утопил целый поезд с пассажирами ?

Оставив мотель поспешили опять в Факапапа и Ивикау. Вершина Нгарухое все равно была прикрыта облаком. В Ивикау направились наверх по дороге, лежавшей правее. Теперь облако находилось гораздо выше и виднелись острые вершины, самая правая из которых омела отчетливый красноватый оттенок. Скорее наверх, так как туман начал заволакивать Руапеху. Навстркчу спускалась туристка, выяснилось - врач из Германии. Марина осталась с ней поговоритью

Примерно на середине подъема острые вершины еще были видны сквозь редкий туман, но к моменту поднятия на край обрыва, они уже скрылись. Можно было подниматься дальше в обход дома где виднелись конструкции подъемника, но это уже не имело смысла - быстро садилось густое облако. Ну ничего, мы здесь не в последний раз. Теперь вернемся в Таупо на две ночевки.

Уже вс дороги 47 останавливаемся на придорожном лукауте и разглядываем на прощание величественный конус, подпирающий облака. Здесь же удалось разглядеть желтые кусты поближе. Оказалось, что это вовсе не ирландская колючка, как мы думали.

Противоположная сторона дороги была сплошь желтой.

До свидания, вулканы.

И спускаемся мы

С покоренных вершин

Оставляя в горах

Оставляя в горах свое сердце

(В.Высоцкий)

ДОРОГА В ТАУПО.

На этот раз решили объехать озеро Ротоайра с другой стороны, хоть эта дорога выглядела ни карте и длинее. Эта жорога подходит ближе всего к вулкагу Тонгариро и даже имеет ответвление в его сторону, где начинаются треки на Голубое и Изумрудное озеро. За высокой стеной леса ничего не было видно. Наконец дорога 46 она же Ротоайра Роуд привела к дороге Номер 1 в том месте, где мы еще не проезжали.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФОРЕЛИ

Уазатель на Национальный Центр Форели - сворачиваем. За кустами асфальтированная автостоянка, от нее идет дорожка вниз. Вокруг классический буш в несколько метров высотой. Вот мостик через речку, падающую за ним небольшим водопадом. Перед мостиком реска образует обширный лима и в прозрачной воде видно множество увесистых форелей ( одна плавет кверху брюхом неподалеку от берега) . Над водой летают стрекозы, что мы видели редко в Новой Зеландии. ( Личинки стрекоз питаются личинками комаров, комары сосут кровь у теплокровных животных, а таковых почти не было до появления в Новой Зеландии человека. Кроме того опадающие ветви папоротников разлагаясь не дают пищи мелкой живности, а тем самым, мышам и прочим теплокровным. Мыши, крысы, ежи, поссумы держатся поближе к жилищам, в буше им делать нечего).

За мостиком крытый стенд с объяснениями, дальше - деревянный дом - собственно центр, музей и тому подобное, в том числе аквариумы. Музей платный Из-за этого и так как долго задерживаться не собирались, поросту прошли к множеству прмугольных бассейнов где выращивалась молодь. Рыбки длиной сантиметров двадцать почему-то предпочитали держаться вереницей вдоль одной стены, остальные двигались мало, изредка мигрируя от одного конца к другому. Достаточно. Отправляемся дальше, проскакиваем Туранги.

ПИКНИК НА БЕРЕГУ.

Теплый, прекрасный день - лето только что настало. И вот уже едем вдоль озера Таупо. Отличное место на берегу для остановки, растет высокое дерево с длинными висячими ветвями. Укрываем под ним машину от солнца. У столика сос камейками стоит дом-на-колесах, но его обитатели собрали све со стола и, помахав нам руками на прощание , двинулись дальше. Располагаем и мы нашу снедь. Прекрасные виды на три стороны, на четвертую, за дорогой утопающие в зелени домики на склоне постепенно переходящем в гору. На воде только легкая рябь. Подкрепившись, подходим к самому урезу. Вода абсолютно прозрачна, дно выполнено крупным серым песком. При ближайшем рассмотрении видно, что он состоит из крупных частиц черной породы и чистейшего кварца, от молочно- белого до совершенно прозрачного. Отсеять бы и был бы хрустальный песок - не менее десяти процентов состава. Интересно посмотреть, где он наломался.

Нанесенный из озера прибрежный мусор тоже весьма интересен. Он состоит из побелевших от солнца щепок и кусков пемзы всевозможных размеров. На расстоянии нескольких шагов попадались куски больше кулака, как раз для чистки пяток. Хотя для этого дома у нас пемза уже есть, все же нельзя удержаться, чтобы не собрать небольшую коллекцию. Куски отличаются друг от друга - серые, белые. желтоватые, крупно- и мелкопористые, волокнистые, сравнительно прочные и такие, что легко стираются под пальцами.

Пемза вперемешку со щепками лежит вдоль берега сплошной полосой. Пемза означает, что излияния лавы происходили и под водой. Никакого друго мусора на берегу заметно не было.

В теплый солнечный день хотелось бы искупаться в чистой прозрачной воде, с чистым песчаным дном, но увы. Как и в Байкале, вода никогда не бывает теплой, даже железные люди вынуждены использовать гидрокостюмы. Есть места, где у берега горячие источники позволяют купаться, но не в коем случае не опускаться слишком низко.

Возвращаемся в мотель Чалтенхем. На этот раз придется довольствоваться номером подешевле. в которм нет термальной ванны. Дело в том, что мы слишком поздно заказывали и на уикэнд все такие номера были уже расписаны. Была конечно небольшая ванна для всех, но наполнять ее полтора часа как-то не хотелось.

Впрочем, все это уже было давно определено, мы знали об этом.

Раньше вообще-то прболем не было. но тут неудачно для нас вклинились соревнования Железный Человек. Ну ничего.

Когда мы приехали, мы увидели хозяина мотеля - он уже наряжал рождественскую елку в холле. Хозяин заметно отличался от киви и было в нем что-то очень знакомое, от чего мы давно отвыкли. Но профиль освежил воспоминания - это был европейский еврей. В Новой Зеландии евреи встречаются куда реже чем негры, а негры куда реже чем в Москве. Евреи в Новой Зеландии заслуживают особого уважения, так как здесь нет ни влиятельной ни сколько-нибудь заметной еврейской общины (потому что в НЗ нет и не может быть больших денег) и, следовательно, они должны полагаться только на себя. С другой стороны, им нет необходимости выходя из синагоги выставлять дозорного, как я это видел в Бондай, Сидней.

Здесь можно провести аналогию с маори, проживающими вне Новой Зеландии - каждый седьмой маори эивет в Австралии. Ни тебе денег по договору Ваитанги, никаких иви и хапу в поддержку, никакой снисходительности со стороны полиции и судов, да еще вековая ненависть аборигенов, которых драконовые лодки не раз посещали в доевропейские времена. В Австралии маори краснеть за себя не приходится - есть не только горнорабочие, но и инженеры (как сын моего друга Билли) и даже актеры, так что почет и уважение. Так и еврею вне Израиля, страны существующей преимущественно на внешню поддержку и вне, кхм-кхм, США , и вне национальной сети - никакой тебе тут дядя Беня - тетя Феня, полагайся на себя. Вот таких людей я уважаю!

Хозяин купил этот мотель два года назад. Всем симпатичный человек, одна беда - его классические печальные глаза чересчур выделялись на фоне совершенно бесшабашных глаз киви, способных усесться в домашних тапочках за штурвал самолета, собранного из металлолома. На всех бизнес-курсах упорно твердят - первое в бизнесе - это great attitude , как говорил Джек Лондон, печать неизбежности, бизнес-рыцарь без страха и упрека. Бывает, что и русские с совково-унылой физиономией при отличных данных никак не могут найти подходящую работу - в НЗ простят , если ты развалил дело, но не простят если ты способен испортить настроение.

Будем надеяться, что хозяин преодолеет трудности, вот , избрали же Джона Ключа на второй срок премьером, а ведь его влажные глаза не производят столь внушительного впечатления как вытаращенные буркалы природного киви, рубахи-парня, бывшего мэра Войтакере Боба Харви. Заметим однако, что не зря карикатуристы изображают Джона Ключа ( John Key) акробатом. К сожаленю как деятельность лейбористского премьера Хелен Кларк, так и нацпартийного Джона Ключа имела для Новой Зеландии отчетливо негативные последствия - за время их правления страна, сравнимая по уровню доходов с Австралией потеряла не менее трети от этого. Но не будем забывать и о том, о чем говорил сингапурец, мнение которого я вполне разделяю.

Как бы то не было, хозяин выбратл для нас самую большую комнату за заказанную цену (она была угловой).

На этот раз все стоянки во дворе мотеля были заняты - полное наполнение, но в основно это были маори. Дело в том, что окрестности Таупо достаточно плотно населены ими. На скамейке посреди двора сидело несколько женщин маори совершенно немыслимых габаритов. Контрастом им была сморщенная старая ведьма, наглядно показывавшая , что с ними произойдет, если они доживут до преклонных лет ( последнее неочевидно, так как маори дают большой процент сердечно-сосудистых заболеваний, ясно почему). Женщин, у которых головы совершенно ушли в жирные плечи было, в общем-то, жаль, ведь у них оставались красивые маорийские лица с большими глазами, длинными ресницами, благородными высокими лбами, роскошными густыми волосами и правильными округлыми (правда, несколько поддутыми книзу по упомянутой причине) лицами. Полинезийские женщины по своей красоте всегда бросаются в глаза, тем более, что увидеть полинезийку нормальных габаритов случается весьма редко.

Все женщины чванливо курили сигареты с фильтром (пакеха курят только из-за неустранимой привычки и в основном самокрутки. На воздухе они курят в основном во время рабочих перекуров). Подобная показуха, как и многое другое роднит маори с русскими. Молодой мужик маори тоже был весьма габаритен, но достаточно подвижен.

Малыши маори - самые подвижные малыши в мире - с веселым визгом заполнили бассейн. Пока они не вырастут, ожирение им не грозит по причине родительской заботы.

Впрочем, кроме некоторого задымления никаких других неудобств дети родной природы не причиняли.Правда, судя по всему, попользоваться ваннами съезжались все родственники, друзья родственников и родственники друзей, но, так как горячая вода сама перла из-под земли, особого убытка бедному еврею причинить не могли. В воскресенье утром все они исчезли еще до нашего отъезда ( 10 утра стандартное время финальных расчетов).

Поселившись и оставив багаж, мы отправились в город Таупо прежде всего в его инфоцентр. Там мы разузнали. что в воскресенье будет городской базар и расписание прогулочных рейсов. Прогулявшись по набережной, мы зараннее рассмотрели места автостоянок. В парке при набережной как раз цвело множество неизвестных нам растений - в основном кустов и деревьев. В остальном город Таупо выглядил довольно уныло из-за отсутствия клумб. Вообще все живое и неживое искусство было сосредоточено исключительно возле озера. Например, всевозможные скульптуры как внятного так и загадочного характера.

ТАУПО - ГОРОД ФОРЕЛИ.

Трехметровое изображение форели украшает гланый городской перекресток. Металлическими форелями украшены также решетки дождевой канализации и даже урны для мусора. Но не мечтайте, что вам подадут жареную форель по-таупски или форелевую ухe на той же воде иp Таупо. Коммерческое использование форели категорически запрещено. Все, что вы можете сделать, это купить лицензию на ловлю удочкой плюс оплатить аренду плавсредства.

С выловленной форелью вы можете делать все, что угодно, но если вы попытаетесь окупить предприятие, то вам еще придется найти богатея, согласного отвалить несколько сотен НЗД за несколько килограмм. Поистине форель в Таупо - это золотая рыбка, только вот желаний не исполняет.

В Таупо нет никакого коммерческого или домашнего рыболовства. Впрочем, хозяин сообщил, что там водятся раки и их можно без ограничений ловить плетеной ловушкой (по-русски верша или морда).

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ.

Город Таупо очень беден на светофоры и раундэбауты, зато богат на белые (дай путь) и желтые (стоп) поперечные полосы и поэтому автодвижение в нем дело весьма беспокойное и опасное. Чтобы пересечь главную улицу - Спа роуд, водители вынуждены долго ждать или совершать быстрые и опасные повороты и развороты.

Мало того, если вы по ошибке пересечете речку и выскочите в Олд Стэйт Хайвэй, то развернуться назад сможете весьма нескоро из-за разделительного бордюра.

Дорога Номер 1 обходит город стороной, что будет удобно в следующих путешествиях. Наибольшее движение внутри города идет по Спа роуд, ее лучше стараться не пересекать. Зато со внутренними стоянками нет таких проблем, как в Роторуа.

Названия улиц во многом отражают маорийскую топонимику. Есть и забавные, если вдуматься в смысл. Например, упомянутая Спа роуд -

по-русски было бы улица Спа (это слово уже инкорпорировано в русский язык) то есть "Ванная улица". Или, например, Мере роуд то есть по-русски примерно как "улица Дубинки".

Так как город расположен на плоской местности. то планировка близка к прямоугольной. Центральная часть уступает Роторуа в живописности, а жилмассивы - оклендским, которым рельеф и множество внутренних лесопарков придают неповторимую прелесть.

Среди малых городов, которые мы видели Таупо представляется довольно скучным и сильно уступающим Роторуа.

САДОВЫЕ И УЛИЧНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ

О изображениях форели уже говорилось. Скульптуры в различных , включая маорийский, стилях выполнены со вкусом , превосходящим оклендский позор ( например ворота на Аотеа площади). Символизм непокрытой артки из бревен со ступенями непонятен, но впечатляющ.

Каменные скульптуры в парке Домэйн весьма уместны. С другой стороны здание театра без надписи можно принять за производственное строение или склад.

Особый интерес предсталяла реалистическая скульптура барана

в натуральную величину - реклама шерстяного магазина на одной из улиц. Он имел натуралистически правильную мошну размером с трехлитровую банку. Из таких мошон выделывают отличные сумки и дамские сумочки - кожа очень мягкая, эластичная и приятная на ощупь. В принципе можно было бы выделать и кожаную шапку, но здесь кожа для подобных целей непрактична - легко плесневеет.

Вдобавок у барана был анал такого диаметра, что в него можно было свободно засунуть пивную банку. Поначалу показалось, что это результат хулиганства , но отверстие имело уходящие внутрь края с полагающимися складками. Хотя мы видели баранов с чемпионской мошной на выставке в Роторуа, но мы их не осматривали с необходимым тщанием, так что не убеждены в реализме указанной детали. Другое дело, страусы, балетное очарование которых немедленно испаряется, стоит только им повернуться задом (ферма в Те Хенга).

Еще одна занятная штука -местный Макдональдс установил в качестве одного из своих помещений достаточно большой самолет,

типа ИЛ-12 ( или 14).

Вспомнилось, как в хабаровском детском парке

установили подобный самолет и в нем даже показывали мультфильмы, но потом забросили и дети его изломали и загадили внутри. В более позднее время возле ажропорта установили в качестве памятника Ту-104. Хотя он был слишком высок, чтобы поступить с ним подобным образом, все же хулиганам удалось проколоть колеса, так что он осел набок и растрескать все иллюминаторы (стекло оказалось слишком прочным).

ГРАФФИТИ.

В Таупо граффити, возможно, разрешено официально.

Роспись многих задворок в торговой части города не уступает лучшим оклендским и столичным образцам. В Окленде такое строго наказывается - малюйте, граждане, где-нибудь подальше, все равно замажем.

Интересно, что два девичьих облика на одном из граффити имеют явно русские черты, что заметно при сравнении с лицами типичных белых новозеландских девушек. Похожее впечатление вызывает девичье лицо на другом большом граффити.

ТОРГОВЛЯ

Вся торговля сосредоточена возле набережной, так что далеко ходить не надо. Есть Каунтдаун с отвратительной стоянкой, мы в него не заходили, есть и Пак-н-Сэйв, небольшой и никудышный внутри, все деликатесы были явно залежалые ( такое бывает и в Окленде, но редко). Кафе и рестораны в достатке. Попалось казахское кафе где фотоматериалы широко пропагандировали эту замечательную страну ( ничего другого казахского там больше не было). В отношении одежды-обуви ничего особенного по сравнению с Оклендом. Цены на фрукты и овощи не уступают оклендским, повидимому, из-за недостатка китайцев.

Воскресный рынок был куда меньше и беднее, чем даже в Роторуа.

Правда были выставлены столы со стульями для желающих закусить, чего мы еще нигде не видели. Но, увы в предложении закусок не было никакого сравнения даже с Роторуа. Китайцы, правда торговали кебабами на палочках и пампушками. Кебабы были меньше обычного за те же два доллара, а тесто в пампушках с мясом оказалось почему-то сладкое, чего не было в Окленде.

Новым была торговля шерстью альпаки , причем в загончике стояли эти два симпатичных животных а рядом бабуся пряла их шерсть на ручной прялке.

Кое-что мы купили. Во-первых отличную отборную и дешевую клубнику а также мыло ручного изготовления, в том числе с лавандой - владелец имел лавандовое поле. Мыло оказалось превосходным.

В садовом центре продавались растения, которые не растут в Окленде, в том числе кусты смородины. Впрочем, нам сказали, что особенных ягод они не дадут - для этого нужна настоящая зима, как и для многих других плодовых растений.

МОЗАИЧНОЕ КАФЕ.

В Таупо, как и в Окленде имеется часть, которая застраивается более или менее отборными домами. В Окленде это Норт Шоре, в Таупо - за пересекающей город рекой на берегу залива с поэтическим названием Акациевый. Как обычно бывает в Новой Зеландии, элитные дома с дороги не видны за густой зеленью и их фасады обращены в сторону наилучшего вида - в данном случае на озеро. В этом районе в десяти минутах ехда находится Мозаичное Кафе. Оно представляет их себя комплекс из собственно кафе, мозаичной части под открытым небом и магазина артистических изделий из терракоты, фаянса, металлов, и прочего. Собственно мозаичная часть представляет из себя копию интерьера гостиной под открытым небои стой разницей, что обстановка его представляет из себя мозаичные изделия , а именно, диван сподушками, два столика и настольнцю лампу, камин, ковер на полу и тому подобное. Хотя на диване можно сидеть даже второем, имеется предупреждение, запрещающее здесь принимать пищу и распивать напитки. Впрочем, все равно цементный диван, хоть и выложенный разноцветной смальтой - сидение не слишком комфортабельное. В кафе используются обычные стулья и столы.

От кафе к сувенирной лавке ведет мозаичная лестница, а в окружающих ее кустах и в открытой части кафе расставлены всевозможные призведения искусства из упомянутых материалах.

К том из них, которые можно унести, привешено по раковинке с указанием цены - все это продается. Изделия в основно делаются тут

же, для этого имеется в частности обжигательная печь. Все изделия выполнены на высоком художественном уровне, но мозаика все-таки не может сравниться с изделиями одинокой художницы из Вайхи, в Мозаичном Саду которой проявлено не только талантливое мастерство, но и тонкий вкус и несравнимо более богатая фантазия. К тому же от названия Мозаичное Кафе ожидается питание в мозаичной обстановке, а этого практически не было. Здесь мы все-таки закусили, питание было на неплохом уровне с умеренными ценами. Заполненность кафе была приличной - почти все столики не пустовали.Похоже , посетителями были в основном влажельцы прибрежных вилл.

НЕБОЛЬШОЙ ОЗЕРНЫЙ КРУИЗ.

Первые маори были поражены размерами этого озера и потому приравняли его к океану - Таупомоана, моана - океан. Слова залив, пролмв, море , озеро, река отсутствуют в языке народа, чья устная история начиналась на затерянных в океане островках и для всего многообразия водных пространств было только моана - океан, рото - лагуна, вай - просто вода. Но Роторуа просто рото ( буквально второе рото). а Таупо - моана. Что касается круизов, то были и по восемь часов, но мы решили ограничиться двумя. Предлагались несколько судов, в том числе исторический парусник, выигравший в Америке какую то-гонку и перевезенный сюда (во избежание ветровых проблем владелец оснастил судно экологически чистым двигателем). Нам досталось странное судно с высокой деревянной надстройкой, напоминавшей длинную садовую беседку. Привыкшкму к катамараном глазу оно казалось слишком узким и потому неустойчивым. Экипаж судна состоял из одного человека, выполнявшего одновременно функции капитана, моряка и гида ( вряд ли он получал три зарплаты). Кроме нас оказалась еще женщина средних лет и два молодых парня. Двигатель сначала сильно стучал, но на ходу шум почти исчез. Путь шел вдоль берега того самого Акациевого залива. Берег спскался кое-где обрывами. но основном полого повышался., дома были расположены группами, среди мых были весьма приличные. Высянилось, что женщина из Германии а ребята один из Шотландии, другой из Дании. В топонимике Новой Зеландии шитландские слова глен - долина и лох - озеро встречаются нередко, а один тз прибрежных поселков и назывался Кинлох. На вопрос об этом шотландец ответил, что это значит просто-напросто "у озера". Все иностранцы имели при себе приличные камеры, когда мы обходились небольшой Сони (осбой разницы в таких условиях я не вижу). Шотландец фотографировал заросшие бушем склоны и сказал. что очень похоже на Шотландию.

Было пасмурно, озеро было покрыто лишь легкой рябью. Наконец достигли главной цели круиза - на совершенно плоском отвесном обраве блы вырезана маорийскайя личина размером приерно пять на пять. Эта картина очень напоминала иллюстрацию из 20-томника новозеландской истории, которая изображала каноническое моко - резьбу по физиономии. Основным графическим мотивом была разворачивающаяся спираль - поразивший воображение маори разворачивающийся побег папоротника. ( В одной русской книге неправильно утверждалось, что спираль это элемент культа ветра, но о таком культе в доступных новозеландских книгах не упоминается).

Слева от личины были скалы различной формы, которые также подверглись действую маорийского искусства - личины вождей, обязательный танифа, а также крокодил в натуральную величину - очевидный новодел, неизвестный маорийской классике, которая признает только людей, танифа и папоротники. Вся резьба была сделана не так давно, использовались отнюдь не первобытные инструменты и средства, короче, имела целью привлечение туристов.

Во время стояния возле произведения искусства можно было увидеть насколько чиста вода в озере - отчетливо было видно скалистое дно , что вызывало опасение за целостность судна.

По существу мы не выходили в главное пространство озера, ограничившись заливом, в которм расположен город Таупо. Название залива запомнить не удалось - это очень длинное маорийское слово, почему-то не подвергшееся обычному сокращению. Например Рангитото - "Остров, где пролилась кровь вождя" в развернутом виде имеет длину раза в четыре больше.

Достоверность реконструкции подобных сокращений вызывает сомнения, например на новозеландской карте можно найти по крайней мере еще два Рангитото и если даже там и проливалась кровь вождей, то островов не имеется. Другой пример - Вайтакере, по одной версии - "Горы Утренней Росы", по другой - "У подножия водопада". Вода, во всяком случае в наличии.

На обратном пути капитан взял курс прямо на противоположный берег. Там были отчетливо видны дома города над которыми господствовала высокая округлая лесистая гора. Справа виднелась

трегольная гора поменьше. Потом выяснилось, что со стороны города она выглядит округлой. Несмотря на пасмурную погоду зрелище было весьма впечатляющим. Удалось разглядеть и наш мотель. Дул сильный встречный ветер и даже были небольшие волны с брызгами.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД.

Когда возвращались из центара города, дорога вдоль берега оказалась частично блокрованной - ожидали Санта-парад. В поперечной улице из кафе вышло несколько крутых ребят с голоногими женщинами - Харли-Дэвидсоны. Мужики напялили фашистские шлемы и ухватились за высоко расположенные рули, дамы уселись позади и протянули свои неслабые ноги под ногами мотоциклистов и все с треском помчались вперед. Посетители соседнего кафе приветствовали их радостными возгласами.

Чтобы выехать за пределы блокированного участка, нам пришлось въехать вглубь города. Это было гораздо проще, чем в Окленде из-за практически проямоугольной планировки Таупо. В Окленде без карты легко заблудиться. При проезде город показался нам довольно скучным.

Слегка подзакусив в мотеле, мы решили до заката посетить бывший неподалеку Ботанический Сад.

Название, пожалуй, не слишком заслуженное - это просто хорошо ухоженный участок буша, в котором сделаны проезды и небольшие стоянки для автомобилей, насыпаны дорожки и поставлены скамейки.

Чтобы оправдать название, у наиболее примечательных деревьев поместили таблички с их местными и латинскими названиями. Примечательным было несколько сплошь покрытых цветами больших рододендронов. На первой стоянке стоял автомобиль с открытой дверцей в котором играла музыка, но никого не было, зато в кустах слышались вселые выклики и сексуально подозрительный шум, а на дорожке валялась бутылка из-под пива, что в Новой Зедландии бывает исключительно редко. Подобное вообще встречалось нам в первый раз, так как в Новой Зеландии нет никаких проблем с достаточно удобными помещениями. Мы предпочли отъехать немного подальше. По дорожкам мы не отходили далеко от своего автомобиля, так как, не считая скрытой от нас парочки, в парке не было ни души а Таупо пользуется дурной репутацией.

В одном месте в склон за проездом была врезана каменная скамья, поодаль ниже была сделана клумба с птичьими бассейнами, сначала там полоскалась птица с зеленым отливом. но вроде бы не туи, а потом маленькие зеленые птички вокседайс. Как было тут не взять камеру ! Но стоило ротянуть руки с камерой, птички немедленно улетали на соседнее дерево.

В этом месте буш расступался и окрывался прекрасный вид на гору, которая с этого места выглядела округло-раздвоенной в точности как женские сиськи, обтянутые зеленой одеждой.

Посидев на свежем воздухе, вернулись в мотель. Завтра -домой.

МЕДОВЫЙ ЦЕНТР И КРЕВЕТОЧНАЯ ФЕРМА.

Как всегда в путешествии встаем до восьми. Весь караван-сарай, вчера набитый до отказа, был уже пуст за исключением двух машин, но в одну громадный увесистый маори уже укладывал вещи.

Открывая заднюю дверь, я разбил термос, которым пользовался десяток лет, так что взять чаю в дорогу не удастся. Посуда бъется на счастье. На прощание хозяева опять одарили нас двумя бутылочками фирменной воды. Дорога направлялась в сторону от города, так что в него мы уже не заезжали.

Чтобы разбавить четыре часа вождения, из которых теперь самая скучная часть приходилась на конец, желательно было посетить все сколько-нибудь примечательное по пути. Немного в стороне от главной дороги таких мест было два - медовый центр и креветочная ферма.

Медовый центр представлял собой одноэтажный павилион с порядочным залом, посвященным медам и всевозможным изделиям из них и сопутствующим товарам. В одном углу было два больших пчелариума в виде прозрачных кубов размером в метр. В одном из них свисало сооружение из пчелиных сот по которому лениво пззали пчелы, в другом было много пчел, причем матки и трутни (дроны) помещались в специальных клеточках. На несольких линиях прлавков выстроилась продукция. Во-первых. разумеется , собственно меда, перечислять которые не хватит места, ведь в самом маленьком супермаркете их представляется не менее пяти разновижностей.

Затем всевозможные косметические и медицинские изделия из меда и других пчелиных продуктов. Как обычно, эти изделия разделялись по принципу содержания искусственных компонентов (какие дороже, ясно). Мне было интересно попробовать всевозможные крема на своих загрубевших ладонях. Тут обнаружилось, что один спортивно-оздоровительный крем замнтно уменьшил давно беспокоившую болезненность в левой ладони, так что крем был приобретен. Перга ( необработанная цветочная пыльца, собранная пчелами) продавалась по цене раз в пять большей , чем на бензоколонке возле Роторуа, так что брать ее не стали. тем более. что дома еще было порядочно запасов с прошлого раза. Это же относилось к пилюлям с прополисом. Еще взяли плитку пчелиного воска и толстую восковую свечу. Затем направились пробовать к бару с медовыми винами и ликерами. Так как мы ограничиваем себя в сладостях, пришлось это оставить - слишком сладко. Зато взяли бутылку сливового ликера местного производства. Медовые вина заметно понравились группе ( возможно, семье) китайцев (или корейцев), которые не по-китайски оживились и купили несколько бутылок.

В павильоне было также кафе, где мы полакомились мороженым и сорбетом , выбрав наименее сладкие.

Этот медовый центр был самым большим из виденных нами медовых магазинов. (Пчелиный центр с кафе имеется также к северу от Окленда в Пухои, но он торгует преимущественно медами и не столь большой).

Не так далеко по этой дороге мы приехали в креветочный центр.

Но сначала уже издалека стали видны горизонтальные трубрпроводы и сооружения геотермальной электростанции. Несомненно термальная вода после этой станции использовалась для разведения креветок (prawns). Когда мы вышли из машины, то сразу почувствовали знакомый по Роторуа сероводородный запах, которого не было в лунноподобных кратерах и других местностях Таупо. (Для новичков сообщаем, что сероводород сам по себе быстро перестает ощущаться. Там где он вызван гниением, вонь продолжает обоняться из-за сопутствующего аммиака).

С левой стороны стоянки была электростанция, впереди - центр с рестораном, направо, поднявшись наверх, можно было пройти к бассейнам для разведения креветок и даже половить их на удочку. Мы решили, что удовольствие не стоит денег - за эту цену можно было обожраться креветками. На ловлю креветок отправилось несколько семей с детьми (удочки прилагались). Креветки были сантиметров двадцать-тридцать длиной. Мы пошли в центр и дальше в ресторан. В качестве атрибутики интерьер был украшен реалистическими и карикатурными скульптурами креветок в большом масштабе. Длинная стена ресторана была стеклянной, за ней была веранда со столиками, доступ на которую разрешался только уплатившим за ловлю. Там открывался прекрасный вид - чистая и стремительная река Вайкато, уже достигшая достойной ширины, другим берегом которой был живописный скальный обрыв. Именно отсюда направляются моторные лодки к водопаду Хука, который мы посетили в первый наш день в Таупо.

Цены в ресторане были весьма уважаемые, так что мы ограничились тремя креветками, зажаренными на палочках и креветочным паштетом, к которому нам принесли горку нарезанного белого хлеба хорошего качества, не в пример супермаркетовской вате. Все было очень вкусно и по количеству оправдывало цену. Под потоком висели большие телеэкраны, на которые шла прямая передача из креветочных бассейнов, изображения шли в хорошем увеличении - каждая креветка больше метра, весьма занимательно. Обширное помещение было заполнено не менее, чем на две трети, в основном группами туристов с детьми.

ДОМОЙ. НЕМЦЫ В КЕМБРИДЖЕ !

Отсюда и начиналось наше четырехчасовое возвращение. Сначала отыскали выход на дорогу номер 1, где стоял большой вертолет - самсебе памятник и помчались вдаль. Вот и скала-маффин, но остановиться чтобы сфотографировать было опасно - никаких обочин и из-за поворота, скрытого лесом, то и дело вылетают автомобили на стокилометровой скорости. Неподалеку был поворот на ответвление, где сразу обнаружилось расширение для стоянки, но отсюда скала уже не имела форму гигантского маффина, хотя ее ВЕРХУШКА с вертикальными склонами оставалась отчетливо видна. Здесь также были посажены международные сосны, но перед ними еще валялись побелевшие остатки былого величия. Вокруг было весьма живописно, между дорогой и скалой за густыми кустами текла чистая речка. Соблюдая осторожность, выскочили на главную дорогу и помчались вперед.

Проскочили сырный городок, остановились на туалет в Тирау, где шел уважаемый дождь. Сделали также передышку в Кембридже напротив довольно большого антик-шопа. Для разминки ног заглянули туда, особенно заинтересовало янтарное ожерелье, пришлось убедиться, что это не смола каури. Здесь мы разговорились с хозяйкой, которая сказала, что она приехала из Германии два года назад и купила этот магазин - один из стандартных способов поселения в Новой Зеландии людей, которые могут себе позволить такой способ. Покажите мне антик-шоп, который окупается и я прилюдно назову себя дураком, а если, как в подобном случае, хозяин вернет вложения - то и три раза. Уверен, что такие бизнес-иммигранты на это и не рассчитывают, добросовестно показывая несуществующие доходы с уплатой вполне реальных налоговых сумм и затрат на помещение, пока содержимое магазина таким образом не перейдет в их личную собственность. Охотно посещая антик-шопы в качестве выставок или музеев, я еще не разу не видел чтобы кто-нибудь что-нибудь купил. Антик-шопы с их изысканным убранством и музейными безделушками позволяют хоть как-то переносить магазины-склады с из бесстыдным функционализмом и массовыми товарами, большинство из которых не приносит ни пользы ни удовольствия. Меня уверяли, что пепси-кола растворяет ржавчину и так можно чистить заржавевшие железные предметы, но это не оправдалось, а для других целей эта жидкость нам не нужна. А каноловым маслом хорошо смазать руки, запачканные черным от металла отработанным смазочным маслом, тогда все это легко смывается мылом с теплой водой (совет одного шотландского рабочего).

И вот опять блуждане с поворотами под прямым углом, Вайкато экспрессвэй и наш старый добрый Оклендский Южный мотовэй,

где надо немножко больше давить на газ, заставляя машину резво идти в гору.

Ура ! За всю поездку туда и обратно не одолевала смертоносная дремота, петь пришлось не так уж много, хотя и слушали классическую музыку (никакая музыка сама по себе не помогает). Теперь можно отважиться на более длительные путешествия, а , отправляясь в Тонгариро, не ночевать в Таупо. Впрочем, еще подумать, термальная вода стоит ночевки.

В этом районе остается еще много для путешествий. Во-первых , находящаяся в стороне от главной дороги долина Оракеи Корако, где, судя по картинкам, гейзеры не уступают Роторуа. И , главное, другие чудеса Национального Парка Тонгариро - кратерные озера, более близкий подход к вулканам и прочее. Лыжи и снег нас мало интересуют - прошлого не вернуть.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ! ТЕХ, КТО УСПЕЛ ПРОЧИТАТЬ ЭТУ ЗАМЕТКУ ДО ТОГО САМОГО ДНЯ, ПОЗДРАВЛЯЕМ С РОЖДЕСТВОМ И НОВЫМ 2012 ГОДОМ И ЖЕЛАЕМ ХОРОШИХ ПУТЕШЕСТВИЙ , УДАЧИ И ВСЯКИХ РАДОСТЕЙ !

Связаться с программистом сайта

"Заграница" Путевые заметки Это наша кнопка