Т.А. Бойко-Назарова

Чеджудо

Вместо пролога

Мы только что вернулись. Трудно даже сказать, откуда: из дальнего плавания, с побережья Тихого океана, из царства застывших вулканов, с подводной лодки, из белой пены водопадов, из зеленой роскоши субтропиков и готики базальтовых скал, вершины которых можно рассмотреть только лежа на спине, если, конечно, найдешь безопасное место среди их обломков и бешенства прибоя. Мы вернулись из тишины белоснежных коралловых пляжей и адских черных песков. Это океан дробит застывшую лаву потухших вулканов, постепенно превращая ее в песок. А лава бывает разного цвета: белая, золотистая, красноватая, черная. Это зависит от примесей. Ну и пески получаются соответствующими. Мы видели даже пляж с цветными, т.е. разноцветными, песками.

На фоне этого головокружения терялись пятизвездочные отели, международные порты и аэропорты, всевозможные музеи, водопады, пещеры, одна из которых самая длинная в мире подземная труба в застывшей лаве. На фоне синего неба и океана нам открывались скальные монастыри, реплики парусных кораблей первооткрывателей этих островов и первобытные рыбацкие деревушки.

Из живности нам попались перелетные птицы, большие бабочки, министры стран АПЕК, лошади, кинозвезды, охотничьи собаки, любители гольфа, вело- и просто туристы. А вдали от современной толпы, в океане мы видели удивительных женщин "хэнё". В переводе с корейского это означает "женщина моря", т.е. женщина-ныряльщица. Только хэнё это не праздные любительницы дайвинга, а труженицы моря. А еще хэнё это последние представительницы настоящего матриархата.

"Ищите женщину"- говорят французы. А мой муж ищет везде еще и место для подводной охоты. В этих местах он чувствовал себя, как рыба в воде. Ведь нас окружали не только хэнё, но рыбы и рыбки всех цветов и размеров, шныряющие под ногами на песчаных пляжах и уходящие во мрак глубин у подножья черных скал. А еще мне запомнился осьминог, удравший от моей болтовни. А еще масса перламутровых раковин... Мне бы язык Жюль Верна!

Короче, мы вернулись с южно-корейского вулканического острова Чеджудо

В корейском языке, "до" это фонетическая транскрипция китайских иероглифов "остров", т.е. Чеджудо в переводе означает "остров Чеджу". Раньше он был известен в Европе как Квельпарт. А находится Чеджудо в Тихом океане в 130 км от южной конечности Корейского полуострова. Площадь Чеджудо всего 1 810 кв. км. Вообще, весь остров Чеджудо - это единый гигантский вулкан, спящий с 1007 года. Его конический пик высотой 1950 м с глубоким катером называется Халласан, "сан" по-корейски "гора". В кратере Халласан сияет небесной голубизной высокогорное озеро Пэкроктам шириной 700 м и глубиной - 100 метров. Потрясающее озеро. Летом его берега утопают в алом цветении королевской азалии, и притягивают альпинистов своими отвесными склонами. А зимой Халласан укутана снегом, и народ катается с ее склонов на горных лыжах или же разъезжает по окрестностям на лошадях.

Ранее утро. Так выглядит Халласан с заоблачных высот. В кратере синеет озеро Пэкроктам.

А слово Халласан означает "Гора такая высокая, что может захватить Млечный путь". А еще корейцы говорят: " Чеджудо - это Халласан, Халласан - это Чеджудо".

Халласан и окружающая его свита "орым" на закате.

Для полутора миллионов жителей Чеджудо Халласан и в 21 веке остается символом вечности, бесконечности и материнского тепла. С любой точки острова видны мягкие очертания горы Халла. Как современная женщина, она меняет свой яркий наряд каждый сезон, от яркого ковра азалий весной до белых снегов зимой. Как таинственная женщина, Халласан всегда скрыта облаками, укутана туманами, а вблизи непреступна благодаря топологии. Возраст Халласан 100-300 тысяч лет. Как настоящая королева, гора Халла окружена свитой из 368 более низких вулканов, местное население называет их "орым".

Надо сказать, что на Чеджудо до сих пор царит шаманский Дух "Халла-сан-шин". Сначала мы в это не верили. Но, то ли этот Дух, то ли природа, то ли жители этих островов захватили нас настолько, что даже на мягких песках островов Таиланда и Филиппин мы вспоминали Чеджудо, этот остров из застывшей черной лавы и базальта. В этом году мы приехали на Чеджудо уже в пятый раз. И манит нас туда не комфорт, а удивительная в своей чистоте и строгости природа. Хотя, достижений современной цивилизации на Чеджудо еще больше чем вулканов. Кроме "Халла-сан-шин" в любой деревне царит еще и скоростной Интернет.

Так что покидать Чеджудо и возвращаться к рабочей жизни, которая на компьютере ярче, чем в действительности, нам всегда не хочется. Но всегда остаются воспоминания, и даже иногда находится время для их описания. Вот и у меня его немного нашлось. И, если за вашим окном сейчас дождь, в комнате холодновато, а на мониторе и на душе серовато, надевайте-ка мысленно шорты и шляпу, не забудьте купальник, маску и крем от загара, освежите английский, распрямите плечи под лямками небольшого рюкзака, и в путь. В сказку. Хотя, все описанное здесь, правда чистой воды.

Ах, ты палуба, палуба....

По-моему, ветер странствий можно ощутить только на палубе корабля. Ну, какой ветер в самолете? Разве что из вентилятора. А на палубе легкий бриз отплытия сменяется упругим ветром в лицо с острыми солеными брызгами и запахом приключений. А палуба слегка подрагивает, а пена за бортом уносит в прошлое быт и работу, а дельфины радостно кувыркаются, предвещая хорошее будущее. А острова по правому и левому борту не отпускают своей красотой ни в каюту, ни в салон. А какой закат на море! А какой горизонт! А как радостно услышать: "Земля!"- хотя и сам корабль по размерам и сервису ничем от земли не отличается.

Но, давайте спустимся на землю в переносном смысле и поговорим о деньгах, которым сродни, как известно, время. Так вот, если ваше время дороже денег, то на Чеджудо лучше лететь самолетом, если наоборот - плыть на корабле. И в первом и во втором случае сервис будет на высоте. В столице острова городе Чеджу отличный международный аэропорт, которому позавидовало бы Домодедово,не говоря уж о Шереметьево-2. Самолеты взлетают каждые 10 минут, и не пустуют даже зимой. Рядом с аэропортом международный морской порт. А берега Чеджудо усеяны небольшими морскими портами, от которых во все стороны отходят рыболовецкие шхуны, катера, яхты и пассажирские паромы.

Маленький паром, курсирующий меджу Чеджудо и Удо.

В первые раз я путешествовала по Чеджудо одна одинешенька. Просто, благодаря корейскому гостеприимству мне досталась бесплатная 3-х дневная путевка. От страха и одиночества я выбирала тогда стандартные маршруты, стандартные гостиницы и стандартный транспорт, т.е. самолеты и автобусы-лимузины. Было интересно и красиво, как на Адриатике, но очень уж нормально.

Ну, а этим летом мы с мужем и доброй компанией, устав от точных наук, разработали собственный маршрут и пустились вплавь по морю-океану, с головой окунаясь в мир, о котором раньше только читали.

Отплыли мы из порта города Мокпо на гигантском пароме, отличавшегося от океанского лайнера только тем, что в своих трюмах он вез массу грузовых и легковых автомобилей. Трудно сказать, что больше любят корейцы: работу, еду или комфорт. Но, отдыхать они любят всей семьей, с большой едой и большим комфортом. Поэтому, только иностранцы плыли на пароме без личного автомобиля. Иностранцы предпочитали брать автомобиль, мотоцикл или велосипед на прокат уже на самом острове. Ну а нас было четверо, так что нам выгоднее было брать просто такси.

Идолы и таксисты

Таксисты Чеджудо напоминают мне одесситов наоборот. Если одессит возит вас кругами, пока его счетчик не зашкалит, а потом берет с вас "на чай" еще больше чем по счетчику, то на Чеджудо все наоборот.

Вы говорите на английском, куда вам надо, и начинаете выяснять цену. Карту ни на каком языке лучше не показывать. Из английского таксист понимает только названия музеев и пятизвездочных отелей, т.к. названия эти корейские, а произнести он может только "окей". А вам неплохо бы знать, как будет на сино-корейском "три" (просто "сам") и "пять" (просто "o"). "Четыре" в Корее и Японии не употребляют, т.к. здесь это очень несчастливое число, даже хуже чем наше "тринадцать". За "два" вы сами на автобусе куда угодно доедете, а "шесть" уже дорого, да и произносится труднее. Так что "сам чен вон", означающие три тысячи корейский вон, равных примерно 3 us$, очень полезное выражение. После бурных переговоров на языке жестов, таксист обычно хватает ваши рюкзаки, что означает победу вашего "сам" над его "о". Но, может случиться, что таксист отвезет вас в другой город бесплатно, сославшись на то, что так ему жена приказала. И вы после этого будете возражать против матриархата? Но, о матриархате потом.

И вот, таксист разместит вас в велюровых недрах своего авто, поправит галстук и перчатки и рванет на скорости 140 км/час, включив спутниковый навигатор, кондиционер и счетчик. Не пугайтесь: 140 км/час на отличных островных шоссе безопасны, навигатор предупреждает о камерах слежения, от кондиционера можно спастись ветровкой, а от счетчика честью таксиста. Как бы много ни показывал счетчик, таксист свое слово сдержит и возьмет с вас, как вы договаривались, даже если на счетчике будет в два раза больше.

Вообще, чеджуайлендцы не похожи ни на корейцев, ни на китайцев, ни на японцев. Они намного крупнее, и вид у них довольно свирепый. Говорят, чеджуайлендские мужчины -это бывшие монголы, попавшие на остров с войсками Чин Гис Хана. По-моему, они еще тогда сдались в плен сильным и красивым хэнё, и по сей день живущим на Чеджудо и, особенно, на Удо. Так что, не бойтесь свирепого лица и больших рук таксиста.

А еще чеджуайлендцы, особенно таксисты, напоминают мне древних идолов Чеджудо. Это древние обереги, а также языческие боги плодородия. Идолы стоят у входа в дом или на въезде в деревню под соснами. Сосна тоже одна из десяти святынь шаманизма. А сами идолы грубо вытесаны их куска застывшей вулканической лавы и изображают дедушку, зовут которого Дольхарубанг. Вглядитесь в его грубое лицо и как будто слепые глаза, и вы увидите достоинство старости, не лишенное современного чувства юмора. А глаза Дольхарубанга вполне сойдут за модные солнцезащитные очки.

Дольхарубанг

Почти так же выглядит и среднестатистический таксист Чеджудо. Свиреп он только с виду, наверное, имиджем свирепости он маскирует любовь и покорность жене-красавице. Видели бы вы, как радуется чеджуайлендец, если вы оценили его превышение скорости или сказали что-нибудь на его родном языке! Он вам тут же все достопримечательности покажет и свою душу изольет, тоже на своем языке, и привезет куда надо, и поможет устроиться в гостинице и купить нужные билеты. На Чеджудо нормальному человеку многое делается "сервисы" т.е. бесплатно, т.е. от всей чеджуайлендской души.

Да, это не Одесса. Так что, деньги на Чеджудо нормальные люди расходуют нормально. Под словом "нормальный" я, как и вы, понимаю человека, живущего на свою нормальную заплату. Чеджуайлендцы тоже все правильно понимают. Стоит только сказать таксисту, что вам нужен не пятизвездочный отель, а "минбак", т.е. частная гостиница на одну-две звезды, как таксист тут же бросит руль и хлопнет себя по коленям от радости. Потом он с еще большей радостью согласится, что любимый турагентами и президентами "Hana-hotel", и другие ему подобные, это "анчуайо", т.е. "плохо", а вот "минбак" - это "чуайо", т.е. хорошо. Затем, схватив руль одной левой, а мобильник одной правой рукой, таксист начнет набирать номера известных ему "минбак", уточняя через плечо, что нам угодно: ближе к пляжу, или к водопаду, или к вулкану. И, главное, в каком стиле нужна спальня: в корейском, т.е. на полу с подогревом, или в европейском, т.е. с кроватями, тоже с подогревом.

Затем таксист резко осаждает своего стального коня у подъезда какой-нибудь "минбак" и выводит хозяйку гостиницы из Интернета. Хозяйка, муж которой, если и имеется, то не имеет права голоса, вежливо произносит традиционное "о". Но только это не любимое таксистом "о чен вон", а "о ман вон", т.е. 50 us$ за ночь. А наш крутой таксист, переминаясь с ноги на ногу, обещает хозяйке увезти нас из ее "минбак" в конкурирующий соседний, где нас ожидает такой же номер за "сам ман вон". В результате мы с таксистом побеждаем и получаем большую комнату с кухней, посудой, холодильником, ванной, кроватями и кондиционером за "сам ман вон", т.е. 30 us$ за ночь в условиях международного курорта. К этому обычно прилагается большая стиральная машина в конце коридора рядом с комнатой, где спит муж хозяйки.

На прощание мы дарим таксисту бутылку шампанского (за "сам чен вон"), сами открываем вторую и погружаемся в островную жизнь.

Давайте теперь погрузимся в историю острова.

Прошлое и настоящее

История Чеджудо начиналась почти как в сказке.

"В море остров был крутой,

Не привальный, не жилой:

Он стоял пустой равниной;

Рос на нем дубок единый"

Чеджудо. Между небом и водой.

Разница лишь в том, что черная равнина Чеджудо была каменной, и росли на ней в основном потухшие вулканы. Да и сам остров возник в океане в результате вулканической активности. Это было примерно 1,8 миллионов лет тому назад. Во время первого из этих миллионов лет в результате гидровулканизма на поверхности появились многочисленные кольца и конусы из туфа (затвердевшего вулканического пепла).

Спящие вулканы, на местном наречии "орым". Их на Чеджудо 368.

Извержения лавы происходили примерно 600 тысяч лет тому назад, образуя плато и щиты. Кроме Халласан Чеджудо находится еще 368 более низких вулканов, называемых орым, и и каждый по-своему красив и легендарен. 27 июня 2007 года уникальная природа Чеджудо внеесена в реестр ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия No 1264 "Вулканический остров Чеджудо и его лавовые трубки".

Глиняный сосуд для воды мульхебек.

Кроме вулканов Чеджудо был известен своими женщинами, сильными и красивыми хэнё, ветрами, тоже сильными, и камнями черными и многочисленными. А еще Чеджудо славился удивительно вкусной пресной водой, она считается лучшей в Корее и сегодня. Просачиваясь из глубины через толщу застывшей лавы, вода эта естественным путем очищается от органики, сохраняя при этом все полезные микроэлементы. Правда, воды этой на Чеджудо было мало, и ходили за ней женщины с каменными кувшинами "мульхебек" в дальнюю даль. Мульхебек остался символом Чеджудо, он был тяжел, как женская доля. Но женщины моря хэнё были сильными и на суше, и под водой. Круглый год хэнё плавали, да и сейчас плавают, ныряя без трубки и акваланга на глубину до 20 м в поисках жемчуга, моллюсков и перламутра.

Но о женщинах потом. Пора вернуться в 20 век. Но сначала я напомню, что пишут о Чеджудо американские туристы. Их поражает то, чего на Чеджудо нет. А на Чеджудо нет трех достижений современной цивилизации: нищих, воров и закрытых дверей.

И как это все получилось?

Вспомните еще раз историю сказочного острова князя Гвидона:

" Он стоял пустой равниной;

Рос на нем дубок единый;

А теперь стоит на нем

Новый город со дворцом,

С златоглавыми церквами,

С теремами и садами..."

Чеджудо тоже преобразился, почти как в "Сказке о Царе Салтане". Только вместо сказочной Царевны Лебедь был реальный генерал. Не русский генерал Александр Лебедь, а подобный ему корейский генерал Пак Чжон Хи. Оба генерала любили появляться неожиданно. Например, как-то раз генерал Пак в 5 утра неожиданно въехал в Сеул на танке. Это было в мае 1961 года. Тогда Пак Чжон Хи выступил с обращением к народу утверждая, что берет власть не с целью личных амбиций, а исключительно с целью экономического и индустриального развития Кореи. Настоящие генералы слов на ветер не бросают. И за 20 лет своего правления генерал Пак Чжон Хи довел до победного конца "перестройку по-корейски". Результаты известны, на каждом шагу корейские Samsung, LG, Hyundai и многое другое.

Говорят, как-то раз "отец нации - президент Пак" приплыл на Чеджудо, посмотрел и приказал сделать из пустынного острова, известного только тем, что на нем было много камней, ветров и женщин, вторые Гавайские острова. Сказано, сделано. Да и делать было кому, Пак Чжон Хи создал на острове рабочие места и для мужчин. Ведь, веками на Чеджудо правили и работали в основном хэнё.

Вернемся к обычным мужчинам. В Корее на стройках работают корейцы. Может, поэтому в Корее все строят быстро и качественно, как говорят на Украине "як для сэбэ". Но в Корее, как и у нас, талантливых генералов убивают в мирное время, причем, свои же. В 1979 г генерал Пак Чжон Хи был убит начальником корейского ЦРУ. Жаль, а то бы генерал Пак и остальные полуобитаемые острова превратил в международные курорты, с златоглавыми церквами, т.е. отреставрированными храмами, с теремами, т.е. с пятизвездочными отелями, и садами (ботаническими и мандариновыми), где корейская "белочка при всех золотой грызет орех". В 2006 году валовой продукт Чеджудо составлял около 8,48 миллиардов us$, около $15,000 us$ на душу населения. Теперь богатые иностранцы, особенно японцы и американцы, прилетают на Чеджудо, чтобы, отдыхая в построенных корейцами пятизвездочных отелях, отдавать Корее свои сбережения. Все не как у нас. По официальным данным в развитие туризма на Чеджудо зарубежные инвесторы вложили 10 миллионов us$.

Деньги делаются из всего. Начиная с 1970 года Чеджудо стал известен миру как Honeymoon paradise. А 16 ноября 2004 недалеко от международного аэропорта Чеджудо был торжественно открыт JEJULOVELAND.

- Что это такое?

- Очередной способ двумя прыжками перескочить через пропасть, разделяющую мужчину и женщину. Точнее, очередное наглядное пособие для молодежи.

И создано это наглядное пособие из камня, и в основном мужчинами. Южная Корея - это гигантская пирамида, на вершине которой сияют дисплеи Samsung, а в основании лежат традиции конфуцианства. Как пишут в туристических проспектах: "Поскольку в корейском обществе до последнего времени были распространены браки, заключаемые по договору родителями молодожёнов, во время свадебного путешествия происходило их первое близкое знакомство".

И вот, чтобы "помочь молодоженам" на Чеджудо был создан парк и музей, куда детям до 18 лет вход запрещен. Это единственный в Корее парк подобного рода. В нем представлены 140 скульптур, изображающих эротические позы. А выполнены они выпускниками Сеульского университета, похоже, не женатыми. Это вам не "Поцелуй" Родена! Хотя планировка JEJULOVELAND очень напоминает сад и музей Родена в Париже. Только корейских авторов вдохновляла, видимо, не любовь, а восточные единоборства. Но считается, что после 40 минутного просмотра экспозиции JEJULOVELAND молодожены будут готовы к семейной жизни. И никакого Шекспира! Может, поэтому многие корейские молодожены, проведя медовый месяца на Чеджудо, подают на развод в Сеуле? Восток - дело тонкое. Возможно, для лучшего понимания всяких тонкостей на Чеджудо планируется теперь создание 'English-Only-Town.

Надо сказать, что не только новобрачные, но и просто богатые иностранцы, особенно японцы, прилетают на Чеджудо, чтобы, посещая многочисленные музеи и отдыхая в построенных корейцами пятизвездочный отелях, отдавать Корее свои сбережения. Все не как у нас.

Чеджудо все больше превращается в корейские Гавайи, здесьь тоже царит роскошь, которую так любят вкушать игроки в гольф и политики, а также министры и премьер министры всех стран и народов, включая нашего Горбачева, отдыхавшего там от "перестройки по-русски". У каждого пятизвездочного отеля на Чеджудо своя вертолетная площадка, свои бассейны, свои лазерные шоу, перенесенные из Лас-Вегаса, свои прогулочные кареты с лошадьми и пр. Но демократу Горбачеву подарили на Чеджудо не лошадь, а новый автомобиль Hyundai. Ну, да бог с ним и с ними.

Нормальных туристов манит не комфорт, а природа. Природа Чеджудо и прилегающих островов богаче любой пятизвездочности. В этом году мы провели большую часть отпуска во Франции. Насытившись искусством и искусственностью, мы отправились на Чеджудо в поисках естественности, т.е. Природы. А Природа - это святыня, особенно в шаманизме.

Святые и святыни

Надо вам сказать, что острова Чеджудо и Удо, являются центром корейского шаманизма. По верованиям корейцев существует огромный пантеон богов, духов и привидений, которые ранжируются от "царей богов", которые управляют небом, до горных духов (сан-шин). Считается, что на Чеджудо царит Дух Халла-сан-шин, а горы, моря, реки и равнины являются творением рук великанов. Шаманизм в Корее женский, поэтому основная богиня Чеджудо - это матушка Сонмундэ, хозяйка горы Халласан. Согласно легенде, орым - это не холмы застывшего вулканического пепла, а всего лишь пыль с ее ног.

Легенда о Сонмундэ сначала пугает. Это была великая женщина. Великая не только потому, что смогла утащить с неба гору Халла, а еще и потому, что смогла родить и вырастить 500 сыновей. Это была, прежде всего, женщина-мать. И погибла она как женщина-мать. Однажды матушка Сонмундэ варила суп для своих 500 сыновней. Семейный очаг - это тяжелая и опасная работа. Сонмундэ случайно упала в котел с кипящей водой и сварилась заживо. Вернувшиеся вечером сыновья ничего не знали. Матери не было дома, но их, как всегда, ждал горячий обед. Они его съели, и только потом узнали, что мать отдала им свою жизнь в виде горячего супа. От ужаса сыновья окаменели и превратились с базальтовые скалы. Они окружают Халласан и называются "500 Генералов".

Страшная легенда. Но, ведь каждая мать ежедневно отдает часть своей жизни ребенку. А взрослого сына, вернувшегося вечером с работы, тарелка горячего супа согревает лучше поцелуев и нравоучений. А если мать неожиданно умрет, сын окаменеет. Но это я так понимаю корейскую легенду.

А на Чеджудо испокон веков царит матриархат, это когда основным кормильцем семьи является мать. Поэтому там и поклоняются матушке Сонмундэ. Вообще вид мужчин, занимающихся в основном кухней и детьми, меня сначала смешил. Однажды даже возмутил. Это был случай, когда наш сосед, молодой муж хэнё, вымыв посуду, отправился с удочкой на рыбалку. Он даже храбро забрался на один из прибрежных камней. А в это время его жена хэнё ныряла за раковинами далеко в море. Море штормило. Да и вообще был уже конец сентября, что по корейским понятиям очень холодно. Поэтому, когда у рыбака отвалилась блесна и упала в воду рядом с камнем, горю молодого мужа не было предела. Бедняга еле дождался, когда его жена хэнё приплывет с тяжелой корзиной раковин к берегу и поднимет ему блесну. Не мочить же мужу руки в холодной воде, если жена все равно целый день ныряет. Ну а потом любящие супруги отправились домой, она с большой корзиной раковин, он с блесной. Я от возмущения подняла глаза и руки к небу. И увидала в туманной дали Халласан, символ женской самоотверженности. Дух Халла-сан-шин царил над островом и океаном.

На горизонте Халласан.

Но я вспомнила уже не легенду о матушке Сонмундэ, а другую историю, о которой умалчивают туристические проспекты.

В первые послевоенные годы Южная Корея получала около трети своего бюджета от ООН. В 1946 году вовремя правления проамерикански настроенного президента Ли Сын Мана экономика была в плачевном состоянии. Страну охватили забастовки, жестоко подавляемые полицией. В апреле 1948 началось восстание на Чеджудо, при его подавлении были зверски замучены около 30 тысяч жителей, тогда это составляло 20% населения острова. Убиты были в основном молодые мужчины. После этой резни и массового террора на 5 женщин острова приходилось по 4 мужчины. Так может, в этом причина сохранившегося матриархата? Ведь женщина-мать это не только глава семьи, но и жена. И муж ей нужен не для того, чтобы повиснуть у него на шее, а чтобы родить и вырастить вместе с ним добрых детей. И неважно, как муж работает, главное, чтобы он был жив. А накормить его и детей - это забота матери. Мне кажется, современный матриархат, основан не только на легенде о матушке Сонмундэ, но и на современной истории. И, взглянув на туманный Халласан, я перестала смеяться над обычаями других народов. А может Дух Халла-сан-шин действует и на эмансипированных женщин?

Шаманизм остается тайной религией корейцев, особенно из числа творческой интеллигенции. В Корее вообще, и на Чеджудо в особенности, почитают 10 святынь "сапчансэн", которые с древнейших времен шаманизма мистически связаны с долголетием, счастьем и благополучием. "Сапчансэн" - это горы, скалы, вода, облака, цветы, сосны, черепахи, олени, журавли и солнце. Хоть вы и не кореец, дорогой читатель, но и вас это, наверное, радует. И вся десятка 10 "сапчансэн" вас ждет на Чеджудо, причем, в самом первозданном виде.

На Чеджудо вся роскошь современной цивилизации служит Природе, а не наоборот. Отели, музеи, стадион, где проходил чемпионат мира по футболу, International Conventional Center площадью 53 000 кв. м, где в холле первого этажа вместо цветов растут гигантские сосны, проходят художественный выставки, международные симпозиумы, идут оперы и балеты, служат в первую очередь смотровыми площадками. Они не затмевают, а лишь, подчеркивает окружающую красоту гор, скал, облаков, цветов, сосен и, конечно же, самого Океана. А для поклонения Солнцу "оборудован" самый восточный из вулканов Чеджудо - полуостров Cенгсан Ильчульбонг, что в переводе означает Пик Восходящего Солнца. Но об этом чуть ниже.

Но Чеджудо - это не только и матриархат, шаманизм, камни, легенды и пики вулканов. Это еще и море зелени, цветов и фруктов. Там всегда хорошо.

Бархатный сезон

В первый раз я попала на Чеджудо в Рождество, и там тоже все цвело и зеленело, не хуже чем летом. Правда, некоторые поля были не зелеными, а сплошь оранжевыми от созревших мандарин. Мандарины на Чеджудо особые, очень крупные, сочные и такие сладкие, что недаром называются нектаринами. А среди музеев есть и музей мандарин. Музеи шоколада и зеленого чая там тоже есть, и тем и другим Чеджудо славится, и недаром.

В этот раз мы попали на Чеджудо в бархатный сезон, но было еще жарко, точнее, слишком влажно среди топической зелени. Зато на прибрежных скалах, поросших соснами, освежал легкий бриз, и долетали брызги прибоя и водопадов. Прибой на Чеджудо потрясает всегда и везде, но особенно среди базальтовых скал. На южном берегу Чеджудо, в районе курорта Чунгмун эти скалы особенно красивы, они просто уникальны и считаются памятником природы No 443. Корейцы свою природу очень любят, охраняют и даже, наряду с памятниками архитектуры, внесли в государственный реестр особо красивые горы, реки, скалы и камни. И они того стоят. Даже зимой в шторм на смотровых площадках среди базальтовых скал много туристов. Водопадов на Чеджудо тоже не счесть. Двенадцать считаются самыми красивыми, а один из них низвергается прямо в океан с высоты 23 м, освежая прибрежные черные скалы и туристов. Это водопад Ченбанг.

Путешествовали мы в основном по побережью, несмотря на то, что после очередного японского тайфуна Тихий океан никак не мог успокоиться. Для начала мы посетили основные красоты Чеджудо, начиная с Ботанического сада, богатейшего и крупнейшего в Азии, где чувствуешь себя лилипутом среди роскошных тропических растений, цветов и фруктов, а их там 2000 редких и 1,700 обычных. А закончили мы свой пробег по достопримечательностям в парке архитектурных миниатюр, где почувствовали себя Гулливерами. Взгрустнули, сфотографировавшись у Эйфелевой Башни высотой с человеческий рост, и возмутились, увидав грубую копию Главного Здания МГУ. Устав от миниатюр, наши мужчины бросились в громадные волны штормящего океана, но выплыли. После чего и нас, бедных женщин, заставили испытать массу острых ощущений в грохоте прибоя среди скал, а также на желтом, на черном, и цветном песках различных пляжей. Видимо, наши мужчины хотели превратить нас в хэнё, но образумились, глядя на связанный с хэнё матриархат. Под конец, утомленные солнцем и толпами туристов, мы нашли спасенье на подводной лодке, погрузившись на 42 м., увидав стаи рыб, населяющих затопленный корабль и гигантских медуз в половину человеческого роста.

И вот, с облегчением покинув самую южную и фешенебельную часть Чеджудо, мы отправились на восток острова, к вершине самого восточного из застывших вулканов Сенгсан Ильчульбонг, что в переводе означает Пик Восходящего Солнца.

Пик Восходящего Солнца

Около 5-7 тысяч лет тому назад гидровулканические извержения происходили в основном вдоль побережья, так образовался конус ныне потухшего вулкана Сенгсан Ильчульбонг, внесенного наряду с Халласан в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Восточная часть вулкана Ильчульбонг резко обрывается в океан и напоминает издали корону какого-то великана.

Cенгсан Ильчульбонг поднимается из глубин Тихого океана.

А сам огнедышаший кратер выглядит теперь как большая зеленая поляна.

Застывший вулкан Cенгсан Ильчульбонг с небесной высоты. Объект Всемирного наследия No 1264.

А в наши дни, точнее все ночи напролет, вдоль деревянных ступеней променада, ведущего к кратеру Cенгсан Ильчульбонг, горят огни. Чтобы встретить первые лучи солнца, к кратеру потухшего вулкана надо подниматься ночью по более пологому западному склону, образованному щитом из застывшей лавы, усеянному причудливыми камнями. Этим камням около 7 тысяч лет, когда-то это были волны кипящей лавы, а теперь они напоминают причудливых животных и птиц.

У этой скалы, напоминающей птицу, тоже есть своя легенда.

Похоже, к этому времени шаманский Дух "Халла-сан-шин" начал проникать и в наши технические души. Несмотря на усталость, все мы, не раздумывая, поднялись среди ночи, чтобы к рассвету успеть дойти до кратера Сенгсан Ильчульбонг. Мы решили по шаманской традиции встретить первые лучи Солнца на его вершине, хотя она была прекрасно видна из окон нашего "минбак", а на его крыше была смотровая площадка. Видимо, площадка эта была оборудована для нормальных туристов, предпочитающих комфорт шаманизму. Зато мы увидели, как первые лучи Солнца зажгли росу на зеленой траве, рассеяли туман, клубящийся в кратере, услыхали, как с первым лучом Солнца запели птицы, забегали зайцы, проснулась жизнь. Дотошные корейцы установили, что в кратере этого вулкана теперь обитают около 220 видов наземных животных.

На самом краешке кратера с первым лучом Солнца запели птицы.

А еще мы увидали, как приветливо зашелестели внизу волны Океана, и как по его розовеющей утренней глади устремились к горизонту рыбацкие шхуны.

Океан в розовом свете. Рассвет над кратером вулкана Cенгсан Ильчульбонг.

Нет, все-таки, лучше не быть нормальным туристом!

Вместо эпилога

Но что показать вам на прощание? Основные достопримечательности Чеджудо вы можете найти в любом буклете и профессиональном фотоальбоме. Но я хочу показать вам несколько уголков дикой, нет, девственной природы. Ведь она и была основным действующим лицом этого рассказа, и я надеюсь, останется им и в будущем.

среди базальтовых скал [Т.А. Бойко-Назарова]

Это не современная скульптура, а творение природы. Века кристаллизации, строгость, твердость и сплоченность. Эти базальтовые скалы на юге Чеджудо скалы напоминают мне самих корейцев.

Водопад Ченбанг единственный в мире, низвергающийся прямо в океан, на юге Чеджудо.

Дыхание Тихого океана

Черный песок, темный изумруд воды, обрывы потухшего вулкана. Пляж у подножья вулкана Cенгсан Ильчульбонг на востоке Чеджудо.

На юге Чеджудо. После тайфуна. Вода и камень. Вечное единство и борьба противоположностей.

Пляж на северо-западе Чеджудо. Прилив. Белый коралловый песок, нежная бирюза воды, тихий шепот волн...

То же место в отлив. Белый коралловый песок, черная застывшая лава и далекие волны Тихого океана.

Солнце, небо, скалы и океан - это вечные святыни не только на Чеджудо. И благодаря короткому свиданию с ними можно потом целый год работать в суете городов и потоке машин. Работать до новых встреч с новым странами, новыми островами.

До свидания Чеджудо!

Оставить комментарий © Copyright (tanazarova@mail.ru) Обновлено: 17/02/2009. 48k. Статистика. Иллюстрации: 23 штук.		Ваша оценка:

: другие произведения.