Из дальних странствий возвратясь

Т.А. Бойко-Назарова

Из дальних странствий возвратясь

Вместо пролога

Мы только что вернулись. Трудно даже сказать, откуда: из дальнего плавания, с побережья Тихого океана, из царства застывших вулканов, с подводной лодки, из белой пены водопадов, из зеленой роскоши субтропиков и готики базальтовых скал, вершины которых можно рассмотреть только лежа на спине, если, конечно, найдешь безопасное место среди их обломков и бешенства прибоя. Мы вернулись из тишины белоснежных коралловых пляжей и адских черных песков. Это океан дробит застывшую лаву потухших вулканов, постепенно превращая ее в песок. А лава бывает разного цвета: белая, золотистая, красноватая, черная. Это зависит от примесей. Ну и пески получаются соответствующими. Мы видели даже пляж с цветными, т.е. разноцветными, песками.

На фоне этого головокружения терялись пятизвездочные отели, международные порты и аэропорты, всевозможные музеи, водопады, пещеры, одна из которых самая длинная в мире подземная труба в застывшей лаве. На фоне синего неба и океана нам открывались скальные монастыри, реплики парусных кораблей первооткрывателей этих островов и первобытные рыбацкие деревушки.

Из живности нам попались перелетные птицы, большие бабочки, министры стран АПЕК, лошади, кинозвезды, охотничьи собаки, любители гольфа, вело- и просто туристы. А вдали от современной толпы, в океане мы видели удивительных женщин "хэнё". В переводе с корейского это означает "женщина моря", т.е. женщина-ныряльщица. Только хэнё это не праздные любительницы дайвинга, а труженицы моря. А еще хэнё это последние представительницы настоящего матриархата.

"Ищите женщину"- говорят французы. А мой муж ищет везде еще и место для подводной охоты. В этих местах он чувствовал себя, как рыба в воде. Ведь нас окружали не только хэнё, но рыбы и рыбки всех цветов и размеров, шныряющие под ногами на песчаных пляжах и уходящие во мрак глубин у подножья черных скал. А еще мне запомнился осьминог, удравший от моей болтовни. А еще масса перламутровых раковин... Мне бы язык Жюль Верна!

Короче, мы вернулись с южно-корейских вулканических островов Чеджудо и Удо

<--

Надо сказать, что на Чеджудо и Удо до сих пор царят шаманизмом и матриархат.... Сначала мы в это не верили. Но, то ли шаманские Духи, то ли природа, то ли жители этих островов захватили нас настолько, что даже на мягких песках островов Таиланда и Филиппин мы вспоминали Чеджудо и Удо, эти острова из застывшей черной лавы и базальта. В этом году мы вернулись к ним в пятый раз. И манит нас туда не комфорт, а удивительная в своей чистоте и строгости природа. Хотя, достижений современной цивилизации на Чеджудо еще больше чем вулканов. Кроме шаманских Духов там царит еще и скоростной Интернет.

Так что возвращаться к рабочей жизни, которая на компьютере ярче, чем в действительности, нам не очень хотелось. Но после путешествий остаются воспоминания, и даже иногда находится время для их описания. Вот и у меня нашлось немного времени. И, если за вашим окном сейчас дождь, в комнате холодновато, а на мониторе и на душе серовато, надевайте-ка мысленно шорты и шляпу, не забудьте купальник, маску и крем от загара, освежите английский, распрямите плечи под лямками небольшого рюкзака, и в путь. В сказку. Хотя, все описанное здесь, правда чистой воды.

Ах, ты палуба, палуба....

По-моему, ветер странствий можно ощутить только на палубе корабля. Ну, какой ветер в самолете? Разве что из вентилятора. А на палубе легкий бриз отплытия сменяется упругим ветром в лицо с острыми солеными брызгами и запахом приключений. А палуба слегка подрагивает, а пена за бортом уносит в прошлое быт и работу, а дельфины радостно кувыркаются, предвещая хорошее будущее. А острова по правому и левому борту не отпускают своей красотой ни в каюту, ни в салон. А какой закат на море! А какой горизонт! А как радостно услышать: "Земля!"- хотя и сам корабль по размерам и сервису ничем от земли не отличается.

Но, давайте спустимся на землю в переносном смысле и поговорим о деньгах, которым сродни, как известно, время. Так вот, если ваше время дороже денег, то на Чеджудо лучше лететь самолетом, если наоборот - плыть на корабле. И в первом и во втором случае сервис будет на высоте. В столице острова городе Чеджу отличный международный аэропорт, которому позавидовало бы Домодедово, не говоря уж о Шереметьево-2. Здесь царят улыбки, чистота и современность, как и везде в Южной Корее. А самолеты взлетают каждые 10 минут и не пустуют даже зимой. Рядом с аэропортом находится большой международный морской порт, а берега Чеджудо усеяны массой небольших морских портов (ferry), от которых в разные строны отходят рыболовецкие шхуны, катера, яхты и пассажирские паромы.

Ferry - маленький паром, курсирующий меджу Чеджудо и Удо.

В первый раз я путешествовала по Чеджудо одна одинешенька. Просто, благодаря корейскому гостеприимству мне досталась бесплатная 3-х дневная путевка. От страха и одиночества я выбирала тогда стандартные маршруты, стандартные гостиницы и стандартный транспорт, т.е. самолеты и автобусы-лимузины. Было интересно и красиво, как на Адриатике, но очень уж нормально.

Ну, а этим летом мы с мужем и доброй компанией, устав от точных наук, разработали собственный маршрут и пустились вплавь по морю-океану, с головой окунаясь в мир, о котором раньше только читали.

Отплыли мы из порта города Мокпо на гигантском пароме, отличавшегося от океанского лайнера только тем, что в своих трюмах он вез массу грузовых и легковых автомобилей. Трудно сказать, что больше любят корейцы: работу, еду или комфорт. Но, отдыхать они любят всей семьей, с большой едой и большим комфортом. Поэтому, только иностранцы плыли на пароме без личного автомобиля. Иностранцы предпочитали брать автомобиль, мотоцикл или велосипед на прокат уже на самом острове. Ну а нас было четверо, так что нам выгоднее было брать просто такси.

Идолы и таксисты

Таксисты Чеджудо напоминают мне одесситов наоборот. Если одессит возит вас кругами, пока его счетчик не зашкалит, а потом берет с вас "на чай" еще больше чем по счетчику, то на Чеджудо все наоборот.

Вы говорите на английском, куда вам надо, и начинаете выяснять цену. Карту ни на каком языке лучше не показывать. Из английского таксист понимает только названия музеев и пятизвездочных отелей, т.к. названия эти корейские, а произнести он может только "окей". А вам неплохо бы знать, как будет на сино-корейском "три" (просто "сам") и "пять" (просто "o"). "Четыре" в Корее и Японии не употребляют, т.к. здесь это очень несчастливое число, даже хуже чем наше "тринадцать". За "два" вы сами на автобусе куда угодно доедете, а "шесть" уже дорого, да и произносится труднее. Так что "сам чен вон", означающие три тысячи корейский вон, равных примерно 3 us$, очень полезное выражение. После бурных переговоров на языке жестов, таксист обычно хватает ваши рюкзаки, что означает победу вашего "сам" над его "о". Но, может случиться, что таксист отвезет вас в другой город бесплатно, сославшись на то, что так ему жена приказала. И вы после этого будете возражать против матриархата? Но, о матриархате потом.

И вот, таксист разместит вас в велюровых недрах своего авто, поправит галстук и перчатки и рванет на скорости 140 км/час, включив спутниковый навигатор, кондиционер и счетчик. Не пугайтесь: 140 км/час на отличных островных шоссе безопасны, навигатор предупреждает о камерах слежения, от кондиционера можно спастись ветровкой, а от счетчика честью таксиста. Как бы много ни показывал счетчик, таксист свое слово сдержит и возьмет с вас, как вы договаривались, даже если на счетчике будет в два раза больше.

Вообще, чеджуайлендцы не похожи ни на корейцев, ни на китайцев, ни на японцев. Они намного крупнее, и вид у них довольно свирепый. Говорят, чеджуайлендские мужчины -это бывшие монголы, попавшие на остров с войсками Чин Гис Хана. По-моему, они еще тогда сдались в плен сильным и красивым хэнё, и по сей день живущим на Чеджудо и, особенно, на Удо. Так что, не бойтесь свирепого лица и больших рук таксиста.

Дольхарубанг

А еще чеджуайлендцы, особенно таксисты, напоминают мне древних идолов Чеджудо. Это древние обереги, а также языческие боги плодородия. Идолы стоят у входа в дом или на въезде в деревню под соснами. Сосна тоже одна из десяти святынь шаманизма. А сами идолы грубо вытесаны их куска застывшей вулканической лавы и изображают дедушку, зовут которого Дольхарубанг. Вглядитесь в его грубое лицо и как будто слепые глаза, и вы увидите достоинство старости, не лишенное современного чувства юмора. А глаза Дольхарубанга вполне сойдут за модные солнцезащитные очки.

Почти так же выглядит и среднестатистический таксист Чеджудо. Свиреп он только с виду, наверное, имиджем свирепости он маскирует любовь и покорность жене-красавице. Видели бы вы, как радуется чеджуайлендец, если вы оценили его превышение скорости или сказали что-нибудь на его родном языке! Он вам тут же все достопримечательности покажет и свою душу изольет, тоже на своем языке, и привезет куда надо, и поможет устроиться в гостинице и купить нужные билеты. На Чеджудо нормальному человеку многое делается "сервисы" т.е. бесплатно, т.е. от всей чеджуайлендской души.

Да, это не Одесса. Так что, деньги на Чеджудо нормальные люди расходуют нормально. Под словом "нормальный" я, как и вы, понимаю человека, живущего на свою нормальную заплату. Чеджуайлендцы тоже все правильно понимают. Стоит только сказать таксисту, что вам нужен не пятизвездочный отель, а "минбак", т.е. частная гостиница на одну-две звезды, как таксист тут же бросит руль и хлопнет себя по коленям от радости. Потом он с еще большей радостью согласится, что любимый турагентами и президентами "Hana-hotel", и другие ему подобные, это "анчуайо", т.е. "плохо", а вот "минбак" - это "чуайо", т.е. хорошо. Затем, схватив руль одной левой, а мобильник одной правой рукой, таксист начнет набирать номера известных ему "минбак", уточняя через плечо, что нам угодно: ближе к пляжу, или к водопаду, или к вулкану. И, главное, в каком стиле нужна спальня: в корейском, т.е. на полу с подогревом, или в европейском, т.е. с кроватями, тоже с подогревом.

Затем таксист резко осаждает своего стального коня у подъезда какой-нибудь "минбак" и выводит хозяйку гостиницы из Интернета. Хозяйка, муж которой, если и имеется, то не имеет права голоса, вежливо произносит традиционное "о". Но только это не любимое таксистом "о чен вон", а "о ман вон", т.е. 50 us$ за ночь. А наш крутой таксист, переминаясь с ноги на ногу, обещает хозяйке увезти нас из ее "минбак" в конкурирующий соседний, где нас ожидает такой же номер за "сам ман вон". В результате мы с таксистом побеждаем и получаем большую комнату с кухней, посудой, холодильником, ванной, кроватями и кондиционером за "сам ман вон", т.е. 30 us$ за ночь в условиях международного курорта. К этому обычно прилагается большая стиральная машина в конце коридора рядом с комнатой, где спит муж хозяйки.

На прощание мы дарим таксисту бутылку шампанского (за "сам чен вон"), сами открываем вторую и погружаемся в островную жизнь.

Еще немного цифр.

Не пугайтесь, теперь это будут не корейские и не китайские , а просто арабские цифры. Надо вам сказать, что весь остров Чеджудо - это единый гигантский вулкан, спящий с 1007 года. Его конический пик высотой 1950 м с глубоким катером называется Халласан, "сан" по-корейски "гора". Кроме Халласан Чеджудо находится еще 368 более низких вулканов, называемых "орым" на местном наречии. Каждый из вулканов по-своему красив и легендарен. Поэтому 27 июня 2007 года уникальная природа Чеджудо была внесена в реестр ЮНЕСКО как объект Всемирного наследия No 1264 "Вулканический остров Чеджудо и его лавовые трубки".

Глиняный сосуд для воды мульхебек.

Кроме вулканов Чеджудо всегда славился женщинами, сильными и красивыми хэнё, ветрами, тоже сильными, и камнями черными и многочисленными. А еще Чеджудо известен своей удивительно вкусной пресной водой, она считается лучшей в Корее. Просачиваясь из глубины через толщу застывшей лавы, вода эта естественным путем очищается от органики, сохраняя при этом все полезные микроэлементы. Правда, раньше воды этой на Чеджудо было мало, и ходили за ней женщины с каменными кувшинами "мульхебек" в дальнюю даль. Мульхебек остался символом Чеджудо, он был тяжел, как женская доля. Но женщины моря хэнё были сильными и на суше, и под водой. Круглый год хэнё плавали, да и сейчас плавают, ныряя без трубки и акваланга на глубину до 20 м в поисках жемчуга, моллюсков и перламутра.

Но о женщинах потом. Отметим сначала, что пишут о Чеджудо американские туристы: "На Чеджудо нет трех достижений современной цивилизации: нищих, воров и закрытых дверей!"

- А что же там есть из современного? - спросите вы

- Все хорошее.

На юге острова царит роскошь, которую так любят вкушать игроки в политику и гольф, а также министры и премьер министры всех стран и народов, включая нашего Горбачева, отдыхавшего там от "перестройки по-русски". У каждого пятизвездочного отеля на Чеджудо своя вертолетная площадка, свои бассейны, свои лазерные шоу, перенесенные из Лас-Вегаса, свои прогулочные кареты с лошадьми и пр. Но демократу Горбачеву подарили на Чеджудо не лошадь, а новый автомобиль Hyundai. Ну, да бог с ним и с ними.

Нормальных туристов манит не комфорт, а природа. Природа Чеджудо и Удо богаче любой пятизвездочности. В этом году мы провели большую часть отпуска во Франции, где насытились искусством и искусственностью, после чего мы отправились на Чеджудо в поисках естественности, т.е. чистой природы. А Природа - это святыня, особенно в шаманизме.

Святые и святыни

Надо вам сказать, что острова Чеджудо и Удо, являются центром корейского шаманизма. Не буду вас пугать, но говорят, что на Чеджудо царит шаманский Дух Халла-сан-шин, а горы, моря, реки и равнины являются творением рук великанов. А еще корейцы говорят: " Чеджудо - это Халласан, Халласан - это Чеджудо". Шаманизм в Корее женский, поэтому основная богиня Чеджудо - это матушка Сонмундэ, хозяйка Халласан. Согласно легенде орым - это не холмы застывшего вулканического пепла, а всего лишь пыль с ног Сонмундэ. А легеда о ее жизни и смерти, действительно, пугает. Поэтому оставим легенды на будущее и вернемся к настоящему.

А в настоящее время на Чеджудо и Удо все еще царит матриархат. Это когда главой семьи является мать, т.е. жена, она не только принимает решения, но и осуществляет их. И не на словах, а на деле. И своими силами. Вообще, вид местных мужчин, занимающихся в первую очередь уборкой, кухней и детьми, меня сначала смешил. Однажды даже сильно возмутил.

Это был случай, когда наш сосед, молодой муж хэнё, вымыв посуду и развесив белье, отправился с удочкой на рыбалку. Выбрав место в 5 метрах от дома, он храбро забрался на один из прибрежных камней. А в это время его жена хэнё ныряла за раковинами далеко в море. Море штормило. Да и вообще был уже конец сентября, что по корейским понятиям очень холодно. Поэтому, когда у рыбака отвалилась блесна и упала в воду рядом с камнем, горю молодого мужа не было предела. Бедняга еле дождался, когда его жена хэнё приплывет домой с корзиной раковин и поднимет ему блесну. Не мочить же мужу руки в холодной воде, если жена все равно целый день ныряет. Ну, а потом любящие супруги отправились домой, она с большой корзиной раковин, он с блесной. Я от возмущения подняла глаза и руки к небу. И увидала в туманной дали Халласан, символ женской силы. Дух Халла-сан-шин царил над островом и океаном.

Халласан

И я вспомнила уже не страшную легенду о матушке Сонмундэ, а историю, о которой молчат турагенты.

В послевоенные годы ныне процветающая Южная Корея получала около трети своего бюджета от ООН. Экономика была в плачевном состоянии и не проявляла признаков выздоравливания. Кризис наступил в 1946 году во время правления проамерикански настроенного президента Ли Сын Мана. Страну охватили забастовки, жестоко подавляемые полицией. В апреле 1948 началось восстание, названное тогда "резня на Чеджудо". Были зверски убиты около 30 тысяч жителей, в основном молодых и сильных мужчин. Число убитых составило 20% всего населения Чеджудо. После этой резни и наступившего массового террора на пять женщин острова приходилось четверо уцелевших мужчин. Так может, в этом причина сохранившегося матриархата? Ведь женщина-мать это не только глава семьи, но и жена. И муж ей нужен не для того, чтобы повиснуть у него на шее, а чтобы родить и вырастить вместе с ним добрых детей. И неважно, как муж работает, главное, чтобы он был жив. А кормить мужа и детей - это работа жены и матери. По-моему, современный матриархат, основан не только на легенде о матушке Сонмундэ, но и на современной истории. И, взглянув на туманный Халласан, я перестала смеяться над обычаями других народов. А может Дух Халла-сан-шин действует и на эмансипированных женщин?

А еще говорят, что шаманизм остается тайной религией корейцев, особенно из числа творческой интеллигенции. В Корее вообще, и на Чеджудо в особенности, почитают десять святынь "сапчансэн", которые с древнейших времен шаманизма мистически связаны с долголетием, счастьем и благополучием. "Сапчансэн" - это горы, скалы, вода, облака, цветы, сосны, черепахи, олени, журавли и солнце. Хоть вы и не кореец, дорогой читатель, но и вас это, наверное, радует. И вся десятка "сапчансэн" вас ждет на Чеджудо, причем, в самом первозданном виде.

На Чеджудо вся роскошь современной цивилизации служит Природе, а не наоборот. Отели, музеи, стадион, где проходил чемпионат мира по футболу, International Conventional Center площадью 53 000 кв. м, где в холле первого этажа вместо цветов растут гигантские сосны, походят художественный выставки, международные симпозиумы, идут оперы и балеты, служат в первую очередь смотровыми площадками. Они не затмевают, а лишь, подчеркивает окружающую красоту гор, скал, облаков, цветов, сосен и, конечно же, самого Океана. А для поклонения Солнцу "оборудован" самый восточный из вулканов Чеджудо - полуостров Cенгсан Ильчульбонг, что в переводе означает Пик Восходящего Солнца. Но об этом чуть ниже.

Бархатный сезон

Чеджудо - это еще и море зелени, цветов и фруктов. Там всегда хорошо. В первый раз я попала на Чеджудо в Рождество, и там тоже все цвело и зеленело, не хуже чем летом. Правда, некоторые поля были не зелеными, а сплошь оранжевыми от созревших мандарин. Мандарины на Чеджудо особые, очень крупные, сочные и такие сладкие, что недаром называются нектаринами. А среди музеев есть и музей мандарин. Музеи шоколада и зеленого чая там тоже есть, и тем и другим Чеджудо славится, и недаром.

В этот раз мы пропали на Чеджудо в бархатный сезон, но было еще жарко, точнее, слишком влажно среди топической зелени. Зато на прибрежных скалах, поросших соснами, освежал легкий бриз, и долетали брызги прибоя и водопадов. Прибой на Чеджудо потрясает всегда и везде, но особенно среди базальтовых скал. На южном берегу Чеджудо, в районе курорта Чунгмун эти скалы особенно красивы, они просто уникальны и считаются памятником природы No 443. Корейцы свою природу очень любят, охраняют и даже, наряду с памятниками архитектуры, внесли в государственный реестр особо красивые горы, реки, скалы и камни. И они того стоят. Даже зимой в шторм на смотровых площадках среди базальтовых скал много туристов.

Это не современная скульптура, а творение природы. Века кристаллизации, строгость, твердость и сплоченность. Эти базальтовые скалы на юге Чеджудо скалы напоминают мне самих корейцев.

Водопадов на Чеджудо тоже не счесть. Двенадцать считаются самыми красивыми, а один из них низвергается прямо в океан с высоты 23 м, освежая прибрежные черные скалы и туристов. Это водопад Ченбанг.

Водопад Ченбанг единственный в мире, низвергающийся прямо в океан, на юге Чеджудо.

Путешествовали мы в основном по побережью, несмотря на то, что после очередного японского тайфуна Тихий океан никак не мог успокоиться. Для начала мы посетили основные красоты Чеджудо, начиная с Ботанического сада, богатейшего и крупнейшего в Азии, где чувствуешь себя лилипутом среди роскошных тропических растений, цветов и фруктов, а их там 2000 редких и 1700 обычных. А закончили мы свой пробег по достопримечательностям в парке архитектурных миниатюр, где почувствовали себя Гулливерами. Взгрустнули, сфотографировавшись у Эйфелевой Башни высотой с человеческий рост. И очень возмутились, увидав, как грубо выполнено наше родное Главное Здание МГУ.

Устав от миниатюр, наши мужчины бросились в громадные волны штормящего океана, но выплыли. После чего и нас, бедных женщин, заставили испытать массу острых ощущений в грохоте прибоя среди скал, а также на желтом, на черном, и цветном песках различных пляжей. Видимо, наши мужчины хотели превратить нас в хэнё, но образумились, глядя на связанный с хэнё матриархат. Под конец, утомленные солнцем и толпами туристов, мы нашли спасенье на подводной лодке, погрузившись на 42 м., увидав стаи рыб, населяющих затопленный корабль и гигантских медуз в половину человеческого роста.

И вот, с облегчением покинув самую южную и фешенебельную часть Чеджудо, мы отправились на восток острова, к вершине самого восточного из застывших вулканов Сенгсан Ильчульбонг, что в переводе означает Пик Восходящего Солнца. 27 июня 2007 года Сенгсан Ильчульбонг был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Восточная часть вулкана Ильчульбонг резко обрывается в океан и напоминает издали корону какого-то великана.

Cенгсан Ильчульбонг поднимается из глубин Тихого океана.

Похоже, к этому времени шаманский Дух "Халла-сан-шин" начал проникать и в наши технические души. Несмотря на усталость, все мы, не раздумывая, поднялись среди ночи, чтобы к рассвету успеть дойти до вершины Сенгсан Ильчульбонг и там по шаманской традиции встретить первые лучи Солнца. Хотя окна очередного нашего "минбак" выходили на эту самую вершину, а на крыше была смотровая площадка. Видимо, площадка эта была оборудована для нормальных туристов, предпочитающих комфорт шаманизму. Зато мы увидели, как первые лучи Солнца зажгли росу на зеленой траве, рассеяли туман, клубящийся в кратере, услыхали, как с первым лучом Солнца запели птицы, забегали зайцы, проснулась жизнь. А еще мы увидали, как приветливо зашелестели внизу волны Океана, и как по его розовеющей утренней глади устремились к горизонту рыбацкие шхуны.

Рассвет над кратером вулкана Cенгсан Ильчульбонг.

Нет, все-таки, лучше не быть нормальным туристом!

Вместо эпилога

Но что показать вам на прощание? Основные достопримечательности Чеджудо вы можете найти в любом буклете и профессиональном фотоальбоме. Но я хочу показать вам Тихий, он же Великий океан, ведь он был основным действующим лицом этого рассказа.

Дыхание Тихого океана

Черный песок, темный изумруд воды, обрывы потухшего вулкана. Пляж у подножья вулкана Cенгсан Ильчульбонг.

На юге Чеджудо. После тайфуна. Вода и камень. Вечное единство и борьба противоположностей.

Пляж на северо-западе Чеджудо. Прилив. Белый коралловый песок, нежная бирюза воды, тихий шепот волн...

То же место в отлив. Белый коралловый песок, черная застывшая лава и далекие волны Тихого океана.

Солнце, небо, скалы и океан - это вечные святыни не только на Чеджудо. И благодаря короткому свиданию с ними можно потом целый год работать в суете городов и потоке машин. Работать до новых встреч с новым странами, новыми островами.

До свидания, Тихий океан!

PS Продолжение наших морских приключений, а также другие пейзажи, Вы найдете здесь:

Корейское лето, или русские на Западном море

Вэдо - Райский остров

Это было у моря

Золотой невод

Комментарии: 40, последний от 07/12/2012. © Copyright Бойко-Назарова Татьяна Александровна (tanazarova@mail.ru) Обновлено: 15/03/2015. 34k. Статистика. Сборник рассказов: Юж.Корея Иллюстрации: 14 штук.		Оценка: *8.444** Ваша оценка:
Аннотация: Чеджу-до и У-до вулканические острова Южной Кореи.

Бойко-Назарова Татьяна Александровна: другие произведения.

Из дальних странствий возвратясь