Римские сюжеты.
Субъектвные впечатления от посещения вечного города.
Аэропорт Чиампино и дальше.
Очень странное место. Это не главный римский аэропорт и он очень маленький. По совету того субъекта, у которого мы забронировали комнату, мы попытались доехать на автобусе до метро. Задыхаясь от поступающего в салон дыма из выхлопной трубы автобуса (конструкция аналогичная отечественным душегубкам от Львовского завода), я следил как водитель задумчиво описывал сложные траектории вокруг остановки. Вот он подошел к автомату для выдачи билетов и задумчиво смотрит на его безжизненно мигающий экран. Атвоматы поломаны и сообщение на экране просит вставить загрузочную дискету. Выглядит, как руины цивилизации. Не той, что мы едем осматривать, а той, которой нас когда-то дразнили прожекторы перестройки.
Меня несколько волнует вопрос как же будет происходить обилечивание. У водителя билетов нет и мы едем зайцами. А что делать? На конечной остановке, как в театре абсурда, нас поджидают молодчики со значками и удостоверениями, чтобы проверить у нас проездные документы. Как ни странно, мои доводы о поломанном автомате и отсутствии билетов у водителя действуют и нас отпускают. Вообще проездные билеты на этой линии это какой-то миф не очень древнего Рима. На обратном пути мне удалось таки купить билеты в общей кассе, но закомпосировать их все равно было нельзя, так как компостер в автобусе давно поломан.
Такая атмосфера упадка и декаданса царит во всем городе за пределами его центральной части. Кучи мусора, летающего по заросшим сорняками полям, толпы нищих и ворья, полуразрушенные здания с разбитыми окнами, переполненный общественный транспорт, неряшливые блошиные рынки. Особенно тягостное впечатление производит метро. Оно не охватывает большую часть центра - лишь две трети города. Платформы метро похожи на какие-то угольные штольни. Совершенно черные стены с тусклым освещением по бокам и страшными черными людьми-пассажирами, похожими на возвращающихся из забоя шахтеров, только без фонариков на касках. Вероятно, для того, чтобы было не так страшно, там все время играют какие-то дурашливые эстрадные мелодии из динамика.
Город, как мне показалось, населен, в основном, китайцами. В отдельных районах их настолько много, что они даже перестали названия своих лавок по-итальянски писать. Видимо скоро уже...
Еще одна замечательная особенность Рима - торговля с земли. Есть целые рынки, где подозрительного цвета граждане приторговывают каким-то адским хламом. Везде по городу стоят негры, продающие с земли пиратски-скопированные на компъютере компакт-диски в грубых целлофановых конвертах и фальшивые солнцезащитные очки. Также в широком ассортименте свежесрезанные кожаные дамские сумочки и радиоуправляемые автомобильчики. Все это напоминает совок эпохи поздней перестройки, когда вдруг резко стало нечего жрать и народ занялся продажей чего ни попадя с земли, с рук, с лотков, из-под полы. Нищета в городе просто катастрофическая.
Отель.
С жильем в Риме явно напряженка. Все отели непомерно дорогие, а сервис оставляет желать лучшего. То что я зарезервировал по интернету тянуло на пару звезд, но я сразу понял, что попал в лапы к лунатику, так как место, где нам предстояло жить, оказалось кварталах в 5 от того, которое было обозначено в резервации. Я узнал об этом чисто случайно и в последний момент, когда уже выключал компъютер, чтобы ехать в аэропорт. Хозяин отеля успел выслать мне письмо с подробным описанием как найти этот отель. В письме было все перепутано - право с лево, количество остановок и названия улиц. Я не мог глазам своим поверить, когда, наконец, нашел то, что искал. Впрочем, дверь все равно была заперта. Вокруг сновало ворье, целясь на наши сумки и стучать в дверь можно было только лягаясь, чтобы не терять из виду улицу. Дверь была заперта. Минут через 20 отражения атак и стука в дверь, появился радушный хозяин и впустил нас в крепость. Он долго выдавал нам ключи. Они все у него были перепутаны на связке и он уронил несколько в лестничный пролет. Потом долго их искал внизу, чихая и кашляя от строительной пыли. В номере не работали лампочки, но он не умел их вкручивать и дал мне, чтобы я сам это сделал. На окнах нашей комнаты были прочные решетки, а входная дверь была толщиной со шкаф. И эти предосторожности были вряд ли излишними. Наутро хозяин, при помощи уборщицы приготовил завтрак. Он состоял из сделанной на воде булочки, кусочков масла, колбасы и сыра, а также парочки мандарин и киви. Каждое последующее утро хозяин уменьшал паек, сокращая число оных кусочков.
Рестораны.
Увы, в Риме не говорят по-английски. И ни на каком другом языке, кроме итальянского. Даже в центре возле Коллизея в ресторанах обслуга не понимает по-английски или притворяется, что не понимает. Не понимать удобнее. Так вас накалывают с чаевыми и вообще стоимостью вашего обеда. Все это после опыта Греции и Турции и не должно удивлять. Все средиземноморское жулье одинаковое. Еще одна деталь - порции в ресторанах очень маленькие и ими не наешься. Это еще одна наколка. Пожалуй, что самая честная из южно-европейских стран в этом плане - Испания.
Магазины.
Все дико дорогие с сильным приматом обувных и одежды. Но глазу зацепиться не за что. Все либо астрономически дорогое, либо никуда не годное. Продуктовые супермаркеты полны каких-то консервов и непонятно как тут вообще можно нормально питаться. Разве что сидеть на традиционной пасте и пицце. Дешевые только китайские лавки, но там все ...китайское.
Улицы.
По ним можно ходить. Они не такие узкие и не все ведут в тупик, как в Англии. Но дорожное движение просто жуткое. Самое веселое занятие в Риме это переходить улицу по "зебре". Машины не останавливаются, когда вы на нее становитесь, а продолжают ехать, но объезжая вас. Искусство перехода римских улиц дается не сразу. Нужна тренировка и бесстрашие. Может, даже какой-то фатализм. В то же время, такая раскованность водителей, вероятно, обеспечивает отсутствие пробок (я ни разу за неделю не видел), в то время как в любом английском городе пробки образуются строго в соответствии с часами-пик.
Из-за кретина Муссолини некоторые улицы разрезают древнейшие форумы, создавая нервозную и неприятную атмосферу. Фактически, гуляя по Риму, постоянно не покидает чувство, что ходишь по гигантскому археологическому и историческому музею, по которому какой-то очень "умный" человек пустил поток машин, автобусов и мотоциклов.
Исторический центр.
Об историческом центре Рима можно писать бесконечно и все равно это описание будет неполным. Видимо, составители многочисленных путеводителей по Риму, что продаются на каждому углу так и решили, потому что ни один из них не дает полного представления о городе. Какой бы толщины книгу вы ни купили, там все равно будет многое упущено. Еще хуже обстоит дело с картами. Их тоже продают в огромном количестве в разных форматах, но покупать надо сразу же самую дорогую с маршрутами автобусов и полным индексом улиц. Иначе, вы будете до бесконечности блуждать по улочкам центральной части, которая и есть самая интересная часть Рима, пытаясь найти, например, бар Да Веция - место тусовок коммунистов Италии. Все левые политики считают своим долгом обязательно приехать в этот бар отметиться выпить стаканчик чего-нибудь. После часа блужданий и просмотра многочисленных карт, нам-таки удалось найти улицу, где якобы должна была быть Да Веция, но никакой Да Веции там не оказалось, и под искомым номером был малюсенький магазинчик-бар под совсем другим названием. Лишь войдя внутрь мы поняли, что это как раз то, что мы искали, хоть и название не соответствует. Предельно тесное помещение, все увешанное вырезками из левых газет, коммунистическими символами и флагами, фотографиями левых лидеров и прочей левацкой пропагандой. Повернуться здесь практически негде, а вся коммунистическая атрибутика в основном кубинского пошива. Лишь в дальнем углу виден лик Ильича. В этом районе довольно много уличной агитации в виде щитов с коммунистическими газетами и листовками. Вообще чувствуется, что левые идеи очень популярны в этом городе, так как граффити в виде красного серпа и молота приходилось видеть довольно часто, как нигде еще в Европе. К сожалению, языковый барьер не позволил мне ознакомиться с внутренней жизнью страны и города. В Италии похоже нет никаких местных газет или телеканалов на каких-либо иных языках кроме итальянского, в то время как практически везде в Европе можно найти местные газеты на русском или английском языках.
Еврейское гетто.
Римское еврейское гетто одно из старейших в Европе. Его образование фактически приветствовалось самими евреями. Обнесенное высокими стенами и охраняемое круглосуточно стражей от возможных погромов, оно раньше находилось на другой стороне Тибера, но со временем евреи стали селиться и на стороне реки ближе к центру, которая была более выгодна в плане торговли. Именно здесь и находится главная синагога, где есть и музей евреев Рима. Подходя к синагоге, мы заметили карабинера, вооруженного автоматом и несущего службу возле синангоги. В 1982 году здесь произошел теракт и с тех пор синагогу охраняет итальянская полиция - эхо времен гетто. Вход в синагогу слегка напоминает вход в некий бункер. Пройдя несколько извилистых корридорчиков, разделенных дверями с электронными замками, мы попали на ресепшн музея. Вход в музей довольно дорогой - 6 евро (для сравнения Коллизей+Палатинский холм стоят 10 евро). В музее же всего 2 небольшие комнаты. В стоимость билета входит также экскурсия в синагогу. Смотреть в музее практически нечего. Один Лев Толстой оставил после себя больше интересных документов и предметов, чем миллионы римских евреев за многие столетия. Какие-то старые реестры и толстые книги на иврите со скупыми вымаранными пояснениями на итальянском, но не на английском, какие-то свитки и кубки. Лежит расписка Гитлера в получении выкупа от евреев Рима за право оставаться жить в городе, а не быть угнанными и сожженными в печах. Экскурсия в синагогу длится минут 10 и весьма малоинформативна. Вся информация, в основном, сводится к тому что написано в листовке, которую дают вам вместе с билетом. Дополнительно мы только узнали, что евреи Рима платят дополнительный налог в еврейскую общину за привелегию называться евреями. Зато у них есть свои школы, больницы и дом престарелых. Все это похоже на тайную ложу, все так же враждебную и чужеродную по духу ко всему окружающему гойскому миру, каким она и была многие столетия истории взаимоотношений еврейского народа с остальным населением земного шара. Ложу полную выскокомерия, сознания своей избранности и чванливой заносчивости. Несмотря на неоправданно дорогой билет, экскурсовод очень неохотно отвечала на вопросы и при первой же возможности ретировалась, выдав всего лишь тот мизер информации о евреях Рима, который можно прочесть в любом путеводителе.
Музеи Ватикана.
Движение по этим музеям напоминает ходьбу по центру большого города с узкими улицами в час пик. Поток туристов настолько мощный, что трудно даже остановиться и осмотреть картины повнимательней. Основную часть посетителей составляют китайцы, которые пытаются заснять на свои цифровые камеры буквально каждую картину, оставаясь равнодушными к исторической подоплеке экспонатов. Эта категория туристов охотится исключительно за визуальными эффектами. Стробоскопическая регулярность вспышек их камер слепит вас, мешая рассмотреть великие полотна. В зале Сикстинской Капеллы съемка запрещена, но китайцы все равно клацают затворами. Найти китайца-туриста без фотоаппарата практически невозможно. Это все равно, что водолаз без акваланга.
Музеи Ватикана закрываются рано, но если прийти туда рано утром , то вполне можно успеть осмотреть все залы. Имеет смысл взять аудио-гид, он довольно разумно составлен и дает массу информации, которая отсутствует в путеводителях. Музеи да собор Святого Павла - это все что открыто для туриста в городе-государстве Ватикан. Остальная часть Ватикана доступна только по специальным пропускам. Раньше я думал, что Ватикан это действительно некое малюсенькое государство с улицами, жилыми домами и магазинами. На самом деле, Ватикан выглядит как большая крепость-замок-парк. Внутри него есть несколько зданий старинной конструкции и аллейки. Скорее всего, там никто не живет, кроме разве что папы, но, как каждое государство, Ватикан имеет свой флаг, свою почту и, вероятно, свои паспорта для подданных. Внутри Ватикана безлюдно (не считая площади у собора Св. Павла), но там, очевидно, кипит работа. Масса машин и людей въезжает и входит через ворота, охраняемые стражниками в потешных средневековых костюмах. На подступах к Ватикану приветливые англоговорящие леди предлагают экскурсии по собору за бешанные деньги. Если не обращать на них внимание и подойти поближе к собору, то вам предложат бесплатную экскурсию. Открыт почтамт, откуда можно послать открытку родным и на конверте будет красоваться штамп государства Ватикан - милая игра в туристов.
Викториан.
Или памятник Виктору Эмануилу находится на площади Венеции, которая считается не только сердцем Рима, но и всей Италии. Осматривая это монументальное сооружение (очень молодое, по сравнению с близлежащими форумами - всего конца 19-го - начала 20 века) вас охватывает странное в наше дни чувство гордости за человечество. Как и все архитектурные чудеса в Риме более ранних лет, этот архитектурный монумент наполнен серьезным смыслом. Каждая фигура вокруг памятника олицетворяет определенную провинцию Италии. Здесь же несут круглосуточный караул солдаты и матросы у могилы неизвестного солдата. Викториан видно практически с любой точки города. Особенно колесницы на его крыше, которые являются своего рода визитной карточкой города. С верхнего балкона дворца открывается великолепный вид на площадь Венеции. Стоя на верхнем балконе и осматривая панораму города, а также мозаику на потолке, кажется, что этот дворец построен великанами. Возможно, это излишняя роскошь, но именно тут становится радостно, что не все человечество ютится в тесных английских конурах. Широта размаха окрыляет душу. Хотя некоторые путеводители и считают этот дворец образцом китча.
Коллизей и Палатинский холм.
Пожалуй самое интересное в Коллизее это сложная система коммуникаций под бывшей ареной. Мне не удалось выяснить для чего нужны были эти извилистые помещения. Возможно, они как-то использовались для морских сражений, которые устраивались после цирковых игр и особо кровавых побоищ, которые стали особенно популярны в последние годы существования республики с целью укрепления воинственного духа римлян, делавших их владыками мира. Этот гигантский амфитеатр в форме эллипса (187 на 155 метров) является символом Рима и всей империи. Интересно, например, что в некоторых уцелевших остовах римских городов в Англии, таких, как возле Сличестера, обязательно присутствует амфитеатр. Это было как своего рода Дом культуры в небольших провнинциальных городах. Коллизей, в этом случае, имеет своим аналогом Большой Театр в Москве. Строили Коллизей пленные евреи и начало строительства относят к 72 году до нашей эры, а конец - к 80-му нашей. Вокруг Коллизея кипит околотуристический бизнесс. Тут же сеньора, радеющая о бездомных кошках, в изобилии обитающих вокруг Коллизея и на Палатине. Она каждый день приносит им еду и собирает пожертвования на это благородное занятие.
Билет в Коллизей удачно скомбинирован с посещением Палатинского холма - места, где в эпоху республики жили патриции, своего рода Кремль. Взбираясь на холм вы попадаете в апельсиновую рощу. Хотя на дворе январь, апельсины наливаются соком. Сейчас они еще размером с мандарин и на вкус кисловаты, но все равно все доступные ярусы обнесены голодными туристами. С одной стороны Палатинского холма открывается великолепный вид на форумы и на Виа Сакра (священную дорогу), с другой - на южную часть Рима, с третьей - на Ватикан (правда несколько мешают проволочные заграждения). Палатин был центром Рима в эпохи царей и императоров и это место считается колыбелью Рима.
Замок Сан Анджелло.
Интересного плана строение в центре Рима на берегу Тибра. Замок больше похож на форт. Подходы к нему оккупировали все те же чернокожие продавцы дряных очков, но также и русские художники, продающие свои картины. Это сооружение начиналось как мавзолей, где захоронены все римские императоры до Каракаллы включительно. В 1227 году замок перешел во владение папы Николая III, который соединил его с Ватиканом переходом. Интересна история названия замка. По легенде во время великой процессии в 590-м году, организованой Св. Георгием Великим чтобы вымолить у Святой Девы Марии милость, которая помогла бы справиться с опустошавшей город чумой, с неба слетел Ангел и сел на Мавзолей, вложив свой меч в ножны в знак того, что милость оказана. Именно это движение ангела и запечатлено в виде статуи на крыше Мавзолея.
Площадь Гарибальди и Пьяцца дел Попполо.
Если у вас хватит сил сюда вскарабкаться (хотя можно дождаться и автобуса), то вам откроется великолепная панорама Рима с одной стороны и памятник великому бунтарю с другой. Другое место, откуда прекрасно виден Рим это парк Пинчо над Пьяццой дел Попполой (народной площадью). С последней точки хорошо наблюдать закаты над Римом. Обязательно посетите это место за 10-15 минут до заката, когда солнце садится за Собор Святого Павла.
Немыслимо в одном коротком очерке рассказать о Риме. Этот вечный город неисчерпаем. Именно здесь чувствуешь, что вся европейская цивилизация началась отсюда. Здесь оживают страницы учебников и книг по истории. И 5 дней на Рим - мало.
3.04.2004