Через четыре с небольшим километра от Побеньи находится граница между Страной басков и Кантабрией. Еще через три километра Дорога Сантьяго разветвляется. Одна идет по местным дорогам через леса и горные деревушки, а другая, которая короче на шесть километров, продолжает следовать берегу по старому шоссе. Основная масса идет по более короткой дороге, несмотря на то, что по шоссе проносятся машины и идти по нему неудобно и, несмотря на то, что людям, отправившимся в этот путь, нравится ходить. Возможно, это происходит потому, что человеку свойственно мысленно приближать цель, и у него появляется азарт достижения конца дороги. Почти на каждом перекрестке дорог с Дорогой Сантьяго можно увидеть указатель с желтой стрелкой: "До Сантьяго де Компостелла осталось N км". В данном случае для меня стоял выбор между дорогой по берегу залива и дорогой по лесу. Я выбрала берег.
Когда я вышла из альберге, земля и море были окутаны синими предрассветными сумерками. Дорога лихо вскарабкалась на мыс, с которого открывалась великолепная панорама на соседний мыс, на город в огнях у его подножья, на волнистую ширь залива, на сумрачный берег, на небо, по которому распластались завитыми прядями серебристые облака. В лиловом небе молча парили лиловые чайки. Казалось, что Царица ночи никогда не уступит своих владений, но она начала стремительно таять от первых солнечных лучей. Вот трелями утра заблеяли козы. Это навстречу мне попалось козье стадо, жадно хватавшее на ходу листья с кустов. За стадом ковылял пастух. Солнечный свет разгорался все сильней и вот уже зардели золотом листья папоротника, стоявшего частоколом за обочиной дороги. Еще немного света и вот уже золотятся стволы эвкалиптов, а за ними окрасилось голубизной небо, и оделись в лазоревый наряд воды залива. Да будет свет!
Я, как и все ленивые люди, утром люблю поспать. Но при возможности не могу отказать себе в удовольствии посмотреть утренний спектакль, разыгрываемый силами природы. Нежные краски утра не отягощены нестерпимым блеском яркого дня и не так воинственны, как пурпур заката.
Пограничные селения Кабарон и Эль Хайя, вставшие на пути, показались скоплением белоснежных домиков у подножий холмов. Они существовали здесь испокон века. Здесь остались шахты, где когда-то, еще в доримскую эпоху, добывали минералы железа и переплавляли его в металл, из которого ковали мечи и орала.
Скоро дорога вышла на развязку, откуда начинались два пути. Здесь меня широким спортивным шагом обогнал высокий мужчина в горных ботинках. Несмотря на быстроту, с которой он промчался мимо, я успела спросить, откуда он. Как оказалось, он канадец из Монреаля. Несмотря на явно спортивную подготовку, канадец пошел в сторону короткого пути по шоссе. Я потянулась следом. Здесь меня догнали Катя и два друга итальянца. Какое-то время мы шли вместе, но потом они обогнали меня. Конечно, можно было напрячься и пойти след в след, но я люблю поглазеть по сторонам, остановиться и сфотографировать какую-нибудь понравившуюся яркую деталь, то есть оставить в памяти зарубки, по которым потом будут вспоминаться время Дороги. Всякая картина состоит не только из основных образов, но также из фона, который, не только дополняет их, но и дает ключ к пониманию.
Через какое-то время я очутилось на ромашковом лугу, цветущем на плоской вершине очередного вдающегося в залив утеса, с которого была видна широкая бухта и раскинувшиеся вдоль нее белые постройки - это был городок Кастро Урдиалес. Но до него нужно было топать еще часа полтора. А пока я наслаждалась видом зеленеющей травы, раскрывающими лепестки ромашками, голубыми глазкАми цветущего льна, лютиками и клевером. Весеннее разнотравье под ногами, а внизу морская вода, а вдали белоснежные дома города Кастро Урдиалес.
Город моряков Кастро Урдиалес возник во второй половине первого века н. э. на месте бывшей римской колонии ФлавиОбрига, которая была одним из элементов системы римских береговых укреплений. Сейчас это модный комфортабельный курорт. Длинная набережная с одной стороны открывает парад шикарных фасадов вилл и домов в стиле неоготика, эклектика, модернизм, а со стороны моря закругляется в сторону мыса, вдающегося в море, на конце которого видны два массивных строения. Первое из них - церковь Санта Марии защитницы, а второе - замок-маяк, построенный в 13-14 веке.
Церковь Санта Марии была построена в 13 веке и является лучшим экземпляром культового строения в готическом стиле на севере Испании. Внутри церкви можно увидеть богатую коллекцию скульптур 13-17 веков и картину "Распятый Христос" работы Зурбарана.
По набережной Кастро Урдиалеса шли люди. Одни не спеша, другие упругим тренированным шагом. Среди них я увидела Катю. Мы сели на лавочку и обменялись впечатлениями дня. Катя была озабочена поиском интернета, чтобы послать сообщения маме и жениху и продовольственного магазина, чтобы купить то, из чего можно сделать бутерброд. Я же отправилась в кафе пить свой утренний кофе.
За Кастро Урдиалесом начались огороды и пастбища, отделенные от дороги двумя стенами, сложенными из массивных камней. Казалось, что ты двигаешься в каменном извилистом лабиринте. Стены были не выше человеческого роста, и можно было разглядеть за ними пасущихся лошадей, ослов, ровные линии грядок с зеленым луком и салатом и высокие опоры для помидор и фасоли. Меж огородов вклинивались нарядные сельские дома. Вдруг я увидела стаю парящих в небе белошеих грифов. Они беспокойно кружили по спирали, почти касаясь друг друга крыльями. Чуть дальше на невысокой скале сидела еще одна группа "приглашенных на пир" - грифы, вытягивая шеи, следили за полетом своих товарищей. Они выжидали удобного момента. Внизу под скалой лежала мертвая овца. Круговорот еды в природе.
Через четыре километра показались каменные строения на узких улицах небольшого села Сердиго. Дорога свернула на боковую улицу и обошла вокруг церкви 13 века в романском стиле.
- Далеко ли до альберге? - спросила я мужчину, стоявшего на улице.
- Всего три километра - ответил он.
Эти последние три километра до Ислареса были самыми длинными в моей жизни. Они никак не хотели кончаться. Вот уже показалась красивая бухта и пляж внизу, вот уже миновала лес, состоящий из кривых деревьев, растущих в расщелинах камней, и вот уже дорога вышла на поле, а в конце поля оказалась закрытая калитка. Все - стоп, приехали.
Решив, что сбилась с пути, я повернула назад и дошла до последнего указателя, который ясно указывал на далекую калитку. На мое счастье калитку открыл пастух, выведший своих коз погулять. Оказалось, что нужно было потянуть за веревочку - калитка бы и открылась! Вскоре показался край села и указатель на альберге.
В альберге дежурил молодой негр.
- Цена за ночлег 8 евро - сказал он.
- А в путеводителе написано 5 - сказала я.
- За 5 евро ночевка без завтрака - расстроился негр.
- А он мне и не нужен - успокоила я его.
Я заплатила 5 евро, и мне сразу стало казаться, что негр следит за каждым моим движением, карауля, чтобы я не стянула со стола печенье или не заварила пакетик чаю.
- Что за напасть! Лучше бы я отдала ему эти 8 евро и жила бы спокойно!
Катя так и сделала.
- Смотри, сколько здесь хлебы и печенья - показала она на кучу цветных коробок за спиной негра. - Негр сказал, что завтракать можно начинать уже сейчас - и она заварила себе большую кружку чая и взяла к нему пачку печенья.
Я же пошла обедать в кафе на пляже.
Пляж Ислареса оказался далеко, но я попала в маленькую каменистую бухту, в которой когда-то пряталась флотилия Кастро Урдиалеса. Причудливой формы небольшие скалы вылезали из мокрого песка, образуя скульптурные композиции. При желании, глядя на любую из них, легко было вообразить себе образ диковинного зверя. Можно было глядеть на скалы, а можно на набегающие волны, поверх которых летали на своих досках сурфисты.
У порога альберге молча и покорно лежал пес Хан, отвернувшись от миски полной корма.
- Знаешь, - сказала сидевшая рядом с Ханом Катя - когда Пабло пришел с ним, он, наверное, целых полчаса втирал в него разные мази - промывал глаза, уши, чистил нос, растирал лапы. Пабло с Ханом собираются пройти Дорогу Сантьяго до конца.
А наши французы-марафонцы не стали останавливаться в этом альберге, они пошли дальше. Конечно, для того, кто привык ходить по 200 километров, 25 километров - не расстояние. Я, наверное, завтра тоже пойду дальше и пройду еще один этап. Ходить так здорово, а в альберге просто так сидеть скучно!
Для меня удовольствие доставляла и ходьба, и общение с людьми. Когда идешь неведомым путем, особенно в одиночку, невольно начинаешь о чем-то думать, и в голову приходят порой неожиданные мысли. Когда общаешься с другими людьми, узнаешь новый мир. Выходит так, что в альберге можно найти приют не только для отдыха усталым ногам, но и останавить привычный ход мыслей.
Тем временем в нашей примелькавшейся компании появились новые лица. Это была молодая американка Кара из Сиэтла и лысеющий мужчина средних лет, Игнасио, из страны басков. Сев рядом с ним за один стол, я достала свой апельсин, решив, что для ужина этого будет вполне достаточно. Игнасио уплетал из пластикового контейнера паэлью.
- Ты уже ужинала? - спросил он меня. - Я только что из дома и у меня с собой домашняя еда. Смотри - у меня есть сардины - он открыл следующий контейнер, который доверху был набит жареной рыбой. - Попробуй - когда еще доведется отведать сардин, приготовленных баском?
Попробовав одну, я пригласила присоединиться к нашей трапезе Катю и Кару. Пока мы все дружно закусывали, Игнасио рассказал нам свою историю.