Хорватия - это камни, сосны, море. Камней здесь много, и из них все - дома, заборы, дорожки, в строительстве используют "сухую" кладку, это когда камни так подгоняют друг к другу, что они не требуют скрепления бетоном. Высокие, пушистые сосны создают натуральный шатер для загорающих, потому что стоят в нескольких метрах от моря, кидая тень на пляж. Галечные пляжи и дно Адриатического побережья массажируют стопы.
Мы отдыхали на Макарской ривьере, курорт Брела, на пляже, который несколько лет назад получил синий флаг как лучший в Европе. Балкон смотрел на море, острова Хвар и Брач, а если заглянуть чуть-чуть в сторону, то можно было увидеть высокие неприступные горы. С балкона всегда можно наблюдать гулянки шустрых белок, как они скачут по соснам и по траве, и как птицы задираются с ними, пользуясь преимуществом полета. Католическая церковь по соседству отбивала каждый час, и неслышно ее было только на пляже во время сильного шторма, а другая церковь, с другой стороны, вторила первой с опозданием в несколько секунд, и так всегда можно было знать время.
В этом месте жизнь затихает сравнительно рано, в 11 уже нет продавцов сувениров, экскурсий, фруктов, остаются только кафе, в одном из которых играет живая музыка. Впечатление такое, что в Хорватию едут ценители природы и спокойствия, которым не нужны шум дискотек и толпы народа, и оттого Хорватия кажется каким-то полуэлитным местом. В начале июня (наше время там) пляжи еще не переполнены туристами, так что можно найти уединенное место и лежать в одиночестве; банки еще не задрали курс, и все остальное пока еще тоже чуть-чуть доступнее.
Кажется, в Хорватии, если оденешь красивое платье и пройдешься по побережью, обязательно найдется кто-то, кто заметит и оценит, то же самое с шляпкой. Здесь человек как будто что-то из себя представляет, а не сливается в огалтелую толпу "туристо", в которой и смысла нет чем-либо пытаться выделиться. Или это природа, искусно соединенная с цивилизацией, дает на своем фоне место и возможность каждому заявить о своей индивидуальности. Здесь люди гуляют по набережной, именно гуляют, а не носятся от кафе к дискотеке (последних тут вообще нет), гуляют медленно, наслаждаясь природой, разговаривая, а мое воображение наряжает дам в белые длинные платья, дает им в руки зонтики от солнца, и уже плывут стройные силуэты, - то платье светится на солнце, а то отдыхает от него под временной тенью кудрявой сосны.
Вблизи нашего отеля маленькая вилла с аккуратным садиком, очень старая, что подтверждает выставленная на доске старинная фотография примерно 1930-х годов, хозяева гордятся ею и сдают, как и давно, комнаты. Еще левее - другая вилла, побольше, прямоугольное светлое 4-этажное здание с закрытыми деревянными ставнями окнами и кое-где узкими балкончиками. Эта вилла просто влюбила меня: я все бегала к ее дверям через натянутую у входа цепочку, всматривалась в окна и нюхала ее запах через замочную скважину. Оттуда тянуло какой-то стариной. Вилла заброшена. И где ее хозяин, неужели не понимает, какую конфетку из нее можно сделать, если открыть все ставни, проветрить, промыть, сменить сантехнику, отремонтировать широкую площадку у входа и расставить на ней плетеную мебель, а балконы и лестницу к площадке украсить живыми цветами? Глядя на эту виллу, я почему-то вспоминала Томаса Манна и какую-то из его повестей, где действие происходит в каком-то пансионе, кажется, на берегу моря, - и сама эта архитектура начала 20 века, и атмосфера, и стиль - все это могло происходить здесь. Здесь могли бы сверкать на солнце белые платья и могла бы слышаться по побережью разноязычная речь.
С одной стороны - море, с другой - горка наверх, поросшая соснами либо застроенная высоко рядами домов, и бог их знает, как они там держатся, как я поняла, под дома выдалбливается пространство в скале и дом буквально встраивается на это место, экономится каждый метр, машины стоят тесно, аккуратно. Маленькие магазинчики встречаются редко, днем, в жару мало видно людей, и камни нагреваются жарким солнцем, чтобы потом, вечером, отдавать свое тепло.
Развлечений никаких нет в этих деревнях, все для туристов сосредоточено только на первой линии, и это кафе, несколько магазинов и обменников, банк, почта, газетные ларьки. У соседнего Soline на открытой веранде почти каждый день играла живая музыка, иногда вечером проходила анимация, и - только что начался чемпионат мира по футболу. Игра Австралия-Германия. Аниматоры раздали флажки двух стран - кто за кого болеет, и, т.к. немцы задавили большинством, нарисовали себе на щеках флаг Австралии. У нас на столе в горлышко бутылки вставлены оба, я - за немцев, и они побеждают. В матче немцев против сербов вместе болеем за последних, и побеждают сербы. Немцы хватались за волосы, вздыхали, и долго еще допивали пиво после окончания игры. Мы сидели сзади за высоким столом на барных стульях и, получается, как бы подтрунивали над невезением бундесманшафта. Когда играли голландцы, на их болельщиках появлялись немыслимые оранжевые шляпы, шарфы и футболки, - и как у них времени хватает и воду откачивать, и всюду ездить, и шарф оранжевый не забыть привезти?
Помимо живой вечерней музыки, развлекали себя анимацией и экскурсиями. Помимо банальных настольного тенниса и бильярда, в отеле есть площадки для мини-гольфа (двенадцать полос с постоянно увеличивающейся сложностью) и уроки хорватского, чего я еще нигде не видела и что приятно удивило. Уроки хорватского проходили на рецепции. На первом была я и две немки. Им пришлось труднее вникать в славянскую грамматику. Примеры: hvala - спасибо, dobredosli - добро пожаловать, da - да, ne - нет, donesite mi - принесите мне, mirno - спокойно, pogled na more - вид на море, penedjeljak, utorak, srijeda, cetvrtak, petak, subota, nedjelja - дни недели. Неполногласие: grad (город), crkva (церковь), ja gladna (я голодна), ja gladen (я голоден), гласным вообще не обязательно быть в слове (trg - площадь). На втором уроке немок уже не было, и для нас урок был уже полон настоящей грамматикой - спряжением, временной системой и проч. Иногда на улице получалось, что хорваты говорили нам по-хорватски, а мы им по-русски, и так и общались, и вроде бы все понимали, а где нет, то догадывались.
В этом году российским туристам въезд в Хорватию свободен, не нужен даже ваучер, как было раньше, только не видела, чтобы были доступны чартерные билеты без покупки всего пакета, а регулярный Аэрофлот стоит не дешевле 350евро. Мы летели по путевке в отель, а многие европейцы (немцы, французы, голландцы) приезжают туда своим ходом, как для нас съездить в Крым или Сочи, и живут в апартаментах. На каждом шагу в Хорватии вывески "Sobe, Zimmer, Rooms" (16-20 евро на чел. в сутки) - готовить можно самим или есть на улице (выходит дешевле, чем в гостинице), а у нас был беззаботный и разнообразный полупансион.
Пока еще в Хорватии куны, разменная монета - липа. Курс примерно 5 рублей за 1 куну. В сувенир покупают мешочки с лавандой (ее здесь, и особенно много на Хваре, выращивают), вино (лучшие сорта - Бабич, Динчач, Пелешац, Пошип), ракию (сливовицу, вишневицу, траварицу) и все остальное, что бывает везде. В магазинах могут округлить сдачу до целых кун и просто ее не выдать, типа мелких нет.
Экскурсии недешевые, в среднем по 80 евро, и, главное, нельзя купить нигде дешевле - везде цены одинаковые, торговаться нигде нельзя. Но они хорошо организованы - на кондиционируемых автобусах, с удобным временем выезда, так, что успеваешь и позавтракать, и поужинать в отеле. Один раз, не имея желания завтракать рано утром перед экскурсией, я выпила в столовой только кофе с булочкой и взяла ланч-пакет, никто не был против. Вечером в другой день из-за ЧП с кораблем (якорь запутался на дне и его не могли пришвартовать для посадки) мы опоздали минут на 10 на ужин, никто отель об этом не предупредил, и мы завалились, голодные, в столовую. Через 15 минут нам в номер принесли холодный ужин.
Но опишу вкратце экскурсии.
Первой экскурсией были Плитвицкие озера. Есть еще водопады Krka, но они менее впечатляющи, нежели Плитвица, и поэтому следует посетить их до Плитвицы, или брать только Плитвицу, по максимуму. Ехать туда довольно утомительно, часа 3-4, которые без умолку нам все время гид что-то рассказывала (гид - моя тезка, Елена, потом вышло, что мы на все экскурсии попадали с ней, о чем нисколько не пожалели). В национальном парке дается свободное время, чтобы самостоятельно все осмотреть, следуя по заданному на табличках маршруту (не самому короткому и не самому длинному из имеющихся, но мы его сами себе удлинняли, забираясь туда, куда по заданному маршруту было не положено). Плитвица - это каскад водопадов разной высоты, образующих пресные озера с холодной прозрачной водой, кишащей рыбой. Ходишь по деревянным настилам, нечаянное купание в воде обойдется в круглый штраф и грозит простудой. Можно подняться на много ступенек вверх, к самой высокой точке водопада, полазить в скалах на высоту, где меняется уже температура (и скинуть за день несколько кг.), побултыхать ногами в ледяной воде, понаблюдать за рыбинами, покормить их хлебом или денежкой и т.д. Вода принимает разные цвета - от прозрачного, голубого до синего и зеленого.
В Сплит и Трогир можно доехать самостоятельно, для этого надо минут 15 по указателям пройтись вверх от моря к трассе и сесть на местный автобус. Обойдется в 2 раза дешевле, чем экскурсия, только с рассказом путеводителя. Главная достопримечательность Сплита - Старый город, т.е. крепость, обнесенная мощными стенами, внутри которой церквы, башня, рыбный рынок, площади, официальные здания и простые дома сплитовцев, а также этнографический музей и музей града Сплита. За стенами крепости тоже есть что посмотреть, широкая набережная, например. Или памятник религиозному объединителю хорватских племен, которого все гладят за палец большой ноги.
Оттуда мы рванули в Трогир, это еще минут 30 на местном автобусе. Трогир - город и полуостров, такой маленький, что по берегу его можно обойти минут за 30. Здесь мы заправились сначала бизнес-ланчем в пустом ресторане, а потом пошли гулять по узким каменным улочкам, куда вмостились как-то даже уютные миниотели с вязаными салфетками на диванах рецепции, несколько башен, футбольный стадион, самостан (монастырь) Св. Николая и много всего другого каменнопостроенного.
Поездка в Дубровник включает только осмотр старой крепости, обнесенной крепостными стенами, на которые надо покупать отдельный билет и куда не следует лезть без панамки и бутылки воды, потому что в солнцепекло надо пройти на большой высоте путь минут в 30-40. Поднялась я по высокой лестнице, хотела сориентироваться, как лучше пойти, и обратилась к каким-то бритам, они мне что-то сказали, на вопрос не ответили, а когда я пошла, начали смеяться. Подумала, обернуться, что ли, но потом решила, что они того не достойны, пусть ржут сколько влезет, если смешно. Гуляя, все то и дело останавливаются, делают фото, и это располагает к знакомству, и так я еще с одним рыжим норвежцем познакомилась. Он смог угадать, что я из восточной Европы, а то, что из России - только с третьего раза, и сразу стал говорить, что у России с Норвегией есть прямая граница, и что он очень хочет побывать в Москве и в Питере, что о России столько стереотипов, в которых он хочет разувериться или, наоборот, убедиться, побывав там. Ну что сказать? - welcome. О встреченных иностранцах можно было бы писать отдельные записки. На игре Австралия-Германия, когда мы смотрели в баре, немка, отклонившись от своего мужа и заговорив с нами на очень хорошем русском, рассказывала (видимо, какое-то подобие ностальгии) нам о том, как они несколько лет жили в Москве на пр. Вернадского, работали тут, и как много у них хороших воспоминаний о тех девяностых. Нехорошие воспоминания касаются только московских пробок ("а на метро я не езжу"), сортиров в российских поездах, где фрау пришлось раскорячиться, по ее собственным словам, "как корове", и непозволительно дорогому отелю в Одессе, откуда она недавно возвратилась из командировки. Нет, я уважаю иностранцев, овладевших русским языком, ну а натуралистичную откровенность насчет российских несуразностей спишем на желание выговориться, коли рядом сидят русские.
Возвращаюсь к Дубровнику. С крепостных стен открывается потрясающий вид на остальную часть города, море и остров в стороне, а внизу под стенами купаются с камней люди. Интересно посмотреть старинный фонтан, построенный для обеспечения всех жителей пресной водой, откуда и сейчас пьют туристы, ратушу, церкви и монастыри. В свободное время я набрела там на православную сербскую церковь - при входе в нее сразу поняла по запаху свечей, куда я зашла, слишком родное и знакомое, а сербский оказался таким понятным, что купила в церковной лавке журнал, а второй дали в подарок. И потом побежала быстрее к автобусу, чтобы возвращаться в Брелу.
И еще одна экскурсия объединяет острова Корчула и Млет. Забирая после раннего завтрака от отеля, везут в Макарску, где до отплытия корабля еще приходится ждать почти с час, убивая его на свой вкус. Поскольку Макарска, достаточно большой город-порт по сравнению с нашей Брелой, мы отдельно не посещали, то оглядели его за это время. Там мы обнаружили памятник туристам - бронзовая влюбленная парочка, идущая в обнимочку по набережной и глазеющая в море, так что удобно можно пристроиться третьим для глаза объектива. По дурацкой традиции тереть статуям какое-нибудь место, правая грудь туристки уже изменила свой цвет на золотой от горячих лобызаний настоящих туристов.
И вот к берегу стал приближаться какой-то немыслимый монстр под названием Adriatic Jet. Огромной высоты, на двух надувных рельсах-подушках и с раскосым вырезом окноглаз. Погружались в него мы с полчаса, внутри все расселись на двух этажах в двух отсеках на каждом и начался рассказ, повторяемый одно за другим на англ., нем., русском и франц. языках. Корабль шел заметно быстро. Так мы прибыли на остров Корчулу.
Остров-город Корчула красив все той же привычной для Хорватии красотой - сочетанием беззаботного голубого моря и мощи средневекового камня. Есть предположение, что здесь родился Марко Поло (Пилич), и вам даже покажут дом, где он жил, но никаких подтверждений этому нет (кроме разве записи в книге рождений). Вроде бы отсюда он поплыл искать Индию, а нашел Китай и составил свои описания азиатской стороны.
После осмотра Корчулы мы вновь загрузились в Adriatic Jet и поплыли на Млет. Млет - один из хорватских национальных парков-заповедников, там есть только один отель с романтическим названием Одиссей, за честь проживания в котором с постояльцев взимают дополнительно какие-то евро-два в сутки. Жить там я бы не хотела, потому что, во-первых, контингент - европейские пенсионеры, во-вторых, скучно и делать нечего, в-третьих, пляж слишком близко к гавани, где останавливаются корабли. Ради интереса посмотрели номер - ничего особенного, даже как-то совково. Построившись по языковым группам, мы пошли по ботаническому парку (но в породах деревьев я не сильна) к Большому и Малому озерам (Veliko и Malo jezera). Между собой они были соединены искусственно вырытым каналом, когда какому-то, кажется, хорватскому президенту (Тито), это понадобилось, чтобы плавать на лодке. Эти озера живописно-неровно раскинулись и привлекательны для купания пресно-соленой водой, совсем другой по ощущениям после морской, и тем, что здесь можно, уйдя подальше, купаться в одиночестве. Природа красивая - море упирается в камни, и берег зарос высокими хвойными. Причалил маленький катер, на котором мы доплыли до крошечного островка, на котором прямо рай Бенедиктианского монастыря Св. Марии с одним-единственным не потчующим туристов вниманием монахом. Это место, куда я точно хотела бы вернуться. Это место, чтобы снимать там фильм, место, достойное стать хронотопом в романе, там так спокойно, что мне не хотелось оттуда уезжать. Это островок, который можно обойти минут за 20, и, несмотря на это, там есть места, где можно уединиться. В одной точке берега французы расселись на нескольких лавочках и жевали привезенные бутерброды, еще в десяти метрах несколько человек купались ню, дальше каменные часовенки хранили в себе прохладу камня, и вдоль откосной стены, по воде можно было вернуться к месту причала, где манили пара кафе. А в середине острова - сам монастырь, "отмененный" Наполеоном, с печатью загадки далеких времен.
Последние два дня 2-недельного отпуска провели в отеле и, совершая прогулки по побережью, я все время думала: бесспорно, когда Господь творил Хорватию, его посетило совершенно особое вдохновение.