Моя Греция, часть 2

Чудеса над головами.

Коломбака - не просто городок. Над ним - Святые Метеоры, скалы, где на 600-метровой высоте непостижимым образом возникли в средневековье аж 24 монастыря. Сами скалы - невероятный геологический феномен, какие-то чудовищные зубы, хаотически вылезшие из-под земли и создавшие пейзаж жутковатой, мрачной красоты.

Вот так они выглядят ночью.

А так - днём.

"В живых" осталось 6 монастырей, построенных в конце 14 - середине 16 вв. "Построены" - не то слово. Вознесены, воздвигнуты, втащены на руках, на горбу, в зубах по отвесным, будто отполированным, скалам на голые вершины - по брёвнышку, по кирпичику. Ну греки... научились... за 2 тысячи лет до того втаскивали мраморные блоки на Афинский Акрополь, а ещё на тысячу лет раньше соорудили из исполинских камней Микены!
Поутру нас первым делом отвезли в иконописную мастерскую на окраине Коломбаки. Так сказать, для моральной подготовки перед посещением монастырей. Была в этом и материальная подоплёка, не сомневаюсь. Ещё в предыдущих поездках заметил я некий сговор между гидами и хозяевами лавчонок и харчевен: гиды привозят очередную кучку туристов, обеспечивают прибыль и, наверняка, получают свой процент. Не скажу, что это плохо... нормально. А там, в этой мастерской, есть на что посмотреть. Но не без смеха. Тамошний "художник" радостно демонстрировал своё мастерство, осыпая "золотой" пылью головы доверчивых детишек и мамаш. Присмотрелся я к инструментарию: мать честная, они же все иконы лепят по трафаретам. Наложил один - помазал, другой - помазал, золотишком поверху прошёлся, и готово. Нет, братцы мои, это не иконопись, это производство. Всё на продажу, и очень многие на это ведутся. Хотя в лавке есть и современные иконы с Афона, по византийскому канону и от руки писанные на кипарисовых досках, есть и работы 18-19 вв., но за последние просят уже бешеные бабки, до 2-3 тысяч евро. Две маленькие афонские иконки мы всё же оттуда увезли. Михаил Архангел и Никола Чудотворец. [Немного непривычно выглядят некоторые тамошние иконы. Это не доска, а нечто вроде корытца.]

Ну а теперь - всё выше и выше. Туристов и паломников довозят на колёсах, насколько возможно, кружа и петляя между "зубов", до скалы Большой Метеор. Отсюда, с автостоянки, спуск, ступенек 100, в ущелье, а потом - подъём к Преображенскому монастырю, ступенек 300. Так, примерно 16-й этаж, только ступеньки эти бетонные повыше наших стандартных. В самом монастыре сохранились кое-где и первоначальные, выложенные из булыжника, но по ним уже не пройти - настолько стёрлись. Уже на обратном пути, спускаясь, обогнал я старушку лет под 80, с двумя палочками, тоже идущую вниз и отдыхавшую на каждой пятой или десятой... Матерь Божья, как же она наверх поднялась!? Без веры это немыслимо...

Монастырь хорош! До чего интересно было увидеть знакомые православные интерьеры, иконы и прочее убранство в поздневизантийской архитектуре. А ещё монастырская древняя кухня, вся закопчённая, трапезная, кладовая, усыпальница - великолепный этнографический музей! И музей древностей в бывшей монастырской больнице. Среди прочего есть там две иконы 15 в., правда, в очень неважном состоянии. А какие сверху виды на окрестности, на скалы и соседние монастыри! Закачаешься!!! В буквальном смысле: ветрище в этот день был немыслимый, с ног сшибало, и не только на высоте. Над головой ещё истребители носились со страшным рёвом...

Что удивительно, в этом действующем монастыре за всё время (часа три мы там провели) я видел только двух монахов. Хозяйством занимались ребятки: один что-то грузил, другой возил в люльке по канатной дороге. Не таскать же на горбу, как 500 лет назад...
Следующим в очереди был монастырь Русану, женский, поменьше и поскромнее, притулившийся на самом краешке скалы. Но он какой-то более оживлённый. Расположен пониже, добраться полегче... Монашки снуют туда-сюда, своими делами занимаются, туристов обслуживают, в лавчонке торгуют. Мы не удержались от маленьких радостей, от сувенирной бутылочки монастырского ликёра и мешочка травки орегано. Все матушки говорят по-русски, что весьма приятно. И здесь тоже очень красиво, хотя фотографировать внутри нельзя. Ну я, как обычно, затаился...

Всё, культурная программа закончена. Возвращаемся в Коломбаку (древнегреческий город Эгинио, между прочим), хотя делать там нечего, далее дуем в деревню Костраки, на поздний обед или ранний ужин. По словам нашего гида Марианны (или нашей гиды? или гидши? ну не поддаются многие иноязычные слова передаче по-русски!), здесь можно недурно откушать... Как ни странно, здесь, в громадном ангаре, приспособленном под туробщепит, всё оказалось действительно очень вкусно. Традиционный греческий салат хориатики с брынзой, тзадзики - приправа из огурцов и зелени с чесноком в йогурте, мелидзаносалата - баклажаны с лимоном, маслом и чесноком... Только этим можно насладиться до упаду. Но венец всему - это арни псито, нежнейшая баранина, запечённая на гриле. Ничего вкуснее не едал, клянусь!

Хорошо подкрепились, впереди долгий путь, километров 300 - назад в Афины. По той же фессалийской равнине, но ближе к Малийскому заливу, через Фермопилы. Сколько же бились греки в этом ущелье... В 480 г. до н.э. против персов, в 279 г. до н.э. против галлов, в 191 г. до н. э. против сирийцев. Никого не пустили. А памятник стоит только царю Спарты Леониду и его воинам. И мало кто знает, что персам обломали прорыв через Фермопильский проход не только 300 спартанцев, но и целый батальон феспийцев - ещё 700 человек. Там стояли ещё 400 фиванцев, но они (те, кто уцелел) сдались персам и были за это преданы забвению. "Все мы греки" - сказал перед битвой царю Леониду кто-то из командиров. И полегли в этом ущелье равно и спартанцы, и феспийцы, и афиняне...

Сейчас дорога пролегает вдоль берега, а 2,5 тысячи лет назад здесь плескалось море. Залив перекрыли греческие корабли, и путь для армии Ксеркса оставался один - через Фермопильский проход. Эх, нельзя было подойти к памятнику поближе, там такое движение, что дорогу не перебежишь. А жаль, можно только издали поклониться...

Вот и настал вечер понедельника 24 марта. Снова Афины, наш привычный уже отель, ужин, койка, отдых телесный и круговерть в голове. Картинки увиденного за два прошедших дня так и мечутся, снуют, как мухи... Ладно, завтра выходной, может быть, полегчает.

Праздник в Афинах

Сегодня мы в свободном полёте. 25 марта - национальный праздник Греции, День Независимости. И куда же в Афинах податься? Все музеи закрыты, центральные улицы оцеплены, идёт вовсю народное гулянье. А над головами со страшным рёвом проносится вся мощь греческих ВВС: старенькие наши МИГи, потом Фантомы (а-а, это ж они вчера над Коломбакой тренировались!), потом гидропланы и вертолёты. Низенько летят, однако, да ещё и быстро, я только вертолёты сумел поймать в объектив.

Под этот воздушный аккомпанемент мы потопали от площади Омониа сначала по улице Эолу (очень быстро проскочив эту пешеходную торговую зону с обязательными сувенирами и назойливыми неграми-продавцами), потом по переулкам и закоулкам куда-то в направлении Старого города. Самое большое для меня удовольствие: идти куда глаза глядят и ноги несут, без всякой цели, и радоваться при этом неожиданным открытиям. Мартовские цветы на чёрных стволах - ну разве не радость?! Тихие уютные площади, без единого человечка, а на площади - византийский храм 12 века, невесть каким чудом сохранившийся в этой безвкусной, препоганейшей городской застройке.

Так, потихонечку, почти неосознанно, мы опять приблизились к Акрополю, но уже с другой стороны, со стороны площади Монастираки. Там стройка, там реставрация, кафедральный собор в лесах, пылища и толпища на торговище, но чуть дальше... опять чудеса, римского времени. Библиотека Адриана и римская агора.

Дальше почти уже никого нет, можно в тишине и спокойствии подняться к Акрополю, с северной стороны. Он отовсюду прекрасен, это что-то невероятное. Когда-то я был поражён, увидев это чудо на космической карте Google, и до сих пор не перестаю удивляться. А какой вид с Ареопага!.. Взобравшись на эту скалу, на холм Ареса, я почти час просидел на голом камне в состоянии радостного изумления, почти в эйфории. Опять, неизвестно откуда, возникло чувство единения с этим местом, с этим городом, словно впаянным между небом и землёю. Как это можно передать? Не знаю. Фотографии - это только картинки, мимолётный отпечаток...

Над тобой - Акрополь, а внизу - Афинская агора, храм Гефеста, колоннада Пергамского царя Аттала... это взгляд на север. Повернулся на восток - а там гора Ликабет, самая высокая точка Афин. На юго-западе - холм Пникс и Эгейское море...

Афинская агора тоже... агорожена в этот день. Только и осталось нам радости, что спуститься в город по панафинейской дороге (вот ещё одна гениальная задумка Перикла: горожанам должно восходить на Акрополь для поклонения богам не абы как, а в едином строю! : )

Удивительным образом сохраняется традиция и уклад жизни. Когда-то царь Аттал II подарил афинянам Колоннаду - торговый центр. Была она разрушена с течением времени, восстановлена в 50-е годы прошлого века, сейчас там музей... а торговище вокруг Колоннады кипит вовсю. Пожалуй, самое оживлённое место во всём городе: торговые точки, лавчонки, ресторанчики, уличные кафешки, музыканты, чего здесь только нет, даже открытая линия метро под носом.

Есть и чудом сохранившиеся, но совершенно заброшенные остатки раннехристианских храмов - вот как храм Св.Фомы. Тессейон, храм Гефеста, был недоступен... Ужасно жаль. Ну что поделаешь, обошли его, понюхали забор и почапали назад, к метро Монастираки. Ветрище был в этот день такой же, как вчера в горах, но там-то чистенько, а здесь... пыль в нос и в глаза, всякая бумажная и полиэтиленовая дрянь так и норовит сесть на голову. Кое-где в переулке можно было укрыться от ветра, а заодно и разглядеть новейшие афинские граффити. А ничего, вполне симпатично...

Метро - изумительное! Чуть ли не каждая станция - классный археологический музей. Эх-ма, мэр Лужков и друган его Векслер, главный археолог Москвы, с их жалкими потугами, могут утереться. И не потому, что в Москве показать нечего. Просто для наших властителей и градостроителей подземная Москва - это в первую очередь торговые центры и парковки. Ошмётки Китайгородской стены, Кузнецкого моста и Романова двора ни в какое сравнение не идут с тем, как представлены афинские древности.

Метро Монастираки. Под кирпичным сводом - река Эридан. []

Вот река Эридан, с её набережной, заключённая в кирпичную трубу (как наша Неглинка) во время правления Адриана. И не только здесь устроен полноценный археологический музей. Станция метро Монастираки, станция Омониа, станция Евангелисмос, станция Акрополис... ну больше-то мы нигде и не были.

Метро Евангелисмос - ближайшее к горе Ликабет. Ещё в первый день в Афинах я на эту горку глаз положил и не отпускал. Доехали. Мать честная, вот это оказался красивейший район города! По сравнению с тем, что мы видели раньше, - небо и земля. Район Колонаки - это улицы-террасы, опоясывающие гору, малоэтажные дома современной и весьма качественной архитектуры, сады на улицах, во дворах и на балконах... Застройка очень тесная, но не скучная. Даже топать вверх по лестнице из нескольких сотен ступенек - это удовольствие.

Остановившись на полпути, что-то мы прикупили из сувениров, отдышались, перекурили и потопали дальше. Как любопытно: подъём на Монмартр в Париже - 320 ступенек, на Большой Метеор в Коломбаке - столько же, на Ликабет в Афинах - опять столько же! Они сговорились, что ли? Наверное, есть люди, которые взбираются по ступенькам на самый верх горы Ликабет. Нет, мы дошли только до фуникулёра, спасибо ему, хотя он и не дешёвый, 11 евро с носа. И не жалко, потому что наверху... ой-ёй-ёй!.. Такая лепота! О видах на город (и на Акрополь, такой отсюда махонький), на море и горы даже говорить нечего. А на вершине горы - храм Святого Георгия, воздвигнутый именно здесь, превыше всех прочих, дабы утвердить превосходство христианства над языческими верованиями. Этот храм до того хорош и гармоничен... я даже гиду не сразу поверил, узнав, что он построен в 19 веке... сдуру счёл его византийским.

Мы на этой горке и в ресторанчике посидели, откушали, естественно, от души. Вот какая же зараза эти салатики! Так пристрастились к зелени... теперь и в Москве хочется, хотя бы пару раз в неделю. А греческие маслины - совсем не те, что в Испании и в Италии, совершенно другой вид и другой вкус. Да в Греции вообще... 80 или больше сортов этой штуки. А тысячелетнюю оливу видали!? Вот это дерево так дерево. Не секвойя, конечно, и не баобаб, размерами не впечатляет, но сколько же мощи в этом невзрачном узловатом стволе!

Как легко было спускаться с горы, до того легко и радостно, что мы от Ликабет протопали пешком километров 10, не меньше. По улице Царицы Софии, затем по улице Царя Константина, мимо Олимпийского стадиона, через всё новые и новые византийские церкви и развалины раннехристианских базилик.

В этих блужданиях, с заходами в многочисленные переулки и сады, была совершенно определённая цель: храм Зевса Олимпийского. И знали мы, что подходы к нему закрыты, и пытались прорваться, поискать дырочку в заборе. Но безуспешно, "здесь вам не Россия, здесь климат иной". Нету дырочки. Но всё же были вблизи (и не одни, там ещё компания английских школьников старалась протыриться), посмотрели, постояли в восхищении. Какой был дивный свет при закате солнца, а сквозь арку Адриана, стоящую рядышком, просматривался Акрополь... Завершение дня получилось просто великолепное, лучше не бывает!

Оставить комментарий © Copyright Фролов Михаил Васильевич (decorum@post.ru) Обновлено: 20/07/2009. 16k. Статистика. Обзор: Греция Иллюстрации: 28 штук.		Оценка: *3.904** Ваша оценка:

Фролов Михаил Васильевич: другие произведения.

Моя Греция, часть 2