Моя Греция, часть 3

Путешествие в Арголиду

Почему всё так легко делится на три части? "Три поросёнка", "Три сестры", "Три мушкетёра", "Три товарища"... Из студенческих лет - "Три источника и три составные части марксизма", "О галльской войне" Цезаря: "Gallia omnia est divisa in partes tres". Ещё далее, из лет школьных: "Греция делится на три части: Аттика, Фессалия, Пелопоннес". До сих пор очень живо помнится скрипучий голос нашей незабвенной исторички, Софьи Борисовны Игольниковой (светлая ей память!), вещающей об истории Греции. Разве мог я подумать больше 40 лет назад, что все эти три части увижу своими глазами? По Аттике (по столице её, по Афинам) походили всласть, в Фессалию съездили, подивились, настала очередь страны легендарного царя Пелопа...

Среда, 26 марта. Из Афин выехали рано-рано утречком, путь неблизкий. Путь лежал в северо-восточную часть Пелопоннеса, в Арголиду, где и зародилась эллинская цивилизация. Очень долго продирались через афинские пригороды, движение там неслабое, и только часа через два доехали до Коринфского канала. Об этом канале мечтали и Юлий Цезарь, и Калигула, и Нерон, и Александр Македонский, но был он прорыт не так уж давно, 115 лет назад. Пелопоннес стал островом. Вид с моста через канал, конечно, забавный: в одну сторону - море Ионическое, в другую - море Эгейское, между ними всего-то 6 км с хвостиком. Канал как будто бы ножом прорезан. А от моста до поверхности воды - 80 метров! Впечатляет.

Почему-то ни единого корабля, ни лодчонки в этот час в канале не было... А на мосту - туристическая толпища, как в метро в час пик. Кое-как выбрались, с трудом отыскали свой автобус и двинули дальше. Эх, чёрт побери... Коринф - мимо, только из окна автобуса удалось запечатлеть Акрокоринф...

Едучи на юг, проскочили мимо микенского моста через речку. Древнейший каменный мост в Европе - 3,5 тысячи лет. Жаль, не успел я его щёлкнуть. Надеялся, что удастся на обратном пути, но возвращались мы другой дорогой...

И вот, наконец, - Микены! Сказка сказок. А ведь страшные сказки, надо сказать. Вся древнегреческая мифология - это жуть зелёная, если не читать только "Мифы и легенды" в изложении Куна для детишек. Любимые занятия богов, героев и царей - это убийство, людоедство и прелюбодейство, во всех мыслимых и немыслимых формах и сочетаниях. Вот, к примеру: Тантал подал на пир богам собственного сына Пелопа. Боги скушали, но потом Пелопа воскресили (очень вкусный был, наверно). Пелоп сильно прославился и стал правителем Арголиды и всего Пелопоннеса. Сыновья Пелопа Атрей и Фиест для начала убили своего брата Хрисиппа и бросили его в колодец. Потом Атрей зажарил сыновей своего брата Фиеста - за то, что тот соблазнил его жену Аэропу. Последний оставшийся в живых сын Фиеста Эгисф угрохал Атрея. Сыновья Атрея Агамемнон и Менелай развязали Троянскую войну... Короче, все друг друга перебили.
Посещение Микен начинается как раз с гробницы Атрея, она слегка в стороне от города. Сооружение офигительное, мягко выражаясь. Каменные блоки немногим меньше, чем в египетских пирамидах, но очень похожи. А Микены-то ничуть не моложе пирамид...

Гробница Атрея

Сам город лежит у подножия горы пророка Ильи. Как говорит наш старший друг и старый солдат Константин Иваныч Комаров, раньше всех нас побывавший в Микенах и обошедший цитадель по кругу, город штурмом взять невозможно. Это удалось только соседям-аргосцам в 5 в. до н.э. А внешним врагам три города-крепости напрочь закрывали проходы в Пелопоннес: Коринф - с севера, с суши, а Микены и Тиринф - с юго-востока, со стороны Арголидского залива.

Не могу подобрать слов, чтобы описать Микенский акрополь. Пусть в этой записи будет больше фотографий...

Вход в крепость через Львиные ворота.

Царские гробницы, раскопанные Шлиманом.

"Проклятый проходимец Шлиман... Я бы его повесил на первом попавшемся суку!" - так говорил наш учитель, академик Арциховский. Шлиман и вправду был проходимец. Кладоискатель, "чёрный археолог", дилетант, начитавшийся Гомера, авантюрист, сколотивший состояние на торговле контрабандой, мошенник и подтасовщик... Подъём на Микенский акрополь он перекопал варварски, совершенно не понимая, что это такое. Невероятно повезло этому копателю с гробницами и золотыми масками. "Я смотрел в лицо Агамемнона!.." Так или иначе, но одна неоспоримая заслуга у Генриха Шлимана всё-таки есть: он пробудил невероятный интерес к археологии. И к продолжению грабительских раскопок...

Долог и труден подъём на акрополь. И камениста дорога, и жужжасты пчёлы, и докучливы толпы туристов... Но ждёт наверху Мегарон - царский дворец и тронный зал Микенских царей. Часть его при землетрясении грохнулась в ущелье Хавос (а по-русски - хаос :) На вершине акрополя потрясающе красиво: и этот каменный хаос, и растущие на камнях оливы, и цветущие маки, и родимая наша сурепка (ну такой аромат! ну такая куча пчёл!), и долина в обрамлении гор.

Остатки тронного зала микенских царей. []

В городе ещё много удивительного... Шахтные гробницы... ремесленный квартал... вход в Цистерну - подземный источник...

"Львиная гробница". Названа так, потому что она ближе всего к Львиным воротам. Там местные археологи работали в этот час, очень хотелось к ним подойти, но я постеснялся. Зато повелел жене себя рядышком запечатлеть.

Музей археологии Микен - здесь же, у Львиных ворот. Очень хорош! Даже несмотря на то, что лучшие находки, включая золотые маски, увезли в Афины, а здесь остались копии. Никто и не отличит... И другие находки - просто обалдеть. Мне бы такие! Микенские статуэтки эпохи бронзы, фрески и керамика из царского дворца.

А вот и древнейшая в материковой Европе письменная табличка на глине, 15-14 в. до н.э. Это - "линейное письмо Б". Критское "линейное письмо А" - ещё древнее, 18-15 вв. до н.э.

Микены - одно из тех мест, откуда уезжать не хочется. Солнышко, цветочки, ветерок с моря... Камешки, могилки... почти идиллия. Но ехать надо, ждёт нас Арголидский залив. На юг, на юг, мимо Аргоса, мимо Тиринфа... Столько всего пролетает, оставаясь почти не замеченным.

Развалины Тиринфа.

Ну вот, наконец-то, настоящий греческий город на берегу моря. Навплия, Навплио, Навплион, первая столица независимой Греции. Основатель города Навплий происхождения, как водится, божественного (а как же иначе в Греции) - сын Посейдона и Амимоны, участник плавания агонавтов. В раннеэлладскую и в микенскую эпоху город уже процветал, а в исторические времена был, как и Микены, захвачен аргосцами и стал портом Аргоса. В начале нашей эры пребывал в упадке, а потом пришли византийцы, потом франки, потом венецианцы, потом турки... Отметились все. Но более осталось от венецианцев - крепость на акрополе, на горе Паламедий, и крепость Бурдзи на крошечном островке. Но их мы увидели только издали, да и вообще времени было очень мало для такого прелестного городка.

Паламедий.

А там, в море, венецианская крепость Бурдзи.

Только полтора часа можно было побродить по уютным улочкам, в попытках разглядеть как можно больше за минимальное время. Я пока умолкну, лучше просто покажу - смотрите иллюстрации.

Припекает в 3 часа дня уже не по-детски, почти, как летом... Но и отсюда пора делать ноги. Теперь назад, на север, но ещё не домой, не в Афины. Вы что думаете, это всё на сегодня? А как же Эпидавр и храм Асклепия? Миновать их нельзя. Очень мудро поступила наша "путеводительница", наш гид Марианна. Пока все группы сломя голову мчались от Навплиона прямиком к святилищу, она первым делом повезла нас в харчевню, которая славится своей кухней. И правда... там совершенно по-особому готовят супчик, в горшочке! Не помню, из чего, не помню, как называется, но вкусно было невероятно! Я даже от второго отказался, дабы не перебивать ощущения. В итоге в этом славном Эпидавре мы оказались под конец дня, когда все наши предшественники уже слиняли, и можно было бродить без всякой излишней суеты. Но всё равно - бегом! Надо успеть в музей, который вот-вот закроется. Любопытный музей: медицинские рецепты, инструменты, отрезанные уши (слепки, разумеется)... и немножечко архитектурных деталей.

Ушки в Эпидавре - наглядное пособие... []

архитектурные детали в музее Эпидавра []

Даже если бы в Эпидавре ничего не было построено, я бы там угнездился, честное слово. Такая приятность. А святилище - это очень немалое создание: храм Аполлона, храм Асклепия (он же, между прочим, сын Аполлона и воспитанник кентавра Хирона), храм Артемиды, храм Диоскуров, храм египетских божеств, ещё и стадион... Я упарился, пытаясь на бегу хоть малую толику отснять и при этом не потеряться.

И здесь идёт реставрация. Вот так делается единый блок из современного камня и остатков древнего. Ювелирная работа.

Но самое-самое в Эпидавре - это, конечно же, театр. Акустика - великолепная. Я не поленился, залез на самый верх - и правда: слышно всё, что происходит внизу, не только звон брошенной монеты, но и шёпот, и шорох.

У меня и видеозапись есть, жаль, что здесь нельзя её выложить. Многие считают, что под скамьями резонаторы были заложены... Нет, бьюсь об заклад, что это не так. В театре Эпидавра резонируют сами горы. Это удивительный секрет, доступный только древним грекам, заключённый в необычайной гармонии архитектуры и природного окружения. Мрачно-торжественное, таинственное святилище Аполлона можно было построить только в коричневых Дельфах, храм врачевателя Асклепия и поющий театр - только в нежно-зелёном Эпидавре, Афинский Акрополь - только на этой голой неприступной скале. Эллинская цивилизация - это нечто потрясающее и непревзойдённое!

А на прощание - ещё пара фотографий из Эпидавра.

И на этом день не закончился! Мы ещё заехали в керамическую мастерскую, где набрали кучу сувениров, все - ручной работы. Классная керамика, очень качественная. В Москве половину раздарили друзьям, ещё половина на полочках в доме стоит и радует глаз.

Как всё уместилось в один день!?.. Почти немыслимо. Но на этом я с вами не прощаюсь, продолжение следует...

Комментарии: 1, последний от 09/04/2012. © Copyright Фролов Михаил Васильевич (decorum@post.ru) Обновлено: 28/07/2009. 12k. Статистика. Обзор: Греция Иллюстрации: 30 штук.		Ваша оценка:

Фролов Михаил Васильевич: другие произведения.

Моя Греция, часть 3