Генис Давид Ефимович: другие произведения.

На крыльях самолета и мечты в Израиль

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Комментарии: 7, последний от 05/01/2023.
  • © Copyright Генис Давид Ефимович (d_genis@hotmail.com)
  • Обновлено: 28/06/2010. 210k. Статистика.
  • Статья: Израиль
    • Оценка: 4.19*5  Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Израиль глазами американского русскоязычного туриста (2007 год).

    •   
      
       Israel.Poezdka.2007
      
       На крыльях самолета и мечты в Израиль...
      
       Давид Генис
      
       О г л а в л е н и е
      
       Глава 1. Страна цветов
       Итак, летим в Израиль...
       Страна цветов
       Свет Акивы (Ор-Акива).
       Наш Йом-Кипур в Израиле
       Парк Ротшильда
      
       Глава 2. Иерусалим и Храмовая гора
       "На следующий год в Иерусалиме!"
       В Старом городе
       Масличная гора, Библейская гора
       Марк Твен о Храмовой горе
      
       Глава 3. Без слёз здесь нельзя...
       Плачут евреи у Стены Плача...
       Нет мира под оливами
       Без слёз здесь нельзя
       Без слёз здесь нельзя
       Яд Вашем - не только Память, но и Предупреждение
       Кесария - город царя Ирода
      
       Глава 4. Тель-Авив и Яффа
       Один день в Тель-Авиве
       Рабби Шимон бар-Йохай (Рашби)
       Туристскими тропами в Яффе
       В Герцлии дорогие яхты и... дорогая жизнь
      
       Глава 5. И самолеты, и киббуцы...
       Библейская Беэр-Шева - столица Негева
       По дороге в Беер-Шеву
       Первые "впечатления" в Беер-Шеве
       "Первым делом, первым делом, самолеты"...
       Праздник дарования Торы (Симхат-Тора) в Кирьят-Ате
       В киббуцах
      
       Глава 6. Красоты природные и рукотворные
       Ржавая пушка на Голанах...
       Заповедник Баниас. Здесь начинается Иордан
       И история, и мифология
       Хайфа. Бахайские сады
       Страна "без самоназвания"?
      
       Глава 7. По историческим местам Израиля
       Впереди - Акко
       Едем в Назарет в Галилее
       Иордан - река историческая и библейская
       "Раскинулось море широко"... Это - о Кинерете, море Галилейском
       Жаль, Тверию проехали мимо...
      
       Глава 8. Пустыня Иудейская
       К морю Мертвому "дорогой длинною"
       Иудейская пустыня. Первые впечатления
       Так всегда ли пустыня была только пустыней?
       Бизнес везде бизнес
      
       Глава 9. Море Солёное, море Мертвое
       Знакомство с Мертвым морем
       Мертвое море - не утонуть бы...
       Cодомское яблоко
       Поселок курортный, а жить здесь - нельзя...
       Хватит впечатлений. Пора домой.
      
       Дорога к морю (Возвращаясь к напечатанному)
       Проезжая мимо Маале-Адумим
       В окне автобуса мелькают поселения
       Типичное религиозное поселение за "зеленой чертой".
       А дальше - дорога на Мертвое море.
      
       *********************
      
      
      
      
      
       Глава 1. Страна цветов
      
       Итак, летим в Израиль...
      
       Осенью 2007 года, по словам сотрудника израильской фирмы, небывалый бум туристов в Израиле. Удивляться, на мой взгляд, нечему - страна библейская, страна с колоссальной историей. Здесь, как нигде, что ни шаг - то историческая реликвия, то легенда в камне. Это здесь, на бывших песках и болотах выросли такие красоты, которые можно увидеть только в Израиле.
      
       Я уже не говорю о местах, священных для евреев и христиан. Здесь родина иудаизма и еврейского народа, здесь возникло христианство, порожденное опять же иудеями. Здесь есть, что посмотреть, чему поклониться, одной жизни на всё не хватит. Израиль есть Израиль. Эрец Исраэль, Земля Обетованная, Cвятая Земля...
      
       Бум туристов - не просто любопытство. Это что-то гораздо больше и сложнее. Это зов предков и память истории, осмысленное, или не совсем, желание прикоснуться к истории человечества. Ведь она вот, рядом, протяни руку, пощупай камни, поброди среди развалин древних синагог, храмов, крепостей, посети многочисленные музеи.
      
       Здесь жили с очень давних, еще с добиблейских времен, наши предки. Предки евреев. И только потому, что они жили, и оставили потомство, и я, и мои дети, и мои внуки есть в сегодняшней жизни. И только потому, что мои очень далекие предки оставили нам в наследство десять моисеевых заповедей, существует сегодня иудейско-христианская цивилизация со всеми ее правами человека и прочими атрибутами истинной демократии и человечности.
      
       Все лето трепали нервы миру: вот-вот грядет война, вот-вот то ли Израиль нападет на Сирию, то ли Сирия - на Израиль. В общем, сплошная "если завтра война"... И сидели туристы на чемоданах. К осени "прогнозисты" поуспокоились, и ринулись туристы в Израиль. И при участии замечательных наших детей мы с женой на крыльях самолета и мечты летим в Израиль!
      
       ...С помощью наших детей мы благополучно не заблудились в громадном здании денверского международного аэропорта. Без тяжких последствий (в смысле, без гипертонического криза, инсульта или долговременной потери аппетита) сдали багаж. Самолет фирмы "Air Canada" вылетел из Денвера во-время. Внизу залитые солнцем снежные сугробы облаков, сверху - чистое голубое небо как купол от Атлантики до Тихого. Это и есть, наверное, царство небесное: здесь светло, ярко, чисто, и нет места мыслям плохим. Конечно, если не считать питекантропов с ножами для резки бумаги, взрывчаткой в ботинках или в бутылках, а то и с завихрениями в мутном веществе их черепушек.
      
       ...Торонто, Франкфурт, Тель-Авив ("Этапы большого пути")... Обслуживание
       прекрасное, кормили как в санатории, стюарды и стюардессы как на подбор, даже если они и не все были юными-преюными. А если уж очень хотелось посмотреть на прекрасное женское лицо, можно было оглянуться на свою милую соседку жену. По принципу - зачем далеко ходить...
      
       Страна цветов
      
       В громадном современном аэропорту Бен-Гурион Тель-Авива нас встречают
       сестра (Господи, сколько же десятков лет мы не виделись?) и жена племянника. Радость встречи, новое "узнавание". Затем - машина, первое "черезоконное" знакомство с улицами и пригородами столицы, загородное шоссе, первые впечатления страны, опять же из окна машины. На всё про всё ушло где-то больше часа.
      
       Первый привал - в городке Орот (район города Ор-Акива, что значит "Свет Акивы"). Всего несколько десятков лет назад в этих местах, по соседству со Средиземным морем, были только высушенные солнцем песчаные дюны да болота. Ныне город почти на три десятка тысяч жителей (для Израиля далеко не мало), все улицы в асфальте, тротуары выложены мозаикой цветных кирпичей, повсюду - кусты, деревья и цветы. Белые дома и чистые улицы. Наливаются соком плоды на гранатовых деревьях. Хорошее шоссе, на юг - Тель-Авив, на север - Хайфа.
      
       Город Ор-Акива основан в 1951 г. на месте ишува "Хоф-А-Кармиэль". Еще два десятка лет назад он был одним из самых маленьких городов страны. Но уже в 2006 г. здесь проживало более 22 тыс. человек, из них 8 тысяч горских евреев, выходцев из Кавказа (Дагестана), которые в основном прибыли сюда в конце 70-х годов. Приехали сюда репатрианты и из других мест бывшего Союза.
      
       Ор-Акива красивый зеленый и благоустроенный город. Уже на въезде нас встретили высокие эвкалипты, знаменитые "борцы" с болотами и малярийными комарами, и торговый центр, который почему-то называют "Каньоном". Здесь как бы город разделяется на новый район Орот и старый Ор-Акива.
      
       Между прочим, я узнал, что проектировщики и строители Орота удостоились Премии Израиля. Позже местный гид нас повозил по городу, показал, где застраиваются новые жилые районы. По его словам, Ор-Акива один из красивейших городов Израиля. Мы спорить не стали, город нам тоже понравился.
       В городе действуют большая библиотека (The Caesarea Edmond Benjamin de Rothschild Foundation Public Library Or-Akiva), развлекательный центр для детей и взрослых с театрально-концертным залом на 700 человек (The Alex Meijer Cultural and Social Centre Or-Akiva), красивые современные здания которых я, конечно же, сфотографировал.
      
       Не минула жителей и этого города горькая чаша арабского бандитизма. При въезде в город установлен мемориал в память погибших в доме торжеств "Ормон Давид" соседнего города Хадера. Там, во время празднования Бат-мицвы, погибла девочка, жительницы Ор-Акивы. Тогда террорист в разгар веселья ворвался в зал и открыл стрельбу...
      
       ...Читал, некоторые сердитые туристы, увидев где-то мусор, тут же выносят свое заключение, мол, в Израиле всё плохо - и улицы узкие, и парковаться трудно, и вообще - грязь кругом. Можно подумать, что Нью-Йорк "блещет чистотой", или российские города "чистенькие-пречистенькие". А насчет узких улиц и тротуаров, забитых машинами, можно отправить сердитых туристов в Европу. А в Москве? Пусть сравнят.
      
       Интересно, а где взять в маленьком Израиле и в тесных его городах территории для повсеместно широких улиц и проспектов, для масштабных парковок? Не надо было бы тратить миллионы на современную оборону, и хватило бы денег у Израиля на хорошие зарплаты для учителей, и на лучшее обустройство городов и поселков, и еще на многое, жизненно необходимое... Бурчать легче всего.
      
       Цветы нас, во время поездок по стране, везде и все время "преследовали". Дома, садики и скверики, улицы и общественные постройки - всюду цветы, цветы, цветы. Они цветут здесь круглый год, сменяя друг друга. Еще в пророчествах Торы и пророков говорилось о будущем изгнании евреев со своей земли, бесплодности её на много веков и о её расцвете только после возвращения евреев на свою исконную землю... Так было, и так произошло.
      
       Это неповторимое впечатление - страна в цветах. Они не растут дичком, это не полевые цветы, к которым мы привыкли на российских лугах и полях. Здесь
       каждый кустик или дерево, травинка или цветок - высажен, заботливо ухожен и поливается персонально. Мы много слышали о капельном орошении в Израиле, но это "капельное" надо увидеть самому, чтобы оценить сколько труда, средств и изобретательности требует это самое "капельное".
      
       Повсюду - резиновые шланги, с отверстиями возле каждой посадки, будь то дерево или кустик травы, не просто "капающие", а подсоединенные к системе с автоматической регуляцией. Все на компьютерах, все по уму. Сколько же тысяч километров этих трубок надо было уложить в стране, чтобы она вся расцвела?
      
       Я вспоминаю Казахстан. У нас с поливной водой на совхозных землях тоже была проблема, особенно в первые годы независимости страны, когда коммерческие расчеты затронули и цену воды. В один из районов пригласили израильтян, они устроили там капельное орошение. Осенью в местной газете появились отклики, не могли нарадоваться существенной экономии поливной воды и урожайности полей, где израильтяне показали свое искусство.
      
       Деталь, но существенная - мы много ездили по стране, и гиды говорили - вот,
       посмотрите, деревня арабская (хорошие дома, арабы в Израиле живут намного лучше, чем в соседних арабских странах). Смотрим, но ни одного кустика зелени, а вместо деревьев торчат минареты. А там виден поселок еврейский, и дома утопают в зелени, и вокруг плантации банановых и финиковых пальм, овощей, оранжереи и теплицы, и еще, и еще зеленые поля и посадки. Как тут усомниться в том, кто же здесь истинные хозяева и радетели земли? О роли и месте продукции сельского хозяйства Израиля написано много. Всё правильно. Там, где трудятся c умом, там и результаты.
      
       "Свет Акивы" (Ор-Акива).
      
       Кстати, почему город назван "Свет Акивы"? В начале новой эры Иудея была под властью Римской империи. В ответ на жестокие притеснения иудеи подняли восстание, известное в истории как Иудейская война, описанная Иосифом Флавием. Иудеи потерпели поражение, Иерусалимский Храм был сожжен и разрушен.
      
       В те давние римские времена рабби Акива бен-Иосиф был известным знатоком Торы и величайшим законоучителем иудаизма, пользовался колоссальным авторитетом в народе. Он собрал много устных законов и преданий, придал им определенный порядок, это была первая Мишна будущего Талмуда, и его громадная заслуга в том, что он в годы гонений сохранил и передал ученикам Устную Тору.
      
       Но рабби Акива был не только теоретиком иудаизма, он ненавидел римлян, мечтал об их изгнании из Иудеи и восстановлении Храма. Не просто мечтал, но разъезжал по городам и поселкам и призывал народ к восстанию против римлян. И когда в 132 году н.э. вспыхнуло восстание под руководством Бар-Кохбы ("Свет Звезды", так его прозвал Акива, посчитав его долгожданным мессией и военным вождем), Акива стал идеологом восстания, благодаря чему оно стало всенародным.
      
       Мощный Рим в 135 году жестоко подавил и это восстание, потопив его в крови. Рабби Акиву и его девять ближайших учеников римляне казнили, живьем содрав с них кожу железными крюками на потеху римской солдатни.
      
       Гид привез нас в старую Кесарию (бывшую в те далекие времена столицей римской провинции Иудея, названной ими Палестиной, дабы стереть саму память об иудеях и Иудее). Здесь, по одной из версий, и был казнен Акива (в этих примерно местах сейчас небольшой придорожный ресторан в расчете на туристов).
      
       Говорят, казнили его рано утром, с первыми лучами солнца, и, увидев свет, успел Акива только произнести начало молитвы "Шма, Исраэль" ("Слушай, Израиль..."). Отсюда и название городка "Свет Акивы". Но то, что сделал Акива для сохранения иудаизма, действительно, "Свет Акивы" для еврейского народа.
      
       Наш Йом-Кипур в Израиле
      
       В Ороте ("районе" Ор-Акивы) я побывал в очень красивой синагоге. Здесь же вечером в Йом-Кипур слушал "Закрывающую молитву", которую читают на заходе солнца. Традиция считает, что после этой молитвы закрываются Небесные врата милосердия. А именно через них в Высшие инстанции небесные и поднимаются наши йом-кипурские молитвы и просьбы. Высший Суд завершен. Раз мы на этот момент живы, значит, мы записаны в Книгу Жизни на следующий, наступивший, год. Обещаем, больше не будем грешить, будем хорошими. Звучат трубные звуки шофара. Старый год, по еврейскому летоисчислению, ушел в прошлое.
      
       Синагога была полной. Все мужчины в белых одеждах. А я, в своих американских джинсах, посчитал за честь только постоять в толпе, заполнившей не только двор синагоги, но и всю прилегающую улицу. Пришли семьями. Полно детей. Среди окружающих, похоже, много и наших, бывших советских. Но это только впечатление. "Одесского" говора не слышно. Речь вокруг только на иврите. В Ор-Акиве большая община горских евреев. Так что был глухим среди своих...
      
       В этот день ни одной машины на улицах - их заполнила ребятня всех возрастов. Они катались кто на чём, бегали, играли, гуляли. Улицы были в полном их владении. Непривычная для меня картина... Это - Израиль, еврейский город, еврейская страна! Ощущение непередаваемое - жизнь прожил, а впервые попал в страну и город, где живет народ, к которому принадлежу и я. Подобное ощущение я испытал в 1956 г, когда в Ташкенте попал на концерт известной еврейской певицы Сиди Таль. Зал был полон. Зал заполнили евреи. Всегда я был евреем среди других, а тут вдруг оказался евреем среди евреев, среди своих...
      
       Думаю, здесь дело не только в моих ощущениях. Все народы имеют свою землю, свою страну. Это считается нормальным и ни у кого никаких особых ощущений не вызывает. Только евреи когда-то силой были лишены своей земли и силой же не допускались на нее. Но ныне времена изменились. Евреи вернулись на свою Землю. И только весь сброд левацкий, антисемитский, фашистско-исламский считают это ненормальным.
      
       И уже почти шестьдесят лет страна Израиль и народ Израиля ведут кровавую борьбу за свое право существовать и жить на Своей земле. А арабы-пришельцы и захватчики этой земли, которые за ней никогда и не ухаживали, расплодив только пески, болота и тучи малярийных комаров, имеют полное право удалиться на те земли, откуда они когда-то пришли сюда как завоеватели. Когда-то испанцы их долго терпели, а потом собрались с духом и изгнали. Нет ныне Маккавеев...
      
      
       Парк Ротшильда
      
       Недалеко от Ор-Акивы, вблизи Средиземного моря, раскинулся красивый парк Ротшильда. Мы бродили часа полтора по его тенистым аллеям, любовались ухоженными цветниками и посадками с обязательными резиновыми поливочными шлангами. Увидели здесь грациозные финиковые пальмы. Ярко-желтые гроздья плодов, подвешенные где-то под небесами, казались плодом кисти художника Винсента Ван-Гога, любителя именно желтого цвета (Он считал желтый цвет аналогичным желтому свету Солнца, которое олицетворяло для него весь мир).
      
       Почему парк носит имя Ротшильда, который жил во Франции, утверждая, что никогда не приедет в Израиль? Барон Биньямин Эдмонд де Ротшильд и затем его семейство пожертвовали очень большие деньги, обеспечив создание в стране более сорока поселений еврейских иммигрантов. На деньги этого семейства был создан и поддерживается парк (фонд "Керен ха-Надив"). Здесь же мемориал барона и его жены, умерших в 1935 году и похороненных здесь согласно их завещанию. Мемориал "живет" - в открытом аквариуме резвятся золотые рыбки. Не удержался и сфотографировал красивую лилию, цветущую здесь же. Вокруг много поселков, названных в честь барона (например, городок Беньямина) и членов его семьи.
      
       Обратил внимание на уникальную деталь - этот парк единственный в Израиле (так сообщает путеводитель), где установлены таблички, выполненные просто и оригинально, но смысл которых даже без слов понятен - это просьба "по газонам не ходить". Что-то я не видел, чтобы в Израиле по посадкам (газонам) кто-то ходил. Но ведь Ротшильды создавали поселения в основном для восточно-европейских и российских иммигрантов...
      
       *********************************
      
       Глава 2. Иерусалим и Храмовая гора
      
       "На следующий год в Иерусалиме!"
      
       В этом подзаголовке я привел слова из молитвы евреев. Две тысячи лет евреи в своих молитвах призывали встретиться "На следующий год в Иерусалиме". И, конечно, первая цель нашей поездки - Иерусалим. С гидом хорошо: вас везут, все время что-то рассказывают, если куда-то ведут, то под присмотром, дабы не потеряться и не заблудиться в толпах туристов.
      
       С другой стороны, никакой демократии и свободы личности. Хотел бы остановиться, повнимательнее посмотреть, подумать, что-то записать, или что-то посмотреть интересное именно тебе. Нет, беги за всеми. Но решиться на самостоятельную прогулку уже возраст не тот, страх преобладает. Да и написано все чаще всего на иврите, хорошо, если и на английском есть. Так что, бурчим про себя, но от гида не отстаем.
      
       По дороге из Тель-Авива в Иерусалим видели остовы железных грузовиков. Это во времена арабского бандитизма пытались израильтяне осилить "дорогу жизни", прорвать блокаду в 1947-1948 гг и доставить осажденным в городе евреям пищу и оружие. Здесь был уникальный фронт шириной в... дорогу. Вокруг Иудейские горы, и других дорог к Иерусалиму не было. В очень давние времена эта дорога
       была долгой дорогой паломников, полной опасностей и тревог. Здесь их ожидали местные арабы, грабившие и обиравшие путников. Показал нам гид по дороге Музей танковых войск, памятник "Пять стрел", посвященный прорыву блокады Иерусалима.
      
       Проехали Хабад. Поселок религиозных евреев, хасидов. Издалека виден дом из красного кирпича, это копия нью-йоркского дома 7-го Любавического Ребе Шнеерсона. Если Ребе в Израиль не приезжал, так его поклонники себе на память хоть копию дома оставили.
      
       Фотографирую из окна автобуса Иудейские горы. И вот Он возникает, белые дома на холмах. Город, который видел всё, и пережил всё. Он помнит царя Давида, и сына его, Соломона, не в силах забыть украшавшие его иудейские святые Первый и Второй Храмы. Он помнит греков и римлян, силой оружия пытавшихся уничтожить его. Он помнит орды мусульман, в седьмом веке новой эры захвативших его, и присвоивших себе все - и святой для иудеев Иерусалим, и его патриархов и царей, и даже гробницы праотцов, и Тору его, переименовав и переделав всё на свой лад. И даже сегодня он живет и ждет, не отдадут ли его опять в чужие загребущие руки?
      
       Молчит Иерусалим, не может он забыть героев-израильтян, воевавших тут и отвоевавших Иерусалим для евреев. Не забудет он никогда имена погибших здесь израильтян. Не простит потери Храмовой горы, на которой Соломон, царь иудейский, три тысячи лет тому назад воздвиг Храм...
      
       Вы давно читали "Иудейскую войну" Иосифа Флавия? Напомню, чего стоила оборона Храмовой горы израильтянам: "Вся Храмовая гора казалась пылающей от основания до вершины, но потоки крови были шире потоков огня. Из-за трупов не видно было земли, и солдаты прыгали по грудам мертвых тел, преследуя бегущих".
       Так пишет Иосиф Флавий, римский историк, очевидец и участник той войны. Так о каких правах арабов на Храмовую гору, которую они захватили в 7-м веке н.э. силой оружия, водрузив на ней собственные постройки и объявив их "священными", можно говорить вообще?
      
       Проезжаем мимо арабской деревни, на месте которой когда-то располагался 10-й римский легион, разрушивший Иерусалим и Храм... Кто подсчитает, сколько евреев здесь погибло, если известно, что Иерусалим завоевывался 36 раз, и всякий раз тут были евреи, которых уничтожали... И этот город, и эту Храмовую гору, насквозь пропитанных кровью еврейского народа, отдать арабам?
      
       В "Старом городе"
      
       А мы вместе с гидом бродим по тесным улочкам старого города, по Еврейскому
       и Армянскому кварталам. Армяне поселились здесь с 17-го века. Пробираемся
       по рядам бесчисленных лавочек то ли мусульманского квартала, то ли еще какого, запутаться легко. Продавцы, похоже, арабы. Но на прилавках всё в полном наборе - христианские крестики и иконы, еврейские ханукии и звезды Давида, изделия мусульманские. И всё в неимоверном количестве, и сопровождается все зазывными криками и предложениями.
      
       Странное впечатление оставляют эти арабские парни, торгующие еврейскими и христианскими изделиями. Понятно, главное для них - продать. Впечатление, что они полиглоты. Во всяком случае, по-русски и по-английски, быстро угадывая наше "нутро", свой товар эмоционально и достаточно громко расхвалить могли. А туристов-мусульман я что-то здесь не видел. Какой-то странный мусульманский квартал.
      
       На интернете нашел впечатления израильтянки (Ф. Шифман "Прогулки по ночному Иерусалиму"): "Меня поразило обилие лавочек, торгующих произведениями искусства иудаики в этом Мусульманском квартале. Позже я узнала, что до войны за Независимость (1948) это был Еврейский квартал, который после войны арабы себе присвоили вместе со всеми бизнесами, которые в нем существовали".
      
       Мусульманский квартал. Этот квартал - "подарок" англичан евреям. Это британцы в своих политических целях создали этот квартал в начале ХХ века, когда они изгнали отсюда турок. Это англичане назвали этот квартал
      
       мусульманским. Здесь, перед началом первой мировой войны, жило 70% евреев. Когда начались стычки между евреями и арабами, англичане, долго не думая, вывезли почти всех евреев, живших здесь, "в целях охраны их безопасности". Это арабы разрушили все многочисленные синагоги, иешивы и другие еврейские здания, стирая следы пребывания здесь евреев, превращая святой Иерусалим в "мусульманский квартал".
      
       Не буду спорить: да, арабы здесь живут давно. Они впервые заселили Иерусалим в 7-м веке новой эры, когда волна их завоеваний прокатилась почти по всему тогдашнему "цивилизованному" миру. Ну и что? Тогда же они захватили и Испанию, где арабы жили потом несколько веков, но испанцы их изгнали, и никто не говорил о "двух государствах для двух народов". Арабов, пришельцев на земли испанского народа, попросту изгнали, несмотря на то, что какое-то число поколений арабов уже как бы и прижилось на этой земле. Нет сегодня и речи о том, что этим бывшим захватчикам землю Испании надо вернуть...
      
       А мы продолжаем свой героический поход по тесным переходам и улочкам старого города вдоль бесчисленных лавочек и развалов всевозможных потенциальных сувениров. При нас бегают тут десятки арабских мальчишек, предлагают нити "от сглаза". И слова такие как-то выучить ухитрились. Всего по шекелю за десятисантиметровую красную ниточку. А в руках у них такое количество этих ниточек, что, кажется, на все человечество могло бы хватить. ...Всего шекель, покупайте, покупайте... И ведь покупают...
      
       В основном, продавцы - молодые парни, арабы. Им бы работать. Их тут, кажется, многие сотни. И у всех, в принципе, почти одно и то же. Туристы большей частью мимо проходят, почти не останавливаясь. Гиды предупреждают - в мусульманском квартале могут и обворовать, и облапошить, и просто голову задурить. Верим, идем мимо, на всякий случай, придерживая сумки и карманы.
      
       Вообще, такое впечатление, что чуть ли не весь Старый город - это огромный восточный базар. Или, скорее всего, наш гид так построил маршрут, что мы обежали Старый город, не отрываясь от бесчисленных лавочек этого экзотического базара. Знатоки, вернее, опытные туристы, советуют - если не думаете купить что-то, на что "лег" ваш глаз, будьте бдительны.
      
       Понятно, где бы ни бывал, на память покупаешь открытки, буклеты, а то и книги.
       Неважно, что, приехав домой, потом эти покупки практически может ни разу и не откроешь, не считая первого вечера встречи с друзьями и родными. Но купить надо обязательно, как же без этого ... А у здешних "старогородских" продавцов всей этой печатной продукции навалом. Трудно пройти мимо, все красочно и даже на русском языке.
      
       Остановились возле одного араба-продавца достаточно солидного возраста. Жена увидела у него на выставе книгу "Путешествие в Святую Землю". Нет, я - ничего. Книга хорошо издана и оформлена, очень сочные фотографии. Взяли эту книгу в руки. Всё - мы попались на крючок. Этот араб, уже не молодой, проявил недюжинные способности в ее рекламе. Если честно, книга мне не понравилась - все-таки там в основном речь и все фото о церквях и монастырях. Мне это малоинтересно. Но мы же взяли книгу в руки... Думаю, даже можно было и не брать ее в руки. Достаточно было, что мы на секунду замедлили шаг, возле него притормозив.
      
       Он тут же разразился яркой речью на смеси всех языков, объясняя, что на всем рынке мы не найдем более интересной, нужной именно нам, а , главное, такой дешевой книги. Весь вид его говорил о том, что мы самые замечательные люди на земле и ради этого он готов отдать нам книгу, пожертвовав своей прибылью. Она стоит сто пятьдесят шекелей, он сам ее по этой цене купил для перепродажи. Но для нас, и только для нас, готов отдать ее по бросовой цене, всего - за сто шекелей. И чувствуешь, если уйдем, не купив, на всю жизнь обидишь продавца, увидевшего в тебе самого уважаемого покупателя всех времен и народов. Нет, все же ложим книгу обратно на стойку...
      
       Но вы не знаете восточный базар? И книга уже опять оказалась в наших руках. Боимся, что гид с группой уйдут дальше, и в этом столпотворении мы навечно
       останемся, самостоятельно не выбравшись. От продавца и его горячих уговоров
       тоже нет сил оторваться. Тем более, он, продавец, уже совсем влюбился в нас, и потому отдает книгу всего, ну, всего за семьдесят пять. Нет, я твердо решил, книга мне неинтересна, будем искать дальше. И вы думаете, мы ушли? Вся прелесть восточного базара именно в процессе "поторговаться", уговорить. Если без этого, то будет вроде того, что вы пришли в дорогой ресторан, и заказали только стакан газированной воды...
      
       А тот араб, почувствовавший нашу слабинку и возможность сбыть-таки свой товар, ну, просто чуть ли не со слезами на глазах от своей доброты и щедрости,
       просто подарил нам эту книгу. Правда, попросил и нас подарить ему что-нибудь на память, например, всего каких-то сорок шекелей. Мы в уме прикинули - сорок шекелей, это, по-нашему, всего десять долларов. Кто же устоит против такого?
       Эта книга теперь лежит у нас дома на полке. Не помните, когда мы в последний раз заглядывали в нее? Всё-таки...
      
       ...Калейдоскоп впечатлений продолжается: Христианский квартал, возникший в
       4-м веке, когда византийцы захватили город и изгнали евреев. Места, связанные с иудеем по имени Иегошуа (по-гречески, Иисус Христос). "Известно, что в возрасте 12 лет Иисус Христос вместе с матерью побывал в Иерусалиме и посетил Иерусалимский храм" (Бабанин В.П. "Евангелие от Иуды", М. 2006). Еще свидетельства: "И когда вошел он в Иерусалим... И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме... И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их" (Новый Завет, Евангелие от Матфея, 21:10-14). Арабы утверждают - не было на Храмовой горе иудейского Храма. В таком случае, и Иисуса Христа не было...
      
       В октябре 2007 года газета "The International Herald Tribune" сообщила, что израильские археологи при раскопках на Храмовой горе (они ведутся в связи с необходимостью улучшения инфраструктуры города и замене устаревших электрических кабелей) обнаружили исторический слой времен Первого Храма.
       Были обнаружены фрагменты керамического стола и костей животных, осколки чаш, дно и ручка кувшина и другие фрагменты посуды. "Археолог Джон Селигман подчеркнул важность произведенного открытия, которое позволит ученым реконструировать размеры и границы Храмовой горы во время Первого Храма.
       Данный слой - закрытый исторический слой, который оставался нетронутым с 8-го века до н.э.".
      
       Понимаю, что арабов никакой археологией не возьмешь. Им не нужны никакие доказательства. Но в то же время очень боятся раскопок, потому и не пускают ученых Израиля на территорию Храмовой горы, где некогда стоял Иудейский Храм Соломона.
      
       Мы подошли к Гробнице царя Давида. Надпись над входом на трех языках: на английском (King David's Tomb), иврите и на арабском (эти-то при чём? Царь библейский Давид не был арабом, и к исламу никакого отношения не имел и не имеет). Постояли возле саркофага Давида. Да, не утихают споры, действительно ли там Давид похоронен. Да и реальность самого Давида леваками "комсомольцами-добровольцами" тоже отрицается. Получается, как по французской поговорке:
       "Не верь глазам своим, а верь словам моим"...
      
       Тут же находится синагога, и кресло для обрезания младенцев. Не знаю, здесь проводят ли эту процедуру, но считается это место самым священным для этой цели (так уверил нас гид).
      
       Подходим к Воротам Сиона. Четко видны на них обильные следы боев с иорданскими войсками во время освобождения города. Копия уникальной древней (датирована 6-м веком) мозаичной карты старого Иерусалима, обнаруженной в Иордании в 1884 году (подлинник хранится в Иордании). На ней четко видна центральная улица Кардо (времена крестоносцев) с колоннадой по обеим сторонам. Участок откопанной ныне этой улицы с остатками колонн спешу запечатлеть на фотопленке. Проходим по участку реставрированной улицы Кардо. Вокруг раскопки древнего города и древнего базара, над которыми - дома Еврейского квартала и живущие в них люди.
      
       Ненадолго задержались мы у отсвечивающего золотом Семисвечника в два роста человека, упрятанного под стеклянный колпак. Это - копия Храмовой Меноры, подарок Вадима Рабиновича (кажется, он с Украины). Подлинный Cемисвечник, отлитый из золота, римляне, разгромив Иерусалим и разграбив Храм, вывезли в Рим как боевой трофей. Об этом они сообщили всем последующим поколениям, запечатлев это событие на триумфальной арке Тита в Риме, сохранившейся до наших дней. Троглодитам, утверждающим, что на Храмовой горе Храма не было, эта арка как муха в ухе. Мы, обычные смертные, на Хануку в своих домах зажигаем "ханукии", или восьмисвечники (вернее, девятисвечники), неверно называя их менорами. Но Менора, или Семисвечник (подчеркиваю цифру "Семь") могла стоять только в Храме...
      
       В Еврейском квартале мы "пронеслись" мимо "Хурва синагога". Она была самой крупной и красивой синагогой города (где-то читал, что даже в мире). Её отстроили в 1700 году на развалинах синагоги 13-го века. Еще в те времена арабы взорвали её. Отсюда и название "Хурва", руины. В 1864 г Ротшильд дал деньги на ее востановление. В 1948 г. арабы сделали то, что они хорошо умеют - опять взорвали синагогу. Попробовали бы евреи взорвать крупную мечеть хотя бы в том же Иерусалиме. Нельзя, как же, неэтично... Ислам ведь самая мирная религия на земле...А то, что их мечети стоят как надгробье на иудейском Иерусалимском Храме, это этично? Ныне Хурва синагога опять восстанавливается, стоит в лесах. Надолго?...
      
       В душе мечтал попасть в Храм Книги (Музей Израиля в Иерусалиме), о котором еще дома прочитал в замечательной книге израильского писателя А. Резникова ("Клады Иерусалима", Иерусалим, 2001). Там написано, что в "святая святых" Храма Книги, в особом большом зале, в центре на возвышении можно увидеть рукопись книги пророка Йешайягу (Исайи). Реальная древность. Вот что пишет
       Джоан Комэй: "Свитки с книгой Исайи, обнаруженные в Кумранской пещере близ Мертвого моря в 1947 г., почти полностью идентичны самому древнему из сохранившихся еврейских текстов библии -Масоретскому тексту, хотя и являются на десять веком древнее".
      
       Там же была выставка "Тайна Кумрана": "...все двенадцать, представленных в экспозиции, рукописей были написаны в период между II веком до н.э. и I веком н.э. и дошли до нас в таком состоянии, что можно не домысливать, а попросту прочитать написанное". Важное наблюдение, ибо много "охотников" ныне доказывать, что евреи тех времен и сегодняшие чуть ли не разные народы, а современный иврит просто придуман в наши дни и не соответствует древнему ивриту. Но... Музей оказался закрытым на ремонт. Свою мечту увез обратно домой...
      
       Масличная гора, библейская гора...
      
       Смотрим издалека на Масличную гору (в древности здесь были большие оливковые плантации) - там самое крупное древнее еврейское кладбище. Слева видна Южная Стена ограждения горы (времена царя Ирода). Существует древняя версия, что Мессия придет с Масличной горы, и под его ногами воскреснут мертвые. И, якобы, чем ближе к этому месту захоронен был человек, тем раньше он воскреснет. Поэтому богатые платили большие деньги, чтобы быть похороненными как можно ближе к долине Кедрон у основания Масличной горы, а на склонах горы хоронили тех, кто победнее.
      
       Происходить все это начало еще во времена Первого и Второго Храмов. Таким образом Масличная гора и превратилась в древнейшее и самое крупное еврейское кладбище. До сих пор ждут усопшие, когда через долину Кедрон будет наведено два моста - для праведных и для грешников... Между прочим, мусульмане и это предание присвоили - под стеной Старого города возникло мусульманское кладбище, и, теперь уже по их легенде, по острому и узкому мосту (подобного сабле) смогут пройти только праведники... Пусть ждут...
      
       Если закрыть на минуту глаза, можно представить времена Потопа: вода и только вода от горизонта до горизонта. И на волнах громадное сооружение, именуемое Ковчегом. По сигналу, очевидно, свыше, мол, пора уже, не тяни время, Ной выпускает голубку. И принесла она оливковую веточку Ною. Для него это было как крик впередсмотрящего на древних парусниках: "Земля! Вижу Землю!".Есть версия, что ту оливковую ветвь голубка сорвала как раз на Масличной горе.
      
       Царь Давид на этой горе молился. Иудеи периода Второго Храма здесь проводили священные религиозные службы. Отсюда жителям страны шел сигнал о начале нового месяца. Вот такие дела, знать, не только маслинами знаменита была гора Масличная.
      
       И еще одно, но самое важное: Шестидневная война, 1967-й год. Израильтяне штурмуют Старый город Иерусалима, который в 1948 году захватила Иордания.
       Десантники полковника Мордехая Гура сосредоточились на Масличной горе. Утром, 7 июня, танки пробили заграждения и израильтяне ворвались в Старый город, они овладели Храмовой горой. Весь мир тогда облетели несколько слов
       ставшего легендарным полковника Гура: "Храмовая гора в наших руках!". Через
       почти две тысячи лет изгнания евреи смогли вернуться к своей святыне! Но... вернулись ли? По доброй воле победители отдали свою исконную святыню побежденным захватчикам. И сегодня там опять командуют арабы, и опять туда, на Храмовую гору, евреям нет доступа. Идиотизм какой-то...
      
       А для нас - всё на ходу, идем, смотрим, ничего не запоминаем, что-то успеваем сфотографировать. Времени в обрез. Экскурсия однодневная, а увидеть хочется многое. Мы же в Иерусалиме, городе древней мечты...
      
       Иерусалим. Святой город из белого камня на холмах Иудейских гор. Интересно, что арабы очень четко примазались к этой святости и теперь утверждают, что этот
       Белокаменный Библейский город, славу которому заложили цари Давид и Соломон, именно их святыня. Если многие израильтяне, донельзя политкорректные и до оскомины левацко-марксистские, все время твердят о "городе трех религий", то арабы (мусульмане) однозначно убеждены и утверждают - Иерусалим их, только их город, только их святыня. И потому требуют, чтобы Иерусалим стал столицей именно их, арабского, "государства", которому они даже имя придумать не смогли, а использовали древнегреческое - древнеримское обозначение этой земли - Палестина.
      
       А как они, арабы, обращаются с этой святыней? Приведу только впечатления одного россиянина, побывавшего сравнительно недавно в Израиле: "Иерусалим, как центр мировой религии, очень своеобразный город. Есть районы, населенные только верующими иудеями, есть районы, населенные арабами, есть районы, населенные выходцами из России и т.д. Но по внешнему виду можно отличить только арабские поселения от остальных. Дело в том, что в них отсутствует растительность. Вокруг домов сплошная свалка. Это не значит, что они бедно живут. Просто у этих людей какая-то то ли религиозная, то ли ментальная нелюбовь к "приусадебным" участкам. Чего не скажешь о еврейских квартирах. Здесь море клумб, каких-то площадок, в геометрии которых довольно сложно разобраться" (М. Казанский).
      
       Марк Твен о Храмовой горе
      
       Иерусалим. Храмовая гора. Место, где стоял Иерусалимский, иудейский, Храм.
       Арабы, не заикаясь от вранья, утверждают - не было тут Храма. Их вранье уже многократно опровергалось. Я сейчас, глядя с заполненной толпами людей площади перед Стеной Плача, где гремят шофары и барабаны (религиозные евреи празднуют бар-мицву молодых ребят, ставшими мужчинами), вспомнил о Марке Твене.
      
       Этот всемирно известный американский писатель в 1869 году написал книгу "Простаки за границей". Там у него очень интересное место про Храмовую гору. Процитирую: "... мечеть Омара и вымощенный дворик вокруг нее ...расположены на вершине горы Мория, где стоял Храм царя Соломона. Повсюду внутри мечети Омара куски колонн, изящно выделанные алтари и фрагменты элегантно высеченного мрамора - ценные остатки Храма Соломона. Они были вырыты из разных по глубине наслоений земли и мусора на горе Мориа... С этими освященными веками кусочками можно столкнуться повсюду, особенно в соседней мечети Аль-Акса, во внутренние стены которой они аккуратно в огромном количестве встроены...".
      
       Как не вспомнить тут Михаила Задорнова, написавшего по сходному поводу (в книге "Этот безумный мир") следующее: "Арабы завоевали эту землю (Египет). Когда оценили, что завоевали, тут же назвали себя египтянами. Сами поверили в то, что это они строили величественные пирамиды, храмы... Стали гордиться ими как своими собственными святынями".
       А я смотрю на золотой купол, нахально взгромоздившийся на Мою Храмовую гору, гору Мория. Вот о чём надо вспомнить: "Согласно древней традиции, на горе Мория находится камень "эвен штия" (камень основы), с которого Г-сподь начал создание Земли. На шестой день творения именно на горе Мория был создан Б-гом первый человек - Адам, здесь приносили жертвы Б-гу Каин и Авель, на этой горе Ноах построил первый жертвенник и принёс дары Б-гу после потопа" (А.Левин, интернет).
       На этой горе Авраам должен был принести в жертву собственного сына Ицхака. Здесь Яаков остановился на ночлег и увидел во сне лестницу в небо, по которой поднимались и спускались ангелы и услышал голос Б-га, обещавшего вернуть его в землю Израиля, заповеданную его потомкам. Поставив жертвенник в этом месте, Яаков говорит слова, в которых мудрецы видят пророчество о будущем Храме: "А камень этот, который я поставил памятником, будет Домом Всесильного".
       Конечно, обо всем этом рассказывали евреи Мухаммеду, когда он еще с торговыми караванами верблюдов по тогдашним землям странствовал. Ему легенда эта понравилась, и потому ему тоже во сне привиделся его визит на небо. В книге Ибн Хишама "Жизнеописание пророка Мухаммада" (М., УММА, 2003, с. 166) сказано: "Аиша, жена Пророка, говорила: "Тело Пророка не уходило, однако Аллах перенес его душу". Там же (с. 167) написано: "Дошло до меня от Умм Хани, дочери Абу Талиба относительно ночного путешествия Пророка, она говорила: "Посланник Аллаха совершил ночное путешествие (аль-Исра), когда спал у меня в ту ночь в моем доме. Он совершил последнюю вечернюю молитву и потом лег спать".
      
       Таковы "доказательства" полета его на небо... А потомкам "объявился" много позже и "след копыта белого коня" Мухаммеда, причем именно на том месте, где
       находился камень основы мира и над которым была построена Соломоном "Святая Святых" Иерусалимского Храма...
      
       Только непонятно, почему же после этого "мусульманская" Храмовая гора стала святее иудейской исконной Храмовой горы??? Мухаммеда на ней уж точно не
       было, а Авраам, Исаак и Яаков, праотцы еврейского народа, уж точно на горе Мория (ныне именуемая Храмовой горой) были...
      
       *****************************************
      
       Глава 3. Без слёз здесь нельзя...
      
       Плачут евреи у Стены Плача...
      
       Передышка у Стены Плача. Нам дали время, прошел к Cтене. Вблизи поражают размеры блоков, из которых она сложена. Записок понатыкано много. О чем просить? Все в руках Божьих, это - правда. Но почему он должен что-то для нас делать? Бог дал нам право выбора - строить свою жизнь по своему выбору. Сказал
       Моисей: "Бог тебе всегда поможет, но держи меч острым". Так о чем же просить?
       И увидел, как служитель, даже не дождавшись вечера, щеткой выметает эти записки в ведерко. Уж очень много было в тот день народу, видимо перебор был, и все щели пришлось освобождать для новых просьб. Так и не написал свою...
      
       Конечно, Стена по размерам вблизи грандиозная, громадная, 15 метров высоты, да еще семь - под землей. Ее еще называют Западной стеной. Почему? Она была построена царем Иудеи Иродом для укрепления Храмовой горы. Собственно Храм был полностью разрушен римлянами, но сохранилась эта западная часть стены. Она как фундамент, опора, которая поддерживала восстановленный Иродом Храм. Она считается наиболее близко расположенной к бывшей стене Храма и воспринимается евреями как остатки Храма.
      
       Недавно в нью-йоркской газете "Еврейский мир" (октябрь 2007 г) прочитал о том, что в Иерусалиме, по словам израильского археолога Юваля Баруха, обнаружена древняя каменоломня, где рабы царя Ирода добывали огромные камни-блоки из известняка. Их применяли для строительства Второго Храма, включая Стену Плача. Здесь же нашли монеты и фрагменты сосудов, относящихся к первому веку н.э. Формы и размеры каменных блоков, обнаруженных в этой каменоломне, в Иерусалиме использовались в те времена только при строительстве Храма.
      
       Реальный фундамент реально бывшего Храма скрыт в глубинах Храмовой горы (о чем говорит признанное всеми название этой горы). Но арабы поспешили объявить Храмовую гору своей реликвией, застроить ее своими мечетями, чтобы не допустить там археологические раскопки (хотя сами ведут строительные работы, пытаясь уничтожить на Храмовой горе все следы древних иудейских построек). И единственная часть храмового комплекса - это доступная ныне Западная его часть, именуемая евреями Стеной Плача.
      
       Она соразмерна всем тысячелетним страданиям еврейского народа, и, конечно, жизнеутверждающая - как эта стена, стоял и стоять будет народ, давший жизнь этой земле. И кто-то будет ложить записки с просьбой о помощи, а кто-то, вдохновленный ею, пойдет в бой за жизнь свою и народа своего, и пойдет прокладывать поливные шланги и принесет жизнь в ранее голые Иудейскую пустыню и в пустыню Негев, которые прочат ныне израильтянам их руководители вместо исконных еврейских Иудеи, Самарии, Галилеи, Голан и чего там еще...
      
       Нет мира под оливами...
      
       А о том, что "нет мира под оливами" (был когда-то итальянский фильм под таким названием) - еще одно необычное впечатление. На площади у Стены плача мы видели не один десяток израильтян, ребят и девушек, в военной форме. Кто с автоматом на коленях, кто-то без него, а кто-то и держит автомат наизготовку, не очень отвлекаясь на разговоры с сослуживцами. Понимаем, многие из них здесь далеко не случайно... И те ребята и девчата в военной форме не стояли строем с суровыми лицами, а сидели или стояли группами, разговаривали, смеялись, значит, шутили. Обыкновенная молодежь. Работают, учатся, служат в армии. Вот они и есть хозяева страны... Будущее страны...
      
       И где бы мы ни были - на экскурсиях, в магазинах, на остановках автобусов и в поездах, на вокзалах и на улицах - везде ребята в военной форме, и зачастую с оружием. Я уже не говорю об "обычных" охранниках с оружием у дверей всех общественных мест. Непривычно.
      
       Но не об этом сейчас хочется сказать. У всех ребят и девчат, военных и охранников, есть родители, близкие и друзья. Можно ли и легко ли привыкнуть к мысли, что сын или дочь, в военной форме или без, могут и не вернуться домой... Совсем не тихая жизнь в Израиле, нет мира в Израиле, нет спокойствия в родительских сердцах. Необыкновенная страна, необыкновенные люди... Мы много дней были в Израиле, мы много видели женщин - матерей, жён, бабушек. Просто женщин, израильтянок. Мы не видели паники, тоски на их лицах. Идут в магазины, гуляют с детьми, улыбаются. Уверен, далеко не все они спокойно спят по ночам. Но они держатся, они знают, их оптимизм - это оптимизм и уверенность всех израильтян и страны. Страна живет, работает, люди живут. И дай им Бог сил в этом трудном мире!
      
       Знаем, что страна живет под постоянной угрозой, но когда видишь все это каждый день и практически везде, особенно в людных местах, начинаешь соображать, не все так просто на Святой земле... Когда рядом с тобой солдат, и палец его возле спускового крючка автомата или пистолета... Кому мешает народ, засадивший болота и пески цветами и деревьями, занимающийся воспитанием детей и высокими технологиями? К сожалению, знаем, кому. Потому и палец на курке.
       ...А старики истово молятся и плачут у Стены Плача. Если бы слёзы помогали...
      
       Без слёз здесь нельзя
      
       Не забыть потрясения в Детском мемориале Яд Вашема. Вход - как в подземелье, как в массовую гробницу. И тихая музыка, и предсмертные вздохи
      
      
       погибающих, и негромкий голос диктора, вот уже много лет подряд на разных языках читающий и читающий скорбный список имен погибших детей. Их много, этих имен. Они звучат без повторения, и нет конца списку...
      
       Мы молча не входим, а как бы погружаемся в темный зал, не видно ни стен, ни потолка, кажется, что и пола нет, и конца и края залу нет, и мы двигаемся медленно, осторожно. И только невидимый зал вокруг, сверху донизу усеянный огоньками свечей, огоньками душ детских, коих нацисты и их пособники уничтожили более полутора миллионов... Видны только огоньки, бесчисленные, мерцающие. Их не сосчитать.
      
       Но реально горит, как сказал нам гид, только одна свеча. Все остальное, это отражение многочисленных зеркал. Так задумал известный архитектор Моше Сафди, творец современного комплекса Музея Холокоста (Яд Вашем). Так воплощена идея Торы - душа человека как отражение всего человечества, как отражение всего мира (В Талмуде: "Свеча Бога - душа человеческая").
      
       "Cпециальным образом наклоненный пол и те же зеркала создают у входящего ощущение полной дезориентации и потерянности в пространстве - даже пол под ногами кажется опасным и неопределенно глубоким. Ты стоишь или висишь, как потерянная душа, вырванный из реальности, из жизни, как были вырваны и убиты нацистами эти дети, а их было полтора миллиона" (С. Бурда, 2003, www.sem40.ru).
       Нацизм, фашизм, а ныне исламофашизм подняли руку не только на еврейский народ, они замахнулись на всё человечество, на всю цивилизацию. И Яд Вашем напоминает - он не только Память прошлого, он - Предупреждение!
      
       И стоят Януш Корчак и 12 мальчиков с ним, сожженые в Треблинке в 1942 г., ныне отлитые из чугуна, и взывают от имени миллионов - не забывайте о нас, и не забудьте о детях будущих... Януш Корчак, педагог, писатель, врач, был директором еврейского "Дома сирот" в Варшаве. Он мог спастись. Он отказался и погиб вместе со всеми своими воспитанниками в огне Холокоста.
      
       Этот, детский, мемориал построен на деньги Авраама и Эдиты Шпигель из
       Лос-Анджелеса . Они выжили в Холокосте, их сынишка, Узиэль, погиб. На входе в Зал можно увидеть его скульптурный портрет.
      
       Яд Вашем - не только Память, но и Предупреждение
      
       Еще один впечатляющий зал - Мемориал, или Зал Памяти. Тоже полутемный. Почти никаких экспонатов. Даже музыки нет. Только гробовая тишина. Только в центре зала - громадная серая плита на полу. Это спрессованный пепел погибших в Освенциме. На полу выписаны названия двадцати семи основных концлагерей и мест уничтожения евреев. Сюда привозят глав правительств и различных делегаций на поклон, дабы пепел сожженных застучал в их сердцах, дабы поняли они: Холокост - не миф, Холокост - это пепел миллионов сожженых и убитых, вот он, перед вами, серый пепел... Вы хотите повторения? Сегодня опять есть такие, способные на всё ради своих безумных идей владычества зеленого флага.
      
       Вот что сообщала израильская газета "Гаарец" (март 2005 г): "В Иерусалиме прошла церемония открытия нового музея Холокоста, посвященного памяти шести миллионов евреев, ставших жертвами нацистского террора. На церемонии присутствовали более 40 высокопоставленных представителей различных государств. Открыл церемонию президент Израиля Моше Кацав. C речами выступили Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан; президенты Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Литвы, Польши, Сербии и Черногории, а также Швейцарии; премьер-министры Франции, Швеции, Нидерландов, Бельгии, Дании, и Румынии; министры иностранных дел Германии, Норвегии, Испании и некоторые другие официальные лица. Американскую делегацию возглавил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. ...Здание было спроектировано архитектором Моше Сафди (Moshe Safdie). ...В музее есть специальный "Зал имен", стены которого полностью обклеены фотографиями жертв нацистов (всего 600 снимков). На стенах написаны также фамилии трех миллионов погибших в концентрационных лагерях".
      
       Яд Вашем - Память о шести миллионах погибших в Катастрофе (Холокосте, Шоа) евреев, Память Навсегда, чтобы там ни сочиняли политиканы, антисемиты и исламисты. Слово "Яд" на иврите означает надгробие, памятник. Яд Вашем - "Память имен". Основной мемориал сложен из шести миллионов камней. Символ в камне, Память в камне. Основан Яд Вашем был в 1972 году.
      
       Молча идем по его залам... Молча идем, поодиночке, без гида. Здесь не до слов... Молча поминаю мою бабушку, Хаю Барон (Лифшиц), и дедушку, Овшию (Евсея) Наумовича Барона, расстреляных фашистами в г. Хмельнике (Украина) вместе с 12-ю тысячами других евреев 9 января 1942 года. Молча вспоминаю своего 12-летнего братишку, Бориса Гениса, умершего от малярии в эвакуации в далеком Казахстане.
      
       В основной экспозиции сами за себя говорят и кричат снимки и документы: антиеврейская политика фашистской Германии, создание гетто, массовое уничтожение евреев, еврейское сопротивление, освобождение. В этом мемориале собрано около 80-ти тысяч фотографий и около 60-ти миллионов листов документации. Ходим здесь неспеша, экспонаты хватают тебя, держат... Трудно смотреть в глаза тем, кто смотрит на нас со множества крупных фотоснимков,
       размещенных на громадном куполе Зала Имен. Это глаза уничтоженных. Почему, за что?
      
       Почти по всей окружности этого зала множество полок и на них - папки. В папках свидетельские показания и имена жертв Холокоста. Но сколько же еще полок стоят пустыми - это места для еще более чем двух миллионов имен, которые на сегодня остаются неизвестными. В прессе в последние годы много материалов по массовому уничтожению евреев на бывшей территории СССР. Из немецких и других архивных данных часто известно, сколько было уничтожено людей в том или ином месте. Но никто не вел поименных списков, ушли многие в безвестность, не оставив в человеческой памяти своих имен. Вот и стоят пустые полки и папки в
       Зале имен, как пустые могилы. И они еще страшнее, чем папки заполненные... Как
       не вспомнить слова из "Реквиема" Роберта Рождественского:
       "Вспомним всех поименно,
       Горем вспомним своим!
       Это нужно не мертвым,
       Это надо живым..."
      
       Здесь же находится Транспортный Мемориал Катастрофы, тоже выполнен по проекту Сафди. Казалось бы, простая композиция. Платформа, сваренная из железных балок, на ней отрезок железнодорожного полотна, старые рельсы, старый немецкий вагон для перевозки скота (в СССР подобные вагоны называли "теплушками"). В таких вагонах нацисты и их пособники свозили евреев Европы в лагеря смерти. И трагическая развязка: рельсы обрываются над оврагом, сейчас вагон уйдет в пропасть. Всё, дальше нет спасения, нет жизни..
      
       И подумалось вот о чем: шизофреники из иранского руководства и иже с ними требуют доставить им доказательства Холокоста. Видите ли, "они требуют". В Яд-Вашеме более чем достаточно доказательств. Но никто из отрицателей Холокоста в Яд-Вашем не стремится. Их там ничего не интересует. Ибо никакие доказательства им и не нужны. Их устраивают только политические провокации в расчете на бездумную и безграмотную публику. Это те, кто хотел бы повторения Катастрофы.
      
       Прошли мы по аллее Праведников. Аллея рожковых деревьев. Не знаю, что это за плоды, но деревья стали святыми, ибо их высаживают в Память Праведников. Постоял я и у дерева, посаженного сестрой Оскара Шиндлера. Господи, почему же
       Праведников так мало, почему люди неправедные вершат судьбами мира и людей?
       И тот же ответ. Бог дал Право Выбора. Кого выбрали в правители мы, перед кем склонили головы и колени мы, те и делают выбор за нас. Бог тут не при чем...
      
       Кесария - город царя Ирода
      
       Быть в кои веки в Израиле и не посетить Кесарию? Мы там даже дважды успели побывать, благо, что недалеко останавливались у сестры. Кесария была столицей римской провинции Палестина. Здесь жили римские наместники. Город (крепость) и порт построил царь Ирод и подарил город римскому императору, так и назвав город в честь него ("Кесарь" - император). Порт этот был крупнейшим на побережье во времена Ирода, имел стратегическое значение. Во времена Ирода были построены волнорез, разделяющий внутреннюю и наружную гавани, и набережная. Заливы и мелкие полуострова служили удобными причалами для судов. После захвата арабами в 640 г.н.э., а затем мамлюками в 1265 г. порт, как и сам город, был заброшен. До 19 века оставался в развалинах. Ныне от бывшего порта и бухты остались только торчащие из воды громадные камни, все затянуло песком.
      
       Здесь был и грандиозный дворец самого Ирода, ныне тоже ушедший на дно морское. Царя Ирода называли еще и Ирод Строитель, и Ирод Великий, развернувшего большое строительство в стране, обновившего Иерусалимский Храм, вернув ему былое величие. От всего былого великолепия остались только обширные развалины, раскопки которым еще вестись и вестись. И размеры построек, и сам их характер поражают. Здесь была библиотека, вторая после знаменитой Александрийской. Арабы уничтожили её. Развалины грандиозного ипподрома и амфитеатра. До сих пор с них кровь не смыта... На этом ипподроме после подавления восстания Бар-Кохбы в 135 году н.э. погибли тысячи евреев. Ведь римлянам нужен был не только хлеб, но и зрелища...
      
       Позже здесь обосновались крестоносцы, построив свои крепости. Поражает размерами римский акведук, подававший питьевую воду в город. Здесь же сохранились развалины синагоги византийского периода, в том числе мозаичный пол, мраморная решетка со списком имен священнослужителей. Наличие синагоги говорит о том, что здесь, в Кейсарии, существовало не только во времена Ирода, но
       и позже, еврейское население.
      
       Но о том, что здесь жили евреи, и в немалом числе, писал еще римский историк Иосиф Флавий. В 66-м году н.э. здесь вспыхнуло восстание евреев против римских притеснений, но кончилось все страшным погромом и иудеи, жители города, вынуждены были бежать, многие погибли. Известия об этом погроме вызвали волнения в Иерусалиме, которые в конце концов привели к Иудейской войне.
      
       Можно долго бродить среди достаточно живописных и загадочных развалин, тем более, что рядом Средиземное море, и пляж, и рестораны. А в жилом городе, который называют новой Кесарией, виллы очень известных богатеев, и не очень известных. Говорят, здесь дома (виллы) Гайдамака, Нетаниягу, Пугачевой. Мы проехались по улицам этого ухоженного, очень уютного и красивого городка с собственной охраной. Ухоженный и зеленый, весь в цветах и деревьях, городок на бывших приморских песках и заброшенных землях создали современные израильтяне. Бросаются в глаза три высотные трубы электрической станции "Хеврат Хашмаль", обслуживающая электроэнергией многие города страны.
      
       А вообще-то пишут, что в этих местах - двадцать исторических слоев. По-моему, весь Израиль это сплошные исторические пласты. Древность на древности. Гид нас привел, например, в этом городке к развалинам дома , видимо, богатого римлянина.
       Сохранился, вернее, раскопан обширный мозаичный пол, разрисованный египетскими мастерами в присущем им стиле: повсюду мозаичные изображения птиц и животных. Относят эту постройку к 6-7-му веку византийского периода. Дом был разрушен арабскими завоевателями...
      
       Раскопки показали, в этих местах был еще три с половиной тысячи лет назад небольшой финикийский рыбачий поселок по имени Стратонова башня. Отсюда и появившееся название "Кесария Стратонова", видимо, дабы отличить ее от другой, Кесарии Филипповой. И дворец Ирода был построен на месте древнего языческого храма. Еще интересно: именно в этих местах. при раскопке амфитеатра
       (гид рассказывает, что еще лет десять назад здесь не было почти никаких раскопок)
       обнаружили плиту с именем Понтия Пилата. Первая находка, подтверждающая реальность этого известного по Новому Завету римлянина. Плита вывезена в музей.
       ********************************
      
       Глава 4. Тель-Авив и Яффа
      
       Один день в Тель-Авиве
      
       Следующая наша поездка - в Тель-Авив. Встаем очень рано, надо еще добраться до соседнего города Хадеры. Туристский автобус рано утром забирает нас из Хадеры, это недалеко от Ор-Акивы, где мы остановились у сестры. Хадера это обычный зеленый работающий тихий городок. Утреннее впечатление...
      
       Тихий ли? Читаю: "В октябре 2005 года на рынке террорист взорвал себя. Погибли шесть человек, несколько десятков были ранены". Информация в газете "Маарив" (6.08.2006): Как сообщают источники в ЦАХАЛе, ВВС Израиля засекли в воздухе ракеты "Хайбар-1", выпущенные "Хизбаллой" в направлении Хадеры. С помощью специальных систем военные рассчитали траекторию полета и место падения ракет. После того, как выяснилось, что "Хайбары" упадут на открытые участки, было принято решение не задействовать противоракетные системы "Патриот", и не сбивать ракеты "Хизбаллы" в воздухе". Вот тебе и "тихий" городок. Это - Израиль...
      
       Хадера в центральной части страны, на севере долины Шарон. Основали город в 1890 г. иммигранты-евреи из Прибалтики. В здешних болотистых местах от малярии половина из них погибла. В 1895 году барон Ротшильд выделил деньги для осушения болот. Провели дренаж, высадили эвкалипты, победили малярию.
      
       Но когда-то здесь уже кипела жизнь. В 1936 году археологи раскопали ряд захоронений периода Второго Храма, руины зданий, мозаику и мост римского периода. Удивительная страна, как хороший пирог она нашпигована остатками древних и еврейских поселений всех времен, начиная с добиблейских.
      
       Из окна автобуса проездом с интересом посмотрели на улицы утренней Нетании. Даже успел сфотографировать одну из них. И, конечно же, и в Нетании на улицах - финиковые пальмы. Мне кажется, финиковую пальму можно было бы "вплести" в какой-нибудь знаковый символ Израиля. Ведь она - везде, на улицах и на плантациях, в городах и в киббуцах (мошавах).
      
       Что можно увидеть в столице за один день? Конечно, женщин порадовал визит на Международную бриллиантовую Биржу. Колоссальный комплекс, здесь заключаются мировые сделки, здесь работают мастера, создавая неповторимые изделия, здесь и шикарный торговый зал. Женщинам есть от чего охать, ахать и вздыхать. Цены вполне "доступные", в пределах где-то от одной до двадцати тысяч
       долларов (здесь торгуют только на доллары). Что-то есть и подешевле, можно купить и подороже. Всё зависит от размера вашего счета в банке. Красиво, конечно, но я бы лучше что-то другое посмотрел. Но... смотрю на бриллианты с
       умным видом. Больше здесь не на что смотреть.
      
       Зато в парке "Мини-Израиль" есть на что посмотреть. Несколько часов мы здесь
       ходили сначала с гидом, потом сами. Поражает мастерство дизайна и исполнителей, в масштабе 1:25 изготовивших макеты, точные копии всех интересных зданий и природных ландшафтов страны. Дизайнеры по ландшафту
       стажировались в Италии и Голландии. Парк "Мини Израиль" в виде шестиконечной звезды, четко обозначены маршруты осмотра, везде есть надписи на иврите и английском. "Не отходя от кассы" можно детально рассмотреть всё, весь Израиль. Единственная беда - было очень жарко и душно, мы же привыкли к сухому денверскому климату. Рассматриваю на своей фотографии макеты медных копей царя Соломона и грандиозного мемориала (гробницы) рабби Шимона бар-Иохая ( Tomb of Rabbi Shimon Bar Yochai, Meiron). Не удалось туда доехать. Спасибо парку "Мини Израиль". Как бы "доехал"...
       Рабби Шимон бар Йохай (РАШБИ).
       Чем же знаменит рабби Шимон бар Йохай (РАШБИ)? Почему его имя упоминается более 350 раз в Мишне и более 2300 раз в Талмуде и в Мидраше? Почему на крыше его Меморила (Усыпальницы) видны танцующие люди и звучит музыка? ( Макет её мы увидели в тель-авивском парке "Мини Израиле", который я и заснял на пленку. В этом парке я заснял всего два макета, в их числе и усыпальница Рашби).
       Всю свою жизнь он посвятил Каббале - науке, изучающей духовные структуры мироздания, секреты Торы. Постигнутое знание было изложено им в книге "Зогар" ("Сияние"). Рабби Шимон бар Йохай - автор этой книги, основного руководства для изучающих Каббалу (Правда, есть и другие мнения, но не буду сейчас вдаваться в них). Он один из пяти оставшихся учеников рабби Акивы (2-й век новой эры), который также принимал участие в восстании Бар-Кохбы (132-135 гг н.э.). Он пережил разгром восстания и сумел возродить Тору в те горькие времена.
      
       Благодаря ему Устная Тора, несмотря на жесточайший разгром и преследования со стороны римлян после восстания Бар-Кохбы и гибели Акивы, была спасена от забвения. Рашби учил Тору со своими учениками. Он научил их многим таинствам Торы, которых не знал никто в его поколении. О важности положений книги "Зогар" ("Зоар") говорит и то, что, по традиции, решения по законодательным и исполнительным вопросам выносились по Талмуду или книге Зоар в зависимости от того, где этот вопрос рассматривается более строго.
      
    Не хочу казаться знатоком Каббалы, и потому лучше немного расскажу о самом Рашби. Ему грозил арест, и он вместе со своим сыном рабби Элиезером скрылся от римлян в пещеру, расположенную вблизи городка Пкиин. (Пещера в деревне Пкиин существует до сего дня.). Имея самое необходимое, плоды рожкового дерева и источник воды, отец и сын 13 лет изучали Тору в этой пещере. Та мудрость, которую они постигли в эти годы, была записана позже в священной книге "Зоар". После того как приговор был снят, основал рабби Шимон свою ешиву в мошаве Тэкоа и в селе Мирон, где обучал Каббале своих учеников и написал книгу Зоар.
      
       Раби Шимон прожил около 80 лет и умер в праздник Лаг Ба-Омэр, окруженный своими учениками и всенародным признанием. Тело рабби Шимона погребено на горе Мирон. У входа в пешеру "Идра Раба", где, по преданию, рабби Шимон учился с учениками, установлена мраморная доска с именами Рашби и его 9 великих учеников.
      
       Так почему же годовщина смерти (йорцайт) Рашби стала праздничным днем? В йорцайт цадика духовные усилия его жизни поднимаются на самый высокий уровень, достигают совершенства. Таким образом, йорцайт становится причиной празднества. Сам Рашби призывал всех евреев во всех поколениях праздновать годовщину его смерти с "великой радостью", перед смертью заповедал своим ученикам отмечать этот день, как день свадьбы. Смысл его слов был таким: "Печаль от смерти - печаль по себе, по своей потере, по потере тела близкого человека. Я же, покинув материальные рамки, возношусь на высочайший духовный уровень. Не замыкайтесь на ощущениях материального мира, поставьте на первый план мир духовный!".
      
       И еще. Традиция считает, что Рашби в день своей кончины не только достиг высшего понимания секретов Торы, но и открыл своим ученикам "святые слова, которые до этого были скрыты". Свет его учения как бы стал доступен человеческому взору, сокровенный свет ( "зоSар", сияние) его учения, который до того был скрыт. Его душа, как утверждает традиция, в последний час была вознесена на небеса. Поэтому его уход из жизни принято отмечать песнями, танцами и молитвами.
      
       В праздник Лаг ба-Омер сотни людей совершают паломничество к могиле Рашби. Она находится на горе Мирон вблизи города Цфата на севере Израиля. Во многих местах Израиля зажигают большие костры. Все собираются вокруг них, танцуют и поют. Традиция зажигания костров берет свое начало в каббалистической книге "Зоар" ("Сияние").
      
       Приведу еще одно из высказываний Рашби: "Существуют три короны - корона Торы, корона священнослужения и царская корона, но корона доброго имени превыше их всех". Доброе имя - это имя, которое человек получает благодаря добрым делам. Хорошо бы это запомнить и исполнять всем, пригодится в жизни...
      
       Туристскими тропами в Яффе
      
       Сегодня вечером (26 сентября 2007 года) начинается праздник Суккот ("Сукка", шалаш). В Торе написано: "И празднуйте этот праздник Богу семь дней в году: это вечное установление для всех поколений ваших; ...В шалашах живите семь дней; ...дабы знали поколения ваши, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, когда вывел их из страны египетской. Я - Бог, Всесильный ваш" (Ваикра-Левит 23:41-43).
      
       Но мы в пути. В столице народ, не теряя времени даром, чуть ли не с утра начал готовиться к вечерней праздничной трапезе.А потому уже днем в городе все точки "общепита" для нас закрыты. И нас везут по дороге в сторону Иерусалима. Не возражаем. В два часа дня приехали в придорожную группу кафе "Elvis express" в Иудейских горах. Здесь обедаем. Хозяева здесь, наверное, друзы, не уверен. Во всяком случае, кипы не носят и Суккот, явно, не празднуют. Бизнес есть бизнес. А автобусов с голодными туристами здесь прибыло немало.
      
       Но день еще не окончен. Пообедали, едем в Яффу (Яффо). Один из старейших городов не только Израиля, но и в мире. Так говорит гид. Доказательство? По легенде, его возникновение связано с Яфетом, сыном Ноя. И построил он город сразу после всемирного потопа (а интересно, где он жителей набрал для города?). Отсюда и название города, и название главной улицы города - улицы Яфета. А по другой версии, название города от ивритского "яфа", красивая. В эту версию, честно говоря, верится, конечно, больше. Есть еще историко-археологические данные. По ним, город возник в ранние дофиникийские времена как порт вблизи с Египтом. Название города ученые впервые прочитали в дошедших до нас хрониках египетского фараона Тутмоса III ( XV-й век до нашей эры).
      
       Завоевал эту землю царь Давид. Это произошло за тысячу лет до новой эры. Много позже, во времена владычества греческого царя Антиоха IV (второй век до новой эры), в Яффо произошел еврейский погром, когда было убито двести евреев (это самый лучший довод того, что евреи в этом городе жили задолго до новой эры. И утверждения арабов, появившихся здесь в седьмом веке уже новой эры, о том, что Яффа их "исконная" земля, сказки из "Тысячи и одной ночи"). Иегуда Маккавей навел здесь "порядок", изгнав греков, и город оставался еврейским до 67-го года новой эры, когда его полностью разрушили римские легионеры. Можно добавить, что о Яффо упоминают Геродот и Плиний.
      
       Положение Яффы резко изменилось в 1099 г. с началом крестовых походов. Захватившие Яффу крестоносцы истребили или изгнали из города всех евреев и мусульман. Со временем еврейская община города начала восстанавливаться. Но в 1268 г. мамлюкский султан Бейбарс окончательно разрушил город и вырезал его население. Яффа прекратила свое существование на много столетий.
      
       "Напитавшись" этими сведениями, бродим по старому городу. Здесь преобладают арабы. Туристов полно. Всё тихо, спокойно, кто-то торгует, кто-то покупает. Жить все хотят, и кушать хотят, и зарабатывать хотят. Бродим по подземным откопанным сооружениям крестоносцев, длинные тоннели, мрачные залы, история...
      
       В одном из промежутков между каменными древними стенами бабуля сердобольная сидит и кормит целую свору каких-то поджарых разномастных кошек, которых уж совсем не хочется по шерстке погладить. Их здесь много, бродячие, полубродячие. Уши торчком, глаза неласковые. Говорят, от крыс и мышей помогают. Все-таки портовые города всегда славились обилием крыс. Кошки как кошки, мало ли их бродило в нашем родном Союзе? Помню, когда в США приехали, долго не мог привыкнуть к тому, что на улицах не увидишь бродячую собаку или кошку. Нежилыми мне казались города здесь. А Восток есть Восток, как же без бродячих животных, как и без знаменитых восточных базаров?
      
       Высокий старинный минарет. Когда-то служил маяком для Яффского порта. В одном из двориков внимание привлекает дерево, растущее в ...яйце. Таково видение известного скульптора. Не пугайтесь, речь, конечно же, не о курином яйце. Оно - металлическое, размером с хорошую бочку, подвешено на проводах.
       И в нем, действительно, растет достаточно высокое живое дерево. Идея - ныне человек зачастую без корней, не знает предков, не чтит веру отцов, живет там, где для него дело, нередко вдали от своего народа. Плохо? Наверное, да. Но дерево растет, есть листья, оно дает плоды. И, как бы, оторванное от корней и почвы, всё равно живет. Философия? Правда сегодняшней жизни? Может ли дерево это вечно жить без корней и почвы, в подвешенном состоянии? Никто не знает. И скульптор не знает. И подвесил свою идею на проводах над землей. А вы думайте. Интересно, что скульптор родился в киббуце, потом жил в Нью-Йорке. Не на голом месте родилась его идея о дереве без корней и почвы.
      
       Наша толпа туристов цепочкой пробирается за гидом по узкой улочке. Высокие каменные стены старинных зданий в восточном стиле. Ныне их приспособили под жилье, наверху, где-то на крыше, даже ухитрились высадить зелень. В нижних этажах разместились мастерские и галереи художников, наверху и они сами живут.
       Щели между домами здесь улицами называют. Гид объясняет, город стал своеобразным центром притяжения для туристов, местной экзотики не занимать. Тут много ночных клубов и кафе. Верим на слово, ибо времени заглянуть хотя бы в один из них просто нет.
      
       Сфотографировал, как мне показалось, крепость, оказывается, это бывший в турецкие времена караван-сарай для приезжих. Проходим по мостику над раскопками времен, когда здесь господствовали еще египтяне. Здесь обнаружена стела 13-го века до н. э. с надписью, повествующей о делах фараона Рамсеса II. Гид показал нам торчащие из воды скалы, вроде бы именно где-то там, согласно древнегреческим мифам, Посейдон приковал прекрасную Андромеду к скалам, а Персей освободил её...
      
       Поднимаемся на самую высокую точку Яффы. Прекрасный обзор. Внизу, вдали, Тель-Авив, который когда-то вырос из еврейского квартала Яффы, море. Ну как тут не вспомнить хоть чуть-чуть историю. Однажды арабы решили устроить забастовку, чем пытались "насолить" англичанам и заодно евреям. Они перестали работать. Хайфский порт, где грузчиками трудились арабы, замер. По призыву Бен-Гуриона, в Тель-Авиве, где фактически не было удобной гавани, соорудили хороший причал. Арабская Хайфа сидела дома и пила чай. Тем временем, тель-авивский порт начал работать, пошли суда в обе стороны. Арабская забастовка явно провалилась, принеся ее участникам только разорение и обнищание.
       Яффа долго находилась в запустении. Лишь в 1850 г. с открытием регулярного морского сообщения с европейскими городами город вновь начал возрождаться. В середине 19 в. по мере развития города в нем начали селиться арабы из других районов страны, а также из Египта. В начале XX века Яффа стала культурным и административным центром еврейской общины. Однако после арабских кровавых погромов 1921 года евреи переселились на окраину Яффы, где впоследствии и вырос город Тель-Авив.
       А что же Яффа? Известно, что в 1947-1948 гг многие арабы, населявшие Яффу, поддавшись на призывы арабских лидеров, покинули территорию Израиля. Им пообещали, что доблестные арабские войска в один момент уничтожат всех евреев и арабы смогут не просто вернуться в свои дома, а спокойно завладеть всем имуществом и домами уничтоженных евреев. Теперь на весь мир они кричат о своих выдуманных и инсценируемых постоянно ими же своих "страданий".
       Часть арабов все же не убежала. Живут. Ни один еврей им терактов не устраивает. Нас гид не особенно долго водил по Яффе, поэтому впечатлений о городе, особенно его арабской части, не очень много осталось. Поэтому хочу процитировать из вычитанной на интернете статьи следующий абзац: " Яффо - мусульманская вотчина. Если вы хотите экзотики, приезжайте сюда. Представьте узкие улочки, выложенные камнем, покосившиеся каменные строения, лавки, лавчонки, забегаловки, старьевщики, уличные торговцы. Здесь торгуют всеми товарами и услугами. Торгуют везде. Тысячи мастеров, казалось бы, канувших в Лету ремесел прямо у вас на глазах вырезают из кости, лепят, варят, куют, паяют, шьют и т.д. И все это пронизывает восточный колорит. Про языки и говорить нечего. Иврит, арабский, грузинский, армянский, узбекский и конечно же русский. Причем нередко все это сливается. А запахи! Я такого не встречал нигде. Запах французских духов, восточных пряностей, кислых арбузов, шашлыков, запах антикварных лавок, ковров, сигарет, ослов, расплавленного металла, кожи, выхлопных газов. Это нечто" (М. Казанский).
       А мы смотрим и восторгаемся синеющим под нами Средиземным морем и белеющим вдали Тель-Авивом. Все спешат сфотографироваться на фоне этого вида. Обычная суета туристов, которым обязательно надо именно себя запечатлеть во всех ракурсах на фоне истории с географией. Приобщиться, так сказать. Внизу безбрежное море среди земель Европы, Африки и Азии. И именно отсюда, из древнего порта Яффы, где-то в 8-м веке до новой эры, бежал на корабле пророк Иона, не исполнив указания Бога "...Иди в Ниневию ...и проповедуй в нем".
       Да разве от Бога убежать можно? Разразился шторм, и проглотила Иону "большая рыба". Тем и знаменит стал сей незадачливый пророк. А "Книга Ионы" вошла в еврейский Танах и в Ветхий Завет христинской Библии. Видимо, чтобы напоминать всем нам, простым смертным, - повеления Бога (Совести) исполнять надобно.
      
       При царе Соломоне Яффа была портом, куда доставлялись ливанские кедры и другие материалы для строящегося Иерусалимского храма. Документально доказано. Значит, строили Храм, значит, был Храм.
      
       И не сразу замечаем, что на этой площадке, именуемой парк "Abrasha Park" (так именно и написано по-английски) установлена работа известного скульптора "Библейские ворота". Сложная, красивая композиция, тут и Авраам, и Яаков, не берусь ее пересказывать и толковать. Но фотографируем ее все, правда, кажется, никто не решился "примазаться" к праотцам...
      
       В Герцлии дорогие яхты и... дорогая жизнь
      
       После исторических мест в Яффе на другой день меняем впечатления. Племянник отвез нас в город высоких технологий и элиты - Герцлию. Город назван в честь основателя сионизма Теодора Зеева Герцля. Израильтяне говорили, что этот город одно из престижных мест жительства. Здесь жилые комплексы посольств многих стран. Город высоких технологий. Дома дорогие, в бухте - дорогие яхты.
      
       Днем гуляем в скверике по улице Pinsker, тут много детей и цветов. И много поливных резиновых шлангов. Не могу успокоиться, и вновь и вновь фотографирую эти шланги, как признак подвига народа. Меня эти шланги больше волнуют, чем развалины древних крепостей крестоносцев. Виноват...
      
       Вечер мы провели на приморской набережной. Полно народу, рестораны, распродажа ювелирных и не ювелирных украшений, все очень красиво, все очень интересно, и ... дорого. Здесь живет одна из моих сестер. Рад за нее и ее семью. Дай Бог им тишины и спокойствия, все остальное они сами сделают. И тому пример прекрасный город Герцлия, построенный израильтянами на пустых песках.
      
       Так что, кто-то спросит, евреи здесь раньше не жили? Всё не так, конечно. И здесь в окрестностях много чего интересного. К северу от Герцлии раскопки города времен Первого Храма Решефа. Найдены предметы быта, керамика, надписи даже времен Ханаана. Считают, что недалеко место захоронения первосвященника Эли, это уже из времен Судей. А арабы где-то в 15-м веке на этом месте построили свою мечеть и утверждают, что там их пророк. Опять история "вверх ногами". В кургане "Тель Михаль", который частично раскопали в 1977 году, нашли остатки многих зданий периода Второго Храма и Византии, а также керамику времен праотцов...
      
       ****************************
      
       Глава 5. И самолеты, и киббуцы...
      
       Библейская Беер-Шева - столица Негева
      
       Быть в Израиле, и не "заглянуть" в Беер-Шеву, столицу Негева? И не только потому, что у меня и там живет сестра с семейством. Город интересен прежде всего своей историей. Беер-Шева была древнейшим еврейским поселением еще
       во времена библейского праотца евреев Авраама. И свидетельством тому Библия, и не только она..
      
       Вот что в Торе (книга Брейшит, Бытие) сказано: "21:30. И он (Авраам) сказал: "Вот этих семь овец возьмешь ты из рук моих, чтобы служило это мне свидетельством, что я выкопал этот колодец". 21:31. Поэтому назвали это место Беэр-Шева, ибо там они оба поклялись. 21:32. И заключили союз в Беэр-Шеве... 21:33. И, насадив в Беэр-Шеве рощу, где призывал имя Бога,... 21:34. Авраам прожил в стране ... много дней".
      
       Беер-Шева (написание слова в разных источниках неодинаковое. В частности, в Краткой Еврейской Энциклопедии слово пишется через два "е", в Торе - через "еэ"), в переводе, - "колодец семи". Авраам вырыл здесь колодец, чтобы напоить стада своих овец. Именно у этого колодца Авраам заключил договор с Авимелехом, царем Герара, и получил разрешение пользоваться пастбищами.
      
       Именно здесь Бог велел Аврааму отправиться в страну Мория, где на одной из гор принести сына своего, Ицхака, в жертву Богу. Отправились они на осле в страну, указанную Богом, "22:4. На третий день поднял Авраам глаза свои и увидел это место издали". Далее: "И пришли на место, о котором сказал ему Всевышний".
       После всех известных событий, происшедших здесь, "...и встали они (Авраам с Ицхаком), и пошли вместе в Беэр-Шеву и оставался Авраам в Беэр-Шеве".
      
       Можно вспомнить и более поздние времена пророка Самуила (это после него пошли цари Саул, Давид, Соломон и т.д.), о котором в Книге Самуила (Книге Царств) из Танаха (Библии) сказано: "И узнал весь Исраэйль, от Дана до Беэйр-Шевы, что Шемуэйл верный пророк Господа". В общем, древний молодой город.
      
       Но есть и интересные современные археологические находки. Юго-восточнее города ведутся раскопки древнего ханаанского поселения на холме Тель-Шева, где, как полагают, и находилась древняя Беер-Шева. Раскопки проводил институт археологии Тель-Авивского университета. По данным раскопок ученые считают, что здесь некогда было большое еврейское поселение. Оно было расположено на перекрестке торговых путей, пересекавших пустыню Негев.
      
       Профессор Зеев Цахор - историк,  ректор негевского колледжа им. Пинхаса Сапира,
       рассказывает о двух версиях расположения древней Беер-Шевы: первая - курган Тель-Шева. Вторая - в районе бедуинского рынка на территории нынешней Беер-Шевы. "Если идти от Тель-Шева по руслу речки к центру современного города, то можно увидеть свидетельства человеческой жизни на протяжении семи тысячелетий. Здесь - раскопки поселения каменного века. Здесь же, вдоль дороги - хананейские курганы бронзового века. Далее - фрагменты истории иудеев, египтян, филистимлян, набатейсих племен. И позже - ранних христиан, мусульман, турок... и снова евреев" (интернет)..
      
       Со времен мусульманского владычества Беер-Шева практически перестала существовать. До начала XX века местность представляла собой пустырь, покрытый развалинами, в которых ютились кочевые племена бедуинов.
      
       Современная история города начинается с 1900 года, когда турецкие власти начали строительство по проекту немецких архитекторов. К 1929 году в Беер-Шеве проживало около 200 евреев. После кровавых арабских бесчинств 1929 года евреи оставили город. В октябре 1948 года Беер-Шева была освобождена Армией Обороны Израиля. С этого момента начинается новый этап возрождения и развития древнего города.
      
      
      
       По дороге в Беер-Шеву.
      
       Из Герцлии мы с помощью родственника добрались до железнодорожного вокзала в Тель-Авиве. Здесь в 12:20 нам подают "одноэтажный" поезд (это обратно мы будем возвращаться в двухэтажных вагонах). Чисто, уютно, без привычной нам еще "с тех пор" сутолоки занимаем свободные места. Ни вагоны, ни места здесь не нумеруются, проводники если и есть, мы их не видели. По-моему, система, как в метро или электричках, где сел, там и едешь.
      
       Мы проехали от Тель-Авива час, поезд остановился. На станционной афишке увидел название станции "Кирьят-Гат". Что-то я уже слышал про Кирьят-Гат, но что, не помнил. И когда за окном вагона появился вдали какой-то завод, вспомнил, это же большой город с очень интересной промышленностью. И еще - здесь, в этих местах где-то Давид победил Голиафа. И я поспешил заснять хотя бы через окно уже начавшего двигаться поезда этот вид.
      
       Уже позже поинтересовался подробностями. Город Кирьят-Гат был создан в 1955 -1956 гг. Здесь предприятия крупных израильских и международных промышленных концернов, в основном относящихся к так называемой "чистой промышленности" - хай-тек, наукоемкие производства и пр. В 1999 году в Кирьят-Гате открылся завод международной компьютерной корпорации "Интель" (Intel). Знатоки утверждают, если в компьютере стоит микропроцессор фирмы Intel, то создан он на фабрике этой фирмы в Кирьят-Гате. Об уровне производства на этой фабрике говорят такие цифры: из 3700 сотрудников 2200 это инженеры и технические специалисты. Площадь производственного стерильного помещения на фабрике равна площади двух футбольных полей.
      
       Недалеко от окраин  Кирьят-Гата  находится  холм с развалинами библейского поселения Гат, давшего  название  городу. Поселение было основано филистимлянами. Из Гата был родом филистимлянин Голиаф, которого победил Давид. Об этом написано и в Книге Самуила (I) и у Иосифа Флавия в "Иудейских древностях".
      
       Первые "впечатления" в Беер-Шеве
      
       Приехали мы с женой в Беер-Шеву. На вокзале почувствовали, кажется, по полной, как живет Израиль. Ожидая встречающих нас родственников, вышли из вокзала и стали недалеко от входа. Две сумки, по аэропортовским понятиям именуемыми "ручной кладью", поставили на землю. Через пару минут метрах в двух от нас слева остановился охранник, автомат дулом книзу, палец у курка. Мы стоим, он стоит, особенно на нас как будто и не смотрит. Еще через пару минут справа от нас появился парень с собакой и пистолетом на боку. Значит, тоже охранник. Обратил внимание, собака не совсем обычная, и ошейник и поводок не очень похожи на простые любительские, с какими-то знаками. Все стоим, мы ждем встречающих, ребята - по должности. Еще пара минут и с двух сторон появляются еще двое ребят, в гражданском, но у всех пистолеты.
      
       До меня дошло, чем-то мы им показались подозрительными. На арабов, кажется, мы как-то не очень похожи, да и по возрасту вроде бы в самоубийцы не годимся. Но вот две черные сумки... Вдруг там "что-то", и вдруг мы незаметно ретируемся, оставив их, выполняя чью-то просьбу? Стали-то мы у входа в вокзал, понимать же надо. Наконец, впереди нас появился еще парень, спросил, куда нам надо. Спросил на иврите. Переспросил на английском. Мы ответили, что ждем родственников. Он отошел. Охранник слева что-то сказал нам на смеси иврита и английского. Поняли, наконец, нас просят отойти подальше от входа. Со своими сумками перекочевали подальше, ребята успокоились, а собака, наверно, не случайно рядом оказалась, никакой взрывчатки не унюхала. И трое ребят сразу же исчезли, один только с автоматом и остался на своем посту.
      
       Этот случай привожу не в упрек подозрительности израильтян, а упреком нашей наивности. Из газет знаем, в Беэр-Шеве были попытки террактов... К несчастью, не только попытки. Днем 18 августа 2004 г два террориста-хамасовца взорвались в городских автобусах. Погибли 16 человек и почти сто получили ранения...
      
       В последние годы город, первый современный город в пустыне Негев, основанный в 1900 г., заметно разросся. Построены кварталы современных и красивых многоэтажек, облицованных белым иерусалимским камнем, который не только красив, но и хорошо защищает от жары и холода. Систем отопления здесь же нет. Сразу обратили внимание на круто срезанные под углом крыши зданий. Это установленные солнечные батареи. Солнца здесь более чем достаточно, и оно
       помогает жителям экономить на электричестве.
      
       И еще на одну деталь мы обратили внимание. В выделенной нам комнате двери двойные железные, а при повороте ручки с двух сторон выходят по три металлических штыря. В окне внутри вделана металлическая задвижка, ею можно наглухо закрыть окно. Оказалось, родственники нас поместили в т.н. защитную комнату ("комната безопасности"), играющую роль бомбоубежища. Во всех новых домах во всех квартирах есть такие комнаты. Реальность страны Израиль...
      
       "Первым делом, первым делом, самолеты"...
      
       Племянник, военный инженер-авиатехник, повез нас на авиавыставку-музей по соседству с авиабазой. Я впервые увидел вблизи знаменитые израильские и американские боевые самолеты и вертолеты. Все они действующие, после выставки вернутся на свои базы и вновь пойдут в "дело". Покой им только снится.
       На приколе израильский "Мираж", десяток белых кружков на фюзеляже, по числу сбитых им самолетов врага. Этот самолет - рекордсмен в этом плане. Рядом - Lavi,
       израильская модель, собственная электроника, превосходящая американскую. Но покупать вынуждены американские самолеты, хотя и переоснащают их. Недавно прессу обошло сообщение - Китай продает Ирану современные самолеты, созданные на базе Lavi, технологию которых Израиль когда-то продал Китаю. Вот такой кульбит...
      
       Вот самолет F-15, участвовал в недавнем налете на Сирию. Рядом - двухместный
       F-16 I (Israel), современная электроника. Самолет такого типа обслуживает и мой племянник. По его словам "пилоту не надо смотреть в окно направо или налево, для него маршрут и цель выбирают приборы". Дальше - F-16 A, на нем всего один белый кружок, зато какой - он бомбил реактор в Ираке, на нем летал будущий израильский космонавт Рамон.
      
       Об Илане Рамоне хочется сказать "пару" слов. Мы помним, что он погиб в составе американской команды астронавтов при взрыве космического корабля "Колумбия" 1 февраля 2003 г. Известно, что каждому члену экипажа "Колумбия" разрешалось взять на борт какие-то дорогие ему личные предметы. Рамон включил в свой набор "дозволенного" флаг и эмблему Израиля, мезузу, Книгу Псалмов Давида и рисунок ("Лунный ландшафт") 14-летнего мальчика Петера Гинца, убитого в Аушвице (Освенциме) в 1944 г.
      
       Почему Рамон взял именно этот рисунок? Для него этот рисунок был как бы символом продолжающейся жизни: его мама, Тоня Вольферман, была узницей нацистского лагеря смерти. И о рисунке Илан так сказал (во время его пребывания в Центре космических исследований в Хьюстоне): "У меня такое ощущение, что благодаря нашему космическому полету сбывается ...мечта Питера Гинца. Мечта, свидетельствующая о величии души ребенка. Он находился в конлагере, но это не сломило его дух. Рисунки Гинца, хранящиеся в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" - лучшее тому свидетельство силы духа этого мальчика".
      
       И еще о самом Илане Рамоне. Он был самым молодым летчиком среди восьми
       пилотов-израильтян, которые в ходе операции "Вавилон" в 1981 году незаметно смогли пролететь над вражескими территориями и разбомбить иракский ядерный реактор "Осирак", чем раз и навсегда уничтожили надежды Саддама Хуссейна на собственную ядерную бомбу.
      
       Потом в мире много нашлось тех, кто шумел по этому поводу, мол, как это, кто разрешил, кто допустил, это нарушение права, а то, что на деньги Саддама готовились террористы-бандиты и убивали израильтян, детей, женщин, всех подряд, да еще за эти кровавые бесчеловечные терракты выплачивал открыто премии по 25 тысяч долларов, это не было нарушением Международного права? Это теперь болтуны много болтают о санкциях против Ирана, но тот, как и Гитлер в свое время, наплевав на Мюнхенские договоренности, делал и сделал свое черное дело. И опять пытаются всеми силами быть хорошими для мусульман, копая при этом себе самим яму (точно также и "миротворцы" во времена Гитлера выкопали себе собственными руками яму Второй Мировой войны и Холокоста).
      
       Ну, ладно. Пойдем дальше по авиавыставке. Интересны и вертолеты, о которых наслышан: "Black Hawk" (Чёрный ястреб), "Аппачи" ("Apache"), "Cobra"( в Израиле - "Tzela"). Здесь же Музей авиации Израиля, включая историю и трофеи войн авиации страны. Если бы не надо было тратить сотни и тысячи миллионов на всю эту боевую технику. Если бы пустить их на мирное строительство... Несбыточные мечты.
      
       А после "авиации" наш путь совсем в другую "оперу": на бершевский бедуинский базар. Старик бедуин на ослике, женщины в платках, развалы персиков, апельсинов, гранатов, яблок, овощей, неизменные и обязательные для Востока крики продавцов. Тут же под ногами пустые или полные ящики, выброшенные переспевшие или раздавленные фрукты. И ряды продавцов, и ряды, ряды, ряды... Думаю, день надо, чтобы к каждому из них подойти, поторговаться, ничего не купить, переместиться к следующему. Восточный базар, это тебе не в американском супермаркете, где тихо и неинтересно.
      
       Праздник дарования Торы (Симхат-Тора) в Кирьят-Ате
      
       А мы уже вновь в поезде, время, как и жизнь, бежит, и надо успеть. Обогнать время не удается, так хоть не отстать от него... За окном вагона мелькают поселки,
       ухоженные и красивые, как на раскрашенной картинке, плантации, поля, громадные площади посевов каких-то растений под сеточными укрытиями. Есть и
       участки дикой природы, всё те же барханы, холмы с подсохшими кустиками, куда еще не добрались руки израильтян. Здесь проблема с водой, это чувствуется.
      
       Вагоны поезда переполнены молодежью. Израильскими парнями и девушками в военой форме. Это на праздник их отпустили по домам. Висит над нами гул голосов на иврите и на русском, наверно, тут и другие языки, не различаем.
      
       И опять это реальность Израиля - вместо учебы или работы два года молодежь должна отдать военной службе. Это вынужденная потеря потенциала страны. Не хочется ругать тех "израильтян" или которые "около них", кому всё не нравится в Израиле. Но я всё время думаю об одном и том же: вот, не мешали бы, дали бы жить и работать спокойно народу этой страны...
      
       Поезд наш идет до Нахарии (Nahariyya). Мы выходим раньше, на станции Lev ha-miphratz уже в Хайфе. Нас встречают. Недолгая поездка на пригородном автобусе, и вот мы в Кирьят-Ате. Город недалеко от Хайфы, в долине Звулун. Здесь живет моя четвертая сестра. Всех своих сестер я не видел лет по двадцать-тридцать, а то и больше. Так что одним махом все радости жизни - и родственников повидал, и в Израиле побывал. Как в сказке. Всем мы с женой твердо обещали - через десять лет вновь к ним в гости приедем. Смотрят на нас, улыбаются...
      
       Город как город. Возник он 1965 году после слияния двух поселков, возникших в 1925 и в 1938 годах. Жителей несколько десятков тысяч. Здесь крупнейшая в стране текстильная и пошивочная фабрика, продукция которой идет на экспорт.
       А для меня интерес в том, что здесь при раскопках нашли керамику периода Израильского царства и возвращения из Вавилонского изгнания. А это было где-то
       за тысячу лет до мусульманского нашествия сюда! В пределах города обнаружены также остатки зданий, мозаичные полы и захоронения позднеримского периода
      
       По словам сестры, когда звонил им во время Второй Ливанской, "ракеты над нами на Хайфу летят". Бр..р..р... Ведь ракеты не всегда до Хайфы долетали... Нам, приезжим, это трудно понять. Местные же говорят, что спокойны не от равнодушия, а от оптимизма. Правда, никто не говорит, каково им на душе на самом деле. Но внешне спокойны, живут, работают, устраивают свадьбы и отмечают праздники, временами устраивают забастовки...
      
       Запомнился нам Кирьят-Ата и тем, что Праздник дарования Торы, Симхат Тора, мы отметили здесь. Мы побывали в двух синагогах. Масса людей, все одеты по праздничному, мужчины проводили аукционы, и конечно же, незабываемые пляски с Торой. И масса просто зрителей, женщины, дети. Музыка и шум плясок гудели где-то почти до двенадцати ночи. И с таким азартом танцевали, и так шесть Свитков кружились в кольце танцующих, что думалось, может быть, они, действительно, только сейчас эти Свитки получили? И радуются, как дети, и забыли, что многим из них уже давно не тридцать, и даже не сорок... А под конец раввина посадили на стул, подхватили его вместе с этим стулом, и еще и с ним кружились и кружились в радостном танце. Вот таков наш успех - два еврейских праздника в еврейской стране.
      
       В киббуцах
      
       Из Кирьят-Аты племянник привез нас в соседний киббуц Usha(от ивритского слова "квуца" или "Группа"). Здесь, в долине Звулун, когда-то были болота. Евреи выкупили земли, насадили эвкалипты, которые всю лишнюю влагу высосали, а комаров лишили мест выплода. И эвкалиптов здесь много растет до сих пор. Между прочим, запаренные кипятком, высушенные листья эвкалипта прекрасно помогают при простуде. Мы выезжали в три соседних киббуца, там рощи этих своеобразных деревьев. В одном из киббуцев мы побывали на коровьей ферме. Летний навес, даже вблизи особого запаха не чувствуется, но коров там много, может сотня, может меньше. Обратили внимание на работающие большие вентиляторы, создающие "микроклимат" коровам. Cмотрю с удивлением на киббуцных коров. К каждой "подвешено по ведру" молока. И чисто, и навоза не увидел. Оставил себе на память фото, как же без этого.
      
       Мы "прогулялись" по всем трем киббуцам, благо они практически почти слились.
       Парк. Цветы, чисто, красиво. В одном месте крупные заросли алоэ, до сих пор я думал, что эта штука только в комнатных горшках растет. На деревьях гранаты, орехи, мандарины. Оливковые рощи. И среди всего - аккуратные красивые белые дома "колхозников", то бишь киббуцников. Детский сад тут же, рядом - масса детских колясок. Недалеко красивая большая сукка (шалаш) стоит, знак праздника Суккот.
      
       Пересекли шоссе Хайфа - Кирьят-Ата, и мы попали в соседний киббуц Рамат Йоханан (Kibbutz Ramat Yohanan). География, на мой взгляд, хорошая: с одной стороны - море, с другой - горный массив Кармель. До Кирьят-Аты около двух километров. Да и до Хайфы всего два десятки километров. Если бы мне вдруг захотелось помолиться, говорят, рядом, в соседнем киббуце Кфар Маккаби есть синагога.
      
       Киббуц "молодой". Приехали сюда выпускники сельскохозяйственных училищ "Микве Исраэль", "Нахалаль" и репатрианты из Америки в тридцатых годах двадцатого века. Они и создали здесь поселение. Мы покрутились возле солидных зданий завода "Пальрам", которым обзавелся этот киббуц. Работают здесь, говорят, больше приезжие. На заводе делают термопластные щиты из поликарбоната, акрила и поливинила. Нам сказали, что продукция, в основном, идет на экспорт. Правда, с чем "едят" эти самые плиты, я не очень понял. Но порадовался за предприимчивых киббуцников.
      
       А местным жителям хватает работы и на полях: здесь сажают хлопок и апельсины, авокадо и полевые культуры, разводят кур и молочный скот. Мы заглянули на конеферму. Красивые, ухоженые лошади. Для чего их используют, не знаю, но приятно было с ними "познакомиться". На память даже племянницу с белым конем на свою фотопленку занес.
      
       Здесь же я впервые увидел израильские караваны. Это передвижные, как бы временные, стандартные домики. Их устанавливали, как первые столбики забивают, когда землю размечают. Привезли караваны, поставили, и поселение готово. А дальше трудись - сажай, работай, обживайся. Но эти временные домики внутри всё имеют, что цивилизация требует. И это тоже - Израиль!
      
       Вот что написано в Краткой Еврейской Энциклопедии (т.4) о киббуцах: "В современном Израиле киббуцы обрабатывают 38% всех сельскохозяйственных угодий страны и производят около 39% всей сельскохозяйственной продукции. Киббуцное сельское хозяйство многоотраслевое, обычно четыре-пять отраслей в каждом киббуце. На долю киббуцов приходится большая часть продукции страны (81% хлопка, 73% бананов, 67% картофеля, 60% молока, 100% в рыбоводстве".
      
       Вот так, почти одним махом побывали на авиабазе современных боевых самолетов Израиля и в киббуцах, где еще до создания Государства Израиль зародилось передовое современное сельское хозяйство страны.
      
       *********************************
      
      
       Глава 6. Красоты природные и рукотворные
      
       Ржавая пушка на Голанах...
      
       Отдохнули немного? И снова в путь. Теперь - на Голаны. Граница с Сирией. Да, побывавшие до нас пишут и рассказывают о том, что воспетые в стране советской атрибуты границы, засевшие в наших головах до сих пор, в общем-то здесь имеют совсем другой, скажем так, будничный, вид. Столбики, проволока. Гид уточняет, нет, не переживайте, все просматривается и контролируется. Приятно, конечно, слышать успокаивающие слова...
      
       Ну, а пока мы громоздимся тут, вблизи границы, на танк, вернее, его башню с пушкой, ибо все остальное в земле, и "фоткаемся". С нашего холма хорошо видна группа белых зданий. Там размещены силы и наблюдатели ООН. Они охраняют полосу разделения Израиля и Сирии. Да, дальше уже чужая земля. До столицы Сирии, Дамаска, каких-то полсотни километров. Мир мал, особенно на Ближнем Востоке. Всё и все рядом, если не рукой, то ракетой достать вполне можно. Как же в этой тесноте и напряженке нужны мир и доверие. Но нет ни того, ни другого. Фотографируемся на дуле танковой пушки, нацеленной в сторону Сирии. Она уже ржавая, и стрелять не сможет. Но, "если завтра война"?...
      
       Чьи они, Голаны? Еще в XIII-м веке до н.э. эти земли заселило колено Дана. При царе Соломоне (это где-то десятый век до н.э.) здесь возникло много еврейских поселений. К моменту завоевания Александром Македонским это был после
       Иудеи самый заселенный евреями район. Позже царь Ирод активно заселял Голаны. Археологи здесь находят много следов, в том числе руины синагог.
      
       Во времена завоеваний арабов евреи здесь были уничтожены почти поголовно, но все же существовали еще до 11-го века новой эры, когда крестоносцы их выбили окончательно. И только во времена первой алии в 1886 году здесь вновь возникает первый еврейский поселок, потом возникают другие. Но не надолго. В 1917 году пришедшие сюда арабы-сирийцы вырезали всех евреев. На развалинах синагог, на их фундаментах, арабы возводили свои мечети. И после всего еще кто-то утверждает, что Голаны - "исконная" земля то ли арабов вообще, то ли арабов сирийцев, а евреи, мол, здесь никогда не жили и никаких прав на эту землю своих предков не имеют? История вверх ногами...
      
       ...После приграничных потрясений едем обедать в друзский ресторан. Путь вдоль ливанской границы. Ни солдат, ни сторожевых собак, ни наблюдательных вышек. Во время недавней войны с ливанской стороны Хизболла выставила сотни желтых флажков, это её цвет. Ныне тут ни флажков, ни Хизболлы. Хотя за второе не ручаюсь...
      
       Заповедник Баниас. Здесь начинается Иордан
      
       Да бог с ней, с границей, мы отметились, и достаточно. Наш путь в заповедник Баниас (Нахаль Хермон). Известная пещера Баниас, описанная еще Иосифом Флавием в "Иудейской войне". Пещера Баниас имеет 15 метров в высоту и 20 метров в ширину. В прошлые времена здесь начинался родник, источник речки Баниас. Видимо, считалось, что в этой пещере обитал и бог Паниас. Ныне часть ее обвалилась, вход закрыт, можно только смотреть на неё и фотопленки тратить.
      
       В этих краях, у подножия горы Хермон, вытекают родники, дающие начало речке Баниас, одной из трех, составляющих реку Иордан. Мчится она с большой скоростью, прорываясь сквозь узкое ущелье, и падая с высоты 190 метров. Так и образовался каскад водопадов Баниас, длиной более трех километров. Он считается одним из самых красивых водопадов Израиля. Высота самого большого   водопада - 10 метров. И пусть он не сравним с Ниагарским, но все равно запоминающийся и равномасштабный с размерами страны. Высота его десять метров, это мало или много? Не важно, водопад красив и туристам нравится. Потому здесь, в красивых райских местах, и создали заповедник водопадов.
      
       И, конечно, добравшись до него, мы все спешим там сфотографировать и водопад, и самих себя на его фоне. По крутым ступеням осторожно спускаемся вниз, испытание не из легких. Кто-то из туристов даже возмутился, мол, почему хорошие ступени не сделали. Но мы же к реке спускаемся, природа тут заповедная, в том и красота, что вокруг всё почти дикое.
      
       По берегам реки густая и разнообразная растительность, тут платаны, ивы и тополя, и растут они по всему ущелью, почти наступая на речку. Гид говорит, что в заповеднике много посажено и человеком - смоковница, цитрусовые, грецкий орех, эвкалипты, финиковые пальмы. В общем, внизу, у речки, мы как в лесу дремучем. Видны тропы, значит, тут туристы не только с гидами ходят. Не хочется наверх подниматься.
      
       Ради красоты окружающей, и водопада, стоило потрудиться одолеть все эти не очень благоустроенные и довольно многочисленные ступени. Другое дело, наверх обратно взбираться, это уже не так весело. Но внизу никто не остался, все наверх выбрались. А вокруг - Голаны, холмистые горы, вершины которых сглажены многомиллионным возрастом. Красота, красотища!
      
       И история, и мифология...
      
       Мы (с женой) были на Ниагаре в Канаде. Да, потрясающий водопад, громадный. Но сколько шума от него, и нет там речи о красоте тихого природного уголка, как места для души. А здесь же совсем другое ощущение. И три тысячи лет тому назад, а, может, и еще раньше, к этому водопаду так же по крутым склонам спускались древние люди. И тоже под успокаивающий шум падающей воды искали красоту, и покой, и о чем-то думали или мечтали. Или прятались от судьбы и преследований...
      
       Во времена восстания Бар-Кохбы (132-135 годы н.э.) здесь укрывались повстанцы. А пришедшие сюда в седьмом веке н.э. арабы стали произносить имя "Паниас" как "Баниас". Так и закрепилось это название.
      
       И истории с мифологией здесь предостаточно. Еще в 198 - 202 г.до н.э. на речке Баниас произошла битва между Птолемеями и Селевкидами, делившими между собой наследство Александра Македонского. Иосиф Флавий не раз упоминал эти места. У входа в пещеру развалины храма, построенного Иродом.
      
       Тут же, рядом с пещерой Баниас, видны остатки храма Пана, который был высечен в скале. Был у греков такой бог водных источников и лесов, бог пастухов (Паниас), который где-то тут родился и обитал, и нимфы с ним, которых он весьма любил. Хорошо видны пять ниш, высеченных в скале - это, собственно, почти все остатки этого храма. В самой крупной нише была статуя самого Пана, в остальных высечены имена нимфы Эхо, Диопана, бога, любившего музыку, и Галерия, священнослужителя Пана. И нимфа, превращенная им в в тростник, из которого он сделал себе свирель. И любил он, на своих козьих ножках, гонять стада антилоп, которые бежали от него в страхе, не разбирая дороги. Мол, отсюда и слово "паника".
      
       А недалеко ведутся раскопки (с 1980-х годов) города Кесария Филиппова, резиденции сына царя Ирода. До наших дней дошли только развалины города, известного как Дан, или Мивцар-Дан ("Крепость Дана"); археологи и библеисты спорят, имеет он отношение к библейскому городу Бет-Рехов или нет. Явных доказательств вроде бы нет.
      
       Позже, при римлянах, император Октавиан Август передал город царю Ироду, переименовавшего его в честь императора в Кесарию. В 70 году император Тит в ознаменование своей победы устроил в городе игры, и многие еврейские пленники были преданы здесь смерти.
      
    В Талмуде город называется Кесарионом, или Малой Кесарией; это место упоминается в Мишне - как пещера Памиас. Под названием "Кесария Филиппова" город упоминается в Новом Завете.
      
       В Талмуде говорится о притеснениях, которые учинял император Диоклетиан жителям Паниаса. В XI веке в городе была сравнительно многочисленная еврейская община. О ней часто упоминается в документах Каирской генизы (архив средневековых еврейских книг и документов). В документе (1056 год), говорится, что община Баниаса была хорошо организована и имела свой бет-дин (Еврейский религиозный суд).  В 1170 году знаменитый путешественник Беньямин из Туделы не упоминает в своих записках баниасскую общину, хотя он и посетил этот город. Возможно, она прекратила свое существование в годы крестовых походов. Впоследствии евреи снова появились в Баниасе и жили там еще в начале османского периода. Об этом свидетельствует документ 1624 года, в котором идет речь об убийстве арабским шейхом еврейского врача по имени Элия ха-Коэн.
      
    В 1948-1967 годах Баниас использовался сирийцами как база для атак на кибуц Дан. В июне 1967 года город был занят Армией обороны Израиля. После Шестидневной войны район Баниаса вошел в природный заповедник.
      
       ...Мы с сожалением покидаем заповедник. На одной из вершин видим остатки развалин крепости Нимрода. Нет, туда мы не рвемся. Проезжаем городок Кирьят-Шмона ("Поселение восьми"). Легендарный поселок в истории Израиля. В 1907 году, на земле, купленной Ротшильдом, возникло поселение Тель-Хай. В 1920 г напали арабские бандиты, отряд бойцов под командованием российского иммигранта Иосифа Трумпельдора (он был известным деятелем сионизма) отбил нападение, но сам Иосиф и еще семь защитников погибли. Здесь, в поселении, их всех и похоронили, открыли музей их памяти. Граница недалеко, и во время войны с Хизболлой поселок подвергался обстрелам.
      
       Едем мимо Тивериадского озера (или, по другому - моря Галилейского, или,
       по-израильски, озера Кинерет). Главный источник воды для Израиля. Серьезное озеро. А Голаны остаются позади. И - надолго в нашей памяти и на наших фотографиях.
      
       Хайфа. Бахайские сады
      
       На следующее утро опять встаем рано. Экскурсия в Хайфу. Попетляли по улицам Хайфы, красивые улицы, ничего не скажешь. Вот своеобразный дом с круглыми балконами. И море Средиземное красивое.
      
       А мы выбираемся к жемчужине города - Бахайским садам. Сначала нам дали полюбоваться садами с нижней точки зрения. Они девятью террасами уходят вверх по склону горы Кармель, далеко вверху виден Мавзолей. За ним есть еще
       девять террас, но их уже не видно.
      
       Даже фотографии не передают того впечатления, которое производят эти сады. Это такая чистота и аккуратность, такая продуманность места, формы и размера каждого дерева и всего зеленого ансамбля, это такая четкость всех линий, что в прямом смысле нет слов... Всё это надо только видеть. Здесь можно потратить десятки фотопленок, ибо, что ни уголок или ракурс, то другая картина и другое впечатление. Это - Парк Красоты. Так и задумано.
      
       Стройные, одинаково подстриженные строгие кипарисы уходят вверх цепочками. Ветвистые пальмы, наоборот, как барышни в кругу кавалеров, балансируют их строгость. Пышные деревья как бы обрамляют весь этот ансамбль. Зеленые газоны и цветники всех оттенков, покрывающие всю площадь террас, вносят равновесие и успокоенность, на них глаз отдыхает. И невозможно устать, любуясь всем громадным ансамблем. Красота не кричащая, это та красота, которая должна спасти мир. Так думают бахаи, в это они верят, в Красоту. Поэтому они ее и создали тут, в Израиле, где находится их Центр, здесь их "высшая власть" -
       Всемирный Дом Справедливости.
      
       Полюбовались, и двигаемся, вернее, едем на автобусе наверх, ко входу в эти сады. Двое охранниц с пистолетами проверяют сумки, заставляют женщин принять более скромный вид (одну даму из нашей группы, не посчитавшей для себя нужным почитать короткие правила в экскурсионном билете, не впустили в парк, ибо голые женские плечи и прилегающие к ним места в этих садах совсем не котируются). А туристу из нашей же группы, отправившегося в святые места в банальных шортах, предложили использовать моду американских подростков, которые штаны свои чуть не до полу опускают. Так и ходил бедняга, придерживая свои шорты, изображая из них как бы брюки.
      
       Мы на территории, прилегающей к Мавзолею. Это, в общем-то, обширная часть парка, куда допускают туристов (на террасы имеют право входа только члены бахайской общины, а такие общины, говорят, существуют чуть ли не в двухстах
       странах и крупных городах мира). Нас сразу встречает до идеальности ухоженная
       аллея с мощными пальмами, раскидистыми деревьями и дорожками, усыпанными
       розовато-коричневатыми камешками. В других местах я не встречал такого покрытия. Гид, человек искушенный, сразу же предупреждает - туристы почему-то всегда хотят взять такие камешки как сувениры, не надо этого делать, камешки эти - просто кусочки покрашенной черепицы. Поверил ему и не стал нагибаться. Да, тоже красиво - светлокоричневый фон дорожек как-то плавно перетекает своей окраской на густо-коричневого цвета стволы в ряд стоящих здесь мощных пальм. И все это в обрамлении зелени. Красиво. Работа искусных дизайнеров.
      
       О Мавзолее отдельный разговор. Внутрь нас не пустили, разрешили только через
       открытую дверь заглянуть внутрь. Так как шли мы организованной цепочкой, то,
       понятно, ничего толком я там не разобрал. Но снаружи - красиво. Всемирный Центр Бахаи находится в Акке и Хайфе. Святилище Бахауллы, основателя веры Бахаи, которого его последователи считают последним по времени посланником Бога, основавших мировые религии, находится в Бахджи, в Акке. Там мы не были.
      
       Мавзолей, или, правильнее, Святилище Баба, второе по значимости святое для бахаи место. Вот в него мы и заглядывали. Здесь покоится Баб, посланник Бога, который подготовил путь для прихода Бахауллы. Он призывал к духовному и нравственному обновлению, что в исламской стране вызвало гнев. Баб был казнен в Персии в 1850 году за свое "инакомыслие", и был ему всего 31 год. С началом его выступлений и ведет свой отсчет вера бахаи ( с 1848 года). И только в 1909 г. его останки были перевезены на Святую Землю.
      
       Колоннада и золоченный купол над мавзолеем были построены в 1953 г. по дизайну канадского архитектора Уильяма Максвелла. Он применил западные и восточные стили, использовав камень и гранит из Италии. Черепицу для купола в сочетании с тонкими золотыми листами изготовили в Голландии. В 1987 году
       канадский архитектор Фариборз Сахба спроектировал 18 террас, на которых ныне и располагаются Бахайские сады. Они тянутся более чем на километр вверх по склону горы и шириной от 60 до 400 метров.
      
       ...Аккуратно подстриженные кустарники, дорожки ковровой раскраски, цветники.
       Рабатают в этом парке тридцать садовников. Отсюда и идеальная ухоженность и геометрия. Вот именно труд дизайнеров, садовников и цветоводов, рабочих и прочего персонала и вызывает у меня наибольшее восхищение. Все-таки, это не природой создано, вся эта красота - дело рук человеческих. И если бы руки всех "человеков" занимались бы только высадкой деревьев и цветов, а не изготовлением поясов шахидов и касамов, как бы рацвела Земля Израилева на радость и счастье всем людям, и местным, и приезжим...
      
       Смотровые площадки в несколько уровней. Нам разрешено и на них побывать.
    Отсюда прекрасные виды уже и на Хайфу, и лавина белых зданий, сбегающих вниз по склону горы, очень красиво контурируется сверху - изысканной зеленью садов, а снизу - синим Средиземным морем и голубым безоблачным небом. А на передний фон моей фотографии попали две скульптуры орлов. Символы? Нет, говорят бахаи. Просто орел - это красивая птица, потому ей здесь тоже нашлось место.
      
       И еще о двух моих фотографиях. Вот два просторных прекрасных цветника.
       Только цветы - своеобразные. Это - посадки кактусов. Каких только форм и видов здесь не высажено. И дабы оттенить и подчеркнуть красоту темнозеленых кактусов
       (а ведь вокруг растут зеленые деревья), дизайнеры нашли, на мой взгляд, хороший ход - вся площадь посадки посыпана белыми камешками, а по сторонам -дорожки все с тем же красноватым покрытием. Очень рельефно и впечатляюще.
      
       И - последнее. Мы уже вышли из парка, ждем наш автобус. Но изгородь парка
       это сплошная стена цветущих кустов. Подобные красно-зеленые изгороди, эти цветы по всему Израилю для меня стали неким символом страны. Мы были в старой Хайфе, в арабской части города. Камни, дома, камни, дома. И - всё! Кстати,пока ездили по Хайфе, сделал еще один, далеко не радостный снимок:
       небольшой домик с развороченной крышей. След недавней войны. След людей, которым "касамы" или "катюши" заменяют цветы.
      
       Страна "без самоназвания"?
      
       Вот некстати вспомнил: в недавно изданном "Палестинском сборнике" один российский автор написал: "Палестина это страна без самоназвания". Позвольте, сборник издается Палестинским религиозным Обществом, им ли не знать, что в Библии (Ветхом Завете) земля эта названа Ханааном. Во времена царств земля эта называлась Иудеей. Так и в старых греческих и римских письменных документах той эпохи. И термин "Палестина" в отместку бунтарям -иудеям внедрили в память человечества римляне, и произошло это уже в первом-втором веках новой эры.
       А евреи пришли в Ханаан за 1300 -1400 лет до римлян. Почему сохранился до наших дней термин Палестина? Со времен гибели Иудеи (дело рук римлян) во втором веке новой эры и до создания здесь Государства Израиль в 1948 году, не было здесь никакого другого государства. Эту территорию захватывали
       последовательно византийцы, арабы, мамелюки, крестоносцы, персы и турки, но никто из них здесь государство не создавал. Никогда здесь не существовало и арабского государства.
      
       Земля иудейская оставалась две тысячи лет фактически бесхозной, ничейной, зарастая песками и болотами. Так что речи об отсутствии самоназвания быть не может. Были изгнаны хозяева, было забыто и название. Появились истинные хозяева, евреи, и возникло "самоназвание" - Страна Израиль, Государство Израиль. В общем, одни стреляют по евреям касамами, другие - ложью и наговорами. И всё же, по всему Израилю цветы! И это - главное!
      
       ****************************************8
      
      
       Глава 7. По историческим местам Израиля
      
       Впереди - Акко
      
       Мы уезжаем из Хайфы. Впереди - Акко. Здесь уже совсем другие впечатления.
       Для нас, не знающих иврита, звучания названий в Израиле ни о чем не говорят.
       Название Акко - древнее, происхождение точно не установлено. Как часто бывает в таких случаях, на помощь приходят легенды. По одной из них, потоп был дважды, и во второй раз вода, подойдя к городу, остановились. Отсюда, якобы, и название Акко, состоящее из двух ивритских слов: "ид", "ко" (до сих пор). Греки считали, что Акко - это название целебного растения, которое залечило раны Геракла.
       Знатоки утверждают, что история Акко является одной из самых драматических и интересных. Хотите верьте, хотите - нет. Во всяком случае, городу, по данным археологов, около 4 - 5 тысяч лет. Упоминание о нём встречается в египетских хрониках XV века до новой эры. При разделе земель между двенадцатью коленами Израиля Акко достался колену Ашера, но на самом деле остался независимым финикийским городом. Позже потомки колена Ашера подошли близко к городу и поселились на побережье.
       Во всяком случае, коли сюда действует специальный туристский тур и наш большой автобус без свободных мест, значит, это - интересно. Можно и по другому сказать - а что в Израиле не исторично и не интересно? Думаю, таких мест там нет.
       После возвращения из Вавилонского пленения евреи поселились и в Акко. Позже, с Александром Македонским сюда пришли греки, почувствовали себя хозяевами, начали притеснять и преследовать евреев. Не случайно еще до нашей эры вспыхнуло знаменитое восстание Маккавеев, изгнавшее поработителей. Потом были римляне. Потом - арабы захватили Акко в 638-м году уже новой эры.
       В 12-13 веках хозяевами стали крестоносцы, сделавших Акко своей столицей в Палестине (после того, как их изгнали из Иерусалима). Правители Акко, в своих экономических интересах, милостиво разрешили евреям вернуться в город. В 1260 году в Акко переезжает иешива раввина Иехиэля из Парижа, вместе с 300 учениками. Иешива обосновывается в Акко и делает его одним из основных центров еврейской учености. Но...в 1291 году город захватили мамлюки под предводительством султана Бейбарса. Они разрушили Акко и вырезали большую часть его христианского и еврейского населения. Долго после этого Акко оставался небольшой рыбацкой деревней. В 16-м веке его завоевали турки-османы...
       Не завидую работе гида. Не интересовался, сколько рейсов в неделю они делают, но каждый раз пытаться воодушевленно рассказывать одно и то же, перемежая свои рассказы якобы вчера случившимися уж очень интересными случаями, труд далеко не легкий. Но мы-то слушаем наших гидов в первый раз, и получается, что всё, в общем-то, интересно. Для гида - работа, для нас - экскурсия с откровениями.
       В Акко много интересного, особенно в Старом городе. Но еще больше интересного скрывается там под землей. Тут как бы город в двух измерениях: наземный и подземный. И гид нас ведет сразу "под землю".
       Древний город. Крепости, монастыри как крепости, мощные залы и подземные переходы, память крестоносцев. Ордена госпитальеров, тамплиеров (XII-XIII-й века) и долгие рассказы гида о них. Сразу вопрос - почему "госпитальеры"?
      
       Предводитель крестоносцев Ричард Львиное Сердце (что-то о нём, помню, мы еще в школе зубрили) построил здесь крепость по типу квадрата ("Hospitale), отсюда и второе название рыцарей ордена Св. Иоанна - "госпитальеры". Страшно счастливый, что я выяснил для себя такую "важную" историческую деталь, фотографирую то ли истинные остатки, то ли уже отреставрированные. Но всё равно, выглядят эти старинные стены достаточно солидно. Не забудем, в те времена современной нам строительной техники не было. Как управлялись?
       Правда, с 1750 по 1840 гг. крепостные стены перестривались, но основой послужили стены и постройки периода крестоносцев, реставрированные, достроенные, или еще полузакопанные - полураскопанные.          
       Интересна сама история сохранения почти всех построек тех времен.. Один из правителей Акко, Ахмед аль-Джаззара ( Ахмед-"мясник", прозванный так за свою жестокость), пришедший к власти в 1775 году, распорядился - дабы не заниматься очисткой территории от построек неверных, приказал их просто засыпать. В итоге, он свой город поднял где-то метров на 8-12. И на новой площадке стал строить свои крепости, здания и мечети.
       Между прочим, для строительства мечети Ахмед аль-Джаззара распорядился привезти колонны из разрушенных Кейсарии, Ашкелона, Тира. Эти же колонны он использовал и при строительстве постоялого двора Хан эль-Умдан (Хан - это постоялый двор. Название Умдан - из-за многочисленных колонн, от арабского амуд - колонна, столб). Правда, этот постоялый двор был перестроен турками в 1906 г. и в этом виде попал на мое фото. Хан аль-Умдан двухэтажный, с большим двором внутри. Наверху останавливались приезжие, внизу были склады для товаров приезжих купцов и конюшни.
       И вот теперь археологи, раскапывая и откапывая те засыпанные постройки, получили уникальный исторический подарок - достаточно хорошо сохранившиеся постройки времен крестоносцев. До сих пор откапывают, и, говорят, еще надолго работы хватит. Старый Акко - уникальный город эпохи крестоносцев, ибо ни один город той эпохи не дошел до наших дней в таком состоянии и в такой сохранности. В 2001 году Комитет по мировому наследию ЮНЕСКО включил Акко в список выдающихся мировых ценностей.
      
    Так что ходим за нашим гидом, пытаясь что-то запомнить и даже наспех записать, сраженные авторитетом Юнеско. Акко - не просто очередной город в туристском маршруте, тут сплошная и нестандартная история. Интересно. Верим, смотрим, восторгаемся увиденным.
      
       Мы в одном из залов монастыря ордена Святого Иоанна (ордена госпитальеров). Он здесь самый крупный, находится на нижнем "этаже" монастыря и поэтому по ошибке был назван Криптой (Усыпальницей). Использовался как столовая для обитателей монастыря и паломников.
      
       Это исторически первая известная постройка, где виден переход между тяжелым романским стилем и более мягким готическим. Это первый зал, который был найден и очищен при раскопках в 1954-1963 гг. Ученые считают, что это помещение - образец самой ранней готики. Переход от романского стиля к готическому виден в сводах и колоннах. Круглые колонны трехметрового диаметра разделяют зал на две части, на колоннах лилии, символ королевского дома Франции (французский король Людовик VII был здесь во время 2-го крестового похода). Своеобразная поддерживающая колоннада. Нам объяснили, это одна из первых старинных построек в новом, готическом, стиле. Считают, что именно здесь этот стиль был изобретен и впервые применен. Мы, конечно. не спорим, согласно киваем головой, первая готика, так первая...
      
       Гид с таинственным видом привел нас в один из других залов и задал загадку: всё то, что мы видим, что может означать? Наша группа большая, несколько десятков
       любознательных, отправившихся в этот тур.Но никто не догадался, что перед нами первый, исторически известный, общественный ... туалет. Солидно было сделано,
       каменные унитазы, сток, проточная вода. Мы знаем, что еще несколько веков позже в Европе о такой бытовой роскоши и не задумывались. Мучились, бедные, но до туалета долго не могли додуматься.
       Показали нам и крепость - заметное и, наверно, самое мощное здание в старом Акко. Её "рост" - 40 м. Строить её закончили при аль-Джаззаре (1785 г.). Крепость служила резиденцией правителей Акко, а позже - тюрьмой. Здесь, кроме уголовников, отбывали наказание и политические заключенные со всей Оттоманской империи, да и при власти англичан она служила той же цели. Здесь содержали создателя бахайского учения, еврейских политзаключенных, в том числе Владимира Жаботинского (1933 г.).
                  Когда началась Война за Независимость, в Акко жило меньше ста евреев. Они решили покинуть город, и в нем укрепились арабы. Арабы заняли шоссе, ведущее в Западную Галилею, и нападали на еврейский транспорт, так что до еврейских поселений можно было добраться только морем, ночью, в обход Акко. Но Армия Обороны Израиля подошла к городу с севера, к той самой горке, с которой Наполеон 150 лет назад пытался захватить город, и начала обстрел.
       Взятие Акко было одной из наиболее смелых операций Хаганы. За считанные минуты до штурма Моше Кармел, командовавший операцией (восемь лет до этого просидевший в тюрьме Акко), получил из генштаба следующую радиограмму: "Реши, стоит ли атаковать Акко ввиду малого числа солдат, которыми мы располагаем. Возможно, предпочтительней усилить осаду города". Кармел решил штурмовать Акко. После двухчасового боя арабы подняли белый флаг.
       Когда в 1948 году Акко заняла израильская армия, приблизительно 8 из 12 тысяч живших там арабов, по призыву своих лидеров и арабских стран, бежали в соседние арабские страны. Кстати, власти Израиля тогда призывали арабов не бежать, обещая им свою защиту. Теперь они, с подачи тех, кто призывал их бежать, на весь мир плачутся о своей судьбе "беженцев".
       Ныне в Акко проживают более пятидесяти тысяч человек, из них четверть это
       арабы, включая и арабов-христиан. Когда-то порт Акко играл важную роль, ныне его вытеснил Хайфский порт. В наше время здесь можно увидеть, в основном, только яхты, катера и рыбацкие лодки.
       После этого экскурса в недавнее прошлое, вновь вернемся к "нашим" крестоносцам. Во время расчистки зала ("Крипты") монастыря обнаружили подземный туннель. Он был почти доверху заполнен мусором, песком, камнями. Общая протяженность подземного коридора, говорят, более трехсот метров. Вход в туннель во времена крестоносцев был снаружи. Этот (вход) колодец тоже был заполнен камнями. Подземный переход соединял замок с портом, тянется с севера (от стен города) на юг (к порту). Сначала туннель служил для канализации и был невысоким. Потом крестоносцы расширили его и превратили в подземный путь для перехода в порт.
       Гид ведет нас из занесенного в список объектов Юнеско крупнейшего сохранившегося зала крестоносцев, в уникальный, удивительный и достаточно утомительный для перехода по нему длинный подземный ход крестоносцев.
       Насколько я понял, крестоносцы по нему бежали от осадивших крепость мамлюков в порт, к своим кораблям. Кто-то из них успел спастись... Нас, правда, привели не в порт, а по расчищенному участку к выходу в город, на поверхность.
      
       А на выходе из этого мрачного подземелья нас неожиданно встретила арабка, продавщица гранатового сока, который она тут же при нас отжимала из свежих гранатов. Все к ней в очередь, в тоннелях и подземельях достаточно жарко и душно, пить хочется всем, тем более свежий и вкусный гранатовый сок. И стаканчики у нее разового пользования. Цивилизация. И вспомнил я груды гранатов на раскидистом базаре в Иерусалиме, да и в других местах, и грустные лица продавцов-арабов, у которых никто эти гранаты не покупал. Хотя пить все хотели. Продавать еще и уметь надо.
      
       Да, забыл о самом "важном". Для женщин крестоносцы, конечно, интересны, но еще интереснее... магазины украшений. И в старый (арабский) Акко мы проходим через древние крепостные ворота, направляясь к такому магазину. Гид объясняет, здесь можно приобрести "самую красивую медную чеканку". Я не специалист в этой области искусства, ограничился только тем, что оставил себе на память не медную тарелку, а всего лишь фото всех ее сестер, украсивших стену магазина. Наши женщины облепили многочисленные витрины. А я стою, и удивляюсь. На магазине вывеска на иврите, и фамилия, видимо, хозяина, там же с явным еврейским акцентом, правда, на английском языке. И продавщицы явно не арабки.
       И это в арабском квартале. Значит, можно жить мирно, по-соседски?
      
       Едем в Назарет в Галилее
      
       ...Очередное раннее утро. И опять мы в автобусе, держим путь в Галилею. За окном временами мелькают арабские деревни, всё уже знакомое - хорошие дома и минареты. Живут они здесь хорошо, если бы их муллы и всякие шейхи не баламутили бы, наверно, давно бы здесь тихо было, ведь никто из них Израиль покидать не спешит. Гид рассказывает, еще несколько лет назад здесь спокойно нам проехать арабы не позволили бы. Вот такие новоявленные "хозяева" в стране, которую не они создали.
      
       Город Назарет (Нацерет, на иврите) в нижней Галилее. Если на Кинерете мы
       "погружались" на глубину пары сотен метров ниже уровня моря, то здесь, в
       Назарете, мы уже на высоте 380 метров над уровнем моря. Вокруг уже гористая местность, но сам город где-то рядом с Изреельской долиной.
      
       Это вторая по величине (после Иорданской) долина в Израиле. Был здесь когда-то город Изре'эль (посей Боже), от которого ныне осталась лишь бедная деревушка.. Долина отделяет горы Галилеи от гор Самарии, образуя коридор между рекой Иордан и низменностью Хайфского залива. В древние времена здесь пролегал торговый путь от Нила до Евфрата. Стратегическое значение этого пути превратило Изреельскую долину в арену кровавых сражений.
      
            Запустение Изреельской долины начинается в VII в., после завоевания арабами Потом сюда пришли бедуины. Долина покрылась болотами и стала почти непригодной для жизни. Но не всегда тут были только болота. В римско-византийскую эпоху в долинах Галилеи местность была густо заселена, почва отличалась плодородием, был достаточно высокий уровень ирригации и земледелия. Об отсутствии в долинах Галилеи болот записано и в Талмуде. Но, всё та же "история". Изгнали евреев. Пришли арабы и бедуины. И...
          
         В 1879 г. евреи впервые получили возможность и приобрели заболоченные земли долины, на окраине которой был всего один маленький поселок Бет-Шеан. В 1920-х гг. обширные части долины (около 7 тыс. га) были приобретены Еврейским национальным фондом.  Сегодня долину не узнать. Вся она возделана. В долине 68 еврейских поселений и свыше 50 тысяч жителей. Предсказали пророки: вернутся евреи, и расцветет земля! Факт "на лице"...
      
    Пока говорит гид, наш автобус прибыл в Назарет. Идем в Церковь Благовещения. Этот католический храм, громадное новое здание, построен по проекту миланского архитектора Джованни Муцио в 1967 году. Это было решение Папы римского
       Павла VI, посетившего эти места в 1964 г. Здесь (в бывшей когда-то в этих местах пещере или хижине), по преданию, Иосиф получил во сне благую весть от ангела, что жена его, Мария, беременна от духа святого и потому ему не сердиться надо, а радоваться (ибо после свадьбы выяснилось, что Мария уже была беременной).
      
       Если кому-то слова мои покажутся домыслом, процитирую Евангелие от Матфея:
       "1:18-20. ...по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же муж Ея, будучи праведен и не желая огласить Её, хотел тайно отпустить Ее. Но...Ангел Господен явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней - от Духа Святого". Коль Иосиф в свой сон поверил, то и нам не остается ничего другого.
      
       Во всяком случае, здание и окружащий его двор, поражают. Красиво, богато и
       работали тут мастера своего дела. Белокаменное здание церкви с коричневым высоким куполом довлеет над всем Назаретом, его видно с любой точки. Внутри два уровня. В нижнем находится "пещера" - главная святыня храма . Считается, что именно здесь дева Мария получила Благую Весть. Во время нашего посещения там находилась большая группа молящихся паломников. Нас просили не шуметь и не мешать. Мы не шумели и молча посмотрели вниз на эту группу, а затем также молча стали ходить по залу, украшенного интересными фресками, мозаиками,
       витражами и скульптурами. Стены, потолки - всё в росписях. Для любителя и ценителя искусства здесь, мне кажется, надолго хватит чем заниматься. Здесь, как нам сказали, напольная уникальная и крупнейшая такого рода мозаика. Тоже есть на что посмотреть. Сохранили тут и развалины предшествующей церкви постройки IV века, их аккуратно оградили и оставили в зале нового здания.
      
       Это сейчас Назарет практически арабский город. Но и тут когда-то жили евреи. Опять сошлюсь на Евангелие (от Луки): "4:16. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать". И происходило это в первом веке новой эры, две тысячи лет тому назад, в иудейском (еврейском) городе Назарете...
      
       В 614 году евреи помогли персам в войне с Византией. Но после победы Византии город, по приказу императора Константина, полностью был разрушен. Евреи вырезаны и изгнаны.
      
       Да, Назарет ныне заселен арабами, правда, из них небольшая часть - христиане. На улицах, как и положено в арабском городе - тысячи лавчонок и продавцов, все товары в основном рассчитаны на толпы туристов. Кто-то из арабов (ведь многие из них учились в СССР или проходили там военную подготовку и что-то еще помнят из русского, да и туристы русскоязычные здесь ежедневно) сказал: "война - плохо, когда воевали, туристов не было, детей кормить нечем было". Глядишь, когда-нибудь и поумнеют...
      
      
       А через дорогу, на возвышенности, так называемый, верхний Назарет. Там живут
       евреи. Дома, зелень, цветы, работающие предприятия, и никто не промышляет
       мелочной торговлей, еще и арабам работу предоставляют...
      
       Спросил кто-то о Вифлееме. "Нет, - ответил гид, - это уже "территории", нам туда нельзя". Странно, конечно. От Иерусалима немногим больше десяти километров. Там гробница Рахили, жены Яакова. Над входом в гробницу надпись на иврите. Во времена Яакова там никаких арабов не было. И в Хеврон нам нельзя, это опять же "территории". Но ведь Хеврон - это первая столица царства Давида, только через шесть лет он завоевал Иерусалим и сделал его своей столицей. Здесь у Авраама родился сын Ицхак. Здесь пещера Махпела, в которой захоронены Авраам и Сарра, Ицхак (Исаак) и Яаков, Ревекка и Лия. А нам туда нельзя...
      
       Откроем Тору ("Ветхий Завет"), Первую Книгу: "23:2. И умерла Сара в Кирьят-Арбе, она же Хеврон, в стране Кнаан". Мусульмане ныне по всему миру ездят, расселяются и живут там по своим законам. Почему же другим народам нельзя ездить на "мусульманские" земли, соблюдая свои законы и обычаи? Если к ним нельзя, значит - и к нам нельзя. Баш на баш. Какая-то наша умопомрачительная "политкорректность"...
      
       Очень интересный факт, о котором я вычитал в статье Д.Голубева ("Форвертс, 2006): "В 1935 г. мусульмане - жители Рима обратились к Муссолини с просьбой разрешить открытие в столице Италии первой мечети. "Только после того, как в Мекке будет построен католический храм", - ответил дуче". Молодец, дуче, излишней "политкорректностью" не страдал. В Лондоне, например, ныне 100 мечетей. А по стране их - около полутора тысяч! При том, что ни в одной мусульманской стране за этот же период не построено ни одного христианского храма, а сотни синагог вообще были разрушены. Вот такие дела
      
       Иордан - река историческая и библейская
      
       Любопытство - главная черта человека. Не будь этой замечательной черты, откуда бы взялись путешественники, ученые - экспериментаторы, что бы делали дети со своими новыми игрушками и как бы коротали дни и ночи сонмы сплетников обоих полов?
      
       Обладая этой прекрасной общечеловеческой чертой по категории туристов, мы отправляемся на реку Иордан. Ничего доказывать не надо - столько читано и слышано. Ну, как же не добавить сию легендарную реку в свою коллекцию израильских впечатлений?
      
       Гид, уже ученый-переученый туристским народом, сразу предупреждает, многие, увидев Иордан, впадают в отчаяние, мол, какая же это река, так себе, речушка. Но, говорит он, в Израиле это самая крупная и главная река, и израильтяне называют ее рекой. И они правы. Пусть длина ее всего 250 километров, пусть максимальная ширина где-то 40 метров, несудоходная и извилистая. Ну, и что? Не забыли, как малой Давид Громадного Голиафа изничтожил? Значит, дело не в размере...
      
       Не только для Израиля, но и для христиан всего мира, Иордан - святая библейская река истории, с ней связано гораздо больше важного для мировой иудео-христианской цивилизации, чем со многими гораздо более полноводными реками. Насчет имени реки есть такая версия: "йеред", ивритское слово, означает "падает, спускается", и река Дан, с двумя другими крупными притоками формирующая реку "Иордан" (Йордан). С иврита звучит как Ярден.
      
       А на Иордане ежедневно, подчеркиваю, ежедневно, автобусы и автобусы, едут и едут сюда верующие и неверующие, любители и знатоки истории и просто любопытные. Едут, чтобы взглянуть на реку, имя которой во всех Библиях, в преданиях иудаизма и христианства. Едут, чтобы войти в легендарные воды Иордана хотя бы по колено. Я уже не говорю о паломниках и верующих - для многих из них цель жизни - в белой рубашке принять омовение там, где Иоан Предтеча (Креститель) подверг обряду покаянного омовения Иисуса Христа.
       Не всё мы понимаем на этом свете, и, думаю, не надо охаивать то, что тебе лично непонятно...
      
       Гид сообщает: река Иордан пограничная с Иорданией, и потому здесь находиться нельзя. Из-за частых столкновений с арабами после Шестидневной войны 1967 года этот район был закрыт. Но, по договору с пограничными властями, на участке, где Иордан вытекает из озера Кинерет, выделено это святое для многих место (Иорданит), где можно омыться в водах библейской реки.
       Наша группа, высадившись из автобуса, перемещается в торговый центр, оказалось, среди нас много потенциальных паломников. По совету гида многие купили упаковки с белой рубашкой до пят, и на берегу реки в раздевалках быстро приобретают смиренный вид. Входят в воду, погружаются по плечи, выполняя обряд, и вот уже весь огороженный участок реки забелел, зашевелился. Ибо народ не плавает, а смиренно погружается. А я спешу и паломников, и сам Кинерент во всех ракурсах фотографировать. Для меня тоже картина необычная, ловлю момент. Надо сказать, что место красивое. И река, как река. И высокие деревья, обступившие Иорданит, солидно смотрятся.
      
       За этой рекой, подчеркиваю, рекой, не речушкой, стоит многотысячелетняя история. Вспомним, еще Иегошуа (Иисус) Навин примерно за полторы тысячи лет до новой эры, провел еврейский народ на Землю Обетованную, переправившись через Иордан. Точнее, перешли "яко по суху". Произошло это, как известно, вблизи древнего города Иерихона. Почему воды реки по такому случаю как бы разошлись, обнажив дно? Чудо? По обоим берегам реки в библейские времена получили свои земельные наделы колена Израилевы. И до сих пор развалины Иерихона, одного из древнейших городов мира, захваченного воинами Иисуса Навина, на берегу Иордана...
      
       Ученые же пишут, что случаи, когда русло Иордана в результате землетрясений или обвалов становилось на значительное время безводным, зафиксированы в 1266 г. (один день), в 1546 г. (два дня), в 1927 г. (21,5 часа).  Полагают, что подобное могло произойти и когда, следуя в Палестину, сыны Израиля переправлялись через Иордан. "Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною... Все сыны Израилевы переходили по суше..." (Иисус Навин 3:16-17).
      
    Спросите, причем тут землетрясения? Река течет в самой глубокой в мире Иорданской долине, которая вместе с Аравой (к югу от Мертвого моря) составляет уникальную тектоническую впадину (северная часть Сирийско-Африканского рифта). И подземные толчки разной силы здесь далеко не редкость.
      
       Хочется спросить у гида, нет ли у него прогноза на время нашего путешествия. Думаю, всё равно, правду не скажет. Так что идем гулять в местный торговый центр. Святость святостью, а бизнес - безнесом. Все при деле. Накупавшись, налюбовавшись, купив все, на что денег хватило, возвращаемся по шикарной пальмовой аллее к своему автобусу. А нам на замену уже другие автобусы подъезжают. Святые омовения поставлены на поток...
      
       Между прочим, воды Иордана считались, да и сейчас, думаю, считаются верующими людьми целебными. Вот, пророк Элисей исцелил от проказы военачальника арамеев На`амана (Неемана), велев ему семь раз окунуться в Иордан (II Ц. 5:10-14). Военачальник семь раз омылся в реке и, к удивлению всех, избавился от проказы. Конечно, фактор доверия и внушения тут тоже очень важен. Не случайно, Иисус Христос, прежде чем исцелять, задавал вопрос: "Веруешь ли ты?".
      
       "В долине Иордана имеется значительное количество руин древних городов, крепостей, монастырей. Наиболее значительные из них - Иерихон, Бет-Шеан, Абель-Бет-Мааха, На`аран, Бельвуар (Кохав-ха-Ярден), Бет-Хогла и другие. При Хасмонеях Иорданская долина и Заиорданье стали (особенно при царе Ироде) одним из самых процветающих районов страны. В годы Иудейской войны эта долина была полем кровопролитных сражений. Иосиф Флавий пишет, что в марте 68 г. н. э. там погибло от рук римлян свыше 15 тыс. повстанцев" (КЕЭ, т. 3).
      
       Еще добавлю: В Иорданской долине царь Соломон отлил сосуды для Храма. Эти места посещал пророк Илия вместе с последователем Елисеем. Здесь проходили торговые пути из Тира в Дамаск. Ну, и так далее. На тему Иордана и Иорданской долины вообще, и их месте в истории и судьбе Иудеи - Израиля написано много. С чего начал, на том и закончу: Иордан это - Река, не речушка...
      
       "Раскинулось море широко"... Это - о Кинерете, море Галилейском
      
       Озеро Кинерет. И в Танахе о нем, и в Библии. В истории и жизни Ближнего Востока тоже место весомое занимает. И названий у него не одно: Тивериадское озеро, Генисаретское озеро, или Галилейское море (в христианской Библии).
      
       Почему - "Кинерет"? На библейском иврите "кинор" - музыкальный инструмент, изобретенный Давидом для игры в Храме. Форма инструмента овальная. И у озера тоже форма овально-ромбическая. Вот, иудеи по аналогии и назвали так озеро. Все-таки исторически Кинерет на Земле Библейской, Эрец Исраэль.
      
       На берегу озера - церковь двенадцати апостолов, белокаменное, не очень крупное, здание с несколькими красными куполами, красиво смотрящееся на фоне густой зелени деревьев. Здесь, на озере Кинерет, Иисус встретил своих первых учеников, будущих апостолов. Священник этой церкви приехал из Греции, довольно молодой и очень энергичный, нашел спонсоров, привлек мастеров, внутри ведут росписи. Очень всё красиво. И вокруг все в зелени. За проволочной сеткой павлины и куры разгуливают. Жизнь, как она есть...
      
       Еще одна церковь: "Умножения хлебов и рыб". Здесь Иисус Христос, согласно Евангелиям, накормил массу народа пятью хлебами и двумя рыбами. Но мне здесь понравилось другое. Эта церковь, кажется, единственная, копирующая реальные археологические находки первых церквей. Были они очень просто устроены внутри, без росписей и икон, не было иконостаса, вместо него стоит достаточно простой деревянный стол, копия найденого при раскопках..
      
       На полу у стола в этой церкви - мозаика V века (корзина с хлебами и две рыбы).
       Одна из капителей церкви - подлинник, остальные - её копии. Все это - переходная стадия от синагоги к церкви, когда еще сохранялась строгость внутреннего убранства и устройства синагог.
      
       Аскетизм древних синагог происходил не от бедности или отсутствия художественного вкуса у древних израильтян. Иерусалимский Храм славился своим величием, красотой и богатством. Еще царь Давид писал много молитв, которые исполнялись под музыку, да и богослужения в Храме были торжественными и красочными. И одеяния первосвященника и его помощников, судя по библейским описаниям, блистали богатством и красотой. Но после разрушения Храма было решено отказаться от всякой красочности, музыки и внешнего богатого убранства синагог. Синагоги стали только "домом для молитв". Но все то, что когда-то украшало Храм и богослужения в нем, было перенято или скопировано христианской церковью. Да и мусульмане многое переняли. Такова грустная история евреев, создававших и терявших, создающих и опять теряющих...
      
       Посмотрели церковь. Побродил по берегу легендарного озера Кинерет. Большое, если туда-сюда - на полтора десятка километров в ширину и около тридцати в длину. Знать, не случайно его древние морем называли. Спускаемся. Да, озеро лежит где-то более чем на двести метров ниже уровня моря. Потому и рвется так стремительно Иордан к этому озеру с Голанских высот. И мы это тоже чувствуем - здесь намного жарче, чем было "наверху" и душно. Чувствуем себя как в бане. С непривычки - тяжело.
      
       В прибрежный ресторан нас привезли на обед. Коронное блюдо - "рыба святого Петра". Почему "рыба Петра"? Опять же обратимся к Евангелию от Матфея:
       "4:18. Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы". Петр (то бишь, Симон) жил здесь, рыбачил, рыбу ловил, тем и жил. Так эта рыба (не знаю название её по-научному), вслед за Петром, тоже в легенду попала. Читал, что местные рыбаки и сейчас предлагают туристам совместную рыбалку. А улов, рыбу Петра, с удовольствием в ближайшем ресторане пожарят. Конечно, если тем и другм заплатить за это удовольствие.
      
       Рыба уникальная не только легендой вокруг нее, но она, говорят, водится только в этом озере (ее называют "амнон", что это в переводе, не знаю) и знатоки утверждают, что и вкусом она необыкновенная. Во всяком случае, голодные туристы с шумом заполняют громадный, под навесом, зал ресторана. И, конечно же, заказывают именно эту поджаренную специально для них рыбу. Порции то ли достаточно солидные, то ли не на всех "особая" рыба впечатление производит, но на многих тарелках остаются достаточно большие куски... Я не пробовал, не знаю, возможно, и не такая уж вкусная?
      
       Жаль, Тверию проехали мимо...
      
       В Тверию, город на Кинерете, нас на завезли, едем мимо. Обидно. Город - не только еврейская святыня. В древности здесь проходили караванные пути из Мессопотамии в Египет. На западном берегу озера были наделы колен Звулуна и Нафтали, на восточном берегу - колена Менаше. Гораздо позже здесь жили и похоронены еврейские мудрецы и толкователи Торы.
      
       Здесь похоронен рабби Акива ( я о нем уже писал выше), а также известные в истории иудаизма и евреев, медицины и философии рабби Моше бен Маймон (знаменитый Маймонид, умерший в 1204 г.) и Моисей бен-Нахман (Рамбан, умер в 1270 г.). В этом городе был завершен Иерусалимский Талмуд. Но, гид везет нас мимо. Конечно, легенда о рыбе Петра интересная вещь, но...
      
       ******************************************
      
       Глава 8. Пустыня Иудейская
      
       К Морю Мертвому "дорогой длинною"...
      
       Итак, уже октябрь 2007 года. Начинаем наш последний дальний бросок - едем на Мертвое море. Подъем в 5 утра, ибо к шести часам нам надо успеть в пункт первого сбора в г. Хадере. По дороге покрутились по улицам утренней Нетании, собирая кое-кого из туристов и здесь. Через окно нашего автобуса делаю снимки, хотя и здесь меня привлекает то же, что и в других городах страны. Это белизна домов на фоне зелени и цветов и, конечно же, финиковые пальмы.
      
       В Тель-Авиве пересаживаемся на другой туристский автобус. С нами и те, кто поедет дальше, на Эйлат. Автобусы большие, многоместные, но свободных мест нет. Туристский бум. За окном автобуса проплывают постройки городка Аялон, минуем поворот дороги на Ашкелон, вперед - на Иерусалим. Дорога на Мертвое море начинается с него.
      
       Едем мимо хлопковых полей. Комбайны убирают хлопок, видны уже готовые скирды с собранным урожаем. Комбайны издалека похожи на те, что делали то же самое и у нас, в южном Казахстане и Узбекистане. Сейчас вспоминаю, как дважды в Ташкенте, куда выезжал в пятидесятые годы в институт усовершенствования врачей на учебу, нас гоняли на уборку хлопка. Собирали вручную, а острые края подсушенных коробочек больно кололи пальцы, нередко до крови. Не столько мы собирали этого злополучного хлопка ( а ведь надолго закрывали школы, вузы, привлекали людей с учреждений и предприятий), сколько это нужно было для рапортов, что "весь народ в едином порыве"... На израильских полях за время наших поездок людей-сборщиков не видел.
      
       Где-то в окрестностях Иерусалима остановка. Здесь - кафе, ресторан, лавки.
       Кто-то ланчует, кто-то мороженным или пивом закусывает. Много автобусов, масса туристов. Бизнес местный процветает. А я фотографирую дорогу, пробитую сквозь бело-желтоватые породы (доломит, что ли?), указатель дорожный с лаконичными названиями в одну сторону - Tel-Aviv, а в другую - Jerusalem...
      
       По словам нашего гида, эта наша остановка не где-нибудь, а возле арабской деревни Абу Гош. И рассказывает нам такую историю. В Иерусалим всегда шли паломники. Дорога была одна, трудная, автобусы и поезда отсутствовали. И вот лет двести назад арабская семья Абу Гошей облюбовала себе место для поселения вблизи этой дороги под Иерусалимом. Расчет у них был простой: дорога одна, поток паломников нескончаем, охраны никакой. И стали они жить за счет грабежей всех проходящих. Конечно, жалобы на этот грабеж доходил до турецких властей, но реально что-либо сделать, они не могли, борьба с грабителями успеха не приносила, попробуй их поймать в здешних горах и лесах. Но однажды власти
       решили разрешить семейному клану деревни Абу Гош брать пошлину с паломников. И... грабежи прекратились, а жители этой деревни сами начали следить за порядком на дороге.
       Итог оказался предсказуемым. Жители деревни стали зажиточными людьми, занялись торговлей и ремеслами. В 1948 году они отказались поддержать призыв арабских лидеров бежать. Они поняли, что торговля гораздо выгоднее, чем вражда с новым государством, даже если оно и еврейское. В Израиле они сохранили свой статус, деревня осталась богатой и деловой.
       Конечно, наш туристский автобус, как и многочисленные другие, в саму деревню не заезжает. Зачем? Арабы держат здесь, на развилке дорог, "торговый центр". Это достаточно просторное место, тут стоянки для многих автобусов сразу, магазинчики, кафе, и ресторан "У Элвиса". Мы так поняли, что его хозяин - фанат Элвиса Пресли. Фотографии, плакаты, скульптуры, музыка. Всё о нем. В общем, здесь подкрепляемся и отправляемся в многочасовый путь к Мертвому морю.
       Где-то я уже упоминал, что когда семейный клан Абу Гош взял под свой контроль дорогу на Иерусалим, грабежи прекратились. Но современные бандиты не перевелись. Вот давнее сообщение, которое мне попалось на глаза сейчас. Бандит из "Исламского джихада" (почему-то их вежливо называют всегда террористами) 6 июля 1988 г. набросился на водителя автобуса (маршрута 405), с криками "Аллах Акбар", силой вывернул руль. Водитель не смог оказать сопротивление, и автобус сорвался в ущелье. Погибли 16 человек, 27 получили тяжелые ранения. А правители Израиля не придумали ничего лучше, как выслать активистов этой бандитской шайки в Ливан. Известно, к чему всё это привело...
       Иудейская пустыня. Первые впечатления.
      
       Уходят назад Иудейские горы. Их сменяют голые каменистые то ли холмы, то ли горы Иудейской пустыни. Из окна автобуса на ходу делаю снимки. Я жил и работал когда-то в пустынях Казахстана, но там были пески, барханы, какие-то и подсохшие кустики и, нередко, зеленые кусты привыкших к условиям растений. Тут же ничего. Голо, как на асфальтовом шоссе. И это Земля Обетованная, которую Бог с такой радостью вручил евреям? Как истину воспринимаю слова, адресованные Адаму и потомкам его - в поте лица будешь хлеб свой добывать. Вот отдаст Израиль обработанные уже его народом поля арабам, и примется вновь в поте лица своего обрабатывать эти выутюженные голые холмы, дабы и на них вырастить пшеницу и хлопок, маслины, бананы и финики, взрастить коров, у которых "подвешено" по ведру молока?
      
       Мелькнула в распадке между холмами какая-то странная постройка. Шесты, палки, чем-то то ли белым, то ли синим накрытые. И какие-то, похоже, постройки хозяйственные рядом. И вдруг - давно знакомый и наш "родной казахстанский" ослик на привязи. Так это же стойбище бедуина. В следующем распадке опять видна такая же примитивная постройка и обязательный ослик на привязи. Через какое-то время увидел и верблюда возле подобного "дома". Что они тут, в этой сухоте делают, чем сами кормятся и своих ослов кормят? Вопросы для меня без ответа. Хотя, конечно, где-то поблизости выпасают своих коз и овец, главное богатство кочевников.
      
       Кстати, я много лет прожил в зоне пустынь южного Казахстана и убедился, что пустыня совсем не от слова "пусто". И в песках своя природа, и своя жизнь, и своя привлекательность. На интернете (megapolis.org/Israel) прочитал о пустынях Израиля: "Забудьте о бесконечных песчаных дюнах и суховеях: израильские пустыни и заповедники - это нечто иное, гораздо более живое и разнообразное. Забудьте о запустении - пустыня полна жизни и движения". Согласен... Только вот из окна автобуса эту жизнь разглядеть, конечно, нет возможности.
      
       Едем долго. Спускаемся все время вниз, в "яму" глубиной более четырехсот метров ниже уровня моря, начинает закладывать уши. А слева уже давно начало синеть это самое Мертвое море. Справа постепенно становятся все выше и выше обрывы то ли гор, то ли "берегов" морских. Выглядят грандиозно. Природа во всем своем величии, это не приглаженная аккуратность и красота Бахайских садов. Вот бы остановку сделать, такие виды мимо проплывают. Наши Скалистые горы в Колорадо тоже грандиозные, и красивые, и дух захватывают, и вызывают желание их на каждом повороте крутой горной дороги фотографировать. Но то в Колорадо. А здесь библейская Иудейская пустыня...
      
       Здесь другая мощь, красота и суровость, древняя, пропитанная преданиями Библии. Здесь где-то, в Иудейской пустыне ( Judean Desert), прятался молодой Давид со своими "ребятами", спасаясь от преследований царя Саула. Ныне в этих местах красивый горный заповедник-оазис Эйн Геди. В этот заповедник едут специально. Эйн-Геди (ивритск. "эйн"-источник, "геди"-козленок) называют одним из красивейших на Ближнем Востоке.
      
       Так всегда ли пустыня была только пустыней?
      
       Так вот, к вопросу о пустыне. Да, эта пустыня была всегда. Но в древних записях много раз сообщается о богатых пастбищах Эйн-Геди, где выпасались многочисленные стада овец и коз. Сохранились следы достаточно хорошей системы водоснабжения, хранения и распределения воды.
      
       Выращивали здесь плодовые деревья (смоковницы, финиковые пальмы), виноград, зерновые и ценные благовония, славился местный бальзам для воскурений и притираний. Так, римляне даровали Ироду Великому право разведения высокодоходных бальзамовых деревьев. И настолько это ценилось римлянами, что они не изгнали евреев Эйн Геди после своей победы в Иудейской войне. Они понимали, что в тяжелейших условиях пустыни только трудолюбивые и опытные местные иудеи-земледельцы способны осилить условия пустыни.
      
       Но позже произошло то же самое, что и с другими плодородными землями Израиля: седьмой век, нашествие арабов, бедуинов, опустошение. А нам на память остались от тех времен только археологические находки. И даже еще во времена английского мандата, уже в двадцатом веке, в Эйн Геди, как и во всей Иудейской пустыне, были все те же бедуины с их примитивным скотоводством и земледелием. И только в 1953 г. молодежь основала здесь первый киббуц "Эйн Геди", и пошли весомые урожаи фруктов и овощей.
      
       Конечно, и мир животных и растений дикой природы и тут приспособился к условиям пустыни. На первый взгляд - все кругом пусто и гладко. Но только на первый взгляд. Прочитал на интернете, что древесина местной акации очень прочна, и из нее был изготовлен Ковчег Завета, в котором хранились Скрижали с Десятью Заповедями.
      
       А я вспомнил о другом дереве пустыни - нашем саксауле. Топором его разрубить было невозможно, древесина как камень, плотная и прочная, даже в воде тонула.
       Видимо, особенность некоторых видов деревьев, растущих в условиях сухих пустынь - не тратить силы на поддержание сочного ствола, ибо влага в дефиците.
      
       А я еще хочу вернуться к ушедшей истории этих мест. На территории Эйн Геди обнаружены следы трех крепостей времен иудейских царей, остатки фермы, инструменты, печати с текстом на иврите и клад серебра. Обнаружен курган поселения того периода ( Тель Горен), который археологи относят к 7 в. до н. э., ко времени правления иудейского царя Ишаяху. Ученые считают, что этот город был разрушен, очевидно, в 586 г. до н. э. при вавилонском нашествии и вновь отстроен по возвращении евреев из вавилонского плена в 5 в. до н. э. Здесь жили евреи еще и в начале нашей эры. Оно было уничтожено арабами. Археологи нашли здесь остатки синагоги с изображением шестиконечной звезды и надписью на иврите на мозаичном полу бывшей синагоги, здесь же нашли бронзовый семисвечник.
      
       Где-то здесь, в одной из многочисленных пещер Иудейской пустыни, Давид у этого самого царя Саула край одежды отрезал, но самого царя не тронул, хотя тот пришел сюда, чтобы убить Давида. Отсюда свои набеги будущий царь совершал. Отсюда со своей дружиной и к филистимлянам на службу ушел. Чтобы позже стать Царем Иудейским, легендарным царем Давидом, которого почитают в иудаизме, христианстве и исламе.
      
       Здесь, в Иудейской пустыне, в пещерах Кумрана нашли знаменитые кумранские свитки. Они хранятся в музеях Иерусалима, Аммана (Иордания), США, Великобритании, Ватикана. Многие ученые считают, что в этих местах на стыке старой и новой эр проживала иудейская община (общины?) сектантов-ессеев, чьи верования и образ жизни очень напоминают ранние христианские общины. Вполне возможно, что какое-то время такой сектой руководил Иоанн, названный христианами Предтечей или Крестителем, и что здесь же мог жить его двоюродный брат Иошуа (Иисус) из Назарета. В этой же пустыне и легендарная крепость Масада. Не совсем, значит, пустыня?
      
       Бизнес везде бизнес
      
       А в окна нашего автобуса видны по всей длине маршрута только голые каменистые холмы, крутые обрывы, сухие русла, оставшиеся от горных сезонных потоков. И больше ничего. И вдруг - оазис. Деревья, строения. Вывеска - "Visitor Center". Бизнес есть бизнес.На подъезде к морским курортам, где масса магазинов, как бы на перехвате покупателей, тут, на бесплодной горе,обосновался филиал фирмы Ahava ("Ахава", или "Любовь"). В магазине столпотворение, разом подъехали несколько автобусов с туристами.
      
       Здесь всё для того, чтобы не болеть, быть красивыми, привлекательными, чувствовать себя на верху блаженства, иметь нежность кожи ангелов и радость юности. И надо для этого всего ничего - приобрести набор продукции Ahava из
       пучины морской, или из воды того же Мертвого моря, или из солевых осадков.
      
       Только здесь, только здесь эти прекрасные неповторимые наборы. И продавщицы доверительным тоном сообщают, что здесь эти наборы гораздо дешевле, чем в курортных магазинах. И толкается народ, и хватаются за коробки, глаза разбегаются, магазин красивый, и в магазине красиво, всё бы купил. Да вот цены,
       цифры сотнями долларов звучат. И кто знает, может, все-таки "там" дешевле? Нет, многие покупают здесь. Значит, опытные. Действительно, приехали мы на курорт, три дня там пробыли, цены заоблачные. К магазину фирмы Ahava вообще было не подступиться...
      
       *************************
      
      
       Глава 9. Море Соленое, море Мертвое
      
      
       Знакомство с Мертвым морем
      
       Днем приехали в гостиницу Tsel Harim (Цель Харим). В этой курортной зоне, в городке Эйн Бокек, много высокоэтажных отелей (их здесь не менее 15-ти), но наша одноэтажная, по типу отдельных домиков. Сначала - чувство обиды. Позже, оценивая обстановку, решили, нам повезло, все здесь более удобно для нас, чем в высотном отеле. Пляж рядом, метров пятьдесят, удобные металлические поручни для входа в воду. Номера очень удобные и уютные.
      
       Столовая рядом - кормят два раза в день (завтрак и на выбор - обед или ужин) "бесплатно" ( всё это, конечно, входит в стоимость путевки, достаточно дорогой).
       Но кормят на совесть - чего только не увидишь на "шведских столах", и ведь хочется попробовать все, что предлагают повара. И если народ в столовую идет достаточно резво, то назад плетётся уже какой-то уж очень размякший...
      
       Вечером мы ходили по городку, надо же было обследовать все магазины. Наружного сервиса здесь не особенно, набережной нет, после морских купелей, видимо, считается наилучшим посидеть в номере у телевизора. Возможно, молодежь и тут находит себе развлечения, не знаю.
      
       Есть бассейн с морской водой прямо в гостинице. И, первым делом, идем в гостиничный бассейн. Надо опробовать морскую воду. Жена, ухватившись за поручни, лежит, да, просто лежит животом на воде. Солевой раствор (в морской воде здесь более 31% растворенных солей) держит ее на плаву. Интересно, удивительно! Спешу фотографировать.
      
       А утром уже пошли на море. Оно - рядом, идем в купальниках, как и весь народ.
       Позже видели, из других отелей надо еще до пляжа добраться, а где-то туристов и на специальных вагончиках возили туда и обратно. Нет, решено, наша гостиница - самая лучшая!
      
       Некоторые умельцы заходят в воду, и даже далеко. Главное, не делать резких движений, может перевернуть. А мы, как и многие, ухватились за поручни.
       Ощущения удивительные. Стоим на глубине чуть выше пояса. Но присесть, чтобы с плечами погрузиться, не получается. Вода без "лишних слов" выталкивает. Сначала пытаюсь с трудом обмакнуть в воде одно плечо, потом то же делаю со вторым. Стоим на дне, но получается, вроде бы танцуем. Только в дно упрешься, тебя выталкивает, вновь немного погрузишься, тут же выталкивает. Главное, говорят, не брызгаться и не делать резких движений. В глаза попадет вода - будет совсем не комфортно, жжет и раздражает слизистые моментально. Тут же в воде и калийные, и натриевые, и бромистые соли. И еще много чего содержится.
      
       Мертвое море, конечно, впечатляет. Смотрится красиво, особенно отороченное вдали белыми солевыми наплывами. Фактически, это просто бессточное озеро. Иордан несет сюда свои воды, они испаряются в этой жаркой душегубке, а соли остаются. Весной еще добавляются и горные дождевые потоки, тоже несущие в море массу смытых минеральных веществ. Так и накопились соли за долгие века.
      
       Фактически, ложе моря - это громадная впадина, яма, которая возникла в результате столкновения материковых плит Азии и Африки. Возник так называемый Сирийско-Африканский разлом, а Мертвое море - нижняя его точка.
       Видимо, в те давние времена геологических потрясений происходили и вулканические извержения, что нашло свое отражение в библейских преданиях, например, об исчезновении древних городов Содома и Гоморры, засыпанных "серой и огнем с неба". Между прочим, и до сих пор бьют природные горячие сернистые источники Мазор в Эйн-Геди и Зоар в Сдоме.
      
       Воздух здесь явно морской, насыщен морскими испарениями. Это хорошо чувствуют, например, все, кто фотографировал морские виды: горизонт на снимках всегда покрыт как бы густым туманом. Вода и воздух содержат много солей брома, который действует успокаивающе. Наверно, поэтому мы так сладко там спали.
      
       И вдруг неимоверный грохот, раскалывающий небо и наши уши. Низко над морем вдоль границы с Иорданией (по середине моря проходит граница между двумя странами) проносятся три реактивных израильских боевых самолета. Спустя некоторое время - опять тишину купальщиков нарушают уже четыре самолета,
    летят в том же направлении, с юга на север. То ли патрулирование, то ли учебные полеты. Уши прочистили, и купается народ дальше. Знаем, нас охраняют. Хорошо.
      
       Мертвое море - не утонуть бы...
      
       Вечером приобретаю грустный опыт купания в Мертвом море. Держась за поручни, то ли сам решил поэксперементировать, то ли меня непроизвольно так развернуло, но мои ноги решительно ушли вперед и вверх, на поверхность воды, а голова окунулсь в воду. Пока с трудом пытался понять, что произошло, принял позу что-то вроде поплавка, потому ноги никакой силой не мог обратно погрузить в воду. Зато голова почему-то, наоборот, очень захотела погрузиться. Не знаю, насколько глубоко ей это удалось бы сделать, но захлебнуться в такой ситуации без проблем.
      
       Начал дергаться, а, значит, брызгаться, чего все тут боятся - попадут брызги в глаза, сразу же жжечь начнет. Любая царапина, стертый мозоль, ранка в этой воде начинают гореть огнем. Нельзя нырять - попадет вода даже в небольшом количестве в легкие, реанимация обеспечена.
      
       Соседи обратили сразу внимание, да еще жена с берега крики подняла. Хорошо, впереди меня мужчина стоял, он сумел мои ноги на место поставить. А окружающие хором кричат - бегите скорее на берег, под душ, глаза, глаза хорошо промывайте. Побежал, кто-то даже похвалил - "быстро бегает, молодец". Побежишь тут быстро, когда полный рот горько-соленой воды, а лицо и глаза, по словам жены, стали бордового цвета. Весь вечер потом в зеркало на себя любовался. Напугали, думал глаза, вернее, слизистые глаз, могли солевой ожог получить. Наутро ничего, прошло. Из принципа, чтобы не уезжать напуганным, опять пошел принимать водно-солевые "процедуры", то бишь потанцевать в море возле поручней. Правда, ноги уже берег, вперед не совал.
      
       Да, утонуть, говорят, тут нельзя. Но, захлебнуться, как показал мой трудовой опыт, достаточно легко, стоит только сделать резкое движение, чтобы тебя развернуло не тем профилем. На дно морское, может, действительно, не пойдешь, но трупом плавать будешь, это уж точно.
      
       В общем, "Не зная броду, не суйся в воду". Есть правила, и надо их знать, прежде чем пытаться оседлать... Таково Мертвое море. На пляже висит большой стенд, надо полагать, там как раз правила купания. Но текст... на иврите. Между прочим, название нашей гостиницы в вольном переводе звучит как "В тени гор". Кто-то из местных изрек, что гостиницу надо переназвать "В тени русских". Потому что здесь, во всяком случае, при нас, явное большинство было русскоязычное. Но вот правила все-таки только на иврите.
      
       Самое обидное было потом - видел, как одна старушка приняла ту же позу, которую я вчера вечером пытался , но она все делала медленно, и медленно улеглась на спину. Потом также медленно, по одной, опустила ноги и спокойно стала на дно морское. Просто надо знать, что делаешь... А вода ведь такая теплая
       и кажется такой мирной и ласковой!
      
       Cодомское яблоко
      
       Это растение упоминает Иосиф Флавий ("Иудейская война"): "Еще теперь существуют следы ниспосланного Богом огня. Каждый раз появляется вновь пепел в виде неизвестных плодов, которые по цвету кажутся съедобными, но как только ощупывают их рукой, они превращаются в прах и пепел. Таким образом, древние сказания о Содомской стране подтверждаются наглядно".
      
       "Содомская яблоня, - пишет Уильям Эмбоден, - это необычное дерево, которое многие путешественники якобы видели на месте Содома и Гоморры, библейских городов, уничтоженных по воле Господа дождем из огня и серы, посланным с небес. Люди верили, что Бог создал дерево с обманчивыми плодами, называющимися "содомскими яблоками", чтобы искушать утомленных путешественников, проходящих через эти земли. Если человек настолько вверялся своим чувствам, что пытался сорвать одно из этих яблок, то в его руке оно превращалось в дым и пепел - верный знак постоянного недовольства Бога теми, кто шел на поводу своих ощущений в этом месте кары" (Emboden W. Bizarre plants. New York, 1974).
      
       Об исчезнувших "проклятых" городах Содоме и Гоморре говорят Тора ( Сдом и Амора) и христианская Библия. Они стали как бы символом вселенского греха. Эти города находились на западном берегу Мертвого моря. О серьезном природном катаклизме, бывшем в этих местах в далекой древности, который реально мог вызвать гибель здешних городов, пишут и ученые. Как бы то ни было, отсюда и название "содомское яблоко", "содомская яблоня". Как порождение греховности.
       Выражение "apple of Sodom" также используется как фразеологизм, означающий "обманчивая внешность; красивый, но гнилой плод".
      
       Говорят, что растет это дерево (на латыни - Calotropis procera) только на берегах Мертвого моря. Я встречал ссылки, что оно встречается и в пустынях Аравийского полуострова и даже где-то в Египте. Вполне возможно, ибо в некоторых африканских и азиатских странах это растение используется в каких-то бытовых и лечебных целях. Сок дерева ядовит. Плоды несъедобны. Видимо, оно выделяет и какие-то ядовитые эфирные масла, которые отпугивают птиц и насекомых. Есть предположения, что это дерево ("содомская яблоня") и есть легендарный пушкинский анчар (древо смерти). Возможно, название "анчар" произошло от арабского названия этого дерева и плода "ошер"? Вспомним стихотворение А.С. Пушкина:
      
       АНЧАР
       В пустыне чахлой и скупой,
    На почве, зноем раскаленной,
    Анчар, как грозный часовой,
    Стоит - один во всей вселенной.
       Природа жаждущих степей
    Его в день гнева породила,
    И зелень мертвую ветвей
    И корни ядом напоила.
       Яд каплет сквозь его кору,
    К полудню растопясь от зною,
    И застывает ввечеру
    Густой прозрачною смолою.
       К нему и птица не летит,
    И тигр нейдет: лишь вихорь черный
    На древо смерти набежит -
    И мчится прочь, уже тлетворный...
       И если туча оросит,
    Блуждая, лист его дремучий,
    С его ветвей, уж ядовит,
    Стекает дождь в песок горючий.
       Но человека человек
    Послал к анчару властным взглядом,
    И тот послушно в путь потек
    И к утру возвратился с ядом.
       Принес он смертную смолу
    Да ветвь с увядшими листами,
    И пот по бледному челу
    Струился хладными ручьями;
       Принес - и ослабел и лег
    Под сводом шалаша на лыки,
    И умер бедный раб у ног
    Непобедимого владыки.
       А царь тем ядом напитал
    Свои послушливые стрелы
    И с ними гибель разослал
    К соседям в чуждые пределы.
       1  Древо яда.(Прим. Пушкина.)
      
       ... Мы всего на три дня приехали на Мертвое море. Турфирма заказала нам гостиницу. Мы освоились, покупались, а от местной работницы узнали о том, что рядом, в здании отеля "Meridien David", находится объект, мимо которого ни одна женщина, тем более отдыхающая на курорте, пройти не может. И, конечно, мы с женой ринулись туда (не подумайте, шли солидно, с таким видом, будто тяжелые кошельки просто мешают нам двигаться быстрее). Этот объект, под скромным названием "Центр бриллиантовых и ювелирных украшений", с кинозалом, где мы просмотрели рекламный фильм на заданную тему, и торговым залом, полного бриллиантов под стекляными витринами, принял нас приветливо.
      
       Мне показалось, что мы там пробыли половину нашей жизни ( что поделать, если я в этих блестящих камешках ничего не понимаю, хотя природный алмаз, т.е. реально серьезная вещь, достойна серьезного мужчины). И, понятно, когда жена все тщательно рассмотрела и оценила ( я, когда услышал о ценах, сразу понял, что нам тут особо делать и нечего, сколько ни смотри на бриллиант, пока не уплатишь, он из витрины на твой палец никак не может перекочевать), мы смогли выйти на природу.
      
       И природа предстала перед нами довольно странным, не очень высоким деревом,
       и росли на нем какие-то незнакомые крупные зеленые плоды. Не поленился, вернулся назад в магазин, и охранницы мне объяснили, что эти плоды - "Сдом", они ядовиты, кушать их нельзя, и растут они только здесь, на побережье Мертвого моря. Конечно, я сфотографировал эту странную "природу", даже сразу не очень поверив, что плоды есть нельзя. Много тут туристов, не напугай, всё оборвут.
      
       Плоды внешне похожи на большие гладкие яблоки или крупные сливы. Если приглядеться, видна слабая бороздка по овалу. Висели они по одной-две штуки, их не так уж и много было на дереве. Обратили на себя внимание крупные плотные и широкие густозеленые листья овально-вытянутой формы
      
       Уже дома, с помощью интернета, разобрался, что за диво нам попалось. Видимо, местные жители называют этот плод "сдом" (как написано в Торе), нам более привычно звучание слова как "Содом". Это и есть знаменитое "содомское яблоко". Прочитал, что плоды становятся желтыми, когда созревают. Но если взять такой плод в руки и сжать, он лопается с шумом, как пузырь, а внутри оказывается только немного семян и немного волокон.
      
       "Зрелый плод лопается и рассеивает семена с шелковистым пухом. Пух, похожий на синтетические кукольные волосы, держится внутри плода на красивой сетчатой перепонке-перегородке" (Лерман О.М.). Плод внешне привлекает и вызывает желание попробовать его, но на самом деле оказывается пустышкой, "обманкой". Опарин А.А.( "Ключи истории") пишет: "Не бывает ли и в нашей жизни так, когда грех нам кажется таким заманчивым, привлекательным"?
      
       Между прочим, именно после близкого знакомства с содомскими "яблоками" для меня стала более как бы реальной и история Содома и Гоморры. "18:20. И сказал Бог: "Вопль на Сдом и Амору стал велик, и греховность их очень тяжела". И дальше: "19:24. И Бог дождем пролил на Сдом и Амору серу и огонь от Бога, с неба. 19:25. и уничтожил города эти и всю окрестность, вместе с жителями городов и с растительностью на земле" (Тора, Книга 1 "Бытие").
      
       Если есть эти "яблоки", почему бы не быть на самом деле, хотя бы и в далеком прошлом, и Содому? Город погиб, "яблоки" остались. Как напоминание нам всем,
       что жить надо не "по-содомски". Да, где только взять силы жить безгрешно?...
      
       Поселок курортный, а жить здесь - нельзя...
      
       Спросил у местной работницы, как они тут, в этой "яме-парилке", живут? Что вы, отвечает, тут, как в барокамере, жарко, душно, жить нельзя. Поэтому побережье Мертвого моря не населено. Мы видели один киббуц, да оазис "Ahava". Где-то кочевья бедуинов. Так что здесь сплошная "романтика" - горы, море и тишина. Вместо птиц - боевые патрульные самолеты. Тогда уже не до тишины.
       Южнее курортного городка находится фабрика (или фабрики, не знаю) по добыче и обработке минеральных продуктов Мертвого моря). Так что, все работающие здесь, живут в городке Арад, наверху, в получасе езды на машине. Находится он на высоком пустынном плато в юго-восточной части Иудейской пустыни. И в этой пустыне люди уже жили во все времена. Недалеко - раскопки древнего ханаанского города, упоминаемого в Библии.
      
       Это примерно на границе Иудейской пустыни и Негева. Здесь были обнаружены также руины израильской крепости, построенной во времена Соломона. Археологи нашли тут иудейский храм с жертвенником из необработанных камней. Это уникальный случай - иудейское святилище в столь отдаленном от центра южном провинциальном городе. Древний Арад стоял на торговых путях к Эдому и Красному морю.
      
       Сегодня суббота, выходной день, нахлынул еще поток израильтян. В гостиницах мест нет. С сожалением оставляем свой уютный гостиничный номер, нас забирает автобус и - прощай, Мертвое море!
      
       Хватит впечатлений. Пора домой.
      
       Однажды древнегреческого философа Платона спросили о том, что для него было самым удивительным во всех его многочисленных плаваниях-путешествиях?
       - Самым удивительным всякий раз было то, - ответил Платон, - что мы в конце концов причаливали к берегу.
      
       ...Через два дня всё крутится в обратном порядке. Опять Франкфурт. Опять под нами воды Северного моря и блеск отражающих яркое дневное солнце облаков.
       А безбрежная голубая даль над нами навевает то ли романтические, то ли грустные даже и не мысли. Просто смотрю в иллюминатор. Прочитал у А.Блока
       такое знакомое:
       "...Кто поймет, измерит оком,
       Что за этой синей далью?
       Лишь мечтанье о далёком
       С непонятною печалью...".
      
       Пересекаем Атлантику, Канаду. Всё, прилетели. Нас встречает Денвер. Мы причалили к родному берегу. Как много мы успели повидать и как еще больше осталось неувиденного. С нами масса впечатлений и ощущений, но сколько же их, не испытанных нами, еще осталось в той Великой стране, которая в далекие еще добиблейские времена была завещана Богом, Историей и Судьбой народу по имени Израиль.
      
       До свидания, Страна Израиль! Счастья, мира и спокойствия тебе, Народ Израиля!
      
      
       ******************************
      
       Возвращаясь к напечатанному
      
       По дороге к Мертвому морю
      
       На одну из моих статей о поездке к Мертвому морю я получил по интернету из Израиля очень интересное письмо. Привожу его текст.
      
       "... Вы и не знали, что из Иерусалима к Мёртвому морю вы спускались по "нашей" дороге. Разве вы не проезжали город Маале-Адумим (должен был быть справа от вас, сразу после арабских так называемых "деревушек", полных 6-7-8-этажками, или, как мы их называем, "белокаменными палатками" несчастных беженцев, таковых, особенно шикарных, полно в т.н. лагере беженцев Шуафат, тоже должен был быть на вашем пути, почти на выезде из Иерусалима). А после Маале-Адумим дорога спускается на Мёртвое море - мимо поселения, где я живу, Мицпе-Йерихо. Конечно, о такой мелочи ваш гид вам не сказал. Да, сразу за Маале-Адумим - промзона, называется Мишор-Адумим, потом налево отходит дорога на Рамаллу, а также на Бейт-Эль, Офру, Псагот и т.п. поселения округа надела Биньямина. Но ещё до нашего поселения слева Кфар-Адумим, а уж затем, между прочим, после "Двора доброго самаритянина" (этот туробъект был в качестве "жеста доброй воли" подарен "палестинцам") слева же на холме наше Мицпе-Йерихо. О нём вы можете прочесть у меня на страничке - но это описание не туриста, а человека, живущего там. В этих, поразивших вас пейзажах, растут мои внуки. А ведь наши поселения вносят хорошее разнообразие в марсианские пейзажи в тоне сепия, жаль, что вы их то ли не увидели, то ли не написали о них...".
      
       Автор письма - Фаня Шифман. Ее замечательные рассказы и "крики души" можно (и нужно, не пожалеете!) прочитать на интернете www.world.lib/ru ("Заграница").
       Лучше, чем Фаня, я не напишу, и потому, что она пишет прекрасным слогом, и потому, что живет там. Поэтому буду цитировать ее статьи и пользоваться сведениями из интернета.
      
       Да, мы проезжали мимо упоминаемых городов и поселений, мы их видели, но ехали мы, к сожалению, без гида и теперь, "задним числом", буду пытаться восстанавливать хоть какие-то обрывки тех впечатлений.
      
       Конечно, речь об Иудейской пустыне. И не просто о поселках, мимо которых я проехал, не зная о них. Но я мог видеть только то, что видно было из окна достаточно быстро двигавшегося автобуса. Да, основное впечатление - это "марсианские пейзажи в тоне сепия". И я писал, что евреи и земли этой пустыни тоже оживили, хотя это только островки. И те поселения, о которых написала Фаня, и те, о которых она не упомянула, но которые тоже в этой пустыне - лучшее свидетельство того, кто на самом деле по-хозяйски и с душой относится к земле страны Иудейской, кто реальный хозяин на этой земле, кому именно Б-г, История
       и Судьба поручили эту Землю заселить и освоить.
      
       А теперь мысленно будем притормаживать автобус и, хотя бы кратко, заглянем в некоторые города и поселения, ибо в Израиле вообще нет неинтересных мест, и, если кто-то вроде нас, несведущих, попадет в те же места, направляясь к Мертвому морю или Эйлату, задержите свой взгляд, оцените труд людей, великих тружеников, истинных израильтян, создавших зеленые оазисы на "Марсе"...
      
       И еще одно, думаю, самое важное. Ведь речь не просто о каких-то городках и поселках. Все они называются поселениями, созданные тяжелейшим трудом религиозных и светских евреев на библейской земле своих изгнанных некогда далеких предков. Эти поселения находятся за "Зеленой чертой" ( Когда-то евреи жили за чертой оседлости, теперь придумали для них черту зеленую!). Значит?...
       Опять правители Израиля будут их изгонять, освобождая освоенную землю для арабов? Изгнали евреи евреев из Газы. Чем кончилось? Но ведь "поселенцев" в Израиле насчитывается не менее трехсот тысяч!...
      
       Проезжая мимо Маале-Адумим
      
       Итак, город Маале-Адумим. Объезжая Иерусалим по направлению к Мертвому морю, наш автобус выходит на шоссе  1. Теперь я знаю, что справа мы видели этот город из белого камня, хотя и показалось, что это все еще бесконечный Иерусалим. Оказывается, нет, он официально признан самостоятельным городом. Основан он был в 1975-1978 годах, и проживает в нем ныне более 25 тысяч человек, из числа которых одна треть - религиозные евреи.
      
       Мы из окна автобуса смотрели на него, а он с независимым видом, не обращая внимания на нас, неучей, смотрел на иерусалимские холмы с одной стороны, и на иорданскую долину с другой. Город - один из зеленых оазисов в Иудейской пустыне. Привожу пару фотографий города (с интернета).
      
       Прочитал на интернете, что здесь есть ряд достопримечательностей, среди них - руины древней крепости. Само место упоминается еще в древнеегипетских источниках под названием "Адамам" и в книге Иисуса Навина (15:7). Поселение здесь существовало, очевидно, во все исторические периоды, а крепость была построена крестоносцами и называлась Кастель Руж. Укрепление не было разрушено, а Саладдин позже перестроил его и использовал. В турецкие времена тут была полицейская станция, взорванная англичанами. До Шестидневной войны Иордания держала здесь военный пост.
      
       И, конечно, тут тоже не обошлось (вернее, не обходится) без евреев-леваков, которые сами не знают, зачем они на свет евреями родились, и что им на древней земле иудейской надо. Вот сообщение от 8 декабря 2007 года:
      
    "Несколько десятков арабов и леворадикальных активистов создали сегодня "палестинский форпост" на территории между Иерусалимом и Маале-Адумим. На караване они водрузили палестинский флаг. Прибывшие на место полицейские эвакуировали "поселенцев" и задержали девять из них - троих арабов, пятерых израильтян и одного гражданина Швеции (а этому что здесь понадобилось? Д.Г.). Таким образом организаторы акции решили выразить свой протест против еврейского строительства в этом районе, призванного расширить Маале-Адумим. По их мнению, оно рассечет Иудею и Самарию, лишив её необходимой для "палестинского государства" территориальной целостности, и изолирует жителей арабских кварталов восточного Иерусалима от Иудеи с Самарией". Какой ужас! Какой кошмар! Арабов лишат "территориальной целостности"! А когда она была у них? Эти земли последние несколько веков были турецкими владениями. Потом здесь господствовала Иордания. Молчали местные арабы. Когда "палестинцы" во главе с Арафатом захотели "самостоятельности", иорданская армия тысяч двадцать их вырезала, остальные разбежались. Израиль же их пригрел, сначала автономию им предоставил, теперь для них "государство" пробивает...
      
       Если леваки-евреи так любят и страдают за "человечество", ехали бы в Сдерот, там реально люди страдают, вот где их крики бы понадобились. Да, но в Сдероте их никто деньгами снабжать не будет, а арабы хорошо оплачивают только "палестинский патриотизм" всех этих выродков-леваков...
      
       В окне автобуса мелькают поселения...
      
       Передо мной - карта Израиля. Да, вижу, что мы проехали мимо поселка Мишор-Адумим. Это промышленный городок. Здесь работают многие из окрестных поселений.
      
       Да, проехали мы, не снижая скорости, мимо поселения с левой стороны по имени Кфар-Адумим ("Красная деревня"). Основали его в сентябре 1979 года первые десять семей. Они никого не изгоняли, поселились на необжитых землях красной пустыни. Завезли караваны, построли школу, начали строить постоянные дома.
       Поселение задумали как "идеал совместного проживания религиозных и светских семей". "Вторая цель, которую ставили себе основатели Кфар Адумим, была абсорбция новых репатриантов. Ещё одной целью, которую ставили себе основатели поселения, было создание рабочих мест в самом поселении". Планом предусмотрено , что в поселении будут проживать 500 семей. Побывавшие в нем
       называют поселение зеленым оазисом. А есть ли в Израиле еврейские поселения без зеленых насаждений и зеленых плантаций?
      
       Типичное религиозное поселение за "зеленой чертой"
      
       С левой стороны шоссе осталось и поселение религиозных евреев Мицпе-Йерихо.
       Отсюда начинается уже заметный спуск к Мертвому морю.
      
       Вот что написала известная в США и Израиле И. Аролович (Нью-Йорк, интернет): "Посещение Мицпе-Йерихо утвердило меня в мысли, что уход из поселений - а я не сомневаюсь, за поселениями Газы и 4-мя поселениями в Северной Самарии последуют и остальные поселения Самарии и Иудеи - не только лишит Израиль необходимой территории и сделает его необороноспособным, этот уход разрушит саму душу страны, изгнав из своих домов её самых преданных идее сионизма патриотов. Очень боюсь, что депортация евреев из Газы означает начало конца Израиля". Пессимизм? Но где взять оптимизм, глядя на то, что творят со страной
       политики с маленькой буквы и с большим самомнением?
      
       Итак, в этом поселении, Мицпе-Йерихо, живет и Фаня Шифман, автор послания ко мне. Тут уже слово Фане, жителю этого поселения.
      
       Приведу выдержки из ее статьи "Контрасты моей жизни" (//www.jew.spb.ru/ami):
           " ... Я, выросшая в огромном пятимиллионном северном городе Ленинграде, переселилась в самое сердце Иудейской пустыни, в маленькое еврейское религиозное поселение. ... Очевидно, своеобразный и уникальный уклад жизни еврейского религиозного поселения, а может, возвышенная духовная аура древней земли Израиля не создает ни малейшего ощущения провинциальности и захолустности. Скорее - спокойствия, уединения, отдыха от суеты сует больших городов побережья...
      
         Пейзаж Иудейской пустыни суров и строг. Порой он навевает мысли о "пыльных тропинках далеких планет", а временами и о бесконечных космических безднах... Но всегда о - Вечности... Иногда кажется, что это дети гигантов, играючи в песочек, насыпали тут и там эти холмы самых причудливых форм и размеров, переменчивых и спокойных тонов белокурой с проседью гаммы, и они то отбрасывают резкие, контрастные тени, то, как бы струятся и растекаются в зыбкой предвечерней или утренней колеблющейся дымке... "
       " ...Из окна моей крохотной избушки при взгляде направо вижу пульсирующее от бесконечно снующих машин и автобусов шоссе, вьющееся темно-серой лентой меж высоких холмов в сторону Йерихо и на Мертвое море. При взгляде налево - слепящий блеск маленького кусочка Мертвого моря, по утрам отливающий серебром, а в лунную ночь отливающий золотом и бронзой.
         Ближайшее к нам еврейское поселение - Кфар-Адумим, ближайший город - Маале-Адумим. Йерихо находится внизу. А вдали - уже редкие по ночам огоньки Иордании".
      
      
      
       А теперь приведу отрывки из другой ее статьи ("Обычное религиозное поселение за "зеленой чертой", www.world.lib.ru ) :
      
       "По пути от Иерусалима проезжаешь мимо почти примыкающих к нему нескольких арабских населённых пунктов - А-Тур, А-Займ, А-Зария, Исауия. В течение 13 лет мы имели возможность наблюдать, как они разрослись, прямо-таки распухли на наших глазах. Особенно много в них, по-прежнему называемых "деревнями", выросло многоэтажных, совсем не "деревенских", зданий, много лет производивших впечатление нежилых, полупустых, заброшенных, по вечерам угрожающе нависающих над шоссе и как-бы слепо взирающих пустыми тёмными глазницами окон. Таких зданий в этих деревнях появилось и продолжает появляться всё больше и больше. Заселяться они начали совсем недавно.
       Но уже после поворота налево от Маале-Адумим встречаются только редкие бедуинские стоянки с тем же, что и в Негеве, колоритом непередаваемой смеси роскоши и убожества, а на шоссе пялит свои очи гордый верблюд, укрытый шикарным седлом. И - ни одного стационарного арабского населённого пункта".
      
       "...Кому не знакомо это ощущение дома, когда из-за последнего поворота вдруг всплывают собравшиеся кучкой слепяще-белые домики под традиционными черепичными крышами в ореоле причудливых кудрей зелени на холме (или огоньки вечером), водонапорная башня и антенны сотовых телефонов! Даже, когда я ещё не жила здесь, у меня это ощущение возникало именно при виде этого типично израильского, дышащего древностью еврейского пейзажа на фоне пустыни. Ведь здесь, в самом сердце Иудейской пустыни, уже 13 лет живут и растут мои рождённые на земле Израиля внуки..."
      
       "...Наше поселение возникло в 1977 году. Первые поселенцы с маленькими детьми поселились на этом тогда ещё голом холме в палатках, или в легендарных "маабарот". Тогда не было тут ни электричества, ни воды, ни автобусного сообщения, ни приличных дорог, ни, естественно, магазина. Установили генератор, провели воду... Летом - без кондиционеров, в жаре и пыли, зимой без приличного обогрева, и - непролазная грязь. Это потом появились дороги, наладилось автобусное сообщение, построили водокачку, электричество, палатки заменили на караваны (которые так критиковались в 92-м году нашими бывше-нынешними соотечествениками с подачи израильских СМИ), и на домики "ишкубийот". Сами же первые поселенцы посадили тут растения, которые так разрослись к нынешнему времени и создали характерный и контрастный образ цветущего еврейского поселения посреди высоких холмов "в тоне сепия" и слепящего своей уходящей в бесконечность голубизной неба Иудейской пустыни. А там и постоянные дома появились, образуя извилистые улочки и переулки, стоят утопающие в зелени облицованные сверкающим иерусалимским камнем домики вилл и коттеджей.
       Возле здания центральной синагоги поселения - детская площадка, где всегда, особенно по субботам и в праздники полно нашей детворы, наших юных "мицпят".
      
       "...Когда 13 лет назад семья моей дочери поселилась в Мицпе-Йерихо, тут проживало 110 - 120 семей. Сейчас в нашем ишуве проживает около 300 семей, в каждой из которых в среднем 6-7 детей. И число желающих поселиться у нас никогда не убывало. Постоянно строились новые дома, новые кварталы..."
      
       "...В нашем религиозном поселении живут вместе и "вязанные кипы", и хасиды, и сефарды-ортодоксы. Взаимопомощь в ишуве очень и очень развита. Когда у кого-либо рождается малыш (а это случается часто), все женщины ишува наперебой бросаются на помощь семье, по очереди готовят пищу и приносят в дом, где появился маленький, и прибавилось забот, а маме после родов необходим отдых. Так же всем ишувом бросаются на помощь семье и в случае беды".
      
       "Хотя у нас в ишуве живут выходцы и потомки выходцев из многих стран диаспоры, в основном только в акценте и традициях ощущаются различия между общинами. Да, молятся, допустим, ашкеназы, сефарды и выходцы из Йемена в разных синагогах и по разным молитвенникам (сидурам). Женщины активно обмениваются рецептами "маминых" традиционных блюд. Так у нас, ашкеназов, в субботу на столе нередко бывает суп "кубе" (традиционное блюдо иракских евреев), или кускус (марроканская традиция), а традиционный чолнт, или кугель уже давно приобрёл у наших соседей специфический сефардский колорит и вкус".
      
       "Жители нашего поселения работают в Маале-Адумим, в промышленной зоне Мишор-Адумим, в Иерусалиме, в ближних и не очень поселениях. А для кого-то находится работа и в самом поселении: на заводе электроники, на заводе изготовления наглядных пособий для внеклассной кружковой работы или уроков по естественным наукам, в столярной фабрике, в маоне (ясли), в детсадике, в поликлинике, в школе..".
      
       "...Есть женщины в еврейских селеньях! Религиозные, многодетные, неугомонные, талантливые, интеллигентные! Изделия наших искусных мастериц мне не раз встречались в различных иерусалимских магазинах сувениров и подарков. А как приятно сознавать, что, к примеру, вот эта красивая ханукия изготовлена руками моих милых соседок и знакомых.
      
       Во всяком случае, "спальным поселением" наш ишув никак не назовёшь: во всём ощущается деятельный и неугомонный характер его жителей. В поселении постоянно организовываются всевозможные культурные мероприятия, лекции.. Наши неугомонные многодетные женщины, особенно выходцы из англоязычных стран, организовывают для детей поселения и взрослых всевозможные кружки по интересам. Об уроках Торы для детей, начиная с 3 лет, и для взрослых, и говорить не приходится - желающих и способных их провести в религиозном поселении предостаточно! Сколько мне известно, подобной нормальной, мирной, деятельной жизнью живут все еврейские поселения за "зелёной чертой".
      
       А дальше - дорога на Мертвое море
      
       Вернулся я к этим поселениям, прежде всего, по подсказке автора письма. Но еще и потому, что очень мало мы знаем о жизни религиозных поселений, живущих за "зеленой чертой", освоивших и осваивающих бесплодные, бросовые, никому не нужные земли. Это потом, когда земля расцветет поселками и посадками, пальмами и плантациями, арабы предъявят на них "права", никем им не данные, никогда ими не заслуженные. И, хотя туристские маршруты меня пронесли мимо этих поселений совсем не по моей вине, ибо диктовать или просто выбирать их у меня не было никакой возможности, захотелось перечитать рассказанное живущим там человеком. Хотя бы по подсказке...
      
       Давид Генис
       США - Израиль - США
       Сентябрь - Октябрь 2007.
      
  • Комментарии: 7, последний от 05/01/2023.
  • © Copyright Генис Давид Ефимович (d_genis@hotmail.com)
  • Обновлено: 28/06/2010. 210k. Статистика.
  • Статья: Израиль
    • Оценка: 4.19*5  Ваша оценка:
    Связаться с программистом сайта
    "Заграница"
    Путевые заметки
    Это наша кнопка