ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ3-11 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА
(тексты из других источников и цитаты взяты в рамку)
.
Иллюстрации к этому путешествию размещены в одном из моих альбомов на портале
"ПИКАСА" по адресу
http://picasaweb.google.ru/avstral7
Все фото снабжены русскими надписями; их можно просматривать в режиме "поштучно" или в режиме слайд-шоу (рекомендую установить 6 сек).
Запасной вариант - мои фотоальбомы на MoiFoto.ru
http://Tala.MoiFoto.ru
Там, если вывести на экран любое увеличенное фото, слева можно увидеть ярлык "просмотр слайд-фото" - и воспользоваться им.
============================================
=========================
День первый, среда
3.01.07 После абсолютно бессонной ночи первая радость: М. приехал без 5 мин 6!!! С ветерком домчались до аэропорта и выяснили, что время - 6.40, а рейс не в 9, а в 9.30. Наверное, я подсознательно набавила полчаса для "страховки". Но мы это лишнее время использовали с толком - заранее закупили для М. коньяк "Мартель" и очень дешевый джин -15 долл. за 750 мл (заберем по пути домой). Еще и коробку конфет нам впридачу сунули, и бесплатными коктейлями наугощали...
Все предполетные проверки мы проходили в обстановке, сильно смахивающей на цыганский табор. Многодетные маорийские семьи возвращались домой после Рождественского отпуска.
В полете, который длился 3ч. 10 мин., нам показали фильм "Королева" с моей любимой Хелен Миррен и накормили горячим мясным пирогом, соком, шоколадным кексом и кофе. В Веллингтонском аэропорту мгновенно прошли проверку и получили багаж. На выходе уткнулись в грифельную доску с надписью нашей фамилией, которую держал пожилой седой человек с очень грустным лицом. Видимо, замучился выводить вторую фамилию... Когда мы представились, он повеселел, забрал у Л. чемодан и повел нас к своей тачке. Сразу скажу наперед, что больше ни разу в поездке мы не занимались своим чемоданом: его грузили, перегружали и доставляли в номер или забирали от дверей номера без нашего участия.
В мини-фургоне с прицепом для багажа (фирма гордо именует себя "Супершаттл"!!!) мы проехали по городу. Абсолютно патриархальная архитектура, дощатые домики. Новый туннель, ближе к центру - интенсивное повсеместное строительство. Отель "Меркюри" приятный во всех отношениях, за исключением того, что Интернет в нем платный. Комната на 2-м этаже, вместо ключа - карточки.
Первым делом отправились в сторону центра искать Л. перекус. Не тут-то было! Церкви и учебные заведения, изредка перемежающиеся конторами профсоюзов. Лишь через 20 мин нашли стаканчик мисо-супа и рысью помчались назад, в отель, где нас в 4.30 в фойе ждала Джо, наш турдиректор. Дала вводные, выдала талоны на вино, попросила заполнить "медкарты" (на всякий пожарный) и изготовила нагрудные значки с нашими именами. Управившись с бюрократией, мы отвалили в город.
Все по той же Уиллис-стрит добрели до Кейбл-кар-лейн и поднялись на фуникулере в Ботанический сад. Музей фуникулера был уже закрыт, но нас порадовали две вещи: австралийский садик и оригинальные солнечные часы в форме восьмерки. Ландшафтно сад гораздо интереснее сиднейского, потому что рельеф разнообразнее (есть провалы и холмы), а вид на город и море - лучше не бывает!
На Куин-уорф нашли славный кабачок "Пьяный боров" с домашним пивом, где пошерили ужин. Потом вернулись в отель и заглянули в ресторан, дабы пропить ваучеры. Там очень смешные газеты, распечатки на принтере новостей со всего света. Весь день пытались дозвониться до А., но неудачно.
После душа попыталась высушить волосы - фен не работает. Л. его вертел так и сяк - не работает. Вызвали гостиничную обслугу - у мальчика он моментально заработал. Мальчик ушел - фен опять не работает! С большим трудом Л. все же сообразил, как с ним управляться, к этому времени голова почти высохла без фена... После двух бессонных ночей я сразу вырубилась, и слава богу, потому что подъем предстоял в 6.15 (!!!!!!!!)
День второй, четверг
4.01.07 Звонок портье поднял в 6.05... А ночь я промаялась: холодно, Л.-н храп... Пришлось часа два утешаться с Григорием Израилевичем (не знаю, что вы подумали...Я имела в виду сборник пьес Горина). Зато удивительно вкусный и обильно-разнообразный завтрак (от этой гостиницы как-то не ожидалось), хотя и назначенный на 7, когда, казалось, и есть-то не смогу. Любопытные новости в газете: самое холодное лето в Новой Зеландии за последние ХХ лет и землетрясение в 30 км от Тейпуо (куда едем!).
В 7.45 погрузились в комфортабельный автобус, познакомились с нашим водителем - "Шофер-экстраординер Пол" и группой (все носят значки, знакомиться очень легко!) - и отбыли на север. По дороге Джо рассказывала о вещах, хорошо ей знакомых и близких. Дело в том, что основная часть группы путешествует с ней уже давно, от Крайстчерч, и все, что надо услышать о Новой Зеландии, уже услышала, а вчера присоединились лишь мы двое, и ради нас все опять повторять? Так что мы слушали рассказы о пригородах Веллингтона, где живут сама Джо и ее родня (шотландского происхождения), о том, как она 6 лет служила констеблем в полиции (и как устроена полиция в стране) и т.п. А еще у Джо есть фирменная шуточка: всякий раз, как наш автобус должен пересекать железнодорожные пути, она достает деревянный свисток, имитирующий гудок поезда, и издает три протяжных гудка. Это каждый раз вызывает улыбки и смех, и, как ни странно, не приедается!
Под эти байки доехали до места, где был назначен "морнинг ти", до городка Levin (90 км от Веллингтона по 1-му шоссе, нас. 20 тыс. чел.). Шутки шутками, а название городок получил в честь еврея из левитов, а именно г-на Левина, директора Wellington and Manawatu Railway Company.
Я усадила мужа за кофе, а сама рысью помчалась в Таун-холл, который издаля заприметила - и он не обманул моих ожиданий, там оказалась публичная библиотека с дешевым неограниченным доступом к Интернету - и без очереди! Без особых проблем послала Ане записочку и вразвалочку пошла назад к кафе. Через минуту меня догнала запыхавшаяся библиотекарша: я умудрилась оставить ВСЕ свои информационные бумажки рядом с компьютером...
Дальше проехали городок Bulls (160км. от Веллингтона), где водитель нарочно ехал как можно медленней, чтобы мы успели прочитать забавные вывески (типа "Банк - RELIA-BULL", "Гостиница - COMFORTA-BULL").
Recent marketing makes puns with the name (an example: "New Zealand gets its milk from Bulls"). Observers may consider the results "commenda-bull" or "horri-bull".
Подъехали к военной базе, с которой начинается "пустынная дорога". Если до этого были зеленые пейзажи, то тут пошел довольно унылый ландшафт, покрытый исключительно серо-желтым травянистым кустарником, где армия ведет интенсивную подготовку персонала. В связи с этим нам рассказали байку о двух туристках, которые, почувствовав неотложный "зов природы", выскочили на этом участке из автобуса и, не найдя укрытия, прости присели в высокую траву, а когда встали, услышали команду "Бегом!" - и вокруг них из травы вдруг возникли десятки мужиков, маскировавшихся на местности: на базе шли очередные учения!!!
Для многих из нашей группы это оказалось самой привлекательной частью тура. Дело в том, что имеено здесь Питер Джексон вел съемки "Властелина колец". Национальный парк Тангариро стал частью средневековья и местом, где происходила битва Мордора. А одна из вершин этого заповедника, гора Нгаурухо (2287м.), самый активный вулкан в Новой Зеландии, при помощи множества специальных эффектов была превращена в гору Дум.
Остановка на ланч была предусмотрена на берегу озера Таупо, с видом на горы. Пообедали мы в тайском ресторанчике (где мне 20 раз кланялись, потому что я указала, что в счете не хватает одной позиции - видно, им честные клиенты не часто попадаются ), а уж капучино пили отдельно. Дальше Джо нас повезла на водопад, по дороге рассказывая леденящую душу историю убийства, связанную с этим водопадом. Приехали - и в конце прогулочной дорожки на смотровой площадке обнаруживаем лежащую на земле молодую девушку, то ли без сознания, то ли в приступе эпилепсии, бледную, как мел. Джо повела себя очень профессионально: попыталась оказать первую помощь, вызвала скорую и до ее приезда не отходила от девушки (скорая, надо сказать, прибыла немедля). Самый неугомонный и смешной член нашей группы, македонец Джордж, сломал громадную ветку и держал над девушкой, заслоняя ее от палящих лучей. Мы уехали, только когда Джо убедилась, что пострадавшая в надежных руках. Водопад мы посмотрели и поснимали, но житейская история его слегка "затмила".
Всю предыдущую дорогу мы в автобусе смотрели "Верхом на ките" (WhaleRider), 2002.
У народа маори есть легенда о юноше Пайкиа, который, оседлав кита, вывез свой народ в Новую Зеландию. Стареющий вождь племени ожидает рождения внука-наследника и уже решил назвать его в честь героя этой легенды - ведь мальчику надлежит принять на себя руководство общиной. Однако, вопреки ожиданиям, из двух родившихся близнецов выживает девочка. Теперь внучке вождя придется доказать своё лидерство, завоевать уважение соплеменников и совершить героический подвиг - оседлать кита и прокатиться на нем...
За роль Пайкиа новозеландская школьница Киша Касл-Хьюз в 2004 была представлена на соискание премии "Оскар" в номинации "лучшая женская роль" - самая юная (13 лет) актриса в истории данной номинации. Сейчас ей 16 лет, она ждет ребенка, и за нее горячо болеет вся страна.
Пользуясь этим фильмом, как учебным материалом, Джо объясняла нам смысл церемонии и ужина, которые предстояли нам вечером в клубе маори.
В какой-то момент у Джорджи-македонца зазвонил мобильный - и тут же весь автобус, как по команде, начал орать какую-то песню, не давая ему возможности говорить. Он невозмутимо продолжал перекрикивать общий бедлам. Мы поняли, что эта игра выработалась у группы за время путешествия и помогает скрашивать монотонность автобусной поездки.
Но вот нас привезли в Роторуа, к гостинице "Айбис" (Ibis). Получаем номер на 3-м этаже, входим - а с экрана телевизора сияет надпись: "Welcome, Mrs Golub!" Свет в номере включается карточкой, а питание розеток - независимое. По дизайну гостиница на порядок лучше прежней, но что интересно - как раньше был обязательным душ или чайник, так теперь - кабель для подключения лаптопа к скоростному Интернету. Кстати о чайнике: первое, что делаем при вселении, это чай! В 6.25 нас ждет встреча группы, всего нас сейчас 18 чел.
В этом месте записей я хватилась, что нет моего айпода. Все обыскала - увы! Решили, что он выпал из кармана куртки, возможно в автобусе. Пришлось отыскать и потревожить Пола. Он безропотно потащился со мной вниз, мы исползали все места под сиденьями - ничего! Я ужасно загоревала. И приборчика нового жаль (190 долл., однако), и времени и сил, потраченных на загрузку и поиск программ - рассчитывали все это слушать и слушать, а теперь 7 дней впереди без развлекаловки...
Огорчалась я ровно час. Поделилась горем с Джо, а она сказала, что нашла мой айпод в автобусе, когда группа уже разместилась по номерам, и собиралась вечером спросить, чья это вещица. Я ее крепко обняла и рассказала историю про "Купи козу - продай козу", чтобы она поняла, отчего я счастлива.
Ровно в 6.30 мы явились в "Конвеншн-центр", у входа встречала пожилая маорийка в национальной одежде и всем говорила "Киа Ора!" Это на маори означает и спасибо, и привет, и до свидания, и доброго здоровья (что-то вроде "хай!"). Во дворе можно было полюбоваться и понюхать, как готовятся угощения к ужину (4-5 ч. запекаются над раскаленными камнями).
Нас усадили за круглые столы, причем "полумесяцем", так что никто не сидел спиной к сцене (наша группа заняла три стола, а всего их было около 15), после чего выбрали мужчину-туриста, который в церемонии встречи сыграл роль "вождя пришельцев". Маори-хозяин выходит на сцену с воинственным танцем и боевыми выкликами, потом кладет на "землю" так называемый "вызов" (ветку или иной предмет), и если вождь пришельцев отказывается ее взять, значит пришел с недобрыми намерениями. Наш "вождь" медленно подошел, глядя в глаза их "вождю" ветку поднял и, пятясь задом, не отрывая глаз от лица хозяина, вернулся на исходную позицию. Церемония состоялась! Потом все желающие, и мы в том числе, фоткались с вождем-хозяином (он, кстати, по профессии учитель - обучает детишек языку и традициям маори). Что меня удивило - отсутствие на участниках представления "моко" - традиционной татуировки маори.
Потом ровно час юноша на сцене что-то тихонько напевал под гитару, а туристы оттягивались насчет пожрать - и еда была совершенно отменная! и креветки, и моллюски, и рыба, и мясо, а уж соусы и десерт...
А потом еще час все смотрели концерт группы "Matariki", танцы, песни и жонглирование шариками-палочками, очень все изящно и мелодично (мне почему-то все это сильно напоминало то итальянские напевы, то цыганские). Они старались от души, изобретательно вовлекали публику. В конце все взялись за руки и вся аудитория образовала одно кольцо, для прощальной песни. Потом были предложены сувенирные фото. Мы сначала собирались обойтись своими цифровыми снимками, но потом все же раскошелились на 30 долл. (согласитесь, многовато за фотку, но у туристов к деньгам отношение более легкое, к тому же радость от находки айпода дополнительно размягчила жесткое сердце "фругала").
С 9 до 10 гуляли по улицам городка, изучали, куда завтра пойдем обедать-ужинать (сегодняшний пир был включен в пакет тура). Если Веллингтон только учится и молится, то Роторуа только ест и торгует сувенирами. В темноте оценить архитектуру было невозможно, красиво подсвечена была только часовая башня информ-центра. Повсюду установлены интерактивные экранчики, где мы нашли адреса термальных вод.
День третий, пятница
5.01.07 С 8 до 8.45 завтрак. Отличие от обычного "континентал брекфаст": много азиатских блюд (суп мисо, паровой рис, корейская острая лапша). Джо принесла мне к завтраку айпод, я ее еще раз обняла, мы в автобусе спели Алану "Хэппи берсдей" и подарили открытку, а как допели, так и приехали к первому пункту: в Культурный центр маори "Те Пуйя" (Te Puia) - он всего в 5 мин от центра города на машине. Сначала нам дали время оглядеться и поснимать, потом с нами провела беседу гид-маори. Как и все прочие здешние аборигены, она выгодно отличается от австралийских. Маори - гордые, не забитые, очень активные, вовлечены во все возможные дела, занятия и профессии, на всех уровнях (от уборщиц до менеджеров, от поваров до капитанов). Эта дама объяснила устои рода, значение символов и телодвижений, показала, как из листьев пальмы выделывают ритуальные юбки и т.д. Поблизости без устали работал резчик по дереву. Дальше, чтобы не изобретать велосипеда, приведу слегка мною отредактированную и дополненную информацию из сети.
Традиционное искусство маори развивалось в местности бьющих гейзеров и клокочущих глинистых прудов
Около ста лет назад местность возле Роторуа была необработанной и болотистой, поросшей зарослями кустарника. Здесь пенились горячие источники, фонтаны гейзеров били ввысь, а воздух был напоен паром и запахом серы. Сегодня эта местность покрыта лужайками и лесами и стала излюбленным местом жителей Новой Зеландии. В городе Роторуа 60 000 жителей, но ежегодно он привлекает в десять раз больше туристов.
До прихода европейцев здесь столетиями обитало маорийское племя те араба, и до сих пор в этой части страны очень ощутимо влияние культуры маори. Племя те араба в войнах с маори поддерживало британцев, из-за чего они впоследствии подвергались нападкам других племен. Европейцев эти края привлекали более всего лечебными свойствами горячих источников. В 1880 году правительство Новой Зеландии пришло к согласию с вождями те араба, убедив их устроить на берегу озера Роторуа курорт, и эти купальни до сих пор остаются самой притягательной точкой города.
В поселке маори Огайнемуту стоит украшенный искусной резьбой по дереву и очень красивый Дом собраний (мараэ), построенный в XIX веке.
Дома собраний были для родов маори духовными центрами и находились всегда посреди поселка. Они считались живыми существами. Внутреннее помещение называли животом, балки - позвоночником, а маску над гребнем крыши - головой. Дома собраний богато украшались резьбой по дереву, изображениями богов, предков и событий далекого прошлого. Таким образом каждый род мог документально повествовать о своей истории, выражая этим и свою духовную позицию.
Искусство резьбы по дереву занимало в жизни маори почетное место. Это занятие считалось почти религиозным обрядом, который воплощает родовые мифы, обновляет и хранит их. Это ремесло являлось исключительно мужским занятием, и женщинам не дозволялось даже присутствовать там, где мужья выполняли эту работу. Резчики-маори демонстрировали свое искусство также и в христианских храмах, например в церкви Святой Веры в Огайнемуту. Она была построена в 1910 году (частью из дерева) и богато украшена резьбой и ткаными настенными коврами. Одно изображение представляет Иисуса в перьевом облачении вождя маори идущим по водам озера Роторуа. Перед храмом находятся могилы вождей маори. Эти надгробные памятники подняты над землей для защиты от гейзерного пара. Изделия ремесленников из племен маори изучают теперь в Институте искусств и ремесел в районе Вхакареварева (или, короче, Вхака). Там же можно увидеть, как работают художники - резчики и ткачи. Институт находится в поселке маори, который выстроен еще в старом стиле. Он обнесен высокой стеной на сваях, а войти в него можно через впечатляющие ворота, украшенные гротескными фигурами людей и зверей - героев известных маорийских сказаний. В Доме собраний бывают представления: традиционные песнопения и танцы в национальных костюмах.
Школа выпускает трех мастеров в год. Что бы поступить в нее нужно быть от 18 до 30 лет и иметь художественные таланты. Перед поступлением надо пройти строгий отбор. Принимают в такие школы только мужчин.
Сперва ученик практикуется на вырезании орнаментов. Есть целый набор специальных орнаментов, научившись вырезать которые, можно приступать уже к изготовлению скульптур. Что бы сделать такую скульптуру берут дерево специальной породы, обтесывают его, потом вручную наносят краской схему, по которой будут резать (на схеме много повторяющихся частей, но трафарет использовать нельзя, все рисуется руками). Создание скульптуры такого размера, как на фото занимает около двух месяцев. она вырезается для конкретного человека. Его изображение всегда наверху. По их религии только бог мог создавать людей, а не резчик, поэтому изображено не лицо человека, а только его маска. Большие глаза и рот - для устрашения врагов в битве. Глаза инкрустируются, для чего служатотшлифованные раковины пауа (paua shell). Три пальца символизируют рождение, жизнь и смерть. В руке человек держит что-то что символизирует его профессию.
Что могли держать в руках воины? У них не было луков и другого метательного оружия, поскольку воину маори полагалось убивать врага лицом к лицу. Зато ручное оружие было разнообразным. "Patu" - оружие этого типа делали из твердых пород лесных деревьев, костей морских животных и отполированных речных камней, а также других материалов, включая высоко ценимый pounamu (высоко ценимый в Новой Зеландии так называемый "зеленый камень", greenstone, местная разновидность нефрита. Ранее ценился среди маори также, как jade ценился среди майя. Рounamu и в настоящее время запрещен к вывозу из Новой Зеландии- Эльвина). Для владения этим видом оружия требовалась сила предплечья, кисти и ладони. Оружие было хорошо сбалансировано, имело хорошо сформированную ручку и широкую, но плоскую основную часть. Термин Patu в широком смысле может быть применим ко всем типам короткого оружия... Наиболее высоко ценились Patu pounamu, или meremere, которыми владели вожди - не только в военных целях, но и с целью подчеркнуть значение своей речи (это замечание может в различной степени относиться к большинству оружия маори). Множество ценных meremere носили имя собственное, и почитались всеми членами общины. Это оружие передавалось из поколения в поколение. Форму, похожую на meremere, имел другой вид короткого оружия, вырабатываемый из арголита (граувакки) - patu onewa. Это тот тип оружия, который чаще всего встречается в музеях. Считается, что лезвие этого оружия могло наносить как режущий удар, так и удар плашмя, а также служить щитом. Как и в meremere, отверстие в его короткой ручке предназначалось для ремешка из собачьей шкуры (tau), который удерживал руку воина в бою.
Проводятся также специальные мероприятия, посвященные национальной кухне маори. Повара часто используют водяной пар горячих источников, которых в округе более чем достаточно.
Мы до "поварского источника" (cooking pool) так и не дошли, так что вставляю чужое фото. На нем показано, как сырые продукты в плетенке опускают в жерло источника - и вытаскивают готовую к употреблению еду.
По тропе двинулись к домику киви. Поскольку это птичка ночная, в домике тьма кромешная. И вдруг рядом звучит чистейшая русская речь, причем без эмигрантских "примесей". Оказалось, семьи сотрудников русского посольства в Новой Зеландии.
Долина гейзеров впечатляет очень сильно. Сначала булькающие грязевые озера (90-95о), а потом и сами гейзеры. Кругом расположены кипящие серные источники и вы ногами чувствуете тепло камней и видите облака сернистых паров.
Туристы-японцы сидели и ждали очередного извержения гейзера Похуту (Pohutu). Нас предупредили, что можно ждать и час, и полтора, а у нас до автобуса было всего 15 мин. Я решила, что мы все равно дождемся, даже если придется обратно добираться своим ходом. Но нам повезло: как мы пришли, так он немедленно и заработал. Фонтан кипятка, неожиданно и продолжительно бьющий вверх на 30 метров, что мы и наблюдали, разинув рот от восторга. Впечатление незабываемое!
На обратном пути увидели, что на поляне готовят ритуальную встречу и концерт - тот самый "этнографический набор", что мы уже видели вчера.
Нас сбросили у гостиницы в 11, мы упали на кровать - и очнулись только около часу дня. Наконец-то отоспались чуток и пришли в норму. Пошли искать геотермальные воды. Через красивые и ухоженные Government Gardens прошли одно заведение (Blue Bath) и дошли до комплекса Polynesian Spa (полинезийский водный курорт). Им душа и успокоилась. Один глубокий бассейн просто очень теплый, а из него выход к нескольким минеральным горячим бассейнам. Они мелкие, сидячие - вода по колено - и температура во всех разная, от 39 до 43.По непроверенным данным, некий священник вылечил в них артрит - отсюда название Priest's Bath.
Вход в комплекс - 15 долл. с человека, за сейф - еще 2, но у нас красть нечего... На веранде нам повстречались две бондайские дамы, которые дали мне "меньше 50", чем укрепили мой дух. Пообщалась с корейцем, вьетнамцами из нашей группы и молодым новозеландским парнем. Он наполовину полинезиец, невеста - кореянка. Окончил университет, и теперь не видит возможности выплатить "образовательный заем" из местных зарплат - планирует уехать работать в Австралию. Очень типичный вариант.
После ванн надо было срочно кормить диабетика, и мы пошли в "Свинья и свисток" (Pig & Whistle). В этом здании, выстроенном в 1940 году, долго размещался полицейский участок. Кстати, это уже второе "свиное" заведение на нашем пути. Здешняя рекламка объясняет это некоей "тематической связью" (на картинке воришка улепетывает, зажав подмышкой свинью, а вслед ему - полицейский свисток), но вот символом большой цепи американских ресторанов с этим же названием является поросенок, стоящий на задних ножках и играющий на флейте!
Бодро заказала два супа, два салата и соки ($46). Мы не оценили размеров порций: супами просто объелись, они оказались большими мисками жидкого рагу. Так что пришлось салаты взять домой.
Тут же на углу сдали мемори-кард, сбросить отснятые кадры на диск ($9) и закупили сувенирные полотенечки. Около пяти попали в гостиницу, отдохнули часок - и опять пошли в "правительственные сады", на сей раз держа курс на музей. Скидок нет, взрослый билет - 11 долл.
Музей Роторуа организован в старинном (1908) здании бальнеологического курорта. Там лечили раненых в первой Мировой, это была первая инвестиция новозеландского правительства в туризм и курортный бизнес. В левом крыле - отреставрированные комнаты с заглубленными в пол ваннами для лечения термальными водами. В подвале - грязелечебница. На крыше - смотровая башенка с умопомрачительными видами.
Наша экскурсия началась с просмотрового зала, где крутили исторический док. фильм. Как маори поселились на этом месте, как европейцы обнаружили террасы с естественными горячими ваннами... На протяжении большей части XIX века знаменитые Белые и Розовые Террасы украшали Ваймангу, покрывая площадь более 5 гектаров. Ослепительные Белые Террасы походили на гигантскую мраморную лестницу. Начались поездки на воды, ставшие очень популярными. К сожалению, извержение в расположенных неподалеку горах Таравера 10 июня 1886 года уничтожило эту достопримечательность вместе с несколькими деревнями, похоронив их под огромной массой раскаленного пепла и обломков. Тогда погибло 120 чел.
Когда в фильме начался эпизод про землетрясение, лавка под нами заходила ходуном, да с такой силой, что хоть из зала беги. Полная иллюзия, что вот: СНОВА НАЧАЛОСЬ!
В других залах музея - маорийские артефакты, история маорийского батальона, воевавшего в 1940-45 в Греции, на Кипре, в Италии, в Сев. Африке. Роммель сказал: "Дайте мне 100 штыков маори - и я выиграю любой бой", настолько они прославились яростными штыковыми атаками.
Еще в музее было две выставки, но на это нас уже не хватило. Мы прошли сквозь розарий к озеру, у берега полюбовались птицами. Интересно, что город Роторуа построен в кратере потухшего вулкана у озера, ставшего домом для черных лебедей. И вот я впервые увидела черных лебедят - они серенькие!
Вернувшись в номер, обнаружили, что нам все заново постелили, сменили все полотенца и выложили новые мыла-шампуни, чаи-кофе-печенье. Если это сервис на три звезды, то что тогда делают в 4-звездочных??? Меняют полотенца каждые 15 мин.?
Я с удовольствием доела Л.-н салат, а он - мой, и получился отличный ужин. Страшно было и подумать опять куда-то тащиться. Тем более завтра уже к 7 утра надо выставить чемодан для портье.
День четвертый, суббота
6.01.07 Группа очень организованная, все появляются вовремя, никого не надо ждать, сидим на передних сиденьях (даже в таком большом автобусе, как наш, с туалетом сзади, обязательно надо пристегиваться). Под популярную классическую музыку (примерно такую, как в моих файлах) довезли нас до Вайтомо (Waitomo). Если по прямой, это 100 км на запад от Роторуа, но реально, по серпантинам - 342 км. Заранее предупредили, что надо тепло одеться и иметь удобную не скользкую обувь. Опять даю ссылку:
Вайтомо
Сформировалась зона Вайтомо, ещё будучи под водой, около 30млн. лет назад благодаря геологической и вулканической активности. Затем, около миллиона лет назад она оказалась на поверхности и под действием воздуха породы дали трещины и образовали каверны, которые стали покрываться известняком.
Название района Вайтомо, известного на всю Новую Зеландию своими известняковыми пещерами, происходит от маорийских слов вай (wai) "вода" и томо (tomo) "отверстие в земле".
Когда тихо проплываешь на лодке по подземной реке, кажется, что над тобой не каменный свод, а звездное небо. Именно такой эффект создают светлячки - фосфоресцирующие гусеницы насекомых fungus gnat (типа комаров). Эти гусеницы (glow-worms; Arachnocampa Luminosa) - эндемики в Новой Зеландии.
О пещерах было известно Маори издавна, но так как пещер много и они темны и огромны, никто из них не пробовал их исследовать до 1887 года, когда один английский исследователь Fred Mace в компании маорийца Tane Tinorau - владельца земель, на которых пещеры и расположены, не решились попасть всё же внутрь. Cначала они просто вплыли внутрь грота одной из пещер со свечами в руках и были потрясены увиденными мириадами нежных голубых светлячков (Glow Worms). Затем они углубились дальше и обнаружили, что пещеры переходят одна в другую. Исследования продлились вплоть до 1889, когда был обнаружен вход на самый высокий уровень, откуда до сих пор проводятся экскурсии сверху-вниз по удивительным пещерам.
Мужчинам пришлось на входе сильно пригибаться, а мне - слегка. Потом пошли по ступеням и мосткам с перилами из зала в зал, кругом сталактиты-сталагмиты, это я уже видела в Новом Афоне (Л. был в пещерах вообще впервые в жизни). Но потом нас всех усадили в гондолу и в полной тишине и темноте мы поплыли - даже без плеска весел, гид тихонько передирал руками канат, как делают паромщики. Кругом было поразительное зрелище, эти светлячки. Они своим светом привлекают мошкару, та прилипает к длинным клейким жгутикам - так эти светлячки и питаются. Перед превращением в куколку гусеницы имеют размер и форму спички.
В автобусе шла запись желающих на ужин в Скай-тауэр, но мы уклонились (высоко, дорого, и ни к чему, ибо завтра нас опять ждет шведский стол, и кто ж это выдержит?) Потом все члены группы выступали перед микрофоном со своими впечатлениями, я тоже бросила свои пять копеек.
После короткой передышки в Хантли, где безумно дорогие изделия из шерсти и смешные бутерброды (курятина с сыром бри), мы проехали еще 202 км и достигли Окленда, крупнейшего города Новой Зеландии - 1,3 млн. чел. Это треть населения страны! Провезли чуток по городу, чтобы сориентировать и высадили в сердце Сити, на Кастомз-стрит, в "Меркюри-отель" (родной брат веллингтонского). Тут уж нас поселили на 7-м этаже. Мы передохнули и отправились исследовать окрестности.
Прежде всего, осознали, что находимся прямо-таки посреди главного пересадочного узла города, именуемого Britomart.Осенью 1840 года судно "Бритомарт" причалило в этой гавани и дало свое имя мысу, а позднее - форту. Ясно, что так потом стал называться и весь район. Самое интересное, что это слово - женское имя, так звали в 1500 году дочь уэльского короля. Сейчас Бритомарт - крупнейший в Новой Зеландии комплексный проект (создание удобного транспортного узла "поезд-автобус-паром" плюс сохранение и реставрация исторических зданий вокруг), осуществлялся с 1999 по 2003 год.
В этом узле все очень толково расписано на щитах, что нам несомненно пригодится через два дня. Напротив - новозеландский вариант К-марта, но там мы Л.-ных конфет не нашли - пришлось идти на поиски настоящего супермаркета. По дороге нам почему-то встречалось все "контрастное" (памятник, состоящий из камня, воды и огня, очень старые и обшарпанные припортовые постройки на фоне новейших зеркальных небоскребов...). Язык до Киева доведет - и мы нашли гигантский "Город еды" (именно так переводится название этого заведения: FoodTown). Куда обильней, разнообразней и интересней наших "Коулзов"! С обретенными конфетками пошли вдоль набережной, слева - таверны, частично превращенные в японские рестораны (вообще в городе все ориентировано на японцев, все по-японски), справа - доки, причалы и краны, т.е. порт, отделенный от города изысканным кованым викторианским забором с "пушкинскими" фонарями - и красного цвета!
Исследуя район гавани, именуемый Вайадакт (Viaduct - это по-русски виадук), наткнулись первым делом на бар "Ленин", где в меню коктейли "Лубьянка" и "Камрад". На стенах - подлинные бархатные знамена победителям соцсоревнования. Особенно нас умилили лавки с пестрыми подушками, разбросанными по-турецки (видимо, хозяева бара представляют себе социализм в виде гарема).
Для ужина остановили свой выбор на ирландском пабе "Danny Doolan's" (смотреть тут: http://www.thenourishgroup.co.nz/dannydoolans/profile/) - и не прогадали! Прежде всего, он потрясающе декорирован: темное дерево, портреты знаменитых ирландцев и их изречения, камин с живым огнем, маленький оркестр, исполняющий народные мелодии, даже ниша с занавесочкой, имитирующая католическую исповедальню. Бар получил премию Джеймса Джойса за традиционность и аутентичность (основан в 1906 году). Поболтала с пожилой парой из Англии, Л. выпил свой гиннес, съели чаудер и блюдо "фишерменз лот" (хрустящий пирожок из слоеного теста, размером с блюдце, начиненный копчеными моллюсками и рыбой, в белом вине и картофельном соусе) - и чуть не лопнули! Прошлись растрясти животы по Кастомз-стрит, устали окончательно. Все культурные программы по Окленду отложили на 10-11-е.
Расположились в уютном номере, стали смотреть кино про Ланселота, и тут мне стукнуло в голову проверить радио (я ведь из-за шума в ушах могу спать только под что-то звучащее) - а оно и не работает! Вызвала менеджера. В такое позднее время он электрика найти не мог (радиобудильник присобачен намертво - чтобы не сперли, наверно), поэтому идея сменить радио не прошла. Тогда менеджер решил проблему с другого конца и сменил нам номер - мы получили комнату вдвое просторнее, с разной мебелью, обалденным видом из окна (думаю, он раза в два дороже прежнего). Л., сраженный этими потрясениями, почти враз уснул, а я досмотрела Ланселота, вымылась в роскошном душе халявными гелями (а запах-то какой!!!) - и вот лежу, тело дышит, тепло и уютно, веду записи - дисциплина прежде всего! Подъем намечен на 6.45
День пятый, воскресенье
7.01.07 День выстроился затейливо. Я волновалась, что мы выставим чемодан и уйдем на завтрак, потому что вечером меняли номер - найдет ли портье, куда его отправить? Но рискнули. Поднялись в ресторан на 12-й этаж - и тут нас впервые спросили номер комнаты и сверились со списком. По нему мы уже значились под новым номером - и я успокоилась насчет чемодана. Во всех прежних отелях мы просто приходили и начинали завтракать... Но тут вся еда шикарнее, может, были попытки похалявничать? Вы спросите, что значит "шикарнее". Ну, к примеру, стоит вафельница и стаканчики с жидким тестом - можешь себе спечь свежую вафлю. В три раза шире выбор соков и хлопьев, джемов и меда. Если до сих пор мы имели на выбор 2-3 вида консервированных фруктов, то тут масса свежих, есть и запаренный чернослив. Кофе не из кофейника на мармите, а настоящий эспрессо из машины, крепкий и ароматный. И прочее в этом роде.
За завтраком к нам подсела новенькая из нашей группы, филиппинка Алма, поговорили. Потом сделала то, чего никогда не делаю - сопроводила Л. в уже оставленный нами номер на полоскание рта. И обнаружила там забытую мной любимую незаменимую куртку. Вот был бы фокус, уехать без нее!!!
Заехали в Stamford Plaza, взяли там новую часть группы (это для меня осталось загадкой, почему они, будучи частью нашей группы, живут в 4-звездочном отеле - может, отдельно доплачивали? но нам такого варианта никто не предлагал).
Выехали из Окленда на север, первая остановка примерно через час - в парке каури (Parry Kauri Park) близ городка Варкворт (Warkworth). Каури - это огромные древние деревья (вроде американских секвой - некоторым по 1500 лет!
50 млн. лет назад они покрывали весь остров - но практически за последние 150 лет кауриевые леса истребили.... Взрослое дерево имеет высоту 40 м и диаметр ствола 2 м. Их смола дает янтарь, из древесины можно делать все, что угодно. В музее можно познакомиться со всем, что касается этого чуда природы. В садике рядом предлагаются на продажу растения, куча отличных кактусят - так жаль, что нельзя купить!
Джо по дороге из Окленда мне по секрету сообщила, что в группе новеньких есть русские и я с интересом ждала остановки. Но в Каури-парке выяснилось, что тревога ложная - Джо "купилась" на имя Владимир (видимо, знает имя Путина), а он с женой - швейцарцы с чешскими корями, по-русски не говорят.
К 12 по очень горно-серпантинной дороге нас привезли в довольно большой городок Уонгарей (Whangarei), знаменитый гигантскими солнечными часами и маленьким музеем часов Клэпхэмз-клокс (Claphams clocks), где я не только впервые отведала мороженое из фейхоа, но и раздобыла книжечку о каури.. Там же купили Л. еду про запас - и отбыли в сторону Паийи, где нас ждут две ночевки.
От Окленда до Уонгарей 165 км, и потом до Паийи еще 70.
У причала в Hansen's Л. слопал салат с пирогом, а я попозже насладилась капучиной (его в очень "занозистом" кафе варили чуть не 20 мин, мы еле успели на автобус). Думали, теперь-то нас повезут в отель, но нет, нас повезли в исторический парк Вайтанги. Это сравнительно недалеко, километра три от Паийи. Нас завезли на верхнюю точку, дальше мы двигались только вниз. Осмотрели дом наместника Басби, поляну с флагштоком, дом собраний маори, военную ладью длиной 35 м, спил дерева каури, из которого ее изготовили... Чем же так примечательно это место? Вот что говорят об этом ссылки:
В 1832 в Новую Зеландию был послан Джеймс Басби, который подчинялся губернатору Нового Южного Уэльса; его главными задачами как британского "резидента" были поимка бежавших из Австралии преступников и расширение торговли. Басби не обладал никакими средствами для поддержания своей власти. Он не имел влияния на вождей маори и к тому же не смог наладить отношений с поселенцами и миссионерами. Но когда французский авантюрист, барон де Тьерри, прибыл в Сидней в 1835 и объявил себя королем Новой Зеландии, Басби удалось убедить 35 маорийских вождей создать Союз племен Новой Зеландии. Эти его действия не получили поддержки губернатора Нового Южного Уэльса, но создали прецедент для переговоров между Великобританией и вождями северных племен маори в 1840.
В 1840 капитан Хобсон, представитель британской короны, высадился в районе Бэй оф Айлэндс (Bay of Islands) и начал переговоры с вождями маори, собравшимися у р. Вайтанги (Waitangi). 6 февраля около 50 вождей подписали договор, получивший название по имени этой реки. Позднее миссионеры и правительственные агенты сумели убедить присоединиться к соглашению более 500 вождей.
Договор Вайтанги (Treaty of Waitangi) содержал три основных положения, в соответствии с которыми маори признали верховную власть королевы Виктории, получив от нее обещание защиты и подтверждение прав собственности на их земли. Теперь в Новой Зеландии 6 февраля отмечается День Вайтанги (Waitangi Day).
Это очень удачное политическое решение позволило Новой Зеландии избежать того кошмара, который случился между белыми и аборигенами в Австралии, что и по сегодняшний день - одна из самых гнусных социальных болячек в нашей стране.
Экскурсия по Вайтанги - на 1 час, больше не надо. Билет - $11, но у нас эта, как и все прочие экскурсии, входит в пакет. Итак, с 3 до 4 мы там бродили, потом новичков высадили у отеля-курорта Copthorne, а остальных привезли в отель Paihia на Joyces Rd. Мы оказались в непривычно большой комнате с очень просторной ванной и впервые с 7 утра увидели, наконец, посреди комнаты родной чемодан! Ура! Успели по нему соскучиться. Кстати, о чемодане. Купила я его год назад на скаутской распродаже за копейки, а он оказался очень удачным приобретением. Отлично подходит нам по размеру, хорошо работают все механические части (выдвижная ручка, колесики), а главное - он сильно выделяется внешним видом (сделан из гобеленовой ткани), что позволяет без напряжения "узнать" его на транспортере в аэропорту (где все чемоданы "на одно лицо" и отличаются лишь привязанными пестрыми ленточками).
Возвращаясь к нашей теме - компания, у которой мы купили этот тур, AATKings,очень нас радует - и прекрасной организацией (все как часы, минута в минуту), и энтузиазмом турдиректора, немедленно помогающей с любой мелочью и неизменно отпускающей прикольные шуточки - жаль, Л. их не понимает!
Поисследовали гостиницу: ресторан, стильная общая гостиная с огромными черно-белыми портретами голливудских звезд, бассейн, где резвился славный пацан. К слову, во всех четырех наших отелях были бассейны, и ни один мы не удостоили... И во всех, кроме нынешнего, была отличная звукизоляция (чего мы не замечали и не ценили, пока не попали в Паийю)
Ужин сегодня был "от фирмы", шведский стол. Мы ели вдвоем (отчасти потому, что большинство членов группы путешествуют компаниями, но и языковый фактор играет роль, те немногие, кто все же пытается с нами завязать общение, сразу наталкиваются на молчание Л. - и это быстро отпугивает). Стол был весьма обильный: креветки, два салата, говядина с хреном, курица под оригинальным соусом, желе, торт, мороженое - это только то, что я попробовала. Список пропущенных мною блюд будет вдвое длиннее.
По заведенному порядку, сразу же пошли "отрабатывать" калории, т.е. поперлись в гору, смотреть вид с вершины на море. В сумерки тихонько спустились к морю (по дороге открыв новое растение - куст с мягкими усатыми зелеными фонариками), прошлись вдоль берега, сидели на пирсе, следили за рыбаками с уловом, за паромами к острову Рассел, зашли на минутку в круглый ресторан, выстроенный вокруг огромного цилиндрического аквариума (35 Degrees South Aquarium Restaurant & Bar), поглазели на рыбок. На обратном пути наткнулись на желтый дорожный знак "Интернет", поразивший мое воображение. И потом я полночи читала подобранную книгу (кто-то бросил, обложка оторвана - но я не могу не поднять книгу!). Оказалась чудесная беллетристика в форме переписки двух подростков.
Одного мужчину из нашей группы увезли по скорой в соседний городок, жена отправилась с ним. Приступ, вроде бы, почечно-каменной.
День шестой, понедельник
8.01.07 Совершенно свободный день в Паийя, полнейшая расслабуха! Ресторан открыт для завтрака до 9, мы явились без 15 мин 9 - и Л. очень волновался, что уже все съели , но нет, выбор был ПОЛНЫЙ. Вернулись с завтрака - и я заснула до 12, сказалась ночь с книгой. Вышли в город, пообедали в китайской кафушке любимым супом с пельменями - и стали планировать посещение водопада. Пешком не рискнули - очень далеко, наняли "мотовозилку" (смешное название: "Так-Так"). Это кабинка с одним сиденьем для водителя, а за его спиной - 4 сиденья в 2 ряда, обтянутые прозрачным пластиком (похоже, на базе мотоцикла). Мини-тур на водопад - 15 долл. с чел.. Потом Л. сказал, что если бы я его заставила идти туда пешком, он бы меня убил. Дело в том, что дорога "туда" - круто в гору, а смотреть нечего. От полной силы водопада осталось процентов 10-20 (то, же, что у нашего дома в Сиднее), можно лишь угадать по камням, какой грозный вид все это имеет в сезон дождей, тем более водопад редкой формы - в виде подковы. Мы утешились тем, что на нас во влажной, славящейся дождями Новой Зеландии пока не упало ни капли, и это куда лучше, чем пять минут любоваться могучим водопадом - и мокнуть неделю (тем более, часть нашей группы, следующая по маршруту от Крайстчерч, мокла всю дорогу до встречи с нами в Веллингтоне). Интересно, что хитрый водила ни словом не обмолвился, что везет нас на "сухой водопад" - и его тоже можно понять, тоже хочет есть...
По совету Джо запаслись едой на завтрашний ланч, купили книжку новозеландского сленга (сама себе сделала подарок!), попробовали в магазине поиграть в "фишки", но поскольку я даже 5-й уровень не осилила, покупать эту занятную и необычную игру не стали. Зато я узнала, откуда люди берут знак "Интернет" - из Австралии !!! Очень дорогие магазины сувениров "Cabbage Tree" - но сколько идей и выдумки... Дома опять неожиданно задрыхли (от воздуха? от давления?) и валялись в полудохлом виде до ужина (наши тур-организаторы верно рассчитали, когда наступает время для расслабухи...). В 7 выползли и решили встряхнуться до ужина, но карта нас подвела, попали в какой-то тупик, а когда вернулись к центру, то оказалось, что все рестораны заполнены, "нет, отвечают, в Зеландии мест!" Нас мурыжили с присказкой ждите в нескольких местах, мы плюнули и пошли в небольшое изысканное кафе Toast на набережной, где получили столик на воздухе, с видом, и роскошное блюдо сифуда на двоих со свежим багетом. Приятно провели часок, собирались уже уходить, как услышали за соседним столиком русскую речь. Разговорились. Оказалось, сиднейцы, 30 лет назад приехали из Донецка. Он дантист, она - владелица кофейного киоска. Решили погулять по набережной - и тут впервые начался дождь! Тогда мы зазвали новых знакомых в наш номер попить чаю и трепались до 10 вечера. В разговоре всплыло, что назад они летят тем же рейсом, что и мы. Закончила вечер в дурацком душе со скользким полом из нержавейки и кипятком из рожка без причины.
По телевизору смотрим новозеландские новости. Непрерывно мусолят сюжет о местном мужике-убийце, которого выпустили досрочно "за хорошее поведение", а он тут же пустился во все тяжкие и убил одного велосипедиста, несколько людей ранил, за ним устроили охоту, выследили, ранили в ногу, схватили - и теперь лечат в том же госпитале, что и его жертв. А параллельно расследуют действия комиссии, принимавшей решение о его освобождении...
Вспоминая маму из "Простоквашино", могу здесь отметить: Держись, дядя Федор, всего два платья осталось!
День седьмой, вторник
9.01.07 День порушенных планов. Дождь наяривал всю ночь, не утихал и утром. После завтрака дружно погрузились в автобус, съездили "за мост" за второй частью группы и там же на пирсе уже ждал катер. Мы ринулись на открытую палубу и обнаружили, что ее заливает, все сиденья мокрые. Спустились в салон - там уже хорошие места все заняты, окна залиты ливнем, ничегошеньки не видать. Поплыли каким-то хитрым способом (видимо, таков фарватер) к главному причалу города, причалили и стали ждать еще какую-то группу туристов. Когда и они оказались на борту и заполнили весь катер, капитан-маориец сказал речь. Объяснил, куда и зачем мы собираемся плыть (предполагалось, что мы сможем полюбоваться великолепными морскими пейзажами и уникальными природными арками в скалах во время морской прогулки к мысу Бретт), но внес уточнения, что на море сейчас шквалистый ветер, сильный дождь, жуткая болтанка, через "арку" (Hole in the Rock) пройти вряд ли удастся, он людьми и судном рисковать не собирается (что капитан имел в виду, вы поймете, глянув на картинку). И вообще, если кто страдает морской болезнью... Мы тут же вспомнили Кронштадт и зайцами сиганули с этого катера в числе первых, за нами ломилась порядочная толпа (забегая вперед, скажу, что те люди из нашей группы, которые рискнули остаться, ничего не увидели и удовольствия не получили - и это очень мягко говоря). Бедная Джо вынуждена была остаться на катере, а сошедшим велела явиться к 12.40.
Тут надобно заметить, что местная библиотека закрыта воскресенье-понедельник, и я горевала, что не могу туда зайти, потому что планы на сегодня свободного времени не давали. А тут окно вдруг и образовалось... Разумеется, мы сразу туда побежали. И как приятно было сидеть в маленькой уютной библиотеке на мягком диванчике с подушечками и листать разные интересные книги - а за окном дождь лил сплошными струями, как из ведра, причем струи эти из-за шквального ветра били о стекло под углом 45 градусов! Постепенно в этот оазис стеклись почти все беглецы с судна, но диванчики были прочно оккупированы "пионерами", т.е. нами... Причем мы на них поочередно засыпали, чем изрядно веселили публику.
В 12 пошли искать ланч - и угодили в ту пиццерию, которая нам вчера "отказала в любви". Сегодня там было пусто и мы наивно решили, что это залог быстрого обслуживания. Просчитались! Пицце с затейливым именем Тадж-Махал мы ждали 35 минут, еще за три минуты, давясь и почти не жуя, проглотили ее - боялись опоздать на автобус.
Первым делом Джо созвонилась с госпиталем и оговорила, что мы едем забирать нашего страдальца Джона (ему приступ успешно купировали и выписали, да еще он был именинник!). И тут было единственное, в чем я не согласилась бы с тур-организаторами: в этом городке Кавакава надо было предусмотреть остановку на 10-15 минут. Фирме бы это не стоило ни цента, а группа смогла бы познакомиться с местом, куда в последние годы паломниками стекаются ценители прекрасного. Вы не поверите, но это - публичные туалеты! По забавному совпадению, мы накануне по ТВ смотрели "Путешествие Билли Конноли по Новой Зеландии" - и там был сюжет минут на 5 именно об этом, как одной из главных достопримечательностей страны. Судите сами, вот цитата из сети.
В Кавакава (Новая Зеландия) есть самые знаменитые публичные туалеты - работа покойного архитектора Фредерика Хундертвассера (венского еврея, вся семья которого погибла в Холокосте).
Открылось это чудо сантехнического дизайна в 1999 году, и с тех пор туда пачками ходят туристы. Как и Гауди, Хундертвассер широко использовал битую керамическую плитку: делал из неё мозаику, расцвечивающую до этого ровную и тоскливую поверхность, снабдил двери медными ручками, украсил вход и окна бутылками и прочими прелестями... И ладно бы пользовались заведением по назначению, но туристы постоянно пытаются "обфотографировать всё и вся". В отличие от заезжих местные жители так, пописать ходят.
Мы это чудо увидели только снаружи и то мельком, но я надергала фото из сети, любуйтесь.
А дальше начался самый неприятный день для водителя Пола: горный серпантин в сплошном густейшем тумане!!! Видны были только фары встречных, возникающие как глаза неведомых зверей из молока. Я почти сразу уснула, а Л. видел несколько аварий на обочине, достаточно серьезных. Заснула я отчасти потому, что в автобусе демонстрировали фильмы о Новой Зеландии и культуре маори, а мы этим уже пресытились, это уже были "перепевы" слышанного и виденного. С одной короткой остановкой доехали до Окленда вовремя. Опять ехали через Харбор-бридж (увы, их мост - слабое и мелкое подражание нашему.
В своем "Меркюри" получили стандартный номер - это уже третий, и опять совершенно новый вид из окна! Ну и, разумеется, на ужин пошли все в тот же Вайадакт... На сей раз соблазнились интересной вывеской "DEGREE" (Stone Grilling), т.е. "Градус" (запекание на камнях). Я решила, что нам подадут что-то вроде тех блюд, что быле на вечере маори, где они все томили 5 часов на каменной печи. Заказали блюдо с ассорти и настроились ждать. Ровно через минуту нам принесли металлическую подставку, на нее водрузили фаянсовое блюдо с разными сырыми продуктами, рядом поставили "раскаленный камень" (пышущую жаром каменную плитку толщиной сантиметров пять), набор соусов - и сказали "Готово!" Оказывается дальше надо все делать самим... Я отрезала кусочки говядины, баранины, курятины, рыбы, раскладывала на плитке, быстро переворачивала, то же самое с моллюсками и раковинами. Очень похоже на Японский метод "тепанияки" с той разницей, что повар - ты сам. Л. запивал пивом, я заедала салатом. Нам повезло: по вторникам все десерты, обычно идущие по 10, идут по 5 долл. Так что Л. закусил фруктовыми кебабами, а я ударила по чизкейку из белого шоколада с малиной и лимонным шербетом. Сидели и размышляли, как сейчас плохо тем нашим спутникам, которых утром три часа швыряло по волнам без всякого смысла... Далее мы методично обследовали территорию района, выстроили планы на завтра - и завалились под телевизор.
День восьмой, среда
10.01.07 Боялись, что придется бродить под проливным дождем, а поднялись в ресторан на завтрак - боже, какие залитые солнцем просторы, какие виды! Л. поснимал из всех окошек.
Внизу эмоционально распрощались с группой, Джо и Полом. На этом тур был закончен, а у нас начинались бесплатные "бонусные сутки" сверх программы.
Первым делом мы побежали к фигурам птичек (моа и киви), сделали пару снимков, оттуда вернулись к Бритомарту, сели на серебряный автобус "Линк" (единая плата за проезд - 1,5 долл. с человека в любую сторону на любое расстояние). Это кольцевой маршрут, поэтому мы поехали в сторону, противоположную нашей цели, чтобы получилось что-то вроде обзорной экскурсии. Мы двинулись в сторону Ponsonby Rd.Кстати, в Окленде большинство улиц носят английские имена, а вот в Веллингтоне, и тем более в Роторуа, да и вообще в "Нортландии" все почти топонимы - маорийские, трудно запоминать и выговаривать. Разные части города резко различаются. Сначала едем по Квин-стрит - это как наша Джордж: банки, магазины, роскошные отели. Свернули на Викторию - уже куда скромнее, малые частные бизнесы, дощатые дома. Колледж-хилл - парки, школы, церкви. Понсонби - вроде нашего Ньютауна (кафушки, магазинчики). Карангахапе-роуд - жилые дома. Извилистым маршрутом нас обвезли вокруг Нью-маркета. Это похоже на сиднейский Хеймаркет - сплошняком магазины и рынок. Мы вышли на углу Ayr St и Parnell,свернули налево по Maunsell Rd и попали в Домейн, к музею. Стыдливое объявление "Вход по пожертвованиям" ровно ничего не означает, пока не отдашь 5 долл., тебе не дадут билетик и не впустят. Но музей стоит этих денег!!! Роскошное монументальное здание в стиле классицизма, с колоннадой, 4 этажа. Интересны все секции. Но нас особо завлекли некоторые:
- Об участии Новой Зеландии во всех войнах,
- Окленд в 1866 году,
- вулканы и их влияние на нашу жизнь.
Вот потрясающая история из последнего раздела (типа: " Houston, we have a problem...")
There are cases on record where the ash fallout has completely shut down engines. An extreme example involved a British Airways 747 with 239 passengers on board in 1982.
B-747-200 en-route from Kuala Lumpur to Perth entered the ash cloud from the eruption of Mt Galunggung in western Java and experienced a quadruple engine failure. Because it was nighttime, the crew was unaware of what was happening, or that anything was wrong until, one by one, the engines shut down.Happily on this occasion the crew was able to restart three engines once the aircraft had cleared the ash cloud, although this took some time and the crew was seriously contemplating ditching when the engines began to run again. The aircraft glided from 37,000 to 12,000 feet before the crew was able to restart the engines and prepare for an emergency landing at Jakarta.
Diverting to Jakarta, and despite reports of good visibility, the crew found it hard to see anything, and had to make the approach almost entirely on instruments, although the runway lights could be made out through a small strip of the windscreen undamaged by abrasion from the ash. After landing, the crew then found it impossible to taxi, as glare from apron floodlights made the windscreen opaque.
Галереи мы уж смотреть не стали: это копии шедевров из европейских музеев или маорийские артефакты. Вышли на Домейн-драйв, пешком дошли до Парнелл и тихо пошлепали вниз. Слева - магазинчики, галерейки, едальни, ювелирки, а на правой стороне - церкви, маленькие частные гостиницы, жилые домики с садами. Это все - так называемая "вилидж", деревня, стало быть. Все бутики и галереи безумно дорогие (кстати, напоролись на шведский дизайн-шоп, родной брат нашего финского в Сент-Айвсе).
Перекусили в кафе Fishmonger ("Рыботорговец"), разумеется, рыбкой. К ней взяли оригинальный салат, именуемый "польским". Меня очень заинтересовал рецепт и я обратилась к продавщице-маорийке с вопросом, не знает ли она, как делается этот салат? Та что-то невразумительное проворчала и побрела на кухню. Ну, думаю, дикая женщина, сейчас приведет повара, у него-то я и выспрошу! Приготовила бумагу, ручку... Является маорийка, протягивает мне... принтерную распечатку требуемого рецепта! Вот вам и дикая женщина... А начинается рецепт незатейливо: "Возьмите 10 кг свеклы..." Общепит, однако!
И вот после всех магазинчиков и бутиков у Л.,наконец, иссякло терпение. Началось обычное нытье, как он ужасно мучается в поездках, и зачем ему эти невыносимые страдания, и что вообще он больше никогда, никуда, нипочем... Под эти вопли и сопли мы запаслись фруктами и творогом все в том же ранее освоенном "Городе еды" и вернулись в гостиницу. А в 7 часов, когда ноги чуток отдохнули, отправились... куда? Правильно, прямиком на Вайадакт!
Сегодня Л. непременно хотел свинину - и мы нашли местный "Пьяный боров", увешанный всякой фигней (велосипеды, граммофоны, тачки, косы, пилы, колеса...). Заведение было симпатичнее вчерашнего убранством и возможностью фотосъемок (балкон, закат), но еду мы ждали ужасно долго, и она была "на троечку". Уйти не могли - во всех заведениях Вайадакта плату берут вперед.
Подбили бабки по путешествию. Решили, что финансовый расчет был вполне достоин Великого Штурмана (тем более, что трэвл-чеки не были учтены ни в каком бюджете и могут считаться как бы из "ниоткуда"). Выйдя, застали дивную картину: башня "Скай-тауэр" снизу и сверху четко видна, а средняя часть - в тумане. Пытались снять это чудо, но получилось неважно. Потом долго гуляли по Квин-стрит, вечер был очень теплый, сухой - спасибо, Окленд! Последний чай, последний душ...
День девятый, четверг
11.01.07 Накануне допоздна читала Горина, поэтому еле продрала глаза в 10. Но мы все отлично успели: и позавтракать в номере, и сложить вещи и сдать их консьержу на хранение ровно в 11, после чего с чистой совестью пустились вверх по Альберт-стрит на последнюю прогулку. Добрели до "Скай-тауэр" (сильно смахивает на наш Сентерпойнт), полюбовались, как люди сигают с высоты почти в 200м, посидели минут 40 в прохладе книжного магазина "Диммокс", почитали каждый свое (я - "Vitamin Q") -и вернулись по параллельной Квин обратно. Перекусили в шоппинг-центре чем бог послал (пирожком и суши), получили от консьержа свой багаж и стали в засаде поджидать автобусик-шатл до аэропорта. Он должен был прийти в 2.25, в 2.30 я пошла к портье у стойки, согласно инструкциям от Джо. Портье (и вообще многие работники гостиниц) - азиаты. Потому что масса туристов - из Азии, особенно из Японии, и ценятся работники со знанием японского. Но у меня с ними взаимные языковые трудности...
И вот я иду к стойке и говорю девице: "Турдиректор нам сказала, если шатл не придет вовремя, сразу же обратиться к вам, чтобы вы с ними созвонились - вот бесплатный номер телефона". Она мне отвечает: "Шатл останавливается перед фасадом гостиницы". Я: "Спасибо, я знаю, где он останавливается, но судя по всему, сейчас нужно подтвердить заказ по телефону". Она: "Шатл останавливается перед фасадом гостиницы". И так еще раза два...
Этот безумный диалог - результат языковых проблем. Она пыталась мне сказать, что "шатл как раз сейчас прибыл и вот, смотрите - останавливается", но использовала неверную временную конструкцию, которая выражала совсем другую мысль (что шатл ОБЫЧНО останавливается в таком-то месте).
И еще о шатле. Я думала, что раз 10-го наши отношения с турагентством кончаются, то уж 11-го никто нашей доставкой в аэропорт заниматься не будет, и очень старательно еще дома, в Сиднее, проработала все варианты, как самим добираться. А на поверку оказалось, что турагентство берет шатл на подряд, и подряжает их нас доставить сначала от самолета, потом - к самолету, и им все равно, на какой день заказать вторую поездку. Даже если бы мы задержались в Окленде на 5, или на 10 дней - шатл нас все равно бы доставил - какая им разница, когда выполнить свое обязательство перед подрядчиком?
Короче, в аэропорт мы добрались с запасом времени, там побродили по "Дьюти-фри", купили две бутылки бренди "Наполеон", а Л., наконец, узнал, сколько стоят его духи "Фаренгейт"... Тут мы снова встретили ту пару, с которой знакомились в Паийе, скоротали время за разговорами. Рейс наш задержали на полчаса, но летчик их "отбил" за счет попутного ветра, в итоге прилетели вовремя. Кормили очень вкусно: котлета по-киевски с капустным салатом, мороженое шоколадное, любые напитки, включая водку-бренди, - бесплатно, чай-кофе. Фильм был ерундовый, поэтому я заняла время разгадыванием загадки "судоку" (тряхнула стариной!). Все формальности прошли очень быстро, багаж получили мгновенно.
У меня теперь одна забота: ОТОСПАТЬСЯ!!!А поездкой я более чем довольна... И какой оказался точный расчет: осталось всего 12 новозеландских долларов. Штурман - он и в Африке штурман.
Итого вся 9-дневная поездка вдвоем обошлась в 4900 долл.
==============
После новозеландской прохлады сиднейская жара кажется еще "горячее".