# Три горы

А Л Горбунов

Это как с горами: можно всю жизнь ездить там в авто и смотреть про пики в телевизоре, но если хоть единожды не довелось своими ногами подняться под рюкзаком хотя бы на двухтысячник, то ни красоты гор, ни возвышенного состояния духа пребывающего в горах человека узнать нельзя.

ТРИ ГОРЫ


"Плавание - необходимо" - сказал, как отрезал Гней Помпей Великий, имея в виду не только дерзкий вызов судьбе, но и важность водного транспорта для SPQR. Отредуцировав имперский размах до личностных масштабов, можно получить ряд версий этого афоризма, среди которых "Восхождения - необходимы". Почему? - "Это как с горами: можно всю жизнь ездить там в авто и смотреть про пики в телевизоре, но если хоть единожды не довелось своими ногами подняться под рюкзаком хотя бы на двухтысячник, то ни красоты гор, ни возвышенного состояния духа пребывающего в горах человека узнать нельзя." (А. Горбунов. Ютовые - на ют. ISBN 978-1-300-57551-1. Altaspera Publishing, Toronto, Canada, 2012, cтр. 43, 2-й абзац сверху). Т.е. без восхождений жизнь критично обеднена.


При этом попробовать горновосходить можно даже и без рюкзака с двухтысячником, ограничившись более или менее вертикальными прогулками на пару часов с автомобильно доступным стартом. Это, конечно, суррогат с паллиативом, но мало ли - возраст, нездоровье... Приведём три варианта таких прогулок, интересных прежде всего своей непохожестью.


Рыжая гора (Тейде, 3718 м)


Время от времени извергающийся (впрочем, находящийся сейчас под присмотром) и почти правильный конус вулкана Тейде торчит на полтора километра посредине десятикилометровой в диаметре кальдеры Лас Каньядас, которая сама торчит на два с лишним километра посредине острова Тенерифе, получается вулкан в вулкане. Второй, пожалуй, занимательнее первого, но роскошно обозрима кальдера именно с верхушки Тейде, что и составляет утилитарный смысл пешего подъема.


Заброска машиной или автобусом до подножия, потом канаткой до уровня на 160 метров ниже пика. От верхней станции канатки до вершины проложена приличная тропа, на которую пускают по паспортам заранее зарегистрировавшихся на сайте национального парка Тейде. Бесплатно регистрироваться лучше не менее чем за пару недель, желающих проверить себя на прочность достаточно. Если ехать на своей машине, то удобней подниматься в кальдеру с запада, по 38-й дороге - самой малосерпантинистой.


Тенерифе, как объект курортного времяпрепровождения, являет собой более чем банальное место. Исторической ауры почти никакой (в этом контексте можно упомянуть, разве что, пушку, из которой отстрелили руку адмиралу Нельсону), архитектура - нелепо эклектический продукт туристического бума 70-х, так что за курортными прелестями лучше в Крым, когда полуостров восстановится после украинского безвременья. Но это на побережье. Интересное на Тенерифе в горах, виды там фантастические в прямом смысле, без всяких красочных преувеличений, лавовые ландшафты создают абсолютно инопланетную картину в ржаво-рыжих тонах с чёрными подпалинами и невероятными формами, на которые, конечно, обратили назойливое внимание киношники - эти места часто использовались в качестве натуральных декораций для фильмов с фантастической или доисторической фабулой. С тропы открывается пейзаж то ли "Затерянного мира", то ли "Земли Санникова": обширное плато, окаймлённое сравнительно невысокой с внутренней стороны зубчатой стеной (хотя невысокая она издали, вообще-то там под кабельтов будет), за которой в синеватой дымке под облаками чувствуются океанские дали, лежащие где-то значительно ниже.


Очень много простора. Очень много. Если кому не хватает, то прямая ему дорога сюда, на извилистую тропу к пику Тейде. Одеться только надо соответственно крепкому ветру при небольшой минусовой температуре, ну и день выбрать солнечный, что, учитывая необходимость предварительной регистрации, не совсем просто. Хотя безоблачных дней в Лас Каньядос немало (поскольку основной слой облачности висит за стенкой кальдеры), недаром здесь находится одна из самых известных в мире обсерваторий, огромные ослепительно белые шары которой, наблюдаемые вдали, добавляют картине неземного колорита.


Тропа весьма крутая, публика на ней очень скоро начинает пошатываться, хвататься за камни и судорожно глотать разинутыми ртами бедный на этой высоте кислородом воздух и уж коли со здоровьем действительно неидеально, тогда лучше не спешить, зато добравшись до кратера с удовлетворением чувствуешь, что свершил кое-что посерьезней подъёма на Воробьёвы горы. Кратер Тейде небольшой, около сотни метров в поперечнике и приближение к нему обоняется по серной вони преисподней - там и сям из щелей вырываются дымы, окрашивающие внутренность кратера в жёлтый цвет серы. Хорошо, что здесь всегда сильный ветер, гадкий запах портил бы впечатление, а так - ничего, на самом верху не мешает.


В целом окружающее несколько напоминает циклопический строительный котлован, где сотню миллионов лет назад космические пришельцы что-то такое строили-строили, наворотили гигантские кучи рыжей глины, которая на самом деле совершенно не глина, а окаменевшая лава, потом вдруг бросили это дело и улетели, захватив с собой строительную технику. Оставшееся многократно взрывалось и горело, потом местам поросло эндемичными соснами с опять-таки гигантскими, сантиметров двадцати длиной иголками, которые осыпаясь тоже отлично горят, отчего сосны снизу чёрные. Такой вот промышленный ландшафт, но он столь громадных размеров, что сразу понимаешь - нет, не промышленный. Странное, волнующее чувство попадания на другую планету просто пешком - вот, видимо, главное обретение после описываемой прогулки.


Спускаться гораздо веселее, если сообщать об этом встречным, то информация неизменно вызывает нервный смех. Всего неторопливая прогулка занимает, как и обещано, часа два - около часа вверх, полчаса наверху, минут двадцать вниз.


Зеленая гора (Морн Блан, 667 м)


Морн Блан - одна из вершин Сейшельских островов, самой высокой точкой является находящийся рядом Сейшельский Морн, но туда тропы нет, во всяком случае доступной. Морн Блан так зарос джунглями, что со стороны и горой-то не смотрится, что не должно обманывать: по крутости и длине подъёма он мало уступает Тейде, а если учесть жару и влажность, то ещё неизвестно, что сложнее. А вот народа здесь куда меньше.


Начало тропы обозначено указателем на дороге Виктория - Порт Глод, авто можно оставить на стоянке возле магазина-кафе чайной плантации, где также останавливается автобус. Тропа в двухстах метрах выше по дороге, через пару колен серпантина.


Восхождение на Морн Блан разительно отличается от тейдевского, оно проходит под просторным пологом тропического леса, потому видов нет вплоть до вершины и все прелести исключительно джунглевые. Природа Сейшел славится отсутствием хищного или ядовитого, что делает прогулку психологически очень комфортной, а то когда б в этих дебрях жили бы какие-нибудь злобные драконы острова Комодо, то удовольствие, конечно, было б совсем, совсем не то. В отсутствии же флоро-фаунных опасностей можно безмятежно любоваться удивительными сплетениями лиан и стволов, затянутым паразитирующей порослью вариаций на тему плюща, подумывая "как замечательно, что есть тропа в неплохом состоянии!", поскольку без тропы местность совершенно непроходима. И сразу становится очевидным, что шансов отыскать пиратские сокровища, по преданиям в обилии попрятанные по этим горам, никаких - поди погуляй тут с металлоискателем и киркой, живо пропадёт всякая охота! К примеру, метров за пятьдесят до конца тропы попадается что-то вроде входа в пещеру, удобную для длительного хранения сундуков с пиастрами, но лезть туда категорически не хочется.


Вокруг неистовствует растительность, определённо буйно-помешанная: она тянется вверх высоченными колоннами деревьев, причём некоторые начинаются на высоте метров пяти, а ниже у них несколько сходящихся вверху тонких подпорок - как будто дерево вытянули из земли за крону и корни повисли в воздухе; другие растут не столько вверх, но как-то плоско вширь; третьи вовсе состоят из пучка сотен перепутанных мелких стволов; всё утопает в гигантских развесистых папоротниках, вкривь и вкось висят лианы с живописными лохмотьями мхов; под ногами попадаются упавшие пудовые (буквально) плоды, выглядящие как останки каких-то экзотических животных, словом - восхитительнейший зелёный беспорядок! И прекрасно, что никто не пытается навести здесь порядок! Любителей тайн и загадок порадует непонятно откуда взявшаяся на такой высоте в джунглях стенка, сложенная из здоровенных каменных глыб почти правильной прямоугольной формы. Вернее всего это лукавая игра природы, но выглядит стенка как древний артефакт, так что можно с увлечением развивать разные версии ее происхождения.


Однако чем ближе к вершине, тем больше вспоминается приятный в тёплой куртке морозец Тейде, здесь температура хоть и не переваливает через тридцать, но взмокнешь обязательно. Главное при этом не пить, даже если очень хочется, будет тяжелее. Не пить в смысле воды. Если же очень тянет выпить, то вероятно интересно выпить что-нибудь местное, порекомендую ром "Такамака", одно название чего стоит и он неожиданно для рома вкусен. Но лучше всё-таки сделать это добравшись до конца тропы, где заботливо оборудован деревянный помост с фальшбортом, откуда открывается наконец великолепное зрелище затейливо изрезанного западного побережья острова Маэ и нескольких мелких островков рядом, при этом работает контраст - весь подъём ничего кроме джунглей не видно и вдруг словно вырываешься на поверхность из-под толщи океана зелени, захлебнувшись воздухом простора! Много раз виденная на экранах картина красот тропических островов наяву всё равно сильнее: покрытые изумрудной зеленью горы, лазурь лагун с прихотливой мозаикой солнечных бликов и пятен теней облаков в обрамлении белых полосок пляжей и прибоя на кольце рифов, за которыми темно-синяя даль океана переходит около горизонта в голубизну неба. Право же, стоит приложить усилия, чтобы насладиться!


Чёрная гора (Котор, 280 м)


Совершенно справедливо именуемый жемчужиной Средиземноморья Которский залив напоминает норвежский фиорд, такой же длинный, замысловатой формы, с километровыми утёсами. В самом дальнем углу залива расположен средневековый городок Котор, который прилепился к крутой каменистой горке высотой 280 метров, которую за незнанием названия так и поименуем - Котор. Цвета она серо-зелёного, но поскольку здесь Черногория, то пусть будет чёрной.


Городок окружён крепкой стеной, в последний раз реконструированной владевшими этими местами в XV-XVIII веках венецианцами. Стена не только защищает Котор со стороны залива, но и взбирается по боковым гребням на вершину нашей чёрной горы, на верхушке которой замыкается фортом Сан-Джованни. Ночью стена подсвечивается, получается весьма необычно и красиво, громадный светящийся треугольник на тёмном фоне гор. Вот вдоль этой стены и проходит не то чтобы тропа, а скорее каменная лестница, по которой предлагается осуществить подъём, который займёт не менее сорока минут, а скорее всего час.


Забрасываться никуда не надо, просто гуляете по узеньким старинными улочкам старого Котора, пока не набредёте на человека за столиком, взымающего плату в три евро за дальнейший проход. Всё, восхождение начинается. Если оно проходит летом и днём, то это испытание вполне по Высоцкому - "Если парень в горах - не ах...", поскольку жара тут организована ужасная, отлично дополняющая крутизну тропы. Спрятаться от солнца по пути почти негде, но путешествующие с зонтиком выглядят крайне глупо, поэтому приходится терпеть. Выдержавшие испытание продолжают улыбаться наверху, невыдержавшие - "...сразу раскис - и вниз".


С видами всё в порядке, хотя они очень узнаваемые: внизу яркий оранжево-красный разлив черепичных крыш с пиками кипарисов, далее белые яхты в порту, за ними немного выгоревший на солнце залив, за заливом подбитые снизу зеленью крутые складчатые склоны хребта, сверху изрядно подпущено небесного синего. Художник Сарьян умело передавал прелесть подобных пейзажей.


Тяготы и лишения, связанные с этим восхождением, заставляют задуматься о строительстве стены на горе. Ведь надо было тащить камни для кладки снизу, их явно не добывали и обтесывали на месте, стоит представить себя поднимающимся с таким камешком весом килограмм в тридцать и немедленно становится заметно легче переносить жару без камешка. А потом тащить сюда пушки, которые весили под тонну, а потом носить снаряжение, провиант, воду, караул нести в конце концов... Зато турки Котор так и не взяли, как ни старались почти триста лет. Да, были люди в это время, богатыри, не вы... Хотя подозреваю, что таскали камни наверх как раз пленные турки и алжирские пираты. Скорее всего недолго.


Полтора года в начале XIX века (март 1806 - август 1807) Котор и окрестности были частью Российской империи. Жаль, что потом не срослось, как интересно могла развиваться история, если б этот анклав сохранился до 1917-го - наверняка получилось бы что-то вроде Тайваня и мы бы имели несколько русских государств в Европе.


Так, в размышлениях об культурно-политических коллизиях прошлого и озирая горные красивости, добираетесь до форта Сан-Джованни наверху. От форта мало что осталось, однако нетрудно представить, что навесной артиллерийский огонь отсюда по кораблям противника в заливе был весьма эффективен. Хорошо, что сейчас в заливе только круизные лайнеры, которые с высоты выглядят игрушечными. В августе в Которе проходит знаменитый фестиваль "Бокельская ночь" с парадом лодок и грандиозным фейерверком, если запастись мощным биноклем, то здесь наверняка будет лучшая наблюдательная позиция. Но спускаться вниз в потёмках... Тогда лучше гулять наверху до утра. Тоже недурно.