Самые теплые отношения к испанцам были в нас заложены еще в довоенном детстве. Даже в глубокой провинции малышам второго или третьего года обучения было известно о героической борьбе республиканцев против фашистов. Помню, что-то собирали для испанских детей (видимо золото из этой страны еще не подвезли). На праздничную октябрьскую демонстрацию 38-го года нам, младшим школьникам, было предписано прибыть в головных уборах республиканских войск - синих с красной кисточкой пилотках-испанках. Старшие ребята щеголяли выражениями: "Но пасаран!", "Рот фронт!", "Салют, камерадо!" и т.п. Испанцы были "нашими". Очень не скоро нам предстояло узнать горькую правду о судьбах наших добровольцев и о роли чекистов в этой испанской войне. Потребуется больше полувека, чтобы стало возможным прочитать дневники участника тех событий, писателя Оруелла, из которых выясняется, что для коммунистов (по указке Москвы) уничтожение троцкистов, анархистов и других инакомыслящих было более важно, чем борьба с Франко.
И кому тогда были интересны события пятисотлетней давности, когда симпатяги-испанцы изгнали евреев из своей страны? Целый народ был ограблен, унижен, а остатки после насильственного крещения, превращены в марранов. Зато все цитировали пламенную коммунистку, пассионарию - Долорес Ибарури, зачитывались очерками Кольцова и восторгались генералом Лукачем (не исключено, что и их предки были из числа изгнанных). В более поздние времена Испания принимала наших "детей": там нашли прибежище Владимир Спиваков со своими виртуозами, Майя Плисецкая, другие представители творческой интеллигенции, спортсмены и пр.
С такими вот противоречивыми представлениями об испанцах, мы приехали в эту страну организованным туром от известной израильской фирмы. Нам повезло с гидом: Лева Кипнис - знаток Испании, ее культуры и языка, любит страну и неформально выполняет свои непростые обязанности. Что касается испанцев, то они очень даже понравились. Доброжелательны, нередко наделены семитскими чертами лица, есть что-то знакомое и в жестикуляции. Они вежливы и толерантны не только к иностранным туристам, но и к многочисленным группам цыган, хиппи и бомжей. В их городах находятся в ухоженном состоянии, памятники еврейской культуры: синагоги, кладбища, сохранились названия площадей и улиц. Самих евреев уже как будто и не видно, но по данным последних социологических опросов, антисемитизм в народе не только жив, но его уровень один из самых высоких в Европе. Залетному туристу это явление невозможно заметить, а объяснить - тем более. Да и не за этим приехали.
Создается впечатление, что жители испанских городов умеют радоваться жизни и любят жить на виду. Кафе, таверны и рестораны заполнены людьми всех возрастов и сословий: то сиеста, то фиеста. В промежутках трудятся, наверное, но явно не трудоголики. Напоминают грузин своим отношением к традициям: вино, одежда, фламенко, коррида и пр. Еще приятно, что не жульничают в сфере обслуживания (официанты, таксисты, бармены, кассиры). Чувство собственного достоинства не переходит в высокомерие, но что-то от идальго несомненно осталось. Не в такой мере, как во времена Казановы, описавшего казус: сапожник не принял у него заказ, т.к. не мог собственноручно снять мерку (не пристало идальго склоняться перед иноземцем), содержать же помощника не дозволяла бедность.
Возможно, особенности национального характера породили таких выдающихся художников как Веласкес, Гойя, Дали, Пикассо. А архитектура Гауди! У испанцев все вперемежку: жизнелюбие и игра со смертью, религиозный фанатизм и пристрастие к плотским наслаждениям. Похоже, что свои большие грехи испанцы пытались искупить огромным количеством пышных церквей и соборов. Даже диктаторы в Испании были не такие как у других. Франко не истреблял свой народ, ограничился участием в мировой войне одной дивизией, евреев не преследовал, а мемориал построил общий для всех павших в гражданской войне. Если бы победили коммунисты, неизвестно чем мы бы сегодня любовались в этой стране. А полюбоваться есть чем!
Мадрид. Большой красивый современный европейский город. Видели не очень много, т.к. пробыли в городе неполных три дня, совершив при этом выезды в Толедо и Долину Павших, а также экскурсии в Эскориал и знаменитый музей Прадо. Впечатления о самом городе отрывочны и хаотичны. Запомнилась площадь Испании, королевский дворец Ориенте и парк вокруг него, Северный вокзал напротив гостиницы, нарядные витрины и хорошо одетая публика, красивые дома. В городе очень чисто, досадное исключение - привокзальная площадь.
В небольшом ресторане в центре города группа заняла все столики. Заведение скромно называется "Корона". Нашего Леву там помнят. Несмотря на небольшое количество обслуги, накормили быстро, вкусно, разнообразно и не очень дорого. Темное красное вино - "Тинто" способствовало приливу бодрости не очень молодых, утомленных туристов. Каждому вручили сувенир: фирменную зажигалку. Мелочь, но приятно.
В Прадо очень широко представлены все великие испанцы и не только они. Вообще такое собрание картин может сразить и более искушенного знатока живописи. Я успел полюбоваться Босхом и Веласкесом. Очень впечатлили атлетические, вытянутые тела, в мрачноватых сине-зеленых тонах, на полотнах Эль Греко. Его картины выглядят очень современно и динамично, хотя писались в другую эпоху. На Гойю, Мурильо и других уже просто не хватило сил. Сознание того, что ты сюда больше не вернешься, стимулирует смотреть еще и еще, но способность воспринимать, увы, не бесконечна.
На второй день пребывания в Мадриде, во время прогулки мы оказались у оперного театра. Афиши свидетельствовали, что вечером дают "Кармен". Именно "Кармен" в столице Испании показалось весьма заманчивым послушать. Предварительная разведка дала неутешительную информацию: театр только вступил в строй после длительного ремонта и спрос на билеты превышает предложение. Я сразу от идеи посетить спектакль отказался. Галя, московский театрал со стажем, решила пойти на "лишний билетик". Шансы были минимальны: без знания языка и местных традиций, при наличии своих, изголодавшихся по театру любителей, ловить там, по моему мнению, было нечего. Тем не менее, обратившись к кассиру на довольно бедном французском, она сумела донести суть просьбы. Та, в свою очередь, проверила по компьютеру наличие свободных мест и красноречиво развела руками. Заметив, сколь огорчена просительница, кассир вознесла руки к небу, но обещала помочь, если такая возможность появится. Возможность материализовалась в облике юноши восемнадцати лет с лишним билетом на верхнюю галерею. Он обратился на предмет возвращения билета в кассу, а кассир не только представила Галю, как потенциального покупателя, но и попросила юношу доставить заграничную мадам к ее месту.
Наличие кавалера было очень кстати, т.к. следовало выйти из кассового зала наружу, найти специальный вход и на лифте подняться на свой пятый ярус. Галерея была заполнена молодежью, многие были, видимо, знакомы друг с другом. Усевшись, Галя принялась рассчитываться за билет. Цена его оказалась не столь уж велика и владельцу была вручена купюра с некоторым превышением указанной в билете суммы. Юноша попытался что-то объяснить и Галя, в соответствии с московской традицией, добавила. Это окончательно шокировало испанца, он-то, оказывается, сетовал на отсутствие мелочи для сдачи! Здесь хочется сказать несколько слов о вежливости, доброжелательности и даже галантности испанцев. Какие-то люди, гулявшие в парке, проводили безъязыкую туристку до входа в кассовый зал, о кассире мы уже упоминали, а юноша поинтересовался откуда она, найдет ли свой отель и знает ли идиш. С таким отношением местных жителей мы встречались и в других городах на протяжении всей поездки. Сам театр, внутреннее убранство, освещение и нарядная публика, произвели на Галю неизгладимое впечатление. Что касается постановки, декораций, оркестра и солистов, то и они соответствовали самым высоким требованиям.
Долина павших. Мемориал поражает, прежде всего, своими гигантскими размерами. На скале возвышается бетонный крест высотой в 135 метров. В сплошном камне вырублен огромный зал, превосходящий самые большие европейские соборы. Перед входом в подземелье - плац для церемоний столь же циклопических размеров. Архитектура и символика всего сооружения весьма помпезна, напыщенна и очень напоминает стиль Вучетича. Есть что-то общее в гигантомании у всех современных диктаторов, больших и маленьких: Сталина, Гитлера, Саддама Хусейна или Туркменбаши. Но только Франко соорудил мемориал в честь всех испанцев павших в гражданской войне, независимо от того, на чьей стороне они воевали. Это был призыв к единению нации. Правда, создавалось это огромное, претенциозное сооружение руками заключенных, как и советские "великие стройки".
Толедо. Это город-крепость, где роль защитного рва с водой выполняет крутая петля реки. Бесконечное переплетение узких улочек, заполненных сувенирными лавочками и маленькими кафе. Сплошная толпа туристов двигается во всех направлениях одновременно. В еврейском квартале такие узенькие улочки, где разминуться могут разве только два пешехода. Есть правда в городе и такие улицы, по которым может проехать автомобиль или конный экипаж. Сохранилась синагога в мавританском стиле. Мы осмотрели маленькую сувенирную фабрику. В ее киоске приобрели фаянсовую тарелочку, основным декоративным элементом которой является золотой магендавид на синем кобальтовом фоне. Похоже, что израильские туристы здесь не редкость. В свое время мастера из Толедо славились умением изготовлять доспехи и оружие. И сейчас среди сувениров преобладают ножи, кинжалы, шпаги, мечи, пистолеты, латы, копья, арбалеты и прочие игрушки для взрослых мальчишек.
Кордова. Тоже небольшой средневековый город, те же узенькие ухоженные улочки, бесконечные сувенирные лавки, кафе, мороженое и пр. Снова толпы туристов, число которых превышает пропускную способность улиц, на небольших площадях толпа создает завихрения, куда легко угодить против воли. Один из главных символов города - Меймонид. Именем этого еврейского мудреца, лекаря и философа названы улица, площадь, отель и ресторан. Сфотографироваться рядом с памятником и прикоснуться к нему рукой - непременный ритуал всех туристов. Трудно только выбрать момент, когда он свободен от прикосновений.
Вторая примечательность города, это внутренние дворики. Они, как и сами дома, очень разнятся размерами и богатством, но все без исключения необыкновенно чисты, ухожены и разнообразно украшены растениями. Чаще всего это цветы в горшках и вьющиеся зеленые плющи. Вход в большинство двориков закрыт, но обязательно присутствует узорная решетка, сквозь которую всей этой красотой можно полюбоваться. В одном месте мы забрели в большой двор, превращенный в сад с фонтаном и ресторанными столиками под деревьями по периметру. В связи с отсутствием вывески и рекламы, мы решили, что здесь местные жители укрываются от бесконечной лавины туристов. Еврейский квартал, даже в этих узких пространствах, поражает теснотой застройки. Но и здесь чистенько, всевозможные кашпо и вазоны с цветами украшают стены, подоконники, балкончики.
Мескита - огромная старинная мечеть, несомненно, тоже является примечательностью Кордовы. Она строилась очень долго, и каждый новый правитель достраивал дополнительное пространство в этом необычном сооружении. Никогда не думал, что помещение для молитвы у мусульман может быть таких размеров. Это лес колонн, на которые опираются сотни (а может быть и тысячи) полосатых, красно-белых арок. Есть различие в материалах для колонн, арок и орнаментов, которые применялись в разные времена, но все вместе - впечатляет! Хотя где-то и перебрали мавры.
Севилья. Город так понравился, что ставил бы восклицательный знак после каждой фразы. Своеобразие старой части города придает река Гвадалквивир. Она рассекает его как Сена Париж. Каменные набережные, многочисленные мосты, плывущие по реке корабли, а параллельно по улицам движутся автобусы, машины, коляски, запряженные мулами. На тротуарах нарядная по случаю праздника цветов толпа. Уличные кафе под яркими маркизами и зонтами. Весна, солнце, прозрачное небо. Прекрасно! Город не отчуждает, наоборот - приглашает принять участие в празднике.
В двадцатые годы прошлого века королева Испании подарила Севилье свой дворец и парк с ручьями, фонтанами, мостиками, аллеями, скульптурами, цветниками и прочим антуражем. На территории парка в те же времена была проведена иберо-американская выставка. Прекрасные павильоны ( не ангары, не "стекляшки"), построенные лучшими архитекторами разных стран, также служат теперь украшением парка и функционируют как различные музеи. Полукруглая площадь Испании перед дворцом поражает размерами и великолепием. По большой дуге расположены беседки-ниши, в которых мозаичные панно знакомят с символикой каждой испанской провинции. В большом здании бывшей табачной фабрики, где работала Кармен, разместился университет. Еще в городе есть дворец мавританских правителей - Алькасар, который количеством залов, двориков и восточными орнаментами может произвести впечатление даже после осмотра королевских владений Марии-Луизы. Еврейский квартал, как везде, тесно застроен, но красив и ухожен. Севилья считается родиной фламенко и корриды. Для боя быков имеется традиционная арена, занимающая большой городской квартал. Арена и сама коррида заслуживают отдельного разговора. В новой части города много зданий современной архитектуры, предназначенных для проведения съездов, конгрессов, выставок. Видели мало, главным образом из окна автобуса, т.к. только ночевали там, в одном из отелей.
Гренада. Бедная провинция, неухоженные окраины города, но есть там замок Альгамра и сады Генералифе. Наваяли мавры "архитектурных излишеств" выше крыши. Очень здорово и своеобразно сделано, хотя и очень давно. Описывать это трудно, лучше посмотреть, не торопясь, прекрасным майским утром. И подумалось, что совсем даже неплохо получилось с гибелью того парня из песни Светлова, который: "...Хату покинул, пошел воевать, чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать". При другом раскладе вполне могла бы расти картошка в этих садах, а в замке разместилась бы колония для малолетних преступников или топливный склад.
Валенсия. Город больше Гренады, тоже не очень богат, но прекрасно распланирован. В центре, разумеется, большой католический храм, но это уже не впечатляет после нескольких дней пребывания в Испании. А вот симпатичный сквер со спортивным уклоном очень запомнился. Наверное, в этом городе немало вещей интересных и примечательных, но мы видели немного. После длительного переезда хотелось отдохнуть. Дорога сама по себе была достаточно интересной: в начале продолжались характерные каменистые, серые поля, кое-где мелькали не очень ухоженные, сложенные из того же серого камня фермы. Потом мы выехали на морское побережье, пейзаж заметно изменился. Обедали в придорожном ресторане, где стремились испробовать различные блюда национальной кухни. Наш гид Лева едва успевал давать рекомендации и справки о достоинствах и ценах. Кормят испанцы вкусно и обильно. Во времена Хемингуэя парижская богема устремлялась на каникулы в Испанию, где вино, мясо и отели были весьма дешевы. Сейчас все в Европе выравнивается, но что-то от традиций еще сохраняется. Так, гирлянды окороков, стандартных размеров и особым образом вяленных - непременный атрибут каждого буфета. Это не только вкусно, но еще внушает уверенность в завтрашнем дне.
Пенисола. Дальнейшая неблизкая дорога в Барселону вилась вдоль побережья родного Средиземного моря. По пути попадались маленькие городки и деревушки, стоящие у самой воды. Как сообщил нам гид, эти места облюбовали немцы: стареющие бюргеры скупают недвижимость и коротают остатки дней у теплого моря. Некоторые курортные места населяют и новые русские. Вилла в Испании! Кто бы стал отказываться? В одном из таких городков по названию Пенисола нам представилась возможность погулять. Это игрушечный городок на крутой скале. В нем, пока еще, живут преимущественно испанцы. Небольшая бухточка с рыбацкими шхунами. Все нижние этажи домиков и тротуары превращены в сувенирные лавки и развалы. Выбор сувениров удивителен даже для Испании. Многие - неприличные, видимо оправдывают название городка. Бухта, скалы, улочки воспринимаются как готовые декорации к "Корсару", "Алым парусам" или "Человеку-амфибии".
Барселона. Город, который соперничает со столичным Мадридом и имеет на это все основания. Достаточно сказать, что он успешно принял у себя Олимпийские игры 1992 года. И это положительно сказалось на облике города: обновились транспортные развязки, перестроилась припортовая часть города, были сооружены стадионы, бассейны, гавань для яхт, гребной канал, появились также многочисленные гостиницы, огромный аквариум, ультрасовременный кинотеатр и многое другое. Барселона очень большой город, располагающий современным метрополитеном. Разумеется, для ознакомления с городом, предпочтительнее передвигаться по поверхности, но расстояния уж очень велики. Большая часть наших экскурсий обеспечивались специальными автобусами. Начали с "Испанской деревни". Это этнографический музей под открытым небом, где представлены все испанские провинции с их особенностями быта, архитектуры, родом занятий, изделиями. Впечатление, что вывезены настоящие, большие дома, часовни, мастерские, старинные бытовые предметы и орудия. Все это располагается в городском квартале, где люди не живут, функционируют лишь стилизованные кафе и сувенирные лавочки.
Еще одна групповая экскурсия состоялась к незаконченному творению Гауди - храму Саграда Фамилия. Площадь вокруг сооружения невелика, а туристов огромное множество, что делает весьма затруднительными попытки рассмотреть детали или сделать качественный снимок. Тем не менее, - впечатляет очень, очень! Мы даже вдохновились самостоятельно поехать посмотреть дома, построенные Гауди. Их можно не только увидеть снаружи, но и подняться на лифте на чердак и смотровые площадки за небольшую плату. Попутно мы не удержались от соблазна пробежаться по выставке Марка Шагала, которая экспонировалась в одном из домов Гауди. В городе есть еще парк Гауди, куда нам попасть не довелось, как и в музей Пикассо. Зато хорошо погуляли по знаменитой улице Диагональ и по набережной. Прокатились в метро, посмотрели фильм в кинотеатре со стерео эффектами. Из аэропорта Барселоны мы улетали домой, воспользовавшись возможностью приобрести в "Дьюти фри" по бутылке вина и бренди (один литр в одни руки) известной в мире марки "Херес".
Чтобы ознакомиться с Барселоной, туда следует поехать специально дней на десять. Наши возможности были значительно скромнее - всего три с половиной дня, во время которых состоялись выезды в старинный еврейский городок Жирону, на родину Сальвадора Дали - Фигуерас, дом-музей Гала-Дали в Пубол и горный монастырь Монсерат. Места эти столь необычные и интересные, что требуют хотя бы коротенького, но отдельного рассказа о каждом.
Жирона. Когда-то в давнем средневековье это был еврейский городок или, по крайней мере, значительная часть его была заселена еврейской общиной. Меня постоянно поражала теснота еврейских кварталов в испанских городах, в Жироне это производит особенно гнетущее впечатление. Улочка, извиваясь и петляя, поднимается вверх. Раскинув руки, я упираюсь в две противоположные стенки, они сложены из темного камня. На уровне первого и второго этажей нет ни окон, ни балконов, ни тем более, привычных двориков с обилием цветов. Где-то в этих катакомбах нам показывают древнюю синагогу: серая калитка в стене, крошечный дворик, несколько ступеней вниз и попадаем в невзрачное помещение - все из того же почерневшего камня.
Можно предположить, что такие условия строительства были продиктованы евреям суровыми законами хозяев города. Окна не должны были выходить на улицу, по которой правоверные католики направлялись в храм (дабы не лить помои на их головы?). Высокие стены делали квартал малодоступным при нападении врагов или грабителей. По-видимому, в эту часть города привозят только группы из Израиля, полное отсутствие привычного потока туристов создает впечатление, что квартал совершенно безлюден. Тоскливо и очень неуютно. На площади в старой части города расположился огромный собор, в нем пряталось все население городка (и евреи в том числе) во время осады.
Современная часть города расположена вдоль реки. Примечательно, что мост через реку построил инженер Эйфель еще до того как соорудил прославленную башню. Мост как мост, а вот вода в реке чистая, прозрачная. Сверху видны стайки довольно крупных непуганых рыб и ни одного рыболова! Современная часть Жироны очень напоминает французские города: фонтаны, ровные улицы, удивительно красивые витрины магазинов, кафе со столиками на тротуаре, обилие деревьев и цветов. В качестве курьеза, нам показали дом в бывшем квартале красных фонарей. Для того чтобы попасть к жрицам любви, страждущий должен был преодолеть открытый марш лестниц на виду у всей улицы. Фактор сдерживания?!
Пообедали мы в крошечной, на четыре столика, закусочной - "тапайт". Основное блюдо: фаршированные мидии с белым вином. Очень вкусно. Пока наша группа насыщалась в большом кафе, мы смогли еще самостоятельно погулять по городу. Впечатление, что здесь живут тихо, неспешно, очень размеренно. Набрели на ячейку компартии, которая вывесила красные флаги накануне первого мая. Весьма скромно. Привлекла изящно оформленная витрина магазина кожаных изделий, видели там множество прекрасных вещей, очень ощущается французское влияние. Но хорошие вещи везде имеют соответствующую цену. Все. Пора возвращаться в Барселону.
Монсерат. Монастырь расположен в горах и дорога к нему извивается круто вверх. Чем выше, тем роскошнее виды. Гигантские скальные глыбы появляются то с одной, то с другой стороны, вызывая восторженные крики в салоне автобуса и суету среди обладателей видео и фотокамер. На одной из таких скал и расположился монастырь. Сооружение огромное и хорошо вписывается в этот скальный кусок Пиренеев. Большой двор и смотровая площадка позволяют вдоволь и из разных точек полюбоваться экзотическими пейзажами. Полукруглая аркада с нишами, в которых помещены изваяния католических святых, перемежается сводчатыми "окнами" с видами на дальние скальные вершины. Иногда клочья облаков сползают со скал прямо на монастырские строения. В тыльной части двора, которая упирается в скалу, в одной из ниш колоннады, обнаружилось панно, посвященное святой земле с перечнем городов: Иерусалим, Назарет, Хеврон, Иерихон. Пережили ощущение похожее на встречу с земляками в дальнем краю.
Монастырские сооружения - стены, арки, переходы, подземелья вызывают уважение, как творения рук человеческих, преодолевших твердый гранитный монолит. Внутри характерная для католических храмов роскошь: лепнина, позолота, иконы, распятия и пр. Самая большая святыня - Черная Мадонна, как-то не очень тронула. Есть в Монсерате и небольшая картинная галерея. Ее экспонаты состоят из подаренных художниками работ. Очень запомнился небольших размеров натюрморт Сальвадора Дали. В абсолютно реалистической манере выписаны лесные орехи на блюде, чистота и тщательность рисунка просто завораживают. Орехи выбраны, видимо, не случайно: ореховый ликер предмет торговли здешних монахов. Еще привлекло небольшое полотно Пикассо, изображающее арену для корриды. Но и без просмотра галереи, без Черной Мадонны и даже без ликера - поездка в Монсерат исключительно интересна.
Фигуерас и Пубол. Уже будучи признанным художником, Дали у себя на малой родине в городке Фигуерас создал дом-музей. С этой целью он приобрел здание городского театра и перестроил его в соответствии со своей неукротимой фантазией. Издалека виден стеклянный, шарообразный купол над зданием. Экспозиция начинается на площади перед входом. Ее предметами являются необыкновенной формы фонари, скульптурные панно и еще много всего необычного. Во внутреннем дворике экспонатов становится больше. Это и "Кадиллак" художника и огромное количество скульптур на пьедесталах и в нишах оконных проемов на уровне всех этажей. Причудливые барельефы на каменных стенах перемежаются вьющимися растениями. Слегка обалдев от увиденного, покружившись в этом дворике, попадаешь внутрь здания. Здесь уже начинается "полный отпад". Потрясает пространство: пролет от пола до купола-крыши высотой этажа в четыре. Очень много света, который попадает не только через стеклянный купол, - одна из стен тоже сделана полностью из стекла. Росписи начинаются где-то под потолком, потом бесконечное чередование картин, скульптур, кирпичных стен, инсталляций, больших и малых ниш различной формы и в них картины, графика, скульптура. Вдоль одной из стен тянется несколько балконов на разных уровнях, откуда попадаешь в комнаты-залы, где продолжается экспозиция.
Это совершенно не похоже ни на один привычный музей или картинную галерею. Это скорее театр изобразительного искусства в исполнении и постановке очень талантливого и необычного мастера с поразительно богатой фантазией. Везде и всюду портреты единственной его женщины, музы и натуры - Гала Дали. Этой женщине с русско-еврейскими корнями художник подарил небольшой замок, приобретенный у какого-то обедневшего идальго в Пуболе, что в получасе езды от Фигуероса.
В Пуболе дворик с беседками, маленькими водоемами и большими скульптурами знаменитых слонов на тонких, длинных ногах-лучах. Этот двор-сад очень контрастирует с соседскими сельскими усадьбами, сараями и обыкновенными крестьянскими огородами. Ниши древних стен замка украшают скульптуры. Внутри все модернизировано и украшено произведениями Сальвадора Дали в соответствии с фантазией хозяев. Описывать все это - дело безнадежное. Отмечу только, что в огромной спальне на потолке над кроватью изображен большой автопортрет Мастера - первое, что должна была увидеть любимая женщина, открыв глаза.