Страна камней и богов.

Трип в Грецию.

	Поистине все и всегда возвращается на круги своя. И всякий человек, в не 
зависимости от возраста, пола, вероисповедания и нации, испытывает время от 
времени те или иные колебания в своей жизни. То есть сидит себе клерк за 
столом, сонным взглядом двигая костяшки на счетах, сводя дебет с кредитом и 
ища утонувшие в несобранном балансе 23 копейки, ходит с несколько менее сонным 
взглядом в общепитовское безобразие, только что бы сделать свой голод менее 
нестерпимым, а свою язву - все более прогрессирующей и прободною. Ползет в 
остылом тролле через заснеженный город, из полу прикрытых век созерцая 
тянущиеся серые пейзажи, те, что можно рассмотреть сквозь засаленное льдом и 
инеем стекло, жует свой шмат колбасы на ужин, потом берет газету, ложится у 
телевизора на любимого четвероногого друга и - вот и еще один день прошел, что 
бы повториться вновь и вновь. 
	И так - am infinitum.
	Но вдруг как то ночью, то ли в колбасе попался осколок бутылочного стекла, то 
ли кость в съеденной в обед подттухшей  рыбе даст о себе знать - а только 
заноет у человека сердечко, и потянет его куда глаза не глядят, а мысли влекут 
- даст себе знать врожденная у человечков, а скорее всего, и у всех других 
животных, изжога - охота к перемене мест, мысля, тянущая туда, куда собака нос 
не сует.
	Так и у меня, посреди вроде бы спокойствия, несмешной и неголодной жизни, 
случаются проколы - отобьет сон, всколыхнет посередине ночи, и руки просят 
руля, а ноги - что бы нести далеко-далеко, за большой бугор. Ах, там, за 
бугром.... Но нет, это уже было где то в телевизоре, и не может быть к делу 
подшито. 
	Только ведь слабее сии приступы никак не становятся, и, хотя раньше было бы 
никому не смешно, если по утру кровать будет остывшей, а найтись можно будет 
спустя много дней, то с годами в глазах общественного мнения сие может стать 
несколько неподобающим. 
	Только ведь ломота в пальцах в ожидании руля не проходит, и ночной кайф, когда 
впереди нескончаемая лента автобана, светится приборная панель, мотор урчит 
чуть слышно и почти не мешает слушать воздушные струи, обтекающие авто, музыка 
льется не спеша, и вокруг - дорога, а впереди - много того, что так хотелось 
видеть, о чем читал, не никогда не видел и не осязал.
Когда такое состояние становится наконец нестерпимым, в голову начинают лезть 
всякие дикие на первый взгляд планы, подвал набивается снарягой и провиантом, 
а авто просит замены масла и проверки перед длинной дорогой. 

			Исходные данные.

	В этот раз воспаленное воображение и отрывочная память подсказали новый 
маршрут. То есть сначала это было просто ничем не подкрепленное желание, потом 
начали подтягиваться детские еще впечатления о услышанном и прочитанном. Одним 
словом, захотелось посетить страну камней и богов. Грецию.
Мы все родом из детства, и часть получается, что люди всю жизнь пытаются 
восполнить то, чего не удалось в детстве. Кто то играет в куклы, кто то в 
машинки или строит железную дорогу, маньяки, например, похищают детей - между 
прочим, из той же оперы - просто в силу причин не получилось у них в детстве 
поиграть!
	У меня же как раз в тех по счету классах была забавная, несколько 
истерическая, историчка, по прозвищу Зинка, которая так захватывающе 
рассказывала о Древней Греции, в которой древние греки ели древнюю гречку, что 
это ну никак не могла не оставить свой след. И потому, выбирая направления 
следующей вылазки из уютного, но несколько скучноватого для делающего 
передышки в приеме пива вовнутрь человека, города Нюрнберга, столицы средней 
Франконии, хотелось не просто чего то такого, а именно - попасть в страну, о 
которой много слышал, и про которую много читал. Кроме того, все таки дети 
требовали моря, а Сентябрь заставлял отправляться поюжнее и потеплее - в 
общем, все указатели направляли в Грецию.
	Но какими же силами можно осуществить такой вояж ? Ехать в организованный 
фирмой тур - дорого, да и много ли увидишь, прилетев самолетом в какой то один 
город, поселившись в один отель, получив пятиразовое питание и совершая 
автобусные экскурсии за сто километров от города. Потому мы подумали, и я 
решил - поедем на машине, чего ей зазря пылится в гараже, ночевать в 
кемпингах, есть где подвернется, и каждый день ложится спать в другом месте. 
Но для начала посмотрим, что у нас было :


			Боевая машина. 

	Боевая машина, как и в прошлые разы, называется Пежо-405. Это достаточно 
просторный агрегат 93 года выпуска, 94 года покупки был куплен со смешным 
пробегом в 35 000 км у коллеги, в силу обстоятельств - его отец, прежний 
владелец Пежо, решил больше не оставаться в данной реальности, и авто 
досталось мне. Агрегат сей непонятного серо-голубого цвета, непонятного 
потому, что в яркий солнечный день он почти белый, а вечером становится синим, 
достаточно большой, что бы гордо числится в классе Д, со смешным движечком в 
1.6 литра и всего 89 лошадиных сил. Однако электропакет, АБС и вентилируемые 
диски присутствуют. Размером сия лошадь чуть меньше Волги, однако из за того 
что почти вся состоит из салона, места в салоне явно не меньшее. Бак - 70 
литров, что позволяет на одной заправке пройти 900-1000 км. Багажник 370 
литров, что однако недостаточно для большого количества экипировки и продуктов 
питания. Внезапно выяснилось, что в машине очень удобно спать - так как ничего 
не провисает, несмотря на невозможность положить сиденья заподлицо с задним 
сидением. Зато руль можно поднять, а ноги получаются на одной линии со всем 
телом. Так же атермальные стекла, люк, и светлый металлик-хамелеон довольно 
успешно позволяет не умирать от жары в салоне. Несмотря на довольно большой 
салон и багажник, на все продукты и снарягу места не хватало, и пришлось 
делать секвестр - секвестрированное до сих пор доедается в домашних условиях. 



		Экипаж. 

   Экипаж составляет вся моя семейка, то есть я, жена, и двое детей - 9 и 8 лет 
от роду, соответственно. Оба гордо восседают на детских сиденьях - 
подкладушках, но если так пойдет и дальше, в скором времени они им не 
понадобятся. Каждый член экипажа имеет свои обязанности. Дети как правило 
обязаны спать. Жена как правило несет обязанность выполнять работу штурмана, а 
в перерывах между движением по дороге - еще и повара. Я кручу руль, плачу за 
все, а так же занимаюсь сборкой-разборкой палатки. Так же в мои обязанности 
входит загрузка в багажник снаряги, продуктов питания, и последующее удаление 
из салона сплошного слоя из крошек, скорлупок и прочих отходов 
жизнедеятельности экипажа. Слава немецким заправкам с пылесосами!

			Палатка.

   Палатка была куплена по случаю в магазине "Алди", за 35 ойро. Вроде как 
трехместная, но четыре человека может вместить абсолютно без проблем. На самом 
деле, выбор палатки - очень ответственная операция. Для путешествующих на 
автомобиле вес не очень важный фактор. Объем - уже много важнее. Но самое 
важное - насколько быстро можно поставить палатку, желательно силами одного 
человека. И, естественно, затем свернуть. Наша палатка составная, из сетки с 
непромокаемым полом, и тента. Сначала нужно расстелить сетку с дном, закрепить 
по углам колышками, затем собрать и поставить дуги - они составные, 
пластиковые. Это самая ответственная операция, так как дуги можно сломать, 
если ставить одному.  Затем накидывается тент и закрепляется кольями. 
Получается очень уютно, и притом "утепление" можно регулировать, прижимая или 
отводя тент кольями от донца сетки. Со временем я научился разбивать палатку 
один за 5-7 минут, причем в темноте. Гораздо хуже, если колья не входят в 
землю - такое встречается часто. Хотя при известной сноровке и отсутствии 
ветра колья можно вовсе не использовать. На одном из кемпингов товарищ из 
Китая жил в совершенно чудной одноместной палатке - дуги там проходили над 
палаткой, тамбура и тента не было, колья нужны только для устойчивости под 
ветром, а весит это чудо наверное как две пачки сигарет...
   На самом же деле довольно все равно, какая будет палатка, главное что бы она 
была достаточно просторной и легко ставилась. Кроме того крайне желательно что 
бы ткань не гнила, если придется собирать мокрую палатку - это бывает сплошь и 
рядом, поскольку с утра может идти мелкий дождик, а сушить некогда и негде. 
Обязательно должна быть сетка - комары присутствуют во многих местах. Крайне 
желателен тамбур - там можно оставлять обувь, а так же еду и все прочее - 
будет обидно поутру узнать, что все испорчено прошедшим ночью дождем.

		Матрас.

   Матрас был куплен по настоянию жены, и я с ней согласился -  спать на 
туристских ковриках можно только в порыве юношеского энтузиазма, либо в полно 
отключке. Матрас двухместный, но надуть его ртом - нечего и думать, поэтому в 
комплекте был приобретен воздушный насос на 12 вольт. Одной-двух минут вполне 
хватает для надувания матраса, правда, везде нужна  сноровка, закалка, 
тренировка - особенно в обращении одной рукой с матрасом, помпой, и большой 
резиновой пробкой - в общем, раз на пятый это начинает получатся, если, 
конечно, соседи не прибьют, разбуженные истошно завывающей помпой. 

                Одеяла и подушки ждут ребят...

   Спальные мешки может и хорошо, только как умном мультике - используй то, что 
под рукою, и не ищи себе другое. Поэтому были взяты одеяла, и маленькие 
подушки. И то и другое вполне пригодилось и в  палатке, и в авто, и на лавке 
на палубе парома. Единственный минус - большой объем, занимаемый в багажнике. 
Но, по счастью, это почти ничего не весит. Так же очень полезны маленькие 
подушечки от софы - мне они почти не нужны, но дети в дороге их подкладывают.

			Одежда и обувь.

   Вопрос конечно интересный. Потому как с одной стороны хочется, что бы было 
удобно, но и не выглядеть огородными чучелами после двадцатилетнего 
распугиваиния ворон в зоне постоянных штормов и тропических ливней. Вообще 
говоря, особо увлекаться набором охапок одежды необязательно - ее должно быть 
как раз не те климатические условия, которые обещаются быть. То есть майки, 
джинсы, джинсовые же куртки, но на всякий случай пару свитеров мы все же 
захватили. Хотя они и не понадобились. Белья нужно тоже брать немного, но в 
расчете на стирку в местах стоянки. "Я постирал назавтра свои носки" - очень 
типично. Во многих кемпингах можно найти стиральные машины-автоматы, но это 
несколько накладно. Хотя с собой прихватить маленькую упаковку стирального 
порошка очень не помешает. 
   С обувью легче - я, например, специально купил забавные мокасины их шершавой 
кожи с надписью на подошве "ходим как индейцы" на английском. Очень удобная 
обувь - НО - ее нужно заранее разносить, потому что потом нужно будет 
наматывать километры не только на колеса, но и на ноги. И - немалые.

 			Электричество.

   Крайне необходим электрошнур, и еще переходник, а лучше - набор или 
универсальный туристический переходник - в Италии, например, в кемпингах трех 
дырочные розетки, причем в некоторых эти три клеммы располагаются звездой, в 
других - в ряд. При этом они утверждают, что это то и есть ойроштеккер. А то, 
к чему мы так привыкли, простая вилка или "компьютерная вилка", они называют 
немецкой. Это касаемо итальянцев, что же до греков, то там розетки уже 
человеческие. Кабель должен быть хотя бы 15, а лучше 25 метров. Зачастую может 
статься так, что очень классное месте не будет оборудовано щитком, а до 
ближайшего короткий кабель не дотянется. Еще необходим фонарь. Так же мы 
всегда берем с собой электрочайник - тот самый, что всегда на кухне - можно 
сделать суп и лапшу, или просто попить чаю.

 			Продукты питания.
   О продуктах питания можно говорить бесконечно. Однако страшновато отправляться 
в путь без провианту и пресной воды. И хотя вдали от открытого моря пресной 
воды часто просто хоть залейся, а провиант можно купить в супермаркете, но все 
же хочется иметь запас на черный день. Кроме пресной воды (кола-лайт и 
минералка), было как всегда закуплено неисчислимое количество копченых колбас, 
молока длительного хранения, консервов, китайской лапши для младшего (он ее 
называет либлингс-лапшей), а так же, по моему настоянию - заварных быстрых 
супов. Ну и, конечно же, пива. 
Пиво, кстати, может играть роль своеобразной валюты - тогда когда деньгами 
дать за услугу вроде бы стыдно, а не давать тоже стыдно. Ну и при встрече с 
земляками - пиво из Баварии - первое дело. Супы очень пригодились, потому как 
хотя бы один суп, пусть даже и быстрого приготовления - очень важен для 
сохранения нормального пищеварения. 
Вообще говоря, если приходится куда-нибудь выезжать хотя бы на неделю и 
больше, то нужно заботится о желудке и его состоянии, иначе вместо отпуска 
получится одно мучение. Ну и, разумеется, не экономить совсем уж, хотя бы один 
раз в день питаться нормально, в ресторане, таверне, кабаке или еще где, где 
нормальная пища.


		Мучения с выбором маршрута.

   С самого начала хотелось совершить что то грандиозное - поездки до Альп или 
комариные прыжки до Адриатического побережья уже казались пресными. Путь до 
Греции, Если посмотреть по карте, вроде бы не долог. Но, вспомнив свои 
плутания по горам Италии в ночь, решено было немного внимательнее прорисовать 
маршрут.

 		Маршрут.

   Можно конечно проделать путь посуху - через Австрию, Хорватию, Албанию или 
Македонию. Но буквально везде от россиян потребуют визы, и будут, естественно, 
не правы - вот ведь как, везде можно, а туда - нельзя. Но визы можно сделать, 
деньги заплатить, а вот дорога от этого прямее не станет - во многих местах по 
этому пути нет не только автобанов, но и нормальных дорог, а ехать по 
серпантинам тысячи километров сложно и дорого. Наконец, для прохождения тех 
трасс желателен хотя бы БТР с вооружением и неплохо обученным экипажем, а 
этого в наличии опять же нет. Другой путь, через Чехию и Болгарию, кроме виз, 
требовал опять же изрядного крюка. Поэтому решено было отправится морем, взяв 
паром.
  С местом заказа паромов подсказали на форуме www.it-ru.de , а дальше я начал 
методично исследовать цены, скорость и дальность подъезда и отъезда. 
Получалось что если ехать из Анконы, то паром обещает быть чуть ли не в два 
раза дороже, чем  если отправляться из Бари - это как раз где у сапога не 
каблук, а пятка. Расстояние же, которое пришлось бы проехать посуху, тоже 
смущало, но как то меньше. И уж точно, что дешевле. Каюты и самолетные сидения 
решил не брать - не буржуи, переночуем и на палубе. 
Вообще цены на билеты на паром считаются довольно странно - авто получается 
дешевле человека. Но вот сомнения посланы подальше, онлайн форма заполнена, в 
том числе и данные по визе-карте, и на следующий день пришел емайл, 
подтверждающий что деньги будут сняты, а билеты я могу получить в порту Бари. 
Итак, Рубикон перейден, и назад дороги нет. 
В общем же, маршрут выходил такой - Нюрнберг-Равенна(покупаться в Адриатике, 
плюс выспаться)-Бари(порт)-Игуменица(порт)-Патра(паром на Пелопоннес)-
Олимпия(стадион)-Нафплеон(море и крепость)-Спарта(скала, с которой сбрасывали 
детей)-Микены(Критско - Микенская цивилизация)-Афины(Храм Афины и чуваки в 
ботинках с помпончиками)-Метеоры(сырные скалы и монастыри на скалах)-Игуменица 
- Бари -Неаполь (Помпеи и Везувий)-Рим(все дороги ведут)-Пиза(башня). Все это 
выходило на более чем пять тысяч километров, и от Салоников и Сиракуз пришлось 
отказаться - как-нибудь в другой раз. 



			Отправление.

С отправлением пришлось помучится - 2 сентября, с утра, пришлось намотать 
лишние незапланированные 400 км, отвозя подругу жены в аэропорт, затем заехать 
в пару магазинов, загрузить пыжа, по пути отсеквестировав треть продуктов, и 
лечь поспать перед дальней дорогой. Дорога действительно выходила дальняя, но 
чисто субъективно я воспользовался старым приемом - поделил весь путь на 
отрезки, которые буду проходить каждый день, и таким образом снизил 
неподъемное до вполне обыденного. Тем не менее начинать всегда труднее, но я 
достаточно долго ждал этого момента. Плюс ко всему у меня был приготовлен 
комплект бессонной ночи - "Ред Булл", коктейль из орешков, сушеных фруктов и 
изюма, вместе с высушенными кокосовыми стружками - совершенно незаменимое 
средство от кивания головой за рулем, а так же плеер с наушниками, а так же 
достаточный запас дисков и батареек. 
Лечь поспать получилось не ранее чем часиков в пять - как ни странно, даже 
удалось уснуть, и, более того, проспать часика три сном праведника, без 
кошмаров. Но спать дольше совершенно не получилось - фанфары гудели, трубы 
горели, но совершенно не верилось что вот сейчас стоит сесть за руль - и 
полетит перед глазами дорога, и кто знает, что ждет впереди?
Но вот последний ужин дома, вся фамилия выходит с первого раза из квартиры, 
ничего не забыв, но все же посмотревшись в зеркало,  для снятия побочных 
эффектов от разнообразных сглазов и наветов, устраивается в пыжике поверх 
наваленного барахла, и мы отправляемся в путь, который должен привести в конце 
концов в эту же точку, но все же длинный и пока кажущийся неведомым и опасным.

	Старый путь. Нюрнберг - Марина ди Равенна.

   Вагончик тронется, перрон останется. 
Тронулись засветло еще, но темнеет в дороге быстро. В эту ночь предстояло 
проехать по старому, уже освоенному пути до Адриатического побережья Все таки 
не верилось, что мы отважились на путь - все еще как в сказке. Но нужно 
работать - вот и выход на автобан, третья передача - встроились, поехали, 
дорога до Мюнхена как пять пальцев, словно езда до работы. 
Вообще немножко начинаешь расслабляться после выезда на бан - дорога начинает 
восприниматься как часть нормального, обыденного процесса жизнеобеспечения. 
Ехать - как дышать, руки работают автоматически, ряды, полосы, соседи по 
потоку - все кажется совершенно не просто обычным, но даже и необходимым. Сама 
структура автобана не дают уснуть - нужно постоянно двигаться. Детки быстро 
устраиваются спать - в авто спится всегда лучше, есть в этом какой то смысл, 
какая то житейская мудрость. Жена начинает тоже зевать, ну и ладно, обойдемся 
без штурмана, зато у меня под ногами целая упаковка из четырех ред-буллов, 
купленных по ангеботу в маркткауфе, а сзади, за сиденьем, тот самый орехово - 
фруктовый коктейль, если вдруг пробьет на хавчик  Все условия для поддержания 
жизни. Мотор гудит чуть слышно, солнце скрылось, вокруг стремящиеся на юг 
немцы - все как и хотелось, хотя немцев больно то и не хотелось - лучше бы бан 
был пуст. Все равно - песня! 
Потихоньку добираюсь до развилки 9 и 99 банов, сначала хочу будить жену, что 
бы спросить, куда ехать, но ловлю указатель на Зальцбург и Инсбрук, и там же - 
большие белые овалы с буквами "A"и "I" - Австрия и Италия. Туда то нам и надо! 
Кройцунг выводит широкой дугой на направление Зальцбурга, и появляется желание 
как то разнообразить свой быт. За окнами египетская тьма, мимо проезжает 
Фольксваген-транспортер, сквозь боковое окно виден плоский телевизор, там идет 
какой то боевик, причем водитель явно его смотрит, и еще что то обсуждает с 
пассажиром. Пару минут держусь рядом, пытаясь понять, что за фильм, потом 
ухожу вперед, и опять вокруг - тьма. 
Втыкаю Зенхайзеры в уши,  чиж поет что то, я не в голос повторяю. Все спят, но 
плеер помогает - иначе ехать просто опасно - враз уснешь и уже не проснешься. 
Идей с плеером полностью себя оправдала, потому что песня - это тоже способ не 
спать. 
Вот и значок, что через два километра будет Австрия - в прошлый раз пропустил, 
а хочется посмотреть, видимо для российского человека пересечение границы, 
какая бы она не была - это что то из области сексуальных извращений. Проехали! 
Дорога - что такое бетонистое, причем честно предупреждают, что дорога плохая. 
Две полосы, и довольно загружено, хотя большинство народу уже явно расползлось 
по растхаузами и храпит себе в паршивые немецкие подушки. Меньше народу - 
больше кислороду. Австрия еще и тем хороша, что бензин здесь дешевле. Нужно 
будет заправится, причем поближе к границе с Италией. Едем к Бренеру, там 
будет следующая граница. Начинается туман, или это облака садятся на горы. 
Перепады высоты немалые, хотя дорога довольно равномерная.
Смотреть на горы днем - возможно и удовольствие, однако ночью, в туман, это на 
грани испуга - когда черная громада горы окутана чуть более светлыми пятнами 
тумана, свет люстр встречных грузовиков мечутся по ним и получается картина 
"черных лучей". Такие лучи сильно мешают правильно оценивать дистанцию и 
скорость. Иногда туман внезапно падает на дорогу, и тогда не очень поэтичное 
сравнение с задницей негра получает свое точное выражение.
Очень раздражает ремонт дороги - при ограниченной видимости можно наскочить 
куда нибудь. Внезапно три впереди идущих авто синхронно уходят на обочину, где 
стоит полицейский в форме. Торможу, но до меня им дела нету, еду дальше.
Останавливаемся на заправке - тормошу детей, заставляю сходит в туалет, и 
побегать вокруг авто - это нужно делать обязательно, иначе будет потом болеть 
все тело. Залив полный бак, вижу, как сильно просела машина - все такие мы ее 
перегрузили, да и на ходу заметно, что тяжело ехать. Устойчивость тем не менее 
свыше всяких похвал. 
Едем дальше, сын спит, жена и дочь видимо уже выспались. Слушать наушники не 
дают, приходится заводить магнитофон. Через двадцать минут дочь сообщает, что 
не чует ног - а на заправке еле-еле вышла из авто. Как на грех, остановится 
негде, да и часто не хочется останавливаться. 
Проезжаем пункт сдачи денег - теперь этот смешной отрезок пути в 24 или около 
того километров стоит 8 ойро. Ну не петлять же по горам! Тут же торможу, 
заставляю дочь побегать. А ведь свежо - горы, да и уже 3 сентября. Подъезжаем 
к Бренеру - ура, мы уже в Италии, да и дорога наверх пройдена - теперь будем 
почти все время спускаться. По идее, теперь бензин должен сам в бак литься. 
Как же! 
Как назло, портится погода - дождь, и очень сильный. Сбавляю скорость до 
сотни, и не спеша пристраиваюсь за впереди идущей бимой. Через дорогу 
перебегают какие то звери, размером в половину кошки, и вроде как с 
продольными полосами на спине. Довольно много их валяется по обочинам. Огибаю 
большую гору, вдруг наперерез - и легкий удар в правое колесо - еще один 
добегался. Жалко, не я даже не успел среагировать. Удар легкий, почти 
незаметный. Дождь сильный, авто отмывать не придется, тем не менее.
Времени почти три часа, а дороги впереди - море. Едем на Мадену, все время 
спускаясь. Все опять уснули. Держу все время 110-115, не люблю я быстро в 
дальних поездках ходить, удовольствие от дороги пропадает. В ход пошел ред-
булл и орехи с фруктами. Да, похоже, что завтрак и не понадобится. Ну вот и 
дождик кончается. Доползаю до Роверетто - как много в этом звуке, в прошлый 
раз я потратил больше времени и сил, что бы проехать 36 километров по 
серпантинам, чем на всю остальную дорогу. 
Все больше вокруг грузовиков - и ведут они себя довольно безобразно - 
подрезают, перестаиваются без поворотников, слепят. 
Сразу за перевалом растет и множится некий запах, за который всех итальянцев 
заочно можно окрестить Чиполлино - это что то напоминающее прелый лук, как 
если бы он огромными грудами отлеживался на солнце. Видимо, что то связное с 
виноградными листьями. На заправке пью эспрессо - что за чудо этот эспрессо - 
от него отшибает даже всякий сон!
А вот и поворот на Равенну. Развязка довольно сложная, и я видимо подрезаю 
одну из помоек (фур) - он подлетает сзади и вися в паре метров, начинает 
слепить фарами. Знаем мы эти игры! Нарочно снижаю скорость, потом включаю 
аварийку - висит, собака. Перехожу на свою дорогу, ухожу в правую полосу - 
продолжает висеть и слепить. Куда я, туда и он. Пробую перестроится по полосам 
- разгонятся не хочется, не отстает. 
Впереди технический карман на дороге, включаю левый повортник и резко ухожу 
вправо, в карман - фура проскакивает мимо, повисаю на хвост метрах в 30, 
включаю дальний свет. Начинается обратная игра, вплоть до тормозов в пол, но я 
держу дистанцию. Наконец игра ему надоедает, фура включает аварийку и 
останавливается в кармане. Жаль что дети в авто, можно было бы его еще 
погонять.
Вот уже и светает. Останавливаемся на заправке, и пытаемся уснуть. Но сон не 
идет, галдят немецкий тинэйджеры - их целый автобус шариться по заправке. 
Кроме всего прочего, я не умею спать в сидячем положении - хотя за всю ночь в 
кресле даже спина не заболела, умеют французы делать авто удобным.  На этой же 
заправке мы останавливались в прошлый раз. Едем дальше - вот и Равенна. Шестым 
чувством чувствуется наличие рядом моря. Совсем светло, в воздухе дымка и 
чиполинновый запах, опять нужна чашечка эспрессо. В баре на двери ресторана 
объявление на русском языке - "Каждый, кто желает посетить в туалет, обязан 
купить что нибудь в баре". Причем персонал ни по немецки, ни по русски, ни по 
английски не понимает. Ну что же, если я заказал кофе, то после такого 
объявления просто обязан посетить туалет!
Как всегда, немного плутаем, наконец находим указатели на "Лидо" и попадаем в 
Мирина-ди-Равенна. Странным образом расположение улиц из головы не пропало, и 
за следующие пять минут кемпинг "Пьембони" уже найден.
Время - около семи, на спидометре прибавился 851 километр.

	Нет ничего на свете лучше Адриатики - потому что она так близко
Наверное, очень интересно просыпаться поутру в собственном доме, где нибудь на 
террасе, окруженной вековыми соснами, и что бы все это было где нибудь в 
удаленном от людей и дорог месте, и только что бы море шумело невдалеке.... Но 
богатыми предками бог не наделил, чем смогли, помогли, и просыпаться обычно 
приходится, глядя в белый потолок, а за окном шуршат автомобили. 
Тем не менее, в это утро засыпать не хотелось, несмотря на бессонную ночь, и 
пройденные сотни километров. Дымка начала рассеиваться, и день обещал быть 
жалким, несмотря на начало сентября. На кемпинге оказалось весьма много 
незанятых мест, и несмотря на наш ранний приезд, очередная итальяночка второй 
свежести на ресепшне пообещала не брать с нас денег за лишние сутки, лишь бы 
мы потом выехали до 12 часов дня - видимо, их все таки контролируют. 
Все таки интересно устроен человек - в этом месте мы прожили всего пять дней, 
и это было несколько месяцев назад, но всякое знакомое место воспринимается 
как обжитое, как дом, что ли ? Хозяйским взором оценили несколько площадок, 
теперь уже с совсем другими критериями - подбирать место на кемпинге нужно, 
учитывая много факторов.
Во первых, крайне желательно, что бы была тень, потому что иначе стоянка 
превратится в собственную мини-сахару. 
Во вторых, деревья не должны быть прямо над машиной и палаткой - с сосен 
падают неслабого размера шишки, и капает смола. И то и другое может запросто 
причинить неслабый ущерб лакокрасочному покрытию, да и не палатку попавшая 
смола может поставить крест на ее дальнейшей эксплуатации. Вроде бы эти пункты 
противоречивы, но, вспомнив, что чай не экватор, солнышко в зените очень долго 
не стоит, достичь компромисса можно. 
В третьих, палатку, да и машину, не следует ставить под наклоном дерева -  
все-таки лишний шанс не проснутся после ночного урагана. 
В четверных крайне желательно не очутиться ночью по уши в воде - для этого 
нужно внимательно осмотреть следы от водяных потоков от прошлого ливня - а 
ливни тут чуть ли не каждую ночь. Палатку нужно ставить на возвышенности, и 
следить, что бы канавы, окружающие площадку, отводили воду от палатки, а не 
направляя ее прямо в тамбур. 
В пятых саму палатку желательно поставить на ровное место, без уклона и без 
бугров - иначе бурная ночь обеспечена. 
В шестых провод должен дотягиваться до ближайшего электрощита, а рядом не 
должно быть туалета. В седьмых нужно обращать внимание на соседей - тинэйджеры 
всю ночь будут развлекаться, а деды будут злы на шумящих детей. Место рядом с 
входом будет объектом постоянных любопытных взглядов. И, наконец, место просто 
должно нравится.
Но человеку голова на то и дана, что бы не только в нее есть. Наконец место 
выбрано, палатка установлена, и выясняется очередная неприятность - 
оказывается, мало иметь длинный провод, розетки в Италии на кемпингах странные 
- три клеммы звездой, причем это безобразие они называют "евроштеккер", а 
нормальную вилку "дойчештеккер". При попытке подключить свой кабель был послан 
в магазин, что бы купить переходник, но переходники закончились, и я от тока 
отказался, решив, что будем кипятить воду в умывальнике - там есть пара 
нормальных розеток. 
Вообще ситуация интересна, так как почти все приборы, которыми пользуются сами 
итальянцы, имеет нормальную вилку, и им приходится повсюду таскать эти 
переходники. Воистину, не поваляешь - не поешь.
На вопросы в этот раз отвечал местных "херр" без последней буквы "р", имеющий 
зачатки дойча. Вообще очень умиляет использованию иностранных языков 
итальянцами - как правило на вопрос "инглишь" они утвердительно отвечают 
"иес", и на этом их познания оканчиваются. Как сказанул однажды какой то 
маститый, чуть ли не Жуль Верн, человек, если разговаривает с человеком, с 
которым не имеет общего языка, начинает разговаривать на ломаном родном - 
считая, что это понятнее. Воистину лучше говорить по русски - все равно не 
поймут, но хоть напрягаться не придется!
Ну вот бивуак разбит, палатка стоит, матрас накачан, можно отправляться на 
море - тем более что солнышко выглянуло. 
Море оказалось просто чудным - чем море отличается от озера или бассейна, так 
это волнами! Дети были в восторге, несмотря на мои опасения, что они начнут 
тонуть, особенно младший. Плавать то еще не умеет. А вообще кувыркание в 
волнах очень даже на пользу - буквально за один день дети научились не 
захлебываться - еще бы, после того как ты в течении одного дня пару тысяч раз 
поотплевываешся от соленущей адриатической волны, поневоле научишься 
сдерживать дыхание!
Я тоже неслабо поразвлекся - после пары теплого паулянера, после бессонной 
ночи, просто пошел в воду и изрядно понадовал борзым волнам по мордасам - ну 
просто отвел душу! Несказанное удовольствие - когда волны выше головы 
бросаются на тебя, а ты, их встречаешь. Можно полетать, полежать, попрыгать, 
наконец, просто стоять столбом и ждать, пока унесет. Что ни говори, в бассейне 
такого не испытать. Кроме того, в соленой воде тело куда как легче, что тоже 
приносит много дополнительного удовольствия. 
Напиться мюнхенского пивка, поматерить волны Адриатического моря и набить им 
морды от всей души - это ли не классическая русская забава, на глазах у 
изумленных гансов, которые еще утром, увидев наше семейство, прихлебывающее 
заварной суп у Пежо с баварскими номерами, искренне желали приятного аппетита 
?
А вот вечером погода стала резко меняться - несмотря на теплое море, поднялся 
весьма неслабый и отчего то прохладный ветерок, и купаться больше не 
захотелось - впрочем , больше уже и не лезло.
На пляже народу было довольно мало, все такие не сезон, только все такие же 
девчонки с крепкими попами играли в некоторое подобие тенниса - только теперь 
уже не бледной, как в мае, а шоколадной расцветки. Все равно - после стремных 
немок - есть на что посмотреть.
Так как желудки были еще не испорчены, мы ограничились скромным обедом, потом 
чуть менее скромным ужином - и вовремя, потому что ежевечерний дождик не 
заставил себя ждать. Для того и тамбур в палатке, что бы занести туда как 
можно большее количество вещей и съестных припасов, а то все будет промочено и 
испорчено. Так как в палатке пытались уместиться все четверо, а матрас 
рассчитан только на двоих, пришлось развернуть матрац поперек - несмотря на 
провисшие ноги, выспался достаточно хорошо. Как мало нужно человеку для 
счастья - всего лишь мягкая постель, и что бы с потолка не капало! После 
надувного матраца туристские коврики навсегда потеряли свой авторитет!
Поутру небо встретило все той же дымкой, и нужно собираться - несмотря на 
зверский сон, и такой же аппетит, проснувшись ранее семи утра, я занялся 
сматыванием палатки - из за ночного дождя она была мокрая снаружи, и внутри 
тоже - надышали за ночь. На счастье, предыдущие жители оставили бельевые 
веревки, и было на чем растянуть тент - сам он не сох, пришлось промакивать и 
выжимать бумагу - занятие не из тривиальных, а судя по моим объективным 
оценкам, на тенте явно было пара литров капель. Вообще свертывание палатки 
после дождя вещь невеселая, хорошо что хоть не брезент - там все гораздо 
тяжелее, да и нельзя брезент скатывать, не просушив.
Но сборы позади, и без малого десять, заплатив за сутки стояния в кемпинге 25 
ойро, помыв пежу и позавтракав, мы отправились на юг - до шести часов 
следовало не только доехать до Бари, но найти порт, в порту офис, и забрать 
билеты. 

		Марина-ди-Равенна - Бари.

Бари находится как раз где то возле пятки Итальянского сапога. Не каблука, а 
именно пятки. И ехать предстояло как раз по восточному побережью Италии. Из 
всех возможных дорог была выбрана, разумеется, кратчайшая и быстрейшая - то 
есть платный итальянский автобан. На самом деле в отличие от Германии, где 
можно путешествовать и по ландштрассе, в Италии, тем более в гористой 
местности, лучше этого не делать - мало того, что дорога станет в разы длиннее 
во временном отношении, но и темперамент местных гонщиков становится к югу все 
горячее. Автобан же - вещь в себе, живущая по своим законам и довольно такие 
интернациональна, хотя есть и отличия. 
Например местные ездюки, избалованные сиестой, вполне могут остановиться в 
техническом кармане под сенью дерева и предаваться полуденному сну. Почему то 
даже при ярком солнце принято не выключать фар - хотя это можно объяснить 
галереями тоннелей. Они мне очень понравились, хотя выезд из тоннеля на 
ярчайшее южное солнце очень уже некомфортен. 
Вообще же автобан проходит почти все время почти по побережью адриатики, и 
часто можно видеть совершенно роскошные пейзажи. Направления разделены 
полосой, на которой высажены цветы - много цветов, и даже доносится запах - 
иех, надо бы сменить салонный фильтр. Кроме этого, есть еще мосты, переходящие 
в туннели - причем и мосты и туннели следуют одни за другими и образуют 
действительно галереи - по много зараз, и часто большой длины - до километра. 
По мостам ехать несколько напряжно - их покрытие состоит из бетонных плит, 
слегка заасфальтированных (слегка - по немецким меркам), поэтому на 
загруженной машине все это дело довольно хорошо ощущается. Каждый мост имеет 
свое название.
В окрестностях, кроме моря, часто попадаются разного рода замки, и развалины, 
но не такие живописные, как в горах южного Тироля. А однажды проскочил 
многоэтажный одно-подъездный дом - я даже глаза протер, не поверилось - какой 
то уже совсем российский вид имел этот дом!
Стоянки-заправки, нужно же как то разминаться. На одной из заправок Владик 
полез на пальму, просто огромной толщины, там я его сфотографировал, и заодно 
понял, что за пальмами нужно ухаживать, аккуратно срезая отходящие листья, что 
бы пальма стала ровной, похожей на ананас, а не ободранной и лохматой, как 
драная кошка. 
Расплачиваться за бензин теперь приходилось визой, потому что ЕЦ-кард брали с 
явной неохотой. Заодно выяснилось, что местное население все хуже понимает 
дойч, и несколько лучше инглишь. Хотя лучше всего они понимают язык жестов и 
написанные на бумажке цифры.
На заправке за 50 километров до Бари обнаружилась первая неприятность с 
автомобилем - в багажнике упала на обивку банка нескафе и рассыпалась, а 
сверху оказалась уложена сырая клеенка - получилась неслабо клейкая и жутко 
темно коричневая смесь. Поверху пришлось положить бумагу, обивку же пожалел, 
но что делать в пути ? Как оказалось, жалеть пришлось еще не один раз 
впоследствии....
Но вот наконец и Бари, уплачиваю взнос за пользование автобаном, и еду в 
направление порта - указателей очень много, нужно искать слова "порт" и 
"фейри". Поплутав по Бари, нахожу наконец порт. У КПП грозный полицист и не 
менее грозный матрос - как на картинке, одетый во все белое. Но пропускают 
практические не глядя. Начинаю искать офис - никто не говорит по немецки и по 
английски, наконец какие то югославцы на уже вопрос по русски машут рукой в 
определенном направлении, а рожи у них весьма и весьма бандитские. Иду к 
офису, прогуливающиеся мимо немецкие старички указывают правильное направление 
более точно. Сразу нахожу компанию "Вентурис", которая мне и нужна, а времени 
уже без 20 минут 6 часов. Стоящий рядом старичок объясняет на немецком, что 
"кляйне", понимает дойч. "Кляйне", такая стервозного вида итальяночка со 
вздернутым носом, может чего то и понимает, но ее поведение напоминает 
советских паспортисток, когда к ним суешься без шоколадки. Наконец она выдает 
мне билеты, не забыв содрать 25 ойро портового сбора за автомобиль. На 
одометре прибавилось еще 645 километров.
Ну да ладно, теперь вроде успеваем. Ищу корабль, медленно колеся по порту - а 
вот и он. Рядом туча грузовиков, и вереница немецких и голландских 
воннемобилей -  организованные пассажиры их, организованно выставив 
организованные раскладные столики и поедая из организованной посуды 
организованные йогурты с организованными в них бактериями. Поставив пыжу где 
попало, подхожу к парому, стоящему с откинутым носом у причала. На аппарели 
курит человек, по сложившейся уже привычке спрашиваю - "Дойч" ?. Не попал. 
"Инглишь" ? Опять не попал.... Ну а по русски - и человек буквально расцветает 
- Оказалось, что он русский матрос из Одессы.
На радостях Володя показывает нам старую часть Бари возле порта. Чувствуется, 
что он сильно обрадован возможностью поговорить с земляками. 
А старые улочки Бари совершенно срывают крышу - такого не видел даже в Венеции 
- это такая большая коммунарка, где дверные проемы из каждой комнаты выходят 
на улицу, вместо дверей - тюлевые занавески, под ногами - отполированные за 
сотни лет камни, в которые можно смотреться вместо зеркала. Толстые тетки 
сидят на стульчиках во дворах, неодобрительно стреляют глазами, чувствуется, 
что разговору будет на день.  Мотоциклы в кухнях, а в одной кухне я узрел 
совершенно жуткий агрегат - огромная газовая горелка, закрепленная на сварной 
раме из ржавых уголков, к ней идет шланг от баллона, и кипит чудовищного 
размера кастрюля - настоящий стройбатовский бачок, впрочем, не бачок, а целый 
бак. Тут же в урне большое пластмассовое блюдо вместимостью литров на 15 с 
недоеденными макаронами, в которые воткнуты по меньшей мере с десяток 
одноразовых пластмассовых вилок. Нищета страшная, но везде висят по стенам 
сделанные с большой любовью домики или витриночки с иконами - за стеклом, 
очень чистенько, и везде горят свечки. Володя объясняет, что народ здесь живет 
очень набожный. Да уже, нужно людям во что то верить. Я, например, не понял, 
как люди тут занимаются сексом - или им приходится это делать под советы всего 
двора - нигде не спрятаться, не скрыться. И дети явно учатся выживать с первых 
поползновений - ползунки тут же, во дворе, как и низколетящие мотоциклы, и 
авто - мои дети только успевали отскакивать. На их вопрос, почему так опасно 
ездят, я рассказал про методы искусственного отбора - кто выживет, тот 
научится вовремя отскакивать, иных не жаль.
Но все интересное кончается, далее пошло роскошное побережье, уже не такое 
интересное, хотя очень красивое. Володя ушел на паром, а мы решили отведать 
местной пиццы в забегаловке. Пицца оказалась так себе, жена делает лучше.
До отправления оставалось еще полчаса, и вся семейка поспешила к парому - 
воннемобили уже загрузились, и я заехал на аппарель, стуча зубами танец с 
саблями от приваренных на аппарели арматуринами. Машин было мало, и мы попали 
на верхнюю палубу, мотор заглушен, и началась следующая, морская, часть нашего 
путешествия.

		Паром.


Как сухопутный житель, пару раз видевший море вообще, а морские корабли - 
только издали, к парому я был несколько не готов, главным образом к 
обыденности, и отсутствию внешнего и внутреннего лоска. Возможно, нужно было 
меньше читать приключенческих книг про моряков, про порядок и чистоту. Но пока 
своими глазами не увидишь, вряд ли возможно сделать не то что выводы, а и 
заключения. Но тем не менее мне лично теперь понятно, на что похож паром - на 
увеличенным до безобразия рейсовый автобус, который, как известно, особой 
романтики не несет. Тем более что проплыть нужно было что около двухсот 
километров, и сделать это за целых десять или двенадцать часов. За это 
удовольствие - то есть за двух взрослых плюс двух детей плюс авто плюс машина 
и все туда обратно было заплачено 208 ойро и 50 ойро портового сбора. Причем 
вариант был самый дешевый, в дешевый сезон, на палубе. Оплатил билеты по 
интернету визой, сработали быстро и прислали письмо. На пару моих уточняющих 
писем отвечали быстро и подробно - очень понравилось. Ну ладно, не будем о 
грустном.
Тем не менее ночной порт красив, а море само по себе романтично. Все остальное 
- достаточно прозаично, и я не вижу особого шпаса в мотании по морю на старой 
посудине. Название посудина - очень достоверно. Причем посудина железная. Не в 
смысле железная, а - очень железная. Потому что буквально все на пароме - из 
толстого, покрытого часто не менее толстым слоем дешевой краски, железа. Если 
бы так шили бы одежду, как шьют корабли, то количество нудистов бы повышалось 
в геометрической прогрессии. Любому выпускнику ПТУ за такие сварные швы смело 
поставили бы "неудовлетворительно", и я бы только согласился. Да и о какой то 
экономии материала видимо тоже не слышали. Ах да, посудина называется 
"Polaris", принадлежит компании "Ventures ferries"
В то же время понятно, почему корабли долго живут - наоборот непонятно, отчего 
они вообще не ходят вечно. 
Поставив авто практически под крышей - надстройкой, на верхней палубой, 
поднялись на верхнюю палубу - до отправления оставались минуты, хотя, что 
совершенно естественно, паром вышел в море с опозданием - грузили фуру с 
баранами, которые отчаянно воняли, слава богу, на корме. Да и в порту 
существует очередность - пришлось пропускать другой паром, на которым было 
написано гордое слово "superfast". Насчет быстроты сомнительно, так как мы его 
потом быстро нагнали. Паром долго корячился, ползая в бухте задом, потом 
переставляя нос с помощью подруливающих носовых винтов - струи от них хорошо 
видно, потом таки выполз из бухты, встал на курс и даже слегка разогнался. 
Слегка - потому что нельзя все таки сравнивать скорость автомобиля и корабля. 
Очень новое ощущение было в отходе в открытое море ночью - когда позади 
остается усыпанный огнями берег, у побережья лодки с фонарями, а впереди и все 
быстрее окутывает корабль - тьма, похожая на какой то газ, пар или даже кисель 
- кажется, что эту тьму можно есть ложкой, такая она плотная. Тьма эта 
заглатывает корабль со всеми пассажирами, как гигантская змея, надевается 
чулком, и вот уже не видно ни зги.... Тьма какая то иссиня-черная, и туманным 
оттенком - такое впечатление, что в воздухе плавают снежинки, которые можно 
увидеть только на краю зрения, и кружатся в медленном водовороте.
Состояние настолько же подавленное, насколько восторженное - очень это трудно 
передать словами. Но Паром катится в тьму, и только посвежевший ветер дает 
понятие о том, что мы движемся. Впрочем, можно посмотреть за борт, на летящую 
назад воду, и поймать ветер - он сильный, если смотреть вниз, с борта. 
Смотреть на воду - тоже очень захватывающее зрелище, она совсем живая, а мне 
интересно, что там сейчас творится с селедками, подплывшими по глупости 
поглядеть на корабль ? Наконец область черной туманности проходит, и над 
головой зажигаются звезды - крупные, с виноградинки! Если присмотреться, видно 
и огни на берегу - паром почему то довольно долго идет параллельно берегу.
С палубы нас никто не гонит, более того, ни гнать ни закрывать нечем - ворот 
просто нет, в жители воннемобилей в них же и ночуют, открыв окошки. Завидую 
белой завистью, впрочем, на дороге воннемобиль не так уж и удобен, вот на 
стоянке - да. Остальные располагаются согласно купленным билетам - кто в 
каютах, кто в самолетных сиденьях в паре салонов, ну а я надуваю матрац прямо 
на палубе, между пыжом и голландским воннемобилем. Заодно раскладываю сидения 
в Пежо - неожиданно в нем оказывается очень приятно спать, и я укладываю детей 
в машине. Да и взрослому человеку неплохо, даже на водительском сидении - вот 
для чего руль поднимается....
Мы с женой остаемся спать на матрасе, мне сон не идет, я вообще сова по 
натуре. Шарюсь по палубе, смотрю на воду, слушаю большую паромную машину - это 
вообще кошмар - когда лежишь на матраце, а он демпфирует, видно, как колбасит 
воннемобиль в двадцати сантиметрах от глаз - вверх-вниз на пару сантиметров. 
Это даже не вибрация - это именно колбасит - очень точное определение. Такое 
впечатление, что это не палуба, а железнодорожная платформа. И желтый 
голландский номер почти отвалился, болтик просто проржавел - с утра показываю 
хмурому голландцу, но скупо цедит "данке" и приклеивает номер скотчем. Рядом 
турецкая семья жрет продовольственные запасы - чего там только нет, причем 
буквально в промышленных количествах, однако далеко за полночь они все 
подъедают и идут в салон с сидениями - как хорошо что мне не туда же ! Вообще 
говоря, самолетные сидения - худший вариант - и там сидя всю дорогу, а тут еще 
ночь сидеть!
Лежу на матрасе, сон не идет , рядом колбасится воннемобиль, огромные звезды 
над головой, ветра нет - что то с нами будет завтра ? Тем не менее уже ясно, 
что путешествие не сорвалось. 
Просыпаюсь от греческого базара по матюгальнику - оказывается, паром пристает 
к острову Корфу. Если увижу этот остров снова, ни за что не узнаю! Было бы 
побольше времени, обязательно бы посетил - но до Игуменицы еще около часа, а 
нужно бы поесть и привести себя в порядок. НА заднем стекле всех авто 
появились наклейки пароходной компании - ладно, не страшная, пусть живет, но 
тем не менее забавно - кто то ходил, клеил. Авто покрыто тонким слоем копоти, 
видимо машина не только колбасит пароход, но еще и дымит. Подходит Володя с 
кружкой кофе, мы презентуем ему пару банок варштайнера, желаем друг другу 
счастливого пути - ему идти дальше на вахту. Вокруг горы и заливы в тончайшей 
дымке, а море густого темного цвета, на адриатическом побережье оно совсем 
другое, светлее, что ли?
Дети беспрерывно ругаются на дойче, младший попытался утащить собачий мячик с 
голландского воннемобиля, на что был остановлен голландцем - "Зачем взял - 
думал, так лежит. Ничейное".
Завтракаем оставшейся еще колбасой и фришекезе, а вот чай вскипятить негде. 
Но вот и Игуменица, паром причаливает кормой, и народ, бегом севший в авто, 
занимает живую очередь - но где то беспорядок, и приходится смотреть на 
давешних баранов, к сожалению, не только наблюдать, но и обонять. Наконец 
пробка рассасывается, и Пежо скатывается с аппарели на благословенную землю 
Греции. Утро, нежное пока солнце, морской воздух, и вид дороги, огибающей гору 
- ну вот, наш путь продолжается дальше, спасибо, кораблик, ты сделал свое 
дело. До свидания.

		Первые километры по древней земле.

  Вообще говоря, я весьма зависим от погоды. Стоит затянутся небу тучами, и 
хочется только впасть в спячку, и никакая пушка не будет в состояния вывести 
меня из данного состояния. Так же и солнышко, летнее и ласковое, запросто 
разгонит кровь и заставит активизироваться то самый ген, поднимающий с 
постели, что бы погнать куда глаза глядят.
В то утро было как раз такое солнышко. Кроме того, морской воздух, само море и 
окружающие невысокие горы уже обещали, что разочарования не будет. Что ж, 
поехали. 
Куда ехать ? Да, собственно, особо и выбирать не приходится - раз мы находимся 
на морском берегу, а ехать нам по карте вниз, то нужно, видимо, повернуть на 
право. Тем более что порт, в который мы пристали, оказался каким то крошечным. 
Вообще все такое небольшое, несколько безалаберное, но все же почему-то 
уютное. Игуменица - город маленький, и повернув направо, я почти сразу выехал 
из города, не забыв заправится - что поделать, новая, еще неизведанная страна, 
кто знает, как тут с бензином ? 
С бензином оказалось хорошо - супер стоит от 77 центов до 85, но не везде 
бывает неэтилированный супер, или бывает супер, но этилированный, или бензин, 
но просто. Тем не менее такая цена совсем устроила, и я заполнил полный бак, а 
детки съели по мороженке, кстати, по вполне европейской цене. Тем не менее, 
греки были в очень оттяжном настроении, и такое же настроение передалось и 
мне.
За бензин расплатился визой - ЕЦ карту принимать не захотели, мотивируя тем, 
что с пином может не сработать. Ну ладно, виза так виза, тем более что за все 
выплаты по заправкам и отелям с меня не сняли ни цента гебюра. 
Выползаю с вполне греческой скоростью на трассу и тут с удивлением вижу 
советскую двушку, то есть ВАЗ-2102 - синего цвета, она вмурована в ограду и 
составляет как бы ее часть - видимо, так дешевле, а вообще несмотря на 
старость, кажется, что если ее вытащить, помыть, она вполне может себе ехать.
Трасса ремонтируется, полно гравия и камушков, ездят монстроидальные 
грузовики, по российской привычке снижаю скорость и прижимаюсь к грузовикам 
поближе - старый прикол - если проходить близко от грузовика, камни будут бить 
в борт, поедешь дальше - будут лететь в стекло, а платить штуку ойро за замену 
стекла нет никакого шпасу.
По правой стороне трассы нарыты канавы и понатыканы проволоки с ленточками - 
тем не менее очень опасно - обочины практически нет. Часто встречаются участки 
нового асфальта, положенные слоем сантиметров в 10, косым углом на старую 
дорогу - пыжик кидает, но не рыскает. Тем не менее, во многих местах хочется 
ехать помедленнее. Несмотря на сентябрь, солнце палит немыслимо, а ведь едва 
десять часов утра.
Становится гористее, я просто очарован окружающим пейзажем - над дорогой 
нависают некрутые склоны, с травой, невысокими деревьями, и выступающими 
камнями. Наконец появляется желание сделать первое фото - останавливаемся 
возле съезда на какой то кемпинг, с белыми рваными флагами. Сделав пару 
кадров, отправляемся дальше. Жарко, несмотря на сентябрь, но не нестерпимо, а 
в авто кажется даже прохладней - все таки светлый металлик и люк лучше, чем 
ничего.
Вот появляется селение, а в нем магазинчик - семейка требует мороженного. 
Младший в попытке добраться до желанного сорта залазит практически весь вниз 
головой в холодильник, торчат только ноги - греку ржут в голос. Пока поедаем 
мороженное, мимо проезжает полицейский автомобиль, полицейские заходят в 
лавку, и едут дальше - похоже, какая то проверка. Сначала смотрят на нас, 
потом на номера, мы им неинтересны. Да, что то улетучивается у меня 
выработанное в России отношение в властям, начинаю воспринимать их как простую 
формальность. Впрочем, законов мы не нарушаем.
Едем дальше, дорога уходит от моря, и подымается выше - но перепады не очень 
большие, уши не давит. Пыжик переползает смешной перевал, почти не ощутимый, и 
очередной классный ландшафт - такие огромные котловины, несмотря на солнце, 
затянутые дымкой - там живут люди, и что то растет. Оливковый деревья, 
наверное :).
Много деревьев, похожих на облепиху. Хотя вообще растительность скудновата, 
видимо, довольно сухо.
Наконец дорога выходит опять к морю. Ну, в самом деле, для чего ехали то ? 
Съезжаю к морю - после весьма крутого съезда открывается песчаный пляж, песок 
совсем светлый и мелкий, много светлых и даже белых окатанных камней. Вода 
тоже светлая, очень чистая. Народу немного, местные в основном. Еще бы - сезон 
то уже кончился. Висят в воде, тусуются и базарят без умолку. Часами и 
сутками. Заметно, что у них несколько другое представление о времени. Вода 
соленая, живности не видно. 
Располагаемся на пляже, учу младшего раскалывать камни - удивляюсь сам, как 
они лопаются, но вскоре прекращаю это дело - очень уж острые изломы, можно 
понравится. Солнце, море, пляж - все просто супер! И, главное, исходящее от 
местных людей ощущение оттяга! То есть не столько беззаботность, сколько 
именно оттяг.
Завидую белой завистью!
Но желудок начинает напоминать, что неплохо бы и подкрепится - уж первый час 
на дворе. Начинаются поиски таверны. 
Нужно четко различать таверну и кафе - потому что в кафе нальют кофе или 
фраппе, сок, и может дадут что то из сухомятки - для утоления зверского 
аппетита это явно не походит. 
Однако неудачно - началась сиеста, все уже спят беспробудным сном. Тем не 
менее покружив по крутым дорогам, находим ресторан "Наполеон" - а вот и мужик 
сидит, трапезничает. Хожу, кричу хозяина. Минут через десять хозяин выползает, 
обещает нас обслужить. Еще через десять минут приносится меню. На меню фото 
того же ресторана и вид на пляж из ресторана. Очень похоже! Мужик предлагает 
рыбу - но я предупрежден, что рыба дорогая - и вправду, большая тарелка стоит 
25-30 ойро. Заказываем пару свиных стейков для детей и пару кальмаров для 
взрослых - к этому я присовокупляю фраппе для себя и кофе по гречески для жены 
и лимонад для детей. 
Все это тянет 30 ойро, недешево, но есть хочется - да и порции большие. Минут 
опять же через 20-30 это все приносится, потому что нужно было еще найти 
повариху, а потом - официантку. Хотя кажется, что меню это - для туристов, 
местные получают наверняка в половину цены, если не дешевле. 
Но обед замечательный. Все очень свежее. Кальмары имеют совсем другой вкус, не 
такой, как в греческом ресторана где нибудь в Германии - видимо не 
свежезамороженны. Мясо тоже превосходно. Кофе замечательное, и фраппе мне 
очень нравится, кроме того, что оно освежает, еще и очень помогает ехать - 
бодрит. Фраппе - местное ледяное кофе, делается из растворимого кофе, чаще 
всего Нескафе, холодной воды и льда, все это взбалтывается, могут добавить 
сливки и сахар. Все кофе подается со стаканом холодной воды.
Подкрепившись, едем дальше. Собственно говоря, при планировании маршрута я 
волновался, не придется ли делать большой крюк, что бы попасть на Пелопоннес - 
большая часть намеченных целей была именно там. Поэтому сейчас наша дорога шла 
к городку Андрино - это самое узкое место в проливе. Хотя я точно не знал, 
есть ли там мост или паром. 
Тем не менее все жарче и жарче. Останавливаемся один раз у кафе, заказываю 
пару фраппе - старик, худой, каких я и не видел никогда, готовит фраппе 
медленно, но получается кофе просто фантастичным - это было лучшее, что мы 
пробовали. Кофе и обязательные стаканы с ледяной водой были поданы на подносе, 
металлическое дно которого выгнулось уже от времени. Так и старики - посуду 
мыла такая же древняя старуха. Вообще говоря, очень много старых людей. Видно, 
что нация, в общем то, старится, и вымирает - много пустых домов, часто просто 
огромных и в хорошем месте, но - заброшенных.
По другую сторону улицы продают арбузы - покупаем арбуз килограммов на 8 за 2 
ойро. Торговки тщательно смотрят каждую монету на предмет, в какой стране она 
сделана - страстные коллекционеры. Очень довольно, получили итальянскую и 
немецкую монеты. Знаю пару слов, но не могу их применять - "нэ" означает "Да", 
а "охи" - "нет". С охами то понятно, а попробуй сказать утвердительное "нэ"!
Пыжик ползет дальше. Первоначально я еще пытаюсь следовать дорожным знакам, но 
вскоре мне это надоедает - везде в населенных пунктах висит знак 50, бывает 
40, за пределами поселков - 80, но везде все едут 90, скорость не сбавляют. 
Полицейские меряют скорость, но встречные обязательно предупредят, проблема 
только в том, что предупреждают они очень уж задолго - могут и за 20 км 
помигать. Оно хорошо, да только медленно ехать, когда все обгоняют, не очень 
то весело. Дорога, там где есть разметка, очень забавная - огромной ширины 
обочина, и узкая полоса. Обычно ездят наполовину по обочине, наполовину по 
полосе, и уступают обгоняющим.
На обочинах много маленьких памятников - что то вроде маленьких храмов на 
шестах - это аналог наших памятников с рулями в кюветах, там, где кто то 
разбился насмерть. Местами от памятников не видно обочины.
Пыжа вползает в ущелье, и мое терпение лопается - я не умею ждать, когда в 
багажнике лежит арбуз! Съезжаем на боковую дорожку, прямо на асфальте режем 
арбуз. Рядышком стоит памятник - внутри фото целой семьи и свечка. Да, еще 
одно напоминание о том, что торопится - не стоит. Будем пожалуй, 
придерживаться.
Нет, такая жизнь мне определенно нравится! Хотя тут не только мы побывали - 
все довольно замусорено. Тем не менее свои корки забираем с сбой. 
Дорога интересна - похоже, что это ущелье рукотворное, прорытое или пробитое 
взрывами в горах. Дорога поднимается все выше, хотя бы уже и спускаться пора 
бы.
Вот и опять море - становится понятным, что Пелопоннес как бы отломился от 
материковой части, и в разлом пошла вода. Дорога очень круто спускается к морю 
- приходится все время держать авто на передаче. Виден мост, вернее полу 
построенные опоры и даже один пролет - видимо, через несколько лет можно будет 
ездить по мосту.
Пока же по проливу вовсю снуют челноками маленькие паромчики. Пролив всего 
несколько километров шириной.
Заезжаем на паром, все кричат, все бегают, им видимо нужно как можно плтнее 
забить паром и как можно быстрее завершить перевоз. Паромчик и вправду 
забивается по полной программе - смешались люди, кони.... В смысле все, что 
как то желает попасть на другой берегу. В первый раз вижу спешащих греков!
Наконец паромчик причаливает к берегу Пелопоннеса, и вся веселая семейка 
оказывается в Рио.

		Под млечным путем.

  Однако солнышко уже низко. Нужно начинать готовится ко сну. Вообще говоря, в 
нашем бестолковом путешествии немалая часть времени было потрачена на поиски 
места привала. Располагая картой, нельзя все таки сказать, будет ли по пути 
кемпинг или придется искать другой вариант ночевки. Но не посмотреть древнючую 
крепость в самом Рио было просто невозможно. Поставив пыжа между огроменными 
фурами, поползли смотреть крепость.
Не представляю, какую вообще военную ценность могла нести крепость таких 
размеров ? Хотя оно вообще все маленькое Наверняка там могла помещаться жалкая 
тысяча воинов, и при том им пришлось бы сидеть на головах друг у друга.
Сама же крепость просто дышит на ладан - она разваливается кусками. Многие 
проходы огорожены, так как там банально может упасть на голову камень. 
Впечатление самое мрачное. Когда я спускался по каменной  лестнице, она 
шаталась чуть меньше той, из фильма "Властелин Колец", в Мории. Впрочем, 
падать было несколько менее высоко. Рядом, в бухте порта, плескались люди 
вперемешку с медузами - этот берег был не песчаный, а из крупной гальки.
Старый грек, хранитель музея, напомнил, что неплохо бы ему закрыть все это 
дело на замок, и пойти есть свою гречку. Задерживать старика мы не стали, и 
пыж покатил по морскому берегу в направлении Скафидии. Многие приморские 
города растянуты по побережью, что в общем то понятно - 62 процента валового 
национального дохода Греции приходится на туризм. Потому то городки и 
вытягиваются вдоль пляжей.
Очень скоро стемнело, и глаза все больше и больше искали белой таблички с 
синим изображением палатки и кемпера. Вот так всегда бывает - когда 
останавливаться не нужно, их всегда полно, а под вечер - и не найти! Так и 
ползем вдоль улицы, слабо освещенной, но осененное запахом с моря. 
Но вот и знакомый значок - заруливаю к избушке ресепшна - это именно избушка, 
сложенная из бревен. В избушке сидит рыжий мужичек, совершенно того вида, что 
из древнего мультика "рыжий - рыжий, конопатый". Чуть не обращаюсь к нему по 
русски, но английский он неплохо понимает. Места в кемпинге есть, и цены вроде 
божеские. Отдаю паспорт, еду искать место. Мест много, но света мало - все 
таки ночь на дворе. Пытаюсь что то найти в багажнике - света от фонаря мало, а 
нервов много. В сердцах разбиваю фонарь о пыжа, обещаю купить фонарь сыну 
взамен разбитого (купил, аккумуляторный с галогенкой). 
За сегодняшний день пройдено 301 километр.
Но вот палатка собрана, лапша и суп заварены, пытаюсь менять схему укладывания 
на сон грядущий - дети в авто, взрослые - в палатку. Палатки я научился 
ставить один и быстро, потому что повторение - мать учения. Тем паче что земля 
здесь очень мягкая, без корней, колышки входят очень легко. Быстро готовим 
ужин - щиток рядом, и наконец то нет итальянского безобразия - щиток с 
нормальными розетками.
Дети уложены, но сон не идет - я не могу сдержатся, что бы не обойти 
территорию и не искупаться в море. Такое у меня правило, такая традиция - 
купаться везде, где был, если это вообще возможно. Распиваем вдвоем с женой 
бутылку розового пелопонесского вина, перемешанную с коркой - штопор как то не 
был с собой захвачен. 
Ого, да это кемпинг - настоящая жемчужина - чистенький, с фонарями, целая 
система бассейнов, подсвеченных и с подкрашенной водой, водяные горки и все 
дела.
В углу калитка, за ней тропинка, ведущая к морю - ниже и дальше. Причем сильно 
ниже - кемпинг стоит сверху, над обрывом весьма внушительной высоты. Море 
светится то ли отраженным, то ли растворенным за день светом. Далеко справа 
виднеются огни города. А над головой - млечный путь.
Никогда не видел млечную дорогу так ясно, и так ярко, как в этот раз! Она 
действительно как разлитое молоко на темной ткани, и отдельные звезды тоже - 
огромные, и совершенно нереальные!
Да все нереальное - теплое море, ночь, небо, отсутствие людей. Потому и 
купальные костюмы совершенно не понадобились! Совершенно незабываемые 
впечатления! НА меня еще напал какой то романтический дух, и я начал 
вспоминать вслух то, что помнил из "Таис Афинской".
Теперь понятно, почему древнегреческие ученые так много времени уделяли 
звездному небу - им было просто некуда деваться, оно висит над тобой половину 
твоей жизни, и кажется важнее, чем все остальное. Да так оно и есть!
И небо и море светится молочным светом, и выходить никак не хочется - так 
тепло в море, и хочется, что бы это продолжалось вечно. 
Ну почему мы живем в северных странах ? Недаром жизнь зародилась в морях, 
видимо это чувствуется инстинктивно.
Утром разбудило теплое солнышко - и я отправился разведывать, как работают 
водяные горки. Оказалось, что все спланировано хитро - горки работают с 12 до 
17 - то есть нужно остаться и заплатить за следующие сутки.
Ну да ладно, вассершпас - не самоцель. Жена направляется в бассейн, я 
уговариваю детей идти к морю. Ой, что это ? Меня самым наглым образом кусают в 
ногу, потом еще и еще раз, дочь тоже вопит. Самое интересное, что никакой 
животины в воде не видно, вода прозрачная. И вчера вечером никто не кусался! А 
может быть, было просто не до кусак? Приходится признаваться в полном 
поражении и ползти купаться в бассейн. 
В бассейне я начинаю самым позорным образом тонуть - видимо, организм уже 
приспособился к выталкивающей силе морской соленой воды. Зато дети довольны ну 
совершенно.
Рядом с бассейном обнаруживается растущий на клумбе арбуз - на него никто не 
покушается, видимо, это местная знаменитость.
Как всегда, население кемпинга состояло из немцев и голландцев, правда на это 
раз была парочка английских воннемобилей. Причем стояли они тут довольно 
долго, еще бы - такое место найдешь не всегда!
Но делать нечего, кому морской берег, а нам столько еще нужно увидеть! Едим 
свой суп и выползаем из кемпинга. Отдаю 28 ойро, забираю паспорт, мне ставят 
штампик в какой то гудшайн.
Наша дорога ведет теперь к Олимпии...




		Олимпия - страна олимпиоников и детских разочарований. 


В детстве я любил читать. Люблю читать и сейчас. Особенно за столом. Причем 
без чтения (ну или теплой компании) не обходится буквально не один прием пищи. 
Почему? Видимо, что выработанный еще с детства рефлекс не дает желудку 
вырабатывать желудочный сок, пока не возьму книжку, не открою ее и... 
Как следствие, книг не хватало. Потому что кроме чтения за едой я любил просто 
читать - и книга в триста страниц уходила за три-четыре часа. Так что я читал 
(и читаю) наиболее свои любимые книги по много раз, смакуя в определенных 
местах - как и еду, собственно. А в детстве еще и в параллель радиоточку 
включал на детских сказках - приду домой со школы, открою книгу, включу сказки 
по радио, и ем. И на все хватало. 
Сейчас радиоточек нет, или такую фигню по ним рассказывают.... А лучшей 
обеденной книгой могу назвать "Приключения Уленшпигеля". Впрочем, стоит ее 
начать читать, и машинально пойдешь шарить в холодильнике...
И вот как то в руки попала "Хрестоматия по чтению из истории древнего мира". 
Книга была вроде как по школьной программе, и вроде как придавалась к урокам 
истории. Состояла она из отрывков и недлинных рассказов о том, как жили в 
древнем мире, ну, Египет там, Греция, Рим опять же. 
Естественно, молодой неокрепший ум буквально будоражили картины величественных 
сооружений и всяких войн и междоусобных стычек и замочек.
Было там и описания некоего молодого грека, поехавшего  в Олимпию и 
получившего венок олимпионика - по моему, по панкратию. Не путать с 
панарицием!
История была одной из длинных в книге, и я очень впечатлился как размахом 
олимпийских игр, так и описанием самой Олимпии. 
И вот Пежо уже в городе с этим скромным названием. Когда находишься в чужой 
стране, всегда поначалу трудно найти что то. Но не в Греции и не исторические 
памятники. И вправду - тут же находится указатель на музей - ну, скажем, не 
совсем тут же, приходится все таки проехать весь город, что бы его увидеть, но 
подумаешь город - всего пару минут езды!
Тем не менее это первое долго ожидаемое место. Ставлю Пежо под дерево, покупаю 
билеты - на семейку выходит 11 ойро, в музей и на раскопки. Начинаем осмотр с 
раскопок.
Первое впечатление - до чего же все серое. Второе - до чего же все маленькое. 
Следующее - не на прошлой ли неделе ли они вообще начали все это раскапывать ?
Раскопки ведутся буквально везде, часть развалин отделена бечевками, и греки, 
с совершенно греческой скоростью раскапывают то, до чего не дошли руки. 
Начинаю понимать, почему все кажется раскопанным позавчера - похоже что пыль 
от метеоритов и культурный слой ложится быстрее, чем они ковыряются. Поставь 
их снег в Сибири расчищать - так заровняет, что не надо хоронить!
Ну да бог им судья. На карте видно, что где находилось, но узнать что это было 
можно только по реконструкции - так все разрушено. Причем, разрушено скорее 
всего намеренно.
Походим по деревне - это именно деревня, причем крошечная. Хотя конечно 
хозяйственных построек тут не было, тут тренировались и отдыхали. Ха - а вот и 
диски для тренировки борцов - я про них читал. Борец должен был стоять на 
таком диске и отбиваться от прохожих. Много развалин, а должно быть, когда то 
было очень красиво - портики, бассейны.
А вот и стадион - арка на входе еще на месте, младший тут же забирается на нее 
и - откуда-то доносится повелительный свисток. Ладно, не будем ломать то, что 
простояло тысячи лет.
А стадион маленький, и какой то непропорциональный. По крайне мере, длинный и 
узкий. Вместо трибун - поросший травой склон. 
Попытка разыскать ипподром не приводит к успеху - там, где он обозначен на 
карте, и вовсе растут деревья. Жаль, не получится поклонится пугалу, что живет 
в поворотном столбе!
При том жара жуткая, несмотря на сентябрь. Жара принесена не воздухом - стоит 
войти в тень, и сразу легчает - но на солнце просто жутко. Хочется лечь под 
дерево и лежать там - вот запамятовал, в какой сезон в какое время суток 
происходило 
Направляем стопы свои в музей - он весь из мрамора, и в нем первым делом 
встречается реконструкция олимпийской деревни - меня посещает чувство, что 
если бы взять и реставрировать все, что бы было "как новое", это было бы куда 
как интереснее! Понятно, что кощунство, но - тем не менее!
В музее представлены сильно поврежденные статуи и фрагменты - и становится 
понятно, что время не умеет наносить такие раны, как человек - явно все 
порушено человеческой рукой. Хотя надо признать, что статуи очень красивы, и 
детали орнамента - тоже, весьма и весьма. Тут же встречаем группу грузинских 
девушек - по русски они говорят очень чисто. Фотографирую Лену на фоне статуи 
какого то очередного Аполлона - тут же оказывается, что этого делать нельзя. 
Отдельно статуи снимать можно, а вместе с людьми - почему-то нет. Ну, вот и 
все, первый исторический пункт себя исчерпал, покрутившись для порядка по 
городку, едем дальше.
А все-таки - как мало тогда жило на свете людей! И насколько больше оставили 
они после себя.....


		Олимпия - Дафни - Триполи.

Солнце жарило во всю ивановскую, а потому пришлось несколько изменить систему 
продувки авто - говоря попросту, открыть окна и люк нараспашку. Что же, в 
принципе неплохо. Однако черт меня занес искать город Дафни - то ли я чего то 
не понял, то ли где то неявно прочитал, что этот город стоит посетить. Когда 
готовишься к подобным трипам, очень  немаловажно собрать некоторую информацию, 
построить маршрут, оценить время на каждое посещение. И как всегда, полагаюсь 
на чье то мнение в интернете, решил, что этот городок стоит посетить.
Да уж, стоит - пришлось пыжику карабкается на очередное нагорье, и так, 
петляя, ехать до этого богом забытого городка. 
Богом забытого - именно потому, что до него даже на авто как до Китая пешком. 
Тем не менее, я пыжик отважно пыжился и одолел таки все подъемы. Вообще в 
горах очень много крошечных городков, похожих не на деревеньки даже, а вовсе и 
на хутора. Они нанизаны на дорогу, как редкие четки на нитку - один от другой 
стоит вроде бы и рядом совсем, однако из одного другого не видно - но стоит 
заехать за поворот - и вот уже крайние домики следующего.
Узкая, но прилично асфальтированная дорога вьется и разветвляется через весьма 
и весьма краткие промежутки времени, и вот уже виден указатель на Дафни. 
Дороги узкие, часто загроможденные поленницами и грудами какого то мусора. 
Гора все круче, и вот наконец, спросив у старухи, тащившей какую то 
монстроидального вида  и размером с танк арбу с дровами - "Дафни", получил 
утвердительный ответ. Но, к сожалению, не смотря на то, что я почему то 
включил Дафни в маршрут, найти какие либо достопримечательности никак не 
получилось - кроме самого городка.
Во первых, непонятно, как тут ездят авто - при спуске по одной из улиц пыжик 
начал просто ссыпаться вниз как то боком - из за крутизны не хватило сцепления 
колес с асфальтом, только наличие АБС спасло ситуацию - иначе бы точно 
пришлось заниматься кузовным ремонтом - улица узкая и изогнутая. Никогда не 
было так страшно - такое впечатление, что мы просто падаем, даже сердце 
успевает замереть, как в свободном падении, и время спрессовывается. Асфальт 
сухой, что же тут в дождь то творится ? В другом месте пришлось выпускать жену 
на улицу для корректировки разворота и разворачиваться за пару десятков 
перекладов - тем не менее зацепил выхлопной трубой какой то каменный косяк, 
хорошо что задняя буксирная проушина находится рядом и ничего не сломалось. 
Везде ограды с приставленными поленницами и стопками кирпичей.
Впечатление о людях, здесь живущих - очень непростые. Трудно представить, что  
это центр одного из европейских государств - такое впечатление, что тут жили 
так много лет назад. Все выглядит весьма диким, кроме того, практически все 
виденные мной люди - старики и старухи, весьма и весьма древние. Детей тоже 
что то не видно. Люди что то тащат, везут на тележках, стоят и наблюдают - им 
видимо, невдомек, как нас сюда занесло. Тем не менее, у меня не проходит 
впечатление, что жизнь тут совсем не легче, чем где нибудь в деревне в средней 
полосе России - и выражение лиц точно такое же.
Выезжаем из города, останавливаемся в горной расщелине - жена пытается искать 
грибы, я просто забираюсь на склон и ломаю пальцами слоящиеся камни - все же 
мало тут почвы, в основном скалы, прикрытые тонким слоем земли, деревья еще 
растут, но вырастить что то типа пшеницы очень тяжело. Выступ ржавой скалы - 
как сланец, только другого цвета. Он расслаивается на пластинки, крошится под 
пальцами, и ссыпается вниз, на дорогу. Все таки старая эта земля, жутко 
старая.
Теперь дорога ведет нас на Триполи.
Город опять же достаточно безликий, но очень интересно смотреть на людей. Это 
у меня такая игра - смотреть на людей, созерцать, и размышлять, что это за 
человек, откуда и куда он идет, отчего он плачет или улыбается, словом -
попытаться что то понять. Ничего не получится, не страшно - вон их сколько 
бродит. Очень нравилось играть в такую игру этим по возвращению из армии - 
была очень сильная отвычка от людей вообще, и ходящие по городу люди казались 
просто чудом. Надо же - столько людей, а строем не ходят и сапог не носят!
Очень интересно наблюдать, как люди в чужим городе или стране водят 
автомобили. Причем если автобан или даже просто междугородная дорога 
нивелирует водителей, то в каждом городе свои традиции, свой темперамент, свои 
неписаные правила. И вправду, всегда получается несколько по разному, какие то 
национальные особенности есть всегда. Поначалу несколько нервничаю, что народ 
ездит несколько хаотично, тем не менее, хамства как то не присутствует, хотя 
иногда бывает лихачество, но это скорее не в городе. Однако это очень важно - 
для безопасного вождения крайне желательно быстро и точно разобраться с 
правилами поведения на городских дорогах. Во избежание. Паркуюсь у мусорного 
контейнера - с парковками напряг.
Однако семейка проголодалась - ищем булочную - у нас кончился хлеб, а хочется 
купить что то местное, питу например. Пита - местная кукурузная лепешка, для 
меня, например, очень сытная - стоит съесть парочку со стаканом молока, как 
потом полдня не хочется есть. Греки пихают эти лепешки куда ни попадя, могут 
положить к мясу, а могут подать в виде пиццы, могут что нибудь намазать или 
дать соус в придачу. В ближайшей таверне питу сделать обещают, и даже всего по 
10 центов за штуку, вот только в придачу к чему то еще, а чего то еще навалом 
у пыжа в багажнике. Ищем супермаркет и его находим. Супермаркет небольшой, 
очень похож экстерьером, рекламой и расцветкой на "Норму". Он довольно 
пустынен - Норма в этот час была бы полна. Жена придирчиво исследует цены и 
ассортимент. В целом представлен почти тот же набор продуктов, однако есть и 
исключения - вот стоит огромная бочка с сыром "Фета". А вот и оливки - всех 
сортов, размеров, оттенков и вкусов, с косточками и без, моченых, сушеных, 
консервированных и так далее - благодать для любителя греческого салата, 
столько ввек не съесть. Они разложены по блюдам, банкам, бочкам - да, видимо 
не только дань традициям но и ежедневный рацион.
Позабавили этикетки. Написано все везде по гречески, ничего совершенно не 
понятно, так как строй языка совершенно не знаком. Вот буквы - другой вопрос. 
Дочь говорит - да тут же все по русски! Действительно общие с русским языком 
буквы бросаются в глаза сразу же, потом пытаешься это безобразие прочитать, 
выходит очень коряво, потом найти аналоги в любом из знакомых языков - и 
аналоги не находятся!
Рядом магазин игрушек - а в нем эпидемия игрушек из фильма "Корпорация 
Монстр". Эпидемия настолько сильная, что других просто не видно. Дети 
разбирают надписи и ржут над буквосочетаниями - им легче, у них в голове 
регистр букв переключается куда быстрее моего, вот только буквы вроде омеги 
или сигмы они не понимают, а я не знаю, как эти буквы произносить.
Рассматриваю дамочек -  иех, сюда бы Ефремова - и в правду, есть на что 
посмотреть! Лица ничего себе, хотя и красавиц найти трудно, но меланхолии не 
вызывают. Характерные такие лица, мало похожие, например, на итальянок. Чаще 
черные волосы, у большинства густые. И фигуры у молодых женщин выше всяких 
похвал - не в голливудском ключе, а как раз в ефремовском. То есть красивая 
круглая не худенькая попа, грудь и тонкая талия.  В общем, есть на что 
посмотреть и все остальное. Разочарования я не почувствовал. Причем количество 
женщин на улицах несколько больше, чем мужчин.
Греки же в целом невысокие, спокойные, утомленные жизнью. Молодежь выглядит 
чуть более динамично, но все же в целом весь народ достаточно флегматичен и 
почти никто никуда не спешит. Ну что же, видимо это национальное - да и куда 
им торопится то? От них никуда ничего  не уйдет. Да и от времени суток много 
чего зависит. Я хоть и сова, но не могу себе представить, как это - вставить в 
десять, что бы в час опять уснуть до четырех, и вести активную жизнь до часа 
или двух ночи. Однако сиеста не только полезна для здоровья - она кроме того 
как бы делит день на два - глядишь, и жизнь стала в два раза длиннее. Потому, 
видать, и не торопятся. 
По моему настоянию купили кусочек феты из бочки - а зря, сыр оказался 
совершенно сухой и не съедобный, и к тому же крошился куда попало, но 
совершенно не туда, куда надо. Каждому - свое, а этому сыру - путь в греческий 
салат с оливковым маслом и оливками. Кстати, сыр в салат не крошат, а кладут  
куском - логично - сколько захотел, столько и отломил. Позже, уже дома, мы 
пробовали фету - лучшая именно из овечьего молока, а может, мы просто успели 
привыкнуть ?
Пита нам на глаза так и не попалась, и, захватив в супермаркете не очень 
свежий батон, мы поехали дальше, по направлению к Эгейскому морю - почему то 
очень хотелось таки заночевать на берегу моря, а не в центре суши. 
 

		Триполи - Нафплеон.


Дороги бывают разные. Бывают проселочные, тяжелые своей монотонностью. Бывают 
скоростные баны. Бывают горные серпантины. И все они отличаются друг от друга, 
может быть, как люди, а может быть - сильнее. Еще очень по разному можно ехать 
по одной и той же дороге студеной ночью, или солнечным теплым утром, или под 
моросящий дождь. Дорога может испортить настроение, а может не только его 
поправить, но и оставить очень приятные воспоминания. Наверное, я бы не смог 
работать водителем маршрутного автобуса - крутится по одному маршруту - 
совершенно не по мне. А вот ехать вперед и не знать, что впереди - это как 
двойной эспрессо, немного горчит, но гонит и гонит вперед.
Очень мне нравится ездить, когда сумерки еще не наступили, а солнышко уже 
готовится сесть. Когда местность слегка гористая, и каждый поворот открывает 
совершенно новый вид, словно каждый раз попадаешь в другую страну, если не на 
другую планету даже. По небу ходят кучевые облака, оставляя при помощи 
солнечных лучей параллельные линии рисунков - чуть более темных или светлых на 
бирюзовом небе.
Так и шла дорога из Триоли в Нафплеон - хотя последний в нашем маршруте указан 
не был, там на карте был обозначен кемпинг, ближайший по пути и, как хотелось, 
на берегу моря. 
Дорога все время вьется сквозь горы, но вод некоторый выход на равнину - 
замечаем указатель на очередной музей, сворачиваем. Музеем оказывается то ли 
церквушка, то ли часовня - красоты весьма редкостной. Надобно сказать, что 
очень часто в Греции встречается такая узорная каменная кладка из кирпичей, а 
скорее черепиц, очень малой высоты. Похоже, что это именно черепица. 
Укладывается она в кладку или параллельно, как нормальные кирпичи, или 
составляет всякие узоры - кресты, ромбы, или диагонали - и все это с очень 
большим количеством раствора. Черепица может быть разных цветов, и, в 
сочетании с методом и рисунком кладки, стены получаются очень красивыми и 
колоритными. 
К сожалению, часовня была закрыта, и мы обошли ее вокруг, не забыв постучать в 
колокол, почему то висевший на высоте человеческого роста, и посидели в 
маленьком портике-беседке - как всегда из мрамора. Мрамор был весь изрезан 
узорами, а гладить прохладный с одной стороны и теплый с другой стороны 
гладкий мрамор с узорами - от этого рождаются какие то фантастические 
тактильные ощущения.
Напротив часовни оказался небольшой древний амфитеатр - пока шли к нему, 
замочили о траву ноги, а от ближайшего городка неслись ужасные завывания - 
такой речитатив с поднятием тона на конце каждого предложения - кроме мысли о 
кровавой гекатомбе, ничего в голову не приходило. Однако дымом не тянуло - 
может, ветер в другую сторону, а то бы точно пахло бы человеческими жертвами, 
судя по тону голоса. Впоследствии эта страшная тайна открылась сама собой - 
душераздирающий вопли неслись из синего транспортера с матюгальником, 
облепленного со всех сторон кусками ковров с пятнами, швабрами, щетками и 
унитазами - видимо это были коммивояжеры, продающие какие то моющие средства.
Театр же оказался очень домашним - небольшим и очень уютным, если только очень 
напрячь воображение - в очередной раз было очень жалко, что это только одни 
развалины, а не сохранившийся или восстановленный в первоначальном виде театр. 
Едем дальше - надо бы заправится, в незнакомой местности обязательно нужно 
иметь резерв в запасе ходи. Но на заправке нет супер неэтилированного. Начинаю 
химичить - бензина меньше полбака, прошу залить 20 литров супер плюс и 20 - 
просто бензина, всего неэтилированного. Грек смотрит с удивлением, не понимая. 
Потом до него доходит некое озарение, он пытается тут же на бумажке посчитать 
получившиеся октановое число и радостно, как ребенок, улыбается - как же, 
дошло на старости лет. Расплачиваюсь визой, в любой почти тьму - таракани визу 
берут к оплате - а что - и денег не очень много приходится в карманах таскать, 
во избежание, и расплатится можно - жаль, не за все.
А вообще бы и пожрать не мешало бы - в очередном городишке пытаюсь найти 
ресторанчик - ресторанчик находится, но вот парковаться негде. Наконец 
паркуюсь - в пяти метрах от бойкой железной дороги, под соответствующими 
запрещающими знаками - стараюсь не вспоминать, что бы сделали со мной в 
подобном случае российские гаишники - а тут так все стоят.
Заказываем все, что есть в меню - официант огорошивает, что ничего почти и 
нет. Опять меня обламывают с мусакой - может быть, я сюда за тем и приехал 
только, что бы отведать мусаки, а вот надо же - говорят, не сезон. Сам он 
после каждой попытки заказать очередное отсутствующее блюдо отходит посмотреть 
футбол - там группка из греков совершает отчаянные танцевательные движения 
вокруг телевизора, в первый раз вижу настолько бодрых греков. Как официант, 
так и посетители время от времени буквально с вилкой во рту бросаются со своих 
мест - получше рассмотреть волнующую ситуацию на поле.
Наконец дети заказывают яичницу с запеченными кусочками мяса, Лена - 
стандартные спагетти болоньез, а я беру две палочки совлаки - это шашлык с 
луком, весом каждая палочка где то в сто граммов. Жаль, плохо разобрался в 
цене - на самом деле, каждая палочка стоит одно ойро, и греки берут по шесть - 
семь штук. Понимаю это только после того, как принесут счет. Я вполне бы смел 
в таком состоянии семьсот граммов мяса!
Запиваю это дело, как всегда, фраппе - сколько еще ехать, непонятно, возможно, 
понадобится ехать еще долго. Предчувствие меня не обмануло.
При попытке выехать со стоянки чувствую ощутимый удар сзади - этого еще только 
не хватало! Так и есть - въехал в фару позади стоящей тачке. Отъезжаю вперед - 
фара возвращается на место, не разбившись, а тачка такая жеванная, что хуже ей 
от этого не стало - по крайне мере хуже уже быть не может!
Ну да ладно, едем дальше. Небо совсем темное, и внизу виден Нафплеон - к нему 
ведет серпантин, начинаю тихонько гонятся с пассатом - движок у него явно 
лучше, а вот подвеска хуже - мотыляет по дороге и кренится. Торсионная же 
подвеска пыжа не дает авто сорваться с курса. На подъеме я бы его и догнать не 
пытался, а на спуске запросто, хотя пассат отчаянно пытается удрать.
Наконец под начинающие зажигаться фонари, выезжаем на набережную, а вот и 
табличка "Нафплео". Вроде бы доехали. 
Дорога идет вдоль моря, вдоль бесчисленных пляжей - они украшены и хорошо 
освещены, и там много людей. Быстро нарастает гора с чем то непонятным наверху 
- при ближайшем рассмотрении этот неземной пейзаж оказывается большой 
крепостью, стоящей на горе. Крепость освещена чуть оранжеватом светом фонарей, 
и кажется висящей в воздухе, а хаотичность ее постройки не позволяет сразу 
понять, что же это такое. Крепость изрезала гору во всех направлениях. 
Единственная дорога идет через центр города, а город просто забит гуляющей 
молодежью - вообще кругом очень весело! Нам пока что не очень весело, так как 
мы пока не нашли место для ночлега. Карта маловата, и все попытки попасть в 
кемпинг, обозначенный буквально у самого города, приводят к неудаче.
Наконец пытаясь объехать гору, и вместо этого попадаю на дорогу, ведущую к 
крепости. На дороге стоит автобус, похоже, стоит уже долго. Вдруг из него 
выскакивает водитель и бросается мне наперерез - от неожиданности торможу. 
Водитель что то спрашивает, я не понимаю, он машет отчаянно руками, бежит в 
автобус и срывается с месте. Ужас какой то.
Забираемся на самый верх - ой, какой случай подвернулся - отсюда открывается 
совершенно чумная картина на город и пляжи - расцвеченным волнами цветомузыки. 
Рядом много целующихся парочек. Живут же люди - влюбляются! 
Ну им любовь, а нам бы и поспать бы! Начинаю объезжать дороги, ведущие с горы 
- есть побережье, какой то маленький порт, но нет кемпинга! Поворачиваем в 
город, едем обратно - не сказывается сонливость, путаем направление, и 
начинаем удалятся от берега.
Дорога тут тоже постоянно вьется, и встречные авто постоянно слепят глаза, так 
как дорога постоянно еще и поднимается и опускается. Где-то через полчаса 
становится понятно, что направление ложное, а по звездам я ориентироваться не 
обучен. Пару раз останавливаюсь в деревеньках у таверн - классическая история 
из америкосовского боевика, когда чужак входит в бар - все замолкают, и 
поворачиваются в мою сторону! Страшно, блин, кроме шуток! Темень кругом, 
прибьют и искать никто не будет! Но вроде народ дружелюбный, и увидев в руках 
не револьвер, а карту, начинают совещаться, как и куда ехать - создается такое 
впечатление, что они явно не местные, или видят карты в первый раз в жизни.
На все вопросы об отеле, комнате, слышу только один ответ - "Нафплео"! Ну и 
так понятно. Зря говорят, что нельзя войти дважды в одну воду. Наконец после 
очередной неудачи найти жилье въезжаю в Нафплеон - начинаем поиски отеля. По 
одному из указателей пыжа просто не едет - по этой улице нужно явно ходить с 
альпинистским снаряжением, не иначе!
Вдруг в саду обнаруживается искусно подсвеченный барельеф льва - он вытесан в 
скале, черный, и очень красивый - зрелище просто завораживающее!
Наконец в центре города находится отельчик. Сколько звезд, нам сие неведомо. 
На вид - жуткий клоповник! На ресепшне сидит рыжий, точна копия ресепшиониста 
из кемпинга по Патрой - клонируют их тут, что ли ? Двухместный номер стоит 44 
ойро - ну да ладно. Пристраиваю пыжика рядышком, начинаем таскать пожитки - 
боже как я устал, и косячу постоянно! Да и ноги не держат!
Попутно обнаруживается еще одна катастрофочка - в багажнике опрокинулся пакет 
с молоком длительного хранения, пропитал коврик, и, невзирая на все 
причитающиеся антибиотики, начал киснуть - запах премерзкий! Придется ведь 
чистить потом.
В гостинице лифт без внутренней двери - еле успеваю отдернуть протянутую руку 
сына. Где-то в области перекрытия стену распирает, и лифт начинает цепляться и 
скрежетать - опять страшно, тут же воздуха в кабине на пять минут, не больше!
Номерок мог быть и хуже - как раз входят пара кроватей на деревянных рамах, 
стенной шкаф и протертый комод. Впрочем, есть крошечный телек, пульт от 
которого выдали вместе с ключами от номера, и даже кондишн - сплит система, 
пульт от которого нам не дали - впрочем, достаточно прохладно сегодня.
Дети падают чуть не замертво, я пытаюсь оценить достоинства местной 
сантехники. 
Я вообще люблю "коллекционировать" ванные комнаты и туалеты - а тут явно что 
то очень оригинальное! Совмещенный санузел очень с любовью, но с небольшой 
тщательностью отделан глазированной плиткой с веселым узорчиком. Строго над 
унитазом висит цилиндрической формы бачок с кнопкой снизу. Мало того, что с 
кнопки с периодичностью где то раз в минуту падает капля точно на макушку, но 
и сам бачок подвешен на высоте явно меньше моего роста - видимо, вставая, 
нужно нажимать на кнопку собственной макушкой!
Пытаюсь принять душ - в душе не хватает сеточки. Душевой поддон сделан из 
цельного куска мрамора, круто вообще! Зато как раз на уровне лица полуоткрытое 
вентиляционное окно, ведущее в жутких размеров вентиляционную шахту, откуда 
дует какими то ожившими мертвецами вкупе со взводом чужих. В таком месте 
вполне пристало снимать очередную версию какого нибудь ужастика! Да и окно 
почему то из стекла, покрытого многолетними наростами грязи. Щели в ладонь 
шириной вокруг окна забиты газетами, судя по виду, проведшими здесь не один 
десяток лет. На одной я даже умудрился рассмотреть дату 1967 - ужас какой то!
Слив всей отработанной воды осуществляется в какой то колодец в ногу диаметром 
точно в центре пола - мало того что туда трудно не попасть ногой, но и слитая 
вода посекундно грозит выйти из берегов.
Наконец устраиваемся вчетвером на двух кроватях, и, погружаемся в сон. А 
тяжелый был, однако, день. За этот день пересекли Пелопоннес с запада на 
восток, проехав еще 345 километров. Ну что же, утро вечера - мудренее.

	Нафплеон - настоящая жемчужина восточного побережья.


Долго сказка сказывается, да и не скоро дело делается. А какое же это дело, 
если ты в отпуске, а тем не менее солнышко светит тебе в правый глаз и требует 
подняться с жесткой кровати, и хочется спать пока ? Кровать жесткая, а полночи 
занимался тем, что пытался смягчить лягания сына? Хорошо было бы все-таки 
каждому по кроватке, да по ресторанному пятиразовому питанию...
Но дети уже проснулись, разведали, как включить телевизор (и слава  богу, что 
нет пульта от кондишна, и так не жарко), и мучают жуткими греческими руладами, 
положенными на вполне нормальные европейские и американские мультики. Но детям 
легче - возможно у них лучше настроен фильтр на лишний раздражитель, в роли 
которого здесь выступает очередной незнакомый язык. Плюс к мультикам постоянно 
несется музыка с явной примесью чего то турецкого, да и в языке есть что то 
такое же. Реклама достаточно бесхитростна, если это именно местная реклама, а 
не перевод иностранной рекламы. 
Но солнце уже высоко, погода балует уже который день, а неплохо бы и вправду 
вставать.
Продираю глаза и делаю два шага на балкон - ноги чувствуют прохладную 
каменную, а может бетонную, плиту. Плита немного пыльная.  Балкон и окна 
номера выходят во внутренний дворик отеля, такой тесный, что непонятно, как в 
него проникает солнечный свет и воздух. Треть балкона занимает ответная часть 
кондиционера, но есть пластмассовый стол и пара таких же стульев. Напротив и 
внизу шумят уже за завтраком (каким уже там  по счету ?) греки, такое 
впечатление, что они там так и живут.
Чайник уже кипит, и мне - вот удача - достается на сей раз суп быстрого 
приготовления из макарон с томатной добавкой - а вкусно, между прочим. Лена 
фотографирует мою довольную рожу - и вправду, несмотря на обритый череп, это 
одно из лучших моих фото! Я вообще редко выхожу нормально, тем более что у 
Лены редкий дар наводить фотокамеру любой модели не в фокус, несмотря на 
автоматику. Наверное, можно ждать от сегодняшнего дня чего-то хорошего. 
Предчувствия меня не обманули.
Отдав человеку на ресепшне, тому же, а может, и его клону, пульт и ключ, 
расплатился визой - впервые живьем увидел как снимают с карточки слип - 
действуя такой доской с катком. Мнда, механизация и автоматизация. Тем не 
менее 44 ойро - не такая уже и большая растрата, всего на пятнашку или 
двадцатку дороже чем кемпинг. Иногда, когда так уж в лом растягивать палатку, 
можно пожить и в гостинице.
А вот и сюрприз - недалеко от запылившегося за ночь пыжа раскинулся знаменитый 
греческий базар - такой зрелище и удовольствие совершенно невозможно 
пропустить, тем более что про них столько прочитал! И хотя базарчик вроде 
небольшой - чего тут только нет!
Фрукты - сказочные - и по сказочной цене - инжир, или фиги - 50 центов за 
кило, виноград - всякий - 1 ойро за кило - и все в том же духе. Сырой инжир, 
впрочем, не по мне. Вот варенье из инжира - совсем другое дело!
Очень озадачили дети, увидев улиток - зачем они тут? Улитки живые и очень 
бодрые, расползаются в разные стороны, совокупляются на людях и вообще ведут 
себя весело - видимо и у них сегодня тоже хорошее настроение. А зря - съедят 
их. Алиса такого заявления не смогла вынести без сочной гримасы отвращения на 
лице - а сын утянул одну улитку, видимо, на рассаду. Хотя потом мы этих улиток 
встречали где угодно и в не меньших количествах. Если честно, это моя мечта - 
отведать улиток. Но я не могу позволить себе еще и придумать, как же это 
сделать - поэтому до сих пору ищу в округе французский ресторан. Если не найду 
- придется ехать в Париж специально с данной только целью.
Дальше рыбные лотки - рыбы разные, многие весьма диковинные, никогда ранее не 
виденные даже на картинках. Есть рыбы пузатые, есть рыбы колючие, есть рыбы 
длинные и тонкие, как иглы. Тут же головоногие - я тоже с удовольствием 
потыкал пальцем в присоски осьминогу - они совсем не такие, как кальмары. Рыба 
достаточно дорогая, тем не менее, будь место для приготовления, я бы точно не 
удержался бы от покупки.
Дальше идут лотки с одеждой, с хлебом, со всякой всячиной - и вот я впервые 
слышу русскую речь - нельзя нигде без наших! Русский язык, подкрепленный 
жестикуляцией в греческом стиле - это что то ! Две почтенного вида матроны, 
одна с покупательской стороны, другая - из за прилавка, о чем то горче спорят, 
обсуждая какие то сплетни.
Домохозяйки затариваются, используя такие монстроидального размера 
металлические сетки на колесиках - они многоярусные, и каждый ярус со своей 
дверцей, туда набивается огромное количество всякой и всяческой снеди, даже 
непонятно как они это едят и как они эти сетки таскают! Колеса - колесами, но 
оно же явно весит немало, да и городок не совсем уже плоский. Люди вообще 
очень колоритные, а на затарку ходят же в основном женщины, и возят сетки тоже 
женщины. Мужчины иногда стоят за прилавками или считаю деньги. Не восток 
вроде, а все туда же. А как они торгуются! Сколько экспрессии! Нет, поистине, 
нужно смотреть вначале на людей, а уж потом на памятники архитектуры!
Алиса подбирает себе на обувном развале смешные босоножки "под дерево" за 2 
ойро - там все за два ойро. А вообще это похоже то ли на какой то брак, то ли 
на просто ушедшие на лево пару больших коробок с китайской обувной фабрики. 
Продавец, продавая очередную пару, огорченно хмыкает, как будто он отрывает 
товар от своей души, причем даром, в общем, едва ли не хватается за сердце с 
криками "Я разорен!"...
Я же останавливаюсь у лотков с самодельным вином - его тут великое множество, 
разных цветов, оттенков, сортов и запахов - в среднем видно стоит одно ойро за 
литр, хотя это, видимо, цена для иностранцев. Вина разлиты в разные упаковки - 
от полулитровых винных бутылок до десятилитровых пластиковых бочонков - долго 
выбираю и наконец беру полутора литровую бутылку красного сладкого вина аж за 
три ойро за всю бутыль. Сначала цена составляет пять ойро, но мое враз 
потерявшее улыбку лицо и первое движение в сторону конкурента враз снижает 
цену. Хотя по местным меркам и три ойро - роскошь. Похоже, что тут существует 
параллельный оборот вещей - один слой в больших магазинах, другой в лавчонках 
и, вот на таких базарчиках. Их, хотя за все платится одними и теми же 
деньгами, разница цен должна достигать весьма больших величин.
Грузим все купленное безобразие в багажник  - ой, а можно уже вспоминать про 
сыр из трех в лодке - молоко в обивке прокисает с космической скоростью! То ли 
еще будет....
Едем на гору - посмотреть на крепость. Вид с горы теперь совсем не такой 
романтичный - но все же очень интересно смотреть на город - это именно взгляд 
с высоты птичьего полета! И море имеет какой то фантастичный цвет, не могу 
передать даже какой! Море вообще все время разное,  цветом в том числе. В море 
ведет пирс, и маленький форт прямо в заливе. Форт колоритный, но плестись к 
нему пешком как то не хочется.
Платим очередные 12 ойро за вход и ползем наверх, по мощеным дорожкам дворика. 
Сам крепость довольно однообразная - стены, гроты, камеры.
Немного фотографирую. Дети пытаюсь изобразить сюжет - садятся в узкое окно, в 
которое пробивается свет - вдруг что то глухо бухает. Оказывается, младший сел 
на камень, а он вывалился. Быстро обхожу стену - это окно с другой стороны 
находится на высоте где-то пяти метров над двориком, на полу рядом со стеной 
лежит упавший камень - настоящая глыба, а рядом, в паре метров, стоит девчонка 
лет десяти с закрытым руками лицом - очень повезло, что она не попала под 
камень! Греки устраивают мне и моему младшему распеканцию, не очень-то веря в 
то, что такой маленький мальчик мог обрушить такой большой камень -  потом 
откатывают камень в угол двора. Похоже, что вот так то и разваливаются древние 
памятники. А вообще конечно их доля вины тоже есть - почему-то окно не было 
огорожено. Греки и гречанки отчаянно обсуждают ЧП, размахивая руками и 
используя обороты родной речи. Наконец все успокаивается, вроде как самого 
страшного не произошло - а могло бы! Надо и вправду быть более осмотрительным, 
все-таки для российского человека нет привычки с детства безопасно находится 
среди катящихся камней.
По мощеной дорожке выходим из крепости - да уж, если дорога из желтого кирпича 
была такой же, то Элли бы ничего не потеряла бы, пойдя по обычной грунтовке. 
Очень уж все бугристое, хотя, конечно, они видимо старались, покуда мостили 
дорогу. Остается только петь дифирамбы изобретателю асфальтового покрытия - 
никакие авто не выдержат брусчатки или мощенной дороги - это ужас какой то!
Однако уже очень жарко, неплохо бы и искупаться! Во второй раз объезжаю гору - 
сверху, из крепости, видно было купающихся людей - но внезапно дорога дальше 
перекрыта, и мы останавливаемся в небольшой бухточке, слева от горы. Вода - 
чудесная, градусов 26-28, очень прозрачная и голубовато-зеленого оттенка. 
Немного достают камни на дне, о них поначалу бьешься ногами, затем привыкаешь 
держать ноги так, что бы ни биться.
Дети в восторге. А вообще чего-то не хватает - поднимаюсь к пыжику, и приношу 
вино и стаканчики. Вино оказывается просто восхитительным - сладкое и очень 
сбалансированное, очень легко пьется, вот только чуть тепловато. Пытаюсь 
зафиксировать бутылку среди камней, что бы вино хотя бы не нагревалось на 
палящем солнце - куда там! Ее все время уносит. Другого выхода нет, как 
прикончить все полтора литра вина - впрочем, на двоих это вроде как по 0.7 
получается, а пить вино, сидя по горло в море - часто ли выдается такое 
наслаждение? Так вот, потихоньку бутылка все пустеет и пустеет, в свободное 
время плавая по морю. Нужно только не давать ей далеко отплывать...
Дети тоже наслаждаются морем - все таки хорошо, когда тепло, солнце, и никуда 
не надо торопится. Ну почему я не миллионер - купил бы себе домик в этой 
местности, ну ее, работу эту, проклятую жизнь в северных странах, снег и 
прочее безобразие....
Владислав (младший) все время плавает при помощи круга, а Алиса - на такой 
надувной колбасе, впрочем, она и так уже научилась плавать, из воды не 
вытащишь.
Рядом останавливается смешной первый гольф с немецкими номерами и немецкая 
семейка растягивает пляжный тент - женщинка загорает топ лесс, хотя там и 
смотреть не на что. Они тоже что то пьют.
Берег же порядочно замусорен, а дальше начинаются одни отвесные скалы с 
острыми краями. Несмотря на загаженность берега, море на удивление чистое - 
как стекло. Наверное, нужно куда больше грязи, что бы море стало таким, как в 
Крыму.
Пытаемся что то перекусывать, оппа, а ведь из воды и не выйти - вино 
подействовало в почти что полную силу. Почти - потому что оно стало 
действовать в полную несколько позже. Что то  закинули в желудок, а вообще 
надо бы уже и ехать - собираем манатки и отъезжаем - солнце палит, жара, вот 
тут вино и начинает действовать - будем надеется, что местные гаишники в такое 
время спят. Ноги вроде и не ходят, а голова ясная, и дорога вновь - как жизнь, 
и кажется, что так и пройдет эта жизнь вот так вот, в дороге - нужно только 
смотреть по сторонам. Иногда от спиртного сужается взгляд - тут этого не 
происходит - может быть, все дело в солнце ? Или как всегда истина в вине?  
Просто вино вину рознь.
Пить за рулем плохо конечно, но пешком то идти уже не могу. И мы едем искать 
остатки Критско - Микенской цивилизации, а точнее - город Микены.

		Жизнь среди камней.


Посещая сказочные замки в южной Баварии, и бродя по их окрестностям, мы как-то 
наткнулись на роскошную ванну из полированного гранита. Ванна была именно 
роскошной - и на вид и на размер. Ну а то, что никакой сантехники в ней 
предусмотрено не было, нимало не смущало - при цене на рабочую силу ничего не 
стоило нанять, или заставить дюжину работников наполнять и опорожнять ту 
ванну, а так же полдюжины уборщиц, что бы поддерживать чистоту, а так же 
полдюжины наложниц, что бы... Впрочем, я отвлекся.... Итак, вернемся к нашим 
баранам, которых, кстати, великое множество бродит по склонам Греции. Очень 
люблю бараньи ребрышки.
Итак,  вино еще не вышло из головы, а городок, в котором никто не живет, был 
уже найден - все-таки не зря говорят, что в иных случаях без бутылки не 
разберешься. А вино, сделанное из местного винограда, вполне возможно, 
являлось носителем какой то информации, которая и позволила, что-то уж очень 
быстро найти пункт следующего назначения - город Микены.
Сам архитектурный комплекс составлен из собственно города и сокровищницы. В 
сокровищницу мы попали в первую очередь - это надо не смотреть, это нужно 
ощущать всеми фибрами души. Несмотря на то, что она, похоже, была 
восстановлена, и, кроме того, совершенно пуста, тем не менее, на меня это 
место нагнало какую то оторопь - проход в скалу и круглый свод внутри, который 
словно дышит древностью. Очень впечатляет. В Греции вообще многие древние вещи 
и места нужно не смотреть, а ощущать.
Сами же Микены представляют собой гору, на которой располагаются довольно 
плохо сохранившиеся остатки города - а вот ворота вносят в мысли сумятицу - 
вот где снимать фильмы о древности! Как представишь, когда и сколько людей 
здесь ходило, и ведь у них была какая то своя жизнь. В таких местах начинаешь 
гораздо больше верить в реинкарнацию, и сквозь тонкую оболочку разума начинают 
наружу рваться тени прежних жизней, возможно, знавших и эти места.
Порой непонятно, что перед тобой - остаток стены или просто кусок скалы, 
лежавший в этом месте задолго до возникновения человека вообще. К камням 
вообще сложно привыкать, а к тому, что они живут куда дольше людей - тем 
более. Городище упирается в крутой обрыв и, я не мог отказать себе в 
удовольствии лечь на скалу, или остаток стены, заглянуть вниз и - слушать 
ветер. Вроде бы ничего такого и нет, нет роскошных украшений и огромных зданий 
- и тем не менее, что то захватывает душу гораздо сильнее. Просто сидишь и 
слушаешь ветер - кто знает, может те, древние, что искали место для городища, 
так же выбирали это место? Но я уверен, что тем, кто любит роскошь и еще 
больше любит рассказывать друзьям, как круто он отдохнул и какие роскошные 
места посмотрел - вряд ли понравится серая гора, усыпанная серыми же камнями, 
а сидеть и слушать ветер - ну как рассказать и выразить чувства, которые 
трудно выделить из потока других ощущений?
Что же касаемо ванн, то в развалинах домов были как раз такие, каменные ванны. 
Хотя, конечно, не такие гладкие - тысячи лет сделали свое дело. А вот чаша 
возле ворот наполнена водой, хотя и разбита. Там мы тоже встретили русских 
туристов, молодой мужичина ново русского вида что то плел несусветное 
потрепанной мочалке....
Теперь путь лежал к Афинам, столице и крайней восточной точке нашего 
путешествия. Ехать было долго, и пришлось особенно не задерживаться. Действие 
вина уже закончилось, и теперь мы немного покружили перед тем, как найти 
правильное направление - ехать следовало через Коринф - а по пути подались 
горы, и неслабые.
Ветерок дует, тучки в небесах, и вдруг впереди идущий Мерседес как то уж 
неприлично быстро тормозит - торможу и я, что бы выяснить причину - ха, а 
причина проста - тут придорожный пункт разлива вина. Стоят на боках огромные, 
в рост человека, бочки, и из них нацеживают греческое вино - белое, красное, 
черное, какое хочешь, с привкусом смолы, сухое, сладкое, и прочее, и прочее.
Не удержался что бы не захватить полторашку розового - на текущий путь, и 
пятилитровую черного сухого - на потом. Тут же продают и оливковое масло 
разных степеней очистки. Все дешево. Если бы авто не было так загружено, 
обязательно забил бы багажник канистрами. Канистры пятилитровые сделаны из 
того же материала, что и обычные полутора литровые бутылки, но имеют ручку для 
переноски и греческий узор. Прикольно.
Дорого тем не менее поднимается выше - очень странно, что так мало автомобилей 
- по карте это большая дорога. Серпантин вьется, и местами виды открываются 
совершенно чумовые - например, лежащее на склоне горы , рукой можно 
дотронутся, тучка. Но не просто лежит себе и все, а - тянется так до края, до 
обрыва, а там висит в воздухе. Просто восторг, иначе не скажешь. 
Забираемся все выше, авто попадаются все реже, и еще какой то ремонт - 
огромные землеройные машины работают, как всегда и все в этих местах - не 
спеша. Приходится некоторое время ехать по грунтовке - да, Пежо несколько 
мягче, чем нива. Кстати, нив что то уж очень много - запросто можно сказать, 
что это наиболее встречаемая на дороге авто, особенно в сельских районах. По 
люку барабанят крупные капли дождя, а солнце бросает иногда широкие лучи 
какого то концентрированного золотого цвета.
Наконец усталость берет свое - хочется кофе, и пыжик останавливается возле 
вывески "Кафе". Явно скучающая хозяйка ведет нас на террасу, и мы начинаем 
ждать фраппе. Вид с террасы совершенно копирует ущелье эльфов в Лориэне, точно 
как в фильме, а над головой радуги бьются с тучами. Тучи побеждают, и 
приходится идти в зал ресторана. Кажется, что я по ошибке попал куда то в спец 
учреждение для самых богатых людей - такой роскоши нигде еще не видел! Красное 
дерево, полированный мраморный пол, везде - дикая роскошь! Посещение туалета 
только укрепило мысль о том, что мы попали куда то не туда. Но хозяйка тихо 
улыбается, фраппе превосходный и стоит те же полтора ойро, и - просто жалко 
отсюда уезжать. Наверное, отель "Калифорния" из известной песни должен был бы 
вызывать поначалу похожие ощущения. 
Едем дальше, дорога выходит на берег моря, и картина резко меняется - теперь 
уже это широкая автострада. Видимо, мы все-таки сбивались с дороги и ехали по 
сельской трассе. Нельзя сказать, что бы я от этого расстроился.
Коринф проезжаем мимо - а жалко, ведь сам по себе пролив - очень красивое 
место. Дорога превращается уже в автобан, совершенно такой, как в Германии, 
только ограничения везде - 130, и все вывески - веселого зеленого цвета. Все 
время идет стройка, и приходится тормозить. Стройка ведется совсем 
негреческими темпами - работники просто шуршат, везде куча техники, строят 
тоннели,  расширяют дорогу. Много грузовиков.
Дорога платная, берут 1.40 ойро за каждые 20 км или около того. По правой 
стороне море, которое напоминает очень насыщенный суп - очень много кораблей. 
Они большие и маленькие, иные стоят, другие ходят во всех направлениях, в 
общем - весело.
Проезжаем кучу кемпингов, стремясь к Афинам - как впоследствии оказалось, зря, 
кемпинги здесь должны быть лучше, чем севернее. 
Но вот уже и значки с названием города. От Нафплеона пройдено еще 199 
километров, если считать и посещение Микен, теперь главное - найти где 
остановится на сон грядущий....

		Афины

Разные города встречают по-разному. Как, впрочем, и люди. И подчас первые 
впечатления остаются самыми точными. Можно прожить в данной местности и 
привыкнуть, но все равно будет тяготеть над сердцем и душой первое 
впечатление. Неизвестно, почему так, только так отчего то бывает.
Кроме того, как люди, так и города могут встречать и провожать по разному. И 
это тоже может оказать свое влияние, оставить отпечаток надолго, а быть может 
и даже навсегда. Потому что бывает так - вроде и должно быть все нормально, а 
складывается все к одному, и вот уже радужная перспектива безнадежно 
испорчена, солнышко и ясный день не развеивают плохого настроения, и тогда 
нужно просто сказать себе - ну, не судьба. А жаль, часто бывает, что 
обламывается именно то, от чего больше всего ожиданий.
В Афины мы въезжали далеко за полдень, можно сказать, что день уже клонился к 
вечеру. Очень много солнца, и очень много шума. От шума я уже успел немого 
отвыкнуть, поэтому заметно нервничал - движение очень хаотично и насыщено, 
задолго до самого города начинаются развязки на несколько уровней. Не обладая 
картой города, очень трудно сориентироваться, а нужен был не просто город, но 
еще и ночлег. Проклятый поиск ночлега в самом деле отнимает много времени и 
сил. Но тут уж ничего не попишешь - такова физиология, и спать нужно все таки 
регулярно.
Из запомнившихся образов, увиденных во время въезда в город - очень много 
рекламы фраппе от нескафе, и дохлая вздувшаяся собака на скоростной дороге, 
лежащая, судя по всему, много уже дней. На рекламных щитах фото женщин, 
которых трудно назвать красивыми в нашем понятии. Они вроде как и ничего, но 
милашками их все таки не назвать. Собака же была пегая, коротконогая, и 
лежала, раздувшись,  на боку, изображая из себя первый советский спутник. С 
такими впечатлениями я заехал в Афины. 
Движение в Афинах разделено по потокам - город пересекают скоростные дороги, 
на которых разрешено ехать 80. Едут 100, и едут 160 - но много постов 
полицейских, собирающих такие знакомые очереди из проштрафившихся. Дороги 
широкие и хорошие - по три и четыре полосы в одну сторону, но загружены подчас 
изрядно. Параллельно скоростным дорогам идут городские - то есть что бы куда 
то съехать, сначала нужно выйти на городскую дорогу, что бы потом свернуть на 
нужную улицу. Как мне кажется, идея со скоростными дорогами при таких размерах 
города себя оправдывает, а вот явные недостаток указателей раздражает. Ехал я 
по указателям на центр, и похоже, проехал этот центр, но остановиться нигде 
было просто невозможно - стоянок просто нет. Над городом возвышается холм с 
белыми древними строениями, храм Афины, очень красиво и можно сказать, 
"доминирует над городом".
Немного поплутав, и чуть не столкнувшись с шальной нивой, заехал в какую то 
отводную улицу - сразу вспомнились фильмы про Гарлем, правда без набора 
афроамериканцев или как их там - зато мусора и раздрызганных авто навалом. 
Серые дома, сплошной бетон. Пежо притулилось у бордюра, и мы начали изучать 
карту Греции, на которой Афины были обозначены достаточно условно. С целью 
поразмяться я попытался установить название улицы, где нахожусь - тщетно. 
Никаких указателей и названий. Вид же достаточно новых зданий такой, что их 
почти построили и так оставили, забыв к тому же вывести кучи строительного 
мусора. Народу тоже не наблюдалось, прошла только какая то тетка совершенно 
советско - до перестроечного вида. Прибавляем то, что большинство стоящих авто 
было российского производства - вот такая вот забавная картинка!
Позвонил Нику Лемосу, с которых заранее договаривался о встрече. Он спросил, 
где я нахожусь, я ответил, что не знаю, стоит нива какая то. На что он 
посоветовал ехать в сторону аэропорта, там могут быть кемпинги. Особо искать в 
режиме онлайн времени не было, если вспоминать расценки на роуминг.
Между тем уже вполне вечерело, и я поехал по направлению к аэропорту, тем 
более что и по моей карте там могли быть кемпинги.
Такого впечатления от движения я не испытывал нигде до этого момента - вроде 
как и все достаточно спокойно, но то ли я сам был раздражен, то ли просто вся 
Греция в этот момент решила посетить столицу - авто шли сплошными потоками, 
почти без разрыва. Более того, казалось, что все авто едут в ту же сторону, 
что и я. Так оно и было - так как вечер уже опускался на побережье, народ ехал 
отдыхать - а по дороге к аэропорту как раз находятся пляжи, сотни отелей, 
танцплощадки.
Ехать пришлось долго, и мне абсолютно стало понятно, что та самая древняя 
Греция была здесь вполне самодостаточной - по сравнению со всем ранее 
увиденным именно Афины и прилегающие места выглядят чем то совсем другими. И, 
такое впечатление, что вся Греция просто-напросто взяла и переехала вот сюда, 
в столицу. 
Однако путь затягивался - дальше дорога лежала совсем уже по берегу моря, и 
окружающий пейзаж выглядел несколько суровым. Километр за километром вьется 
дорога по побережью - слева мрачные скалы, справ не менее мрачное море - залив 
с островками. Наверняка этот залив то же чем то известен в истории древних 
веков. Наконец Лена таки увидела знакомый значок - указатель на кемпинг - 
совсем тогда, когда мы уже отчаялись где то заночевать. Тем не менее, поворот 
я пропустил, и пришлось затратить очень много времени и нервов, что бы 
разверзнуться - мало того что везде на дороге двойная сплошная, кроме того 
развернутся при таком потоке авто весьма и весьма непросто.
Но вот Пежо въезжает в ворота кемпинга - иду в домик, где сидит сухонький 
невысокий старичок. По немецки он не понимает, чуток по английски. Цена мне 
подходит, и места есть. Старичок несколько раз спрашивает, не мешает ли нам 
музыка. Отвечаю, что нам сейчас уже ничего не мешает. Оно осведомляется еще 
пару десятков раз в различных вариантах, не мешает ли нам музыка? Нет, музыка 
нам не мешает. Не мешает ли музыка детям? Нет, дети любят музыку, да и мы 
просто обожаем музыку, мы слушаем ее без перерыва в любом положении и 
состоянии души! Вздохнув, просит паспорт - даю паспорт жены. Строчек 
выразительно цокает языком, спрашивает, не гречанка ли "Элэна" - очень похоже 
как имя, так и фамилия. Пытается говорить с ней по гречески. 
Наконец старичок начинает нас провожать - первое место Лена бракует - рядом с 
аллеей, проходной двор. Наконец, находим прелестное местечко - почти в углу, 
море в тридцати шагах, кругом цветы, есть розетка, недалеко туалет и душ. 
Провожатый долго спорит с семейкой, сидящей за столом на соседнем участке - 
видимо, мы собираемся занять чье то постоянное место. Но - кто не успел, тот 
опоздал.
Начинаем разворачиваться. Первый сюрприз - непонятно, как ставить палатку! 
Поскольку почва похожа на гаревую дорожку стадиона - такая же красная и с 
камешками. Это не почва даже - это какое то безобразие. Такое впечатление, что 
где то на заводе замешали смесь для заливки красного цементного пола - камни и 
камушки размером более определенной величины белые, похожие на мрамор, все что 
меньше - красного цвета. При попытке забить проволочные колышки палатки 
выясняется, сто гравий только сверху - ниже идут булыжники, и колья только 
гнутся, в каком направлении их не забивай! Приходится придумывать обходные 
пути - некоторый колья получается забить под углом, некоторые просто припереть 
булыжниками. Долго прощупываю место и направление для каждого колышка, в иное 
место приходится забивать по несколько штук, кроме того они страшно гнутся. 
Если подует ветер, то палатку запросто унесет. Попутно выясняется, что очень 
не помешала бы люминесцентная переноска на 12 вольт - она бы очень спасла 
положение.
Дети располагаются спать в пыжике. Я же иду проверять море на предмет купания. 
Куда там - берег напоминает место бомбардировки. Непонятно, что это - кораллы, 
или просто изъеденная морем каменная порода - все в дырьях, что можно враз 
сломать ногу! Сначала пытаюсь залезть в тапочках, но волна такая, что из 
купальщика здесь может получится отбивная котлета. А жаль, купаться очень 
хотелось.
При попытке расположится на ночь в палатке выясняется, что площадка имеет 
дифферент - голова оказывается куда ниже ног - спать то в общем то нормально, 
но как всегда бороться с сушняком трудно - бо что бы встать, нужно преодолеть 
какой то непривычный вектор земного тяготения - такое было в школе, когда 
нужно было, зацепившись ногами за шведскую стенку вниз головой, поднимать 
туловище уголком. Жутковато. К тому же душно. Наконец проблема с сушняком 
решается перемещенной в палатку бутылкой с минералкой.
Наконец, сон потихоньку утаскивает к себе в пещеру, утро вечера мудренее и...
Вы никогда не прыгали в водопад? А по голове вас никогда не били? А не 
заворачивали в мешок и не кидали с пропасти в морскую пучину? Жаль, а то стало 
бы понятно наше состояние - а старичок то не зря спрашивал про музыку. Это бы 
не музыка. Это был - водопад! Ниагара и Виктория вместе взятые, и еще 
умноженные на тонкие стены палатки и сонное состояние.
Музыка валила валом, какой то среднеазиатский мотив, усиленный турецкими 
отголосками и воспроизведенных в итальянских традициях. Надобно сказать, что 
подборка была в принципе неплоха, и будь я на дискотеке под градусом, признал 
бы диджея не без вкуса. Но на часах был второй час ночи, и такой вал звуков 
было испытывать просто физически тяжело. В первый раз в жизни я ощущал поток 
звуков как нечто вещественное! Музон шел нон стоп, с  плавными и весьма 
профессиональными переходами, к концу каждой композиции сон начинал 
убаюкивать, но с каждым поворотом сну приходилось отпускать сознание, и 
требовалось время, что бы перестроится опять. К тому же звуковое давление 
серьезно подавляло естественные функции организма - дышать можно было, 
остальное, в общем, то с трудом. Кажется, что и мраморная крошка вокруг тоже 
пришла в движение.
Пытка продолжалась где-то часа полтора, и от нервного истощения спас только 
дождь. Я не люблю дождь в походе, но тут он был просто очень долгожданен! 
Отныне и впредь буду обращать пристальное внимание на вопросы седых старичков 
о музыке!
Дальше я уже не помнил ничего, кроме того, что греки всю ночь не спят, от 
стариков до грудных детей, поскольку, сделав пару прогулок по кемпингу в и в 
три и в пять часов ночи, я увидел ту же картину - взрослые так же сидели за 
столами, дети катались на великах и играли в свете фонарей. Похоже, что 
взрослые даже не очень то поменяли свое положение - очень выгодный факт для 
продюсеров коммерческих японских мультиков! Что менялось, так это состав и 
расположение тарелок, плошек и стаканов на столе, и их содержимое то исчезало, 
то вновь появлялось.
Однако стайка подростков пыталась что то искать с фонарями что то на берегу 
моря. Можно конечно, предположить, что они искали любовные парочки, но в таким 
случае те были бы просто самоубийцами! Шутка ли, заниматься любовью на поле 
танкового побоища!
Вот, наконец, и утро - идет мелкий дождь, облака, но как-то очень светло - 
облака не облака, а матовая дымка! Первое, что я вижу, влезая из палатки - те 
же люди так же сидят за столами и те же дети так же играют в те же игры! В 
этом краю вообще спят когда нибудь?
Дождь, хоть и спас нас ночью, но изрядно прибавил работы утром - палатку 
нельзя сматывать мокрой, а она не может просохнуть, когда на  нее сыплет 
дождик. Изображаю обезьяну и с помощью бумажных салфеток пытаюсь осушить 
палатку быстрее, чем дождь ее мочит. Наконец палатка свернута, дети 
накормлены, вещи упакованы в все сильнее благоухающий сыром багажник. 
Отправляемся в сторону города. 
Первое впечатление - весь транспортный поток, который вчера стремился "на 
волю, в пампасы", а точнее на природу, сейчас стремится в город, и почему-то 
всем пришло желание ехать туда одновременно со мной. Ну что же, я не претендую 
на исключительность, только вот непонятно - когда ж они вообще работают то? 
По дороге осведомляюсь у Ника, можно ли ждать от него экскурсии по городу - 
забиваем стрелку на час на площади Синтагма.
Но до этого хочется чуток побродит по городу - как же - дудки, и большой 
тромбон в придачу! Для начала нужно где нибудь приткнуть авто. Афины вообще ад 
для автомобилиста, а если есть желание где то припарковаться, то вообще 
кошмар. Еще одно плохое качество - нет ориентира, на который можно было бы 
постоянно озираться - так как дома везде многоэтажные, сам город на холмах, то 
такой высшей точки просто нет. Есть храм Афины, но его видно не из далека. 
Кружим час, другой. По пути паркуемся возле стройки, где на стене написано 
нехорошее русское слово, покупаем какие то лепешки с сыром и колбасой - очень 
вкусно. Здесь вообще знают толк в еде. И в отдыхе, однозначно!
Постепенно срок прибивается, все лихорадочнее ищу стоянку - наконец нервы не 
выдерживают - видно, где можно встать, но туда идет пешеходная зона, покрытая 
мраморными плитами. Еду напролом, распугивая пешеходов. Плиты стучат под 
колесами - ничего, не танк, однако. Паркуюсь, хотя и здесь висит знак "Стоянка 
запрещена". В Афинах вообще паркуются только под двумя видами знаков - 
"Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена". Теоретически есть и другие места, 
но найти в них место, куда между припаркованными тут лет сто назад авто можно 
хотя бы ладонь просунуть, исчезающе трудно. Поэтому все паркуются, несмотря на 
знаки. Опять же теоретически есть и платные парковки - но все они почему то 
или закрыты, или ремонтируются.
До означенного времени остается немного времени, и веселая семейка решает 
походить по древностям. Как же - тут же разверзлись хляби небесные, и стало 
понятно, что такое "Флуткатастрофе" - за каких нибудь пять минут улица 
заполняется водой - поток несет пяти-ведерную кадку с деревом, за ним тащит 
дорожный знак "проезд запрещен" - знак закреплен на раме из толстых стальных 
труб, но его тащит, как бумажный кораблик.
Сначала пожилая женщина еще пыталась расчищать щеткой на палке сток, но вскоре 
сток превращается в нечто противоположное - из него, как из головки душа, 
начинают бить плотные струи воды. Лавочники пытаются спасать свои лавчонки - 
быстро вынимаются обитые какой то тканью доски, которые прижимаются к дверям - 
но это не на долго. Мы сначала заходим в лавку, что бы спрятаться от дождя, 
однако каждые пару минут приходится переходить в следующую "выше  по течению" 
лавку - их топит с жуткой скоростью! Три улочки встречаются в одну, по и в 
центре поток просто ужасный - какой то очень смелый водитель пытается 
преодолеть поток, хотя все машут ему руками - но не поваляешь - не поешь, и он 
едет до тех пор, пока не скрылись колеса - потом нервы не выдерживают, и лихач 
поворачивает обратно.
Страшно даже представить, что там с Пежо! Дождь несколько ослабевает, и мы 
предпринимаем спасательную экспедицию в направлении авто - да и не мешало бы 
чего нибудь одеть, все промокли до нитки.
По пути сквозь всю улицу шумит поток - быстрый, но неглубокий - сантиметров 
15-20. Прыгаю в него - и меня чуть не бросает на бок - несет просто страшно, 
ноги ну просто выдергивает! Хватаю за руку сына - он с потоком не справляется. 
Рядом из решетки стока бьет душ - струи воды бьют на 30 где-то сантиметров в 
высоту. 
Добираемся до Пежо - авто стоит в быстром ручье по дно машины глубиной. Слава 
богу, не затопило, хотя так просто не подобраться.
Идем на площадь, встречать Ника и его жену. По пути все время спрашивал у 
прохожих, где находится эта пресловутая Синтагма, и так запрашивался, что чуть 
не попал под троллейбус - кстати, российского производства. Но вот площадь 
найдена, найден и Макдональдс, начинаю искать Лемосов. Приметы - "белые 
брюки". Странно, я думал, что он типичный грек, а он куда выше ростом :).
Дальше - экскурсия к дворцу президента - там стоят смешные гвардейцы, в 
шапочках, похожих отдаленно на фески, но с длинной длиной кисточкой, чуть не 
до пояса. Еще на них роскошно расшитые жилеты, юбки, что то вроде белых 
шерстяных колготок, перевязанных под коленками черными шнурками, и - 
замечательные красные туфли с огромными черными помпонами. Гвардейцы стоят 
недвижимо, а между ними ходит военный, на вид - типичный сержант, с суровым 
взглядом и одетый уже привычно - в берет и камуфляж. Он ходит по вверенной 
территории и, периодически подходя к стоящим на посту, поправляет им детали 
одежды и вообще очень так нежно ухаживает - например теребит и ласково 
поглаживает кисточку на шапочке, что то говорит в ушко.
Вообще то гвардейцы еще вооружены карабинами - но вряд ли они способны еще 
стрелять - есть оружие так быть об пол, то от него должно мало остался после 
первого же развода, не то что от постоянного несения караульной службы.
Развод вообще вещь нетривиальная - идет ватага из так же одетых чудиков, 
притоптывая и прихлопывая, чудным шагом - один раз поднимая ногу, другой раз 
чуть ли не шаркая по дороге. Идет их много достаточно, потом парочка подходит 
к "Могиле неизвестного солдата", которую охраняет предыдущая парочка. И - 
начинаются танцы. Давно такого не видел! Танец, и точное - сдача поста - вещь 
очень сложная. Комплекс гимнастических упражнений номер один и номер два - 
детский лепет по сравнению с данной процедурой - и ножку вверх, и вниз, и 
карабин туда-сюда, и об асфальт, и о череп легонько, и притопы, и прихлопы, и 
реверансы, и книксены - единственное, что только не делают, так это не 
исполняют в деталях "танец маленьких лебедей", хотя в целом это именно такое 
впечатление и производит.
Мне очень их тапочки понравились - красные, из грубой кожи, если подойти 
поближе, видно, что это совсем не балетные пачки - именно из грубой кожи, 
просто покрашено. И большие помпоны на тапочках.
При всем этом представлении дети кормили голубей на площади, а на зрелище 
смотрели пара сотен зрителей.
Дальше мы попробовали подняться к храму Афин, но нас отговорили - подниматься 
туда нужно в сухую погоду, во избежании разбиться - кстати, в немецком 
путеводителе я прочел то же самое. Неудачу пришлось заедать, и тут уже фортуна 
несколько улыбнулась - удалось таки отведать знаменитую мусаку. Мусака 
оказалась неплохой, и теперь она взята на вооружение на нашей кухне. Все это 
дело было запито белым вином с привкусом смолы - греки ее добавляют, что бы 
вино не портилось, и вкус это совсем не портит. 
Вообще Нику и Лене Лемосам большое, ну просто огромное спасибо - экскурсия 
удалась, и узнали очень много нового. После обзора гвардейских танцев мы 
посетили лавчонки с сувенирами.  Кроме всего прочего, я таки купил себе четки, 
а Владику, который щеголял в мокрой куртке на голое тело - замечательную 
футболку с надписью "Афина". Кроме того, он выпросил у меня бинокль. Лена тоже 
не могла остаться в стороне и приобрела маленькую амфору. 
Так как наличные подходили к концу, пришлось снять денег с банкомата. Банкомат 
попался очень прикольный - изображение на экране - некая псевдографика, и 
непонятно, какие кнопки давить, так как изображение и расположение кнопок не 
совпадает. Пришлось высчитывать значки на экране и кнопки, и так нажимать. 
Денег банкомат, однако, дал, сколько просили.
Вообще от Лемосов мы многое узнали о жизни современных афинян. И даже то, что 
за пару лет вполне можно выучить здешний язык. Большое им спасибо! Они 
проводили нас прямо до самого пыжика.
Но день клонился к концу, и нужно было расставаться - оставался практически 
только один день. Пришлось запаковать свежие покупки в несвежий багажник, 
помахать ручкой, и - вперед, в сторону Ларисы.


	Афины - Метеоры.

Острая мордочка пыжа рассекает слегка уже синеватый воздух побережья, 
синеватый от опускающихся сумерек. Дорога пролегает вдоль побережья, и это 
очень чувствуется. Видимо, человек имеет с морем неслабую связь, если часть 
чувствуется присутствие и направление на море почти автоматически.
Дорога идет от Афин вниз, к марафонской долине - и я очень сочувствую тому 
войну, который пробежал эти злосчастные сорок два километра - а бежал он почти 
все время в горку, и немаленькую, да к тому же наверняка в амуниции. Очень 
сильно сомневаюсь, что нынешние марафонцы смогли бы вообще пробежать подобную 
дистанцию в подобных же условиях. Ведь даже на авто, и двигаясь в обратном 
направлении, под горочку, понимаешь, насколько эта дистанция огромна для 
пешего.
Мимо пролетают указатели с именами, знакомыми с детства - Дельфы, Фермопилы, 
есть указатель на монумент Леонида. Так хочется побывать у Оракула, посмотреть 
памятник - но времени уже нет, да и для этого нужен отнюдь не один день. 
Продолжаем движение по прибрежной дороге - она не блещет качеством, и, с 
опустившейся темнотой подчас быстро двигаться просто опасно - освещения нет, а 
ближний свет у пыжика слабоват. Еду около 90, в принципе хватает - мимо 
проносятся несколько значков, обозначающих кемпинги, но останавливаться рано, 
во первых, что то около семи часов, а иначе будет много дороги завтра - на 
завтра у нас запланировано посещение метеоров, и в десять вечера должны 
погрузится на паром в Игуменице, а это ведь на противоположной стороне Греции! 
Вот уж не хотел бы я быть путешественником в те древние времена - расстояния 
были просто огромны, людей немного, и хоть стертые до колен ноги, или тряская 
рысь лошадок, или еще более тряские повозки - это достанет любого, и не просто 
морально, но и истощит физически. А если вспомнить про болезни, разбойников, 
проливные дожди и еще многочисленные безрадостные приключения, то понятно, что 
путешественниками были люди как правило до отчаяния смелые, но, как правило, 
долго не живущие.
Движемся по направлению к Волосу. Дальше по карте лежит город Лариса. Мы 
останавливаемся в Ламиа, то есть сильно не доезжая, ехать по темной дороге 
очень тяжело. Буквально сразу находится гостиница с забавным названием "Элена" 
- устоять невозможно! Холл просто роскошный, и встречают нас приветливо. Вот 
только парковки нет. Оформляю комнату - двухместная комната с кондиционером, 
телевизором, балконом, очень приличная и чистенькая, стоит 42 ойро в сутки без 
завтрака. Завтрак у нас свой. 
Спускаюсь к машине за багажом, и вовремя - оказывается, я неудачно 
запаковался, и мимо не может проехать автобус. Он стоит в десяти сантиметров 
сзади пежа, а пыж стоит на сильном уклоне. Причем водила никак не желает 
отъехать. Наконец, с большими нервами выворачиваю, проезжаю с десяток метров и 
паркуюсь уже правильно - ничего нигде не торчит. Переношу вещи в номер - 
многие вещи жутко воняют, пропитались молоком, и скисли. Стираем их в ванне, 
вывешиваем на балконе. Вечер уже довольно холодный, видимо море куда теплее 
воздуха!
Дети спят лучше, только младший старательно толкает меня коленками и локтями, 
и так всю ночь! Но тем не менее с утра чувствую себя куда лучше. Все таки, 
утро вечера мудренее. Завариваем и едим суп, в ход пошел предпоследний пакет 
молока длительного хранения. Хранится оно и вправду неплохо, а вот вкус мог бы 
быть и получше.
На прощание беру пару коробков с надписью "отель Элена", и расплачиваюсь. 
Загружаем вещи в багажник - вонь из него изрядная, воняет обшивка. Все 
остальное уже почищено и постирано. Прежде чем отправится дальше, пытаемся 
закупится съестными припасами - встречаются забавные замарашистые лавчонки, в 
которых не помешало бы иметь по золушке. А что у золушек будет постоянная 
работа, это можно гарантировать!
И еще - в таких лавчонках, как правило, не висят ценники, и, я подозреваю, 
туристов и прочих чужестранце там безбожно дурят! То есть нам не удалось 
купить там, что-то дешевле чем в супермаркете, но с супермаркетами в маленьких 
городках беда. Несмотря на то, что на карте Греции многие городки показаны 
большими, не верьте карте! Часто они просто крошечные! То же самое можно 
сказать и о дорогах. 
Едем дальше, к Волосу, открыв все окна и люк. Вообще говоря, неплохо было бы 
покупаться - ищем выезд к морю, но кругом грунтовые дороги, с ямами - а защиты 
картера нет. Изрядно покружив, подъезжаю к окраине платного пляжа - но, как 
всегда, рядом с платным пляжем, есть пляж бесплатным, и - о чудо, в мору тут 
втекает довольно таки чистый ручей. Пока дети бегут в море, разгружаю 
смердящий багажник, и начинаю его разбирать - обивка держится на четырех 
пластмассовых клипсах, сначала внешняя обивка - войлок, потом желтый мат, и - 
некрашеный пол багажника. Тем не менее, за десять лет он выглядит так, как 
будто авто выпустили вчера. Цинк все таки не гниет. Замачиваю и стираю мат и 
войлок, Приходится долго стирать с мылом - все пропитано молоком, выглядит 
так, как будто пытались обивкой отжимать творог. Но, после часа стирки, запах 
вроде как пропадает, и развешиваю на авто сушиться.
Иду купаться. Здесь море сильно отличается от Нафплеона - оно очень мутное и 
вода темная. Дно очень илистое, видимо рядом река. Дети собирают в море 
рогатые ракушки - практически в каждой сидит маленький рак-отшельник. Все 
попытки его оттуда достать кончаются отрыванием очередной выступающей части. 
Умирают, но не сдаются! Тем не менее, за охоту берутся все - это достаточно 
интересно!
Дети собрали ракушки в обрезанную бутылку, и впоследствии умершие рачки 
прибавили неприятных запахов в дороге.
Заказываю тут же, на пляже, фраппе - делает его сонная девица, а рядом сидит 
разбитной мужичек, еще один клон из рыжих ресешнистов, расспрашивает о нас, и 
живо всем интересуется. Фраппе на этот раз из банки - концентрат. Достаточно 
жирное и чрезмерно сладкое. Приходится мне его пить одному, потихоньку 
оттаивает лед и пить остается все меньше и меньше.
Тем не менее, жара. Движемся достаточно быстро - дороги в направлению Метеор 
местами очень хороши. Начинают попадаться машины с немецкими и голландскими 
номерами. Часто встречается ремонт дороги - несмотря на жару, греки шевелятся 
достаточно резво, что достаточно нетипично. Проезжаем мимо Ларисы.
Приблизительно к обеду, поочередно то обгоняя лысого немца в кабриолете, то 
пропуская его вперед, приближаемся к Метеорам. Расстояние, пройденное нами  от 
Афин до Метеор составило 280 километров. Но вот они позади - и вот уже видны 
странного вида скалы...


		Метеоры.


Метеоры имеют весьма слабое отношение к греческой культуре, но, тем не менее, 
совершенно завораживают! Побывать в Греции и не побывать в Метеорах - 
совершенно непростительно! Недаром даже говорят, что после посещения сего 
святого места может у человека поменяться мировоззрение. И если сейчас это 
больше туристическое и довольно шумное место, то в старину, когда людей на 
планете было куда меньше, здесь было просто близкое к красоте, богу, и тишине, 
место.
Поскольку эти скалы, обветренные и скругленные тысячелетиями, а может быть, 
миллионами лет, похожи на сырные головы - в скалах там и тут видны отверстия, 
часто занятые каким то хозяйственным мусором. Скалы очень сильно скругленные, 
и похожи на береговую гальку, только гальку чудовищных размеров. Вокруг скал 
есть пара городков, буквально набитых отельчиками, кемпингами, ресторанчиками 
и прочими атрибутами туристического места. Поднимается выше и выше по довольно 
приличной, но узкой дороге - постоянно хочется остановится - ведь каждый 
поворот этой дороги открывает сносящие крышу виды! Но останавливаться нельзя, 
поскольку сзади тут же обязательно образуется очередной монстроидальный 
автобус, везущий очередных бабушек и дедушек для посещения монастырей.
Монастырей несколько, один из них - Святой Валаам. Так как останавливаться не 
получается, то мы проехали до площадки на самом конце дороги. Температура 
двигателя - 110 градусов, чего обычно не бывает. Вид, открывающийся с 
площадки, просто пронзительный - расщелины, круглые сырные скалы, монастыри, 
стоящие на отвесных скалах. Это конечно неплохо, ведь взять приступом такой 
монастырь просто невозможно - но ведь и для того, что бы просто затащить такое 
количество строительного материала, нужны годы изнурительного труда многих 
людей. Видимо, в пору строительства жизнь монахов и работников была отнюдь не 
легкой. Вообще же вид какой то многоплановый - очень похоже на старинные 
многоуровневые картинки - каждый уровень вырезан из картона и раскрашен. 
Люди посещают монастырь, но я как то не стремлюсь туда - во первых, прозаично 
не хватает времени, а во вторых - достаточно посмотреть на запыхавшихся 
туристов - даже только лестница дается им очень нелегко. А сам монастырь 
наверняка немаленький, многочленные этажи, переходы. А кто знает, может быть, 
скалы эти изрыты не только снаружи, но и внутри, как мышиными норами, тайными 
ходами? 
Отовариваемся сувенирами - продавец неплохо сечет в русском. Вообще говоря, я 
начинаю приходить ко мнению, что ежели собеседник не в состоянии говорить ни 
на одном из известных Вам языков, лучше уж говорить на родном - по крайне мере 
это куда легче. Греки же русские слова проговаривают почти без акцента. 
Спускаемся чуточку ниже, и идем побродить по скалам - это, похоже, именно 
обветренные монолиты. Поверхность бугристая и словно бы поросшая лишайником. 
Страшно представить, сколько лет этим камням - и явно они образованные, где-то 
здесь - ни одному леднику такое не под силу перетащить. Хотя я, конечно, могу 
ошибаться. Еще более страшно, когда подумаешь, что можно оступится - ведь 
камень почти круглый сверху, если покатишься, то зацепится и остановится, 
будет просто невозможно! Быстренько увожу со скалы разбушевавшегося сына. И 
вправду не хочется рисковать.
Спускаемся в поселок - времени уже почти нет, мы должны быть сегодня в 10 
часов на пароме, а до Игуменицы где то 220 километров. Дорога, нарисованная на 
карте, не внушает доверия. Довольно долго ищем, где бы подкрепится. Но все 
хотят есть, и мы заказываем жаренное мясо, и неизменный греческий салат - с 
оливковым маслом, фетой и оливками. На трапезу уходит больше сорока минут из 
часа, который я запланировал себе в резерв. Но вот за обед уплачено, и пыжик 
поворачивает серебристый нос в сторону Игуменицы.


		Метеоры - Игуменица.

"Я не люблю торопится, но люблю успевать" - какое точное определение из 
забавной песенки Марины Хлебниковой. 
Я и вправду не люблю торопится, поэтому стараюсь обычно сделать некоторый 
запас по времени. Но, к сожалению, это не всегда удается.
Впереди многострадального пыжика ждали 220 километров дороги - и какой дороги! 
Если бы это был автобан или даже простая дорога, то можно было бы не 
беспокоится по поводу скорости и расстояния. Однако змейка, нарисованная на 
карте, совершенно не внушала доверия. Не внушали доверие и цвета на 
географической карте. А пройти эти километры предстояло очень бодро, за каких 
нибудь три с небольшим часа - из Игуменицы в 22 часа отправлялся наш паром.
Дорога сразу за Метеорами стала вертеться змейкой - сначала между домов, потом 
между все больших и больших холмов, постепенно перерастающих в горы. Солнышко 
слепило почти в глаза, однако некоторая дымка спасала положение с обзором. 
Народ в этих местах ездит весьма и весьма резво, а, кроме того, среди 
грузовиков считается очень предосудительным пропускать легковушки - они 
затевают игры в "умру, но обогнать не дам". Если бы под капотом было не 90, а 
хотя бы 192 лошади, как в Ми-16, вряд ли хоть кто нибудь смог бы поспорить с 
пыжиком, а так многие обгоны приходилось проводить на второй передаче, 
разгоняясь порой до сотни. Ехать за грузовиками плохо еще и потому, что вряд 
ли все из них что  то слышали о нормах евро - по крайней мере, черный дым от 
зависших форсуночных игл стелется местами по дороге.
Моя семейка быстренько стала зеленеть - что и говорить, плотно кушать мяско и 
греческий салат перед горным серпантином, по крайней мере, неразумно. 
Удостоверившись, что в салоне достаточно кульков, останавливаться я не стал. 
Дорога шла все ввысь и ввысь - по все уже подсчетам это безобразие должно было 
бы и кончится, но ведь горы не есть просто цепь с одним перевалом, обычно все 
гораздо хуже. По мере дальнейшего продвижения грузовиков становилось все 
больше и больше. Появились идущие навстречу воннемобили - видимо, где то 
далеко впереди и довольно долго пришел паром. Долго потому, что они ну 
совершенно никуда не торопились, стояли на всех карманчиках, фотографировались 
на фоне просто обалденных видов гор - словом делали все, что делают люди в 
первые дни отпуска.
Так, поднимаясь, все выше и выше, мы вышли на высшую точку - наверное, это 
можно назвать перевалом. Хотя все еще было достаточно рано, воздух был, какой 
то сине-фиолетовый, очень глубокой и какой то морозной окраски. Видно далеко, 
и все очень чарующе. Горы, поросшие лесами внизу, и пылающий закат высоко в 
небе. Если бы вы я выбирал место для личной пещеры отшельника, наверное, 
выбрал бы это место - очень, так замечательно сидеть тут в позе лотоса и 
созерцать..... Однако, довольно холодно. И страшно - с правой стороны обрыв, и 
дна не видно.
Проехали табличку "1701 метр". Дорога в это месте узкая, и вместо парапетов 
через равные промежутки по обочинам вкопаны тонкие металлические трубки, 
раскрашенные белыми и красными полосами. Словно в подтверждение того, что 
трубки сделаны не для того, что бы удерживать ретивых наездников от пропасти, 
между трубок стоят знакомые уже памятники.
Вроде бы и дорога пошла вниз, однако же, и день закатывается - сумерки все 
гуще. Обгоняю опеля с нюрнбергскими номерами - моргаем друг другу фарами, дети 
машут руками. Приятно. Однако он совсем перегружен и не может идти быстро. 
Все-таки, не стоит перегружать авто, если едешь в горы. Сумерки все гуще, и 
дорога вьется между скалами - такое впечатление, что у этой дороги есть 
потолок - это верхушки скал и деревья. Теперь дорога теряет свое постоянно 
поднимающееся положение, и приходится переезжать через гряды, и спускаться 
вниз. Начинаем гонятся с гольфом - он без труда делает меня на подъемах, но на 
спусков его швыряет куда сильнее пыжика, даром что он пустой - всего два 
человека. Так продолжается довольно долго. Вообще в дальней дороге такие игры 
довольно интересны, без них скучно. Только главное не переусердствовать, а то 
можно и улететь. 
Грузовиков все больше и больше, они становятся главной проблемой. Они 
сбиваются в стаи, в косяки, и медленно ползут по серпантину. Обогнать или 
встроитсья между нет никакой возможности, а на народ им чихать с высоты своих 
кабин. Из за малой протяженности прямых участков дороги они не могут обгонять 
друг друга, и все вереница ползет как правило очень медленно. 
Темно, и все зажгли фары. Теперь чуть легче ориентироваться, есть ли за 
поворотом встречное авто. 
Обгон колонны выглядит так - недолгим дальним светом пытаюсь осветить дорогу и 
понять, сколько впереди прямой дороги. Потом на второй передаче  разгон до 
сотни, и, если повезет, обгон колонны. В общем, в этот раз повезло. Но если 
есть запас по времени, делать так конечно не стоит - по уровню риска мало 
уступает работе сапера.
Стрелка уровня топлива показывала, что неплохо бы и заправится. Тут же на 
глаза попалась заправка от Бритишь Петролеум, где веселые и достаточно 
симпатичные девчонки заправили авто, и протерли лобовое стекло - ночью вещь 
немаловажная.
Тут же нас ждал удар - указатель до Игуменицы, на котором было указано, что до 
пункта назначения еще целых 70 километров, а у нас в запасе - как раз 70 
минут!
В общем, если раньше я как-то еще пытался жалеть авто и семейку, то тут уж 
пришлось работать по полной программе - крутит двигатель до 6000, тормозить в 
пол перед поворотами, пару раз даже занесло в повороте - и это на сухом 
асфальте! Через полчаса нас ожидал еще больший удар - на указателе 45 
километров до Игуменицы! Начинаю подозревать указатели в неточности - кто их 
знает, греков этих, может они расстояние не по дороге, а по прямой меряют! 
Начинаю попутно смотреть на свой одометр, и на часы. 
Проносимся по населенных пунктам на 150 км в час, удивленные греки провожают 
нас глазами. Выжимаю из пыжика все, что он умеет, в надежде, что не сломается. 
Дети пытаются спать, жена нервничает, и напоминает, что минуты ничего не 
решают. Но сдаться не могу, хочу все же успеть.
Наконец дорога начинает все больше и больше идти вниз, к сожалению непонятно, 
видно ли уже море. Появляется все больше огоньков внизу.
Когда по одометру до места остается 8 километров, на часах остается 13 минут - 
до отправления парома!
В Игуменицу залетаем за пять минут - а нужно еще порт найти. Улицы заполнены 
отдыхающими, машин полно. Оббибикивая всех и каждого, и нарушая все возможные 
правила, еду к центру города, в порт. На воротах стрелка - "въезд в порт - вон 
там". Наконец заезжаем в порт. Порт пустой, и только справа стоит паром - на 
борт грузятся последние грузовики.
Полицейский, вяло бродящий возле КПП, пытается меня остановить, нагло его 
объезжаю, и подскакиваю к самой аппарели - полицейский бежит вдогонку. Тут же 
подбегает девчонка в белой форме, похоже что она с парома. Тычу ей билеты, она 
в растерянности, но билеты берет. Тут подбегает полицейский, быстро что то 
говорят. Наконец, на ломаной английском просят отъехать в сторону, объясняют, 
что у меня есть десять минут, и я должен еще сходить в центр города и 
заплатить 25 ойро портового сбора.
Бегу в указанном направлении, но сразу же запутываюсь. На воротах порта 
дежурят солдаты, обращаюсь к ним по английски. Они быстро тараторят между 
собой, наконец один делает понимающее лицо, и приглашает с собой. Бежим куда 
то. Странные у них солдаты, он сбивается с дыхания гораздо быстрее меня, 
особенно если учесть, что я уже до КПП пробежал несколько сотен метров. Но 
больше ему спасибо, он проводит меня в кассу, объясняет девице в кассе, она 
берет у меня деньги, выдает марки сбора и пропуск в порт (как будто машина уже 
не там). Бежим обратно, благодарю солдата, хотя он отстает по пути.
Паром уже загружен, и они ждут нас. Закатываюсь по аппарели, а ни ноги не руки 
не работают!
Вот что значат последние минуты.



	Паром "Афинский экспресс"


Паром "Афинский экспресс" еще более старый и утилитарный, хотя он побольше и 
команда на нем одета в форму. Тем не менее ставлю авто куда говорят, и сразу 
мне перестает нравится это место -  очень жарко и душно. Спрашиваю, можно ли 
переставить авто на воздух - отвечают, что только после Корфу. Отвечают, 
конечно, громко, сказано, выглядит это приблизительно так - "ззззз - афтер 
Корфу - ззз - ззз -ззз". Но уже, в общем, то привычно.
Занимаем скамейки на корме за надстройкой. Тут не будет дуть ветер.
Вообще говоря, если путешествуешь на палубе, то очень важно заранее занять 
удобные места, которых может оказаться не так уж и много - иначе ночь может 
стать просто ужасной! Нужно определить, где не будет ветра, что бы было, не 
так шумно, и не проходной ли это двор.
Например, на том же "Афинском экспрессе" есть верхняя палуба, накрытая крышей 
из листового металла. Дуть вроде особо не дует, но грохот бьющихся об каркас в 
ритм судовой машины стальных листов не даст не то что поспать, а даже вообще 
тут находится. Создается впечатление, что бьют молотком по голове и 
одновременно пытаются сверлить тупым сверлом все зубы в челюсти. Очень плохо 
выбирать места по бортам - там обязательно будет сильный ветер. В порту это 
незаметно, но с выходом в море народ быстренько ретировался с этих казавшихся 
поначалу такими удобными мест.
Стоим на палубе. Открываю баночку паулянера. Говорим с Леной - "Хороша Греция, 
но ее уже достаточно!" - делаю жест ребром ладони поперек горла - стоящий 
рядом немец начинает ржать в голос. Однако, понял.
Не ожидая Корфу и пользуясь отсутствием палубной команды, выезжаю из 
автомобильного трюма на палубу - по крайней мере, тут можно будет спать в 
машине. В трюме просто ужасно жарко и душно, кричит судовая машина и воняет 
соляром.
Переносим одеяла и подушки на занятые скамейки - здесь будем ночевать с сыном. 
Женский же коллектив будет спать в Пежо. 
Можно, наконец, и расслабится - скромно ужинаем, и открываю вторую баночку 
паулянера - однако же, точно заслужил! Только через полчаса просыхаю от 
нервного пота.
Корфу - как сказочное царство. Освещенный порт и длинной вереницей авто 
выгляди уютным оазисом в темном море. Словно кроме этого светового пятна 
вокруг - черная и пустая вселенная. Грузовиков тут нет, но много легковых и 
воннемобилей - они  занимают всю палубу, не зря я посуетился и поставил авто 
пораньше. К одной машине привязан прицеп с огромной  надувной лодкой с двумя 
моторами - один маленький, другой совершенно жуткого вида. Сын с восхищением 
крутит винты - видимо, там тоже есть свои передачи, и винты стоят на нейтрали.
Иду в ресепшн, осведомляюсь, сколько будет стоить взять каюту на четырех 
человек - оказывается, еще 120 ойро. Вздыхаю, и иду отбиваться.
Устраиваемся спать - Заворачиваю ребенка в одеяло - сначала одеяло кладется на 
скамейку, на него кладется подушка, на нее ребенок, потом второй половинкой 
одеяла все это накрывается. Ах, да - на голову ребенка надевается шапочка.
Сам устраиваюсь так же - но достаточно неудобно, мне не спится.
Болтаюсь по палубе, затеваю разговор с соседями по лавочкам - молодые 
австралийцы, едут из Китая до Норвегии! На автобусах. Ну, с такой физией 
девчонке не страшно ехать, вряд ли кто покусится. Парень же пишет убористым 
почерком дневник - когда состарится, издаст книжонку.
Но вот пиво морит и меня - сплю урывками. В перерывах между сном хожу  в 
туалет и для развития эрудиции в ресторан. Ресторан жутко напоминает нашу 
полковую столовую - разве что местные раздатчики одеты не хб. На то, что они 
бросают в тарелки редким посетителям, без содрогания смотреть совершенно 
невозможно!
Туалет явно не лучше - поскольку создатели судна явно решили убить одним 
выстрелом пару зайцев, или что у них там. 
Туалетные кабинки объединены с душем - то есть два в одном. А так как 
количество бумаги быстро превосходит возможности ведра, то бумага валится куда 
попало, попадает в сливные отверстия, вода от душа перестает утекать, и 
получается суп из использованной туалетной бумаги, воды и еще черт знает чего. 
То есть надобно быть очень не брезгливым, для того что бы пользоваться этим 
твиксом по любому из назначений.
По палубе бродят пьяной походкой огромные пятисантиметровые сверчки - 
чувствуется, что паром для них - очень даже превосходная среда обитания - 
тепло и сыро. Такая зверюга может перепугать даже чувака из рекламы "Кэмела", 
если вдруг бросится!
Постепенно ночь проходит. Сидящая на соседней лавочке женщина вскакивает - ее 
ребенка начинает тошнить - хоть вроде и волны нет, но укачало, а может, съела 
чего-то не того.
Поднимается моя семейка, жена рассказывает, что в авто было душно, а мне вот 
было прохладно! Сын же наоборот прекрасно выспался.
Принимаем ужасный душ в ужасных душевых кабинках - у меня, например, 
включалась исключительно горячая вода и пришлось как то полосками мыться. 
Завтракаем - попадается консерва, с каким то рыбным мясом и бобами. Пробуем 
кофе в местной забегаловке - девушка с изношенным жизнью лицом чуть говорить 
по русски. Вернее, по русски она знает "Хочешь?". Именно с вопросительной 
интонацией, что совершенно убирает последние сомнения в том, при каких 
обстоятельствах это слово обычно говорилось ею, или ей, ранее. Оказывается, 
она из Польши.
Кофе вроде ничего, но его, растворимый нескафе, уже и не испортить.
До прибытия остается еще где-то часок, и иду проводить детям, а заодно 
смотреть самому, как устроено все на корабле. Шлюпки, спасательные плоты, 
запасы воды и вообще спасательное хозяйство приводит сына в экстаз! Я же 
заглядывая параллельно в окна кают, отмечаю про себя что немного потерял, что 
не взял каюты - изнутри они выглядят совершенно отстойно, и, единственной 
преимущество - какая то койка, и ветра нету. Но если вдруг ночью к тебе придет 
корабельный сверчок, то в каюте некуда будет от него убежать!
Но вот паром медленно входит в порт, мимо жуткого вида древнющего корабля, 
ободранного и жалкого с одной стороны и вполне приличного - с другой. Вот так 
покрасят его, и он утонет потом с парой сотен пассажиров на борту!
Грузимся в авто, и - на борту страшная пробка! Видимо, всем уже так опостылело 
все, что все решили побыстрее свалить. Тем не менее, выкатываемся.
Останавливаться в Бари, как хотелось ранее, нет желания, и мы едем по 
направлению к Неаполю. Но - "в доме не хватает хлеба". 
И мы тормозим на заправке, что бы его купить. Вдруг что-то очень острое 
впивается мне в ногу. Снимаю мокасин. На асфальт падает маленький белый 
камушек - кусочек Греции.


	Бари - Неаполь.

Когда светит яркое нежаркое солнышко, мотор урчит довольно, дожигая остатки 
дешевого греческого бензина, впереди расстилается в принципе совершенно 
незнакомая страна, и есть еще несколько дней отпуска впереди - отчего же быть 
напряженным и тревожным? Хочется ехать и ехать, расслаблено и не напрягаясь, 
поедать километры и достигать все новых и новых географических и исторических 
точек, производя из абстрактных понятий совершенны конкретные впечатления.
Однако же семьдесят литров топливного бака хватает пыжику на несколько большее 
время, чем человеческому желудку. На полном баке, не торопясь особо, можно без 
труда проехать целую тысячу километров, но это если ставить это себе целью. А, 
собственно, зачем ?
Так что вся веселая семейка была бы очень не против чего нибудь закинуть в 
желудок, но как то ничего не попадалось на глаза - Итальянские автострады - не 
греческие дороги, где полным - полно дешевых таверн.
Вообще автострады в Италии - нечто довольно таки интернациональное, 
совершенно, на мой взгляд, лишенное каких нибудь национальных черт (кроме 
системы оплаты). И, пожелав чем нибудь подкрепится в любом месте, наверняка 
сможешь выбрать какое нибудь стандартное блюдо по достаточно высокой цене. 
Автострады отделены от страны так, что можно бы и таможню ставить на въезде - 
выезде. Слава бога, пока об этом не додумались.
Итак, на первой попавшейся заправке была произведена попытка добыть - чего бы 
вы думали - хлеба! Только его у нас и не было и только его не хватало - 
остальное было в достатке. Как на грех, заправка была без супермаркета, и 
единственное, что содержало хлеб, жуткие на вид сандвичи, жутко же дорогие и 
несъедобные для большинства членов семьи - хлипкий белый хлеб без корки, какой 
то ядовитого вкуса майонез и непонятная из за все забивающего майонеза 
начинка. Все это безобразие нарезано уголком - видимо, данная попытка 
перекусить вызовет во мне пожизненный иммунитет все на такого вида бутерброды. 
Пришлось все четыре бутера есть мне - а ведь я был единственный, кто не хотел 
их покупать! Вот так всегда....
Потихоньку дорога поднималась. Автострады в Италии в основном двух - полосные, 
иногда бывает третья полоса, но нечасто и недолго. Поток в это время года не 
очень большой, но нужно быть осторожным - здесь не получится ехать так же 
спокойно и сонно, как в Германии. Крайне осторожно нужно относится к 
грузовикам - если в Германии при внезапном обгоне они хотя бы показывают левый 
поворотник (хотя все равно не смотрят на дорогу), то здесь они не утруждают 
себя и этим. И тормоза в Италии - первое дело. Нужно быть готовым 
оттормозиться, когда в десяти метрах перед тобой на левую полосу перестроится 
не подозревающая о тебе помойка. Почему то у меня сложилось мнение, что на 
итальянских магистральных грузовиках зеркала служат скорее для сушки носков. 
Вообще после слегка расслабляющих и довольно пофигистических греческих дорог 
уже на дальних подъездах к Неаполю я начал несколько напрягаться. Как 
выяснилось впоследствии, это были только цветочки.
Автострада Бари - Неаполь проходит по центру южной Италии, и, в отличие от 
адриатического побережья, ландшафты тут довольно серые и скучноватые. Нет, в 
общем, то интересно, но как-то очень пустынно. И опять появилось впечатление, 
что многие дома здесь заброшены, а народу по мере вымирания стариков 
становится меньше и меньше. Это чувство нарастает по мере удаления от моря.
Но вот что-то около 250 километров пройдено, и начинает чувствоваться 
приближение моря - влажность все повышается, и в воздухе висит дымка.

	Неаполь.

Для чего я вообще хотел посетить Неаполь? Всякие причитания новых русских и 
вялые песни про Сорренто меня мало доставало. А вот то, что недалеко от 
Неаполя находится Везувий - а я обещал показать ребенку настоящий вулкан, что-
то значило. Кстати, на вывесках название города значится как "Наполи".
Именно Везувий мы и увидели в первую очередь - его характерный силуэт появился 
слева от трассы. Я был настолько в восторге сам, что как-то прощелкал въезд в 
сам город, и выкатились мы в него достаточно наобум (притом, что за автостраду 
мы естественно заплатили - 13 ойро).
И тут меня проняло! Не зря немцы пугаются, когда слышат про путешествия по югу 
Италии - мало того, что каждая пятая машина была битая, и конкретно, но к 
тому, же все носились как угорелые. В общем, я занервничал. И еще хотелось 
есть, и очень неслабо. 
По старой греческой привычке (старая, да, целых пять дней), запарковаться 
пришлось прямо под знаком, и, уповая на замки пыжика, семейка потопала искать 
провиант по пыльным - как в России побывал - улицам Неаполя.
Магазин с провиантом нашли довольно быстро, но, как на грех, они все понимали 
"соло итальяно", и пришлось "ыкать" и показывать пальцами на то, чего хотелось 
бы.
Хотелось многого. 
Во первых - хлеба. Хлеб был тут же куплен - такой большой-пребольшой батон. 
Слава богу, не купили пять - мы его ели потом достаточно количество дней. Но 
был вкусный.
Еще купили сыра - в какой то живой оболочке, то ли в чьем то желудке, то ли, я 
не стал уточнять, в мочевом пузыре. Но он тоже был вкусный!
Затем купили какой то зеленой воды - вернее, питьевой воды в зеленых бутылках 
- о, что это была за вода! Давненько не пивал такой!
И, наконец! Свежайший! Нежнейший! ...и красивейший окорок, который, если бы я 
не знал, где мы его покупали, то назвал бы его непременно "тамбовским 
окороком" - мечта и наслаждение всего моего детства - с умеренными прожилками, 
и вообще очень вкусный и аппетитный. В размере почти кило - я хотел отвесить 
больше, но не позволила жена.
За все сие удовольствие ушло еще 14 ойро - сумма, в общем, то неразорительная. 
Но все было свежее, исключая сыр - а может, виной этому был тот самый пузырь?
Тут же, на капоте пыжика, была совершена скромная трапеза, и мы двинулись 
дальше в поисках ночлега, ибо время подбиралось к вечеру.
До сих пор мне думалось, что более жуткого, чем Афины (поручики молчать!), 
города нет - но тут я просто ошибался. За пару часов мотания, по каким то 
трущобным улочкам я научился сигналить, матерится в окошко, размахивать 
руками, оставляя на ходу руль свободным, и многое другое, с чем неаполитанские 
водители, видимо, рождаются - у них это видимо, генетическая память. А может 
быть, во всем виновата та вода в зеленых бутылках.
Езда в Неаполе - не для слабонервных. Обогнать справа, вылететь из двора или 
перекрестка, ВООБЩЕ не смотря на дорогу - норма. Приоритет в дорожном движении 
определяется взглядом. То есть ты убедился, что тебя - видят - и поехал. Раз 
видят, значит - пропустят. Крутость авто тут ничего не значит - один древний 
дедок на Фиате - падле кинул взгляд на глазастый мерс, стоя на выезде на 
заправке, и - в пяти метрах от него не спеша выехал на полосу. Хорошо, что у 
пыжа тормоза не сильно хуже, чем у мерса. Попутно выяснилось еще пара 
преимущество пыжика - большие окна и хороший клаксон.
Почему клаксон - понятно. Алгоритм пересечения перекрестка тут такой - 
подъезжаешь к перекрестку и со всей дури - на кнопку. Народ, едущий со всех 
направлений, останавливается, втягивает голову в плечи, и - пытается 
сообразить, откуда это? Времени хватает, что бы спокойно пересечь перекресток.
Что касаемо окон, нужно понять, что неаполитанцы ездят не хамовато или 
беспорядочно - они ездят - ДУШЕВНО. То есть для них процесс езды не есть 
перемещение энного количества задниц из точки А в точку Б - они превращают 
поездку в процесс. А потому то в процессе нужно ехать так, как будто 
торгуешься на базаре - азартно, размахивая руками, бибикая, выкрикивая разные 
слова в сторону других водителей и пассажиров. Но если вскинешь с мольбой руки 
(руль при этом живет своей жизнью) - то тебя обязательно пропустят! А для 
того, что бы руки было видно, и нужны большие окна, и желательно, что бы не 
разбить пальцы, высокий потолок. Побольше экспрессии!
Отдельная песня - скутера и маленькие мопеды. У них есть очень коварная 
привычка объезжать авто справа, и если не смотреть в зеркало и не оглядываться 
при повороте направо или просто при перестроении, можно запросто собрать в 
кучу одного-двух скутеристов. Что, в общем, нежелательно.
Однако наше плутание несколько затянулась. Все время попадалась какие то 
грязные лужи поперек дороги, гаражные кооперативы, заросшие местным бурьяном и 
с гниющими остовами на крышах, и дворы с голопузой ребятней.
Наконец, моего терпения не хватило, и я спросил у рыжего заправщика, где же то 
место, которое мы ищем (там, по слухам был кемпинг), и как туда проехать. Где 
это место, он не знал, но как проехать, обещал показать. Нужно ли напоминать, 
что вся беседа свелась в тыканье в карту пальцами и в повторении наименовании 
искомой точки во всевозможных интонациях?
Наконец - о ужас - заправщик прыгнул на скутер - и жестом показал следовать за 
ним. Я не знаю, были ли у него, когда нибудь права, а если были, то их нужно 
забрать на  время, превышающее продолжительность жизни нашей вселенной!
"Такси" - отдыхает! Потому что там развозчик ездил хотя бы по дороге. Мой же 
провожатый видимо ничего не знал о различие авто и скутера - он понесся по 
тротуарам и улицами, в том числе пешеходным и односторонним, разумеется, 
против движения - а мне то куда деваться! Распугивая разбегающихся прохожих и 
отчаянно моргающие мне автомобили, по тротуарам и бордюрам, между 
припаркованными авто и пожарными гидрантами, мне пришлось - беспрерывно 
сигналя и прося взглядом прощения, стараться не отстать. Ситуация осложнялась 
тем, что проводник не подозревал о подворотниках у скутера, а может они не 
работали, так как на скорость они в общем то не влияют. Частенько он 
поворачивал влево, а потом когда я уже начинал поворот, менял направление - 
приходилась с заносом разворачиваться. Оставшиеся за спиной прохожие искали 
взглядом замаскированные камеры - ведь наверняка снимался новый боевик или, на 
худой конец, "Такси-3".
Но вот, наконец, мы достигли выезда на автостраду - и проводник поставил свой 
скутер поперек дороги, затормозив все движение, и - переходя от одного авто к 
другому, стал спрашивать, как проехать к искомому нам месту - вот, видимо, в 
чем заключался его метод!
Где-то пятнадцатый по счету водитель (а все предыдущие, как я уже сказал, 
матерились на местном наречии, размахивали руками и гудели - словно, вели себя 
так, как будто не успевали на похороны любимых тешь) знал, куда нам ехать. Он, 
проводник, и половина вышедших их авто водителей держа в руках карту (каждый 
пытался брать ее сначала вверх ногами), пояснили, куда нам ехать и как 
сворачивать.
Сердечно поблагодарив проводника и отдав ему последний паулянер, о чем он 
совершенно  не просил, мы двинулись в указанном направлении.
Выезды на автостраду в Неаполе загажены сверх всякой меры - видимо, местные 
обитатели ничего не знают о мусорных контейнерах и все бросают прямо с авто - 
один раз на парапете лежал дырявый - усатый полосатый - матрац. Другой раз - 
разбитое старое кресло - совершенно не представляю, как его могли так далеко 
закинуть!
Тем не менее, во многих местах работают бригады по уборке всего этого барахла 
- на мой взгляд, довольно безуспешно, но, хотя бы благодаря их стараниям по 
дорогам хотя бы можно проехать.
Покатавшись так изрядное время в указанном направлении, и ничего не найдя, я 
начал нервничать - и ничего не нашел лучше, чем, увидев на трассе бригаду по 
ремонту дороги, остановится в самой середине механизированный колонны, за 
какой то асфальто - укладочной машиной. Тут же весь народ, бросив свои рабочие 
места, побежали к пыжику. Даже мрачного вида мужик, что размахивал красным 
флагом перед колонной, кинул свое знамя на обочину, и поспешил ко мне.
Они схватили карту, и, вертя ее разными сторонами, попытались 
сориентироваться, где же они находятся, и как добраться до того места, куда 
мне нужно. При этом я все больше укреплялся во мнении, что географию здесь не 
преподают.
Машинист же катка, уязвленный тем, что вся мех колонна собралась за таким 
интересным занятием, развил на своем катке невиданную скорость, и, лавируя по 
автостраде между встречных авто, и побросанных где попало ремонтных машин, 
подъехал к нам и тоже ввязался в объяснения. Он то и подтвердил, что нужно еще 
ехать и едем мы правильно.
Поблагодарив, мы поехали дальше. А я понял, что если о чем нибудь попросишь - 
то здесь обязательно помогут! Нужно только не стеснятся спрашивать.
Похожая как в зеркале ситуация произошла через полчаса, только теперь это были 
не дорожники, а строители - а я оставил машину поперек дороги, и за ним 
скопилась изрядная очередь из авто. Но тут так принято, как видно.
Наконец искомая точка найдена, теперь ищем пристанище. Кемпинга как назло нет, 
то есть табличка то присутствует, но ворота закрыты! То ли поздно уже, то ли 
не с той стороны ищем. Едем дальше, вдоль берега.
Очень заметно, что туризм поставлен на широкую ногу - вдоль всего побережья 
платные пляжи и примыкающие к ним отели. Отелей много, и многие из них 
выглядят очень шикарно. Выбираю отельчик поплоше и иду спрашивать условия.
Условия неутешительны - двухместный номер стоит 115 за ночь, и без завтрака 
его взять нельзя! Правда, в стоимость входит пляж, но все равно это несколько 
дороговато.
Едем дальше, проезжая поселок - местные подростки напряженно всматриваются в 
авто - наверное, считают, за сколько можно продать снятые колеса... Да уж, 
нужно возвращаться к кемпингу.
Однако полезно смотреть на мир под разными углами - в обратном направлении 
оказываются еще одни ворота, и мы въезжаем в кемпинг.
Вау - да такой роскоши мы не видели еще. Ну, во первых это про ресепешонистку, 
классная такая итальяночка. Во всех местах. Но и вам кемпинг внушает почтение 
- все подстрижено, покрашено, словом, супер. Цена тоже супер - 38 ойро как с 
куста за всех, но билеты на пляж дают. Но чек-тайм не 12.00, как везде, а 
10.00 - и нужно убраться до 10, а иначе придется платить еще за следующий 
день!
Авто просят оставить на стоянке, но я все-таки еду к месту - в авто спят дети. 
В общем, никто не против. 
Место очень забавное - площадка, мощеная бетонными плитами, навес, под который 
можно поставить палатку, и кабинка - туалет с душем и горячей водой, и кухня. 
Не долго думая, кидаем в кухню матрас - он туда вполне входит, а ставить 
палатку уже так надоело!
Но билеты на пляж выданы, и бредем через дорогу. 
На пляже выясняется, что времени осталось всего час, ибо в 19 часов пляж 
закрывается - все таки не сезон. Пляж уже бороздит граблями какой то мрачный 
мэн. Бежим в море - ой! Что это ? 
Нет, я очень люблю борщи. Люблю, когда они наваристые, со свеклой, с мяском, 
когда есть, так скажем, что пожевать. Люблю заправить борщ сметанкой, нарезать 
туда чесночка, посыпать красным или черным перчиком, а то и залить чили, к 
сему намазать серый, только испеченный и потому еще теплый хлебушек горчичкой 
или хренком - и....
И совсем другое, когда тебе предлагают в этом - купаться. И еще за деньги. В 
общем, море в сентябре в Неаполе - это суп. Точнее - борщ, весьма густой и 
наваристый. Таковым делают море бесчисленное количество водорослей, красных, и 
облепляющих тебя по самое не хочу - стоит окунутся, и можно прямо в таком виде 
идти играть в кино индейца - и цвет кожи и шуба из водорослей вполне 
соответствует. Нужно только перья в правильные места повтыкать.
И если кто нибудь вам предложит поехать "В бархатный сезон в Сорренто" - 
захватите его с собой, что бы было кого помакать головой в суп.
После этого безобразия хорошо бы отмыться. А вот и душ поблизости. Счас! Душ 
не простой, а как в экономической гостинице из "Незнайки на Луне" - за минуту 
работы холодного душа 10 центов. Жаба конечно не поперхнется, но такое 
мелочное вытягивание на и так платном пляже как то местами даже бесит.
Бредем на место в кемпинге, располагаемся на ночь. Ночь приходит весьма 
быстро, а вокруг - почти никого. Только китаец, поставив забавную крошечную 
желтую же палаточку, варит в алюминиевом бачке, что то похожее на суп из 
пакетика. Палатка у него с внешними дугами, очень легкая, и снаряги минимум - 
рядом стоит велик, а на него много не погрузишь. Иех, было бы у меня столько 
времени, что бы вот так, одному, странствовать на велосипеде....
Нарезаем ужин, и мне приходится есть окорок чуть ли не одному - дети к такому 
не приучены, а зря - окорок замечательный! Допиваем греческое вино, и идем 
гулять по кемпингу - здесь и вправду прелестно. И одна из прелестей - малое 
количество отдыхающих. И высокий забор, и с колючей проволокой, что наводит на 
мысли. Впервые вижу колючку на ограде кемпинга.
Но вот и сосед пожаловал - рядом останавливается Фольксваген - транспортер с 
мюнхенскими номерами. Бородатый мужик идет к нам здороваться. Извиняюсь, что 
не очень хорошо говорю по немецки. Мужик очень удивляется, ведь дети рядом 
бегают друг за дружкой, ругаясь на дойче. Смотрит удивленно на наши номера. 
Поясняю ситуацию и предлагаю вина. Говорит, что вино не пьет и уходит 
раскладывать свою машину-палатку. Там поднимается верх, и получается спальное 
место. Интересная схема, на только для одного - двоих. На нашу же семейку 
маловато. Оно же путешествует один. Наверное, в этом что-то есть.
Наконец укладываемся спать - дети в Пежо, мы - на матрасе в кухне. Вот и 
кончился один из самых напряженных дней в нашем путешествии. Вместе с поиском 
стоянки мы проехали сегодня 280 километров.

	Помпеи

На этом месте все мои записки обрываются, и дальше приходится писать только по 
памяти, которая и раньше то была не очень, а уж теперь.... Хотя, конечно, по 
кратким записям потом гораздо проще восстановить цепь событий, однако 
получаемые от увиденного эмоции не запишешь ни на какой бумаге.
Следующее утро очень порадовало - чистое, абсолютно прозрачное небо над 
головой, в просветах сосен, морской воздух, а точнее  - воздух приморского 
соснового бора, не отягощенный близкими автострадами. Тишь и гладь. Если 
бывает тихое и самодовольное утро, то именно таким оно и должно быть. Так что 
и просыпаться бы не хотелось, если бы не стесненные условия - все-таки матрас, 
втиснутый в тесную кухню, несколько загибался по углам, и голова слегка 
побаливала по причине приконченного вчерашним вечером молодого греческого 
вина. Подтверждая набор из старых истин, что не бывает добра без худа, за все 
нужно платить, и что в мире не бывает совершенства.
Тем не менее, палатку в это утро собирать было не нужно. На площадке тухли 
ракушки с трупиками рачков-отшельников внутри - они погибли, но все-таки не 
сдались. Из за непереносимого аммиачного запаха было решено из выбросить, хотя 
было жалко - нигде таких темных рогатых раковинок я доселе не встречал.
Давешний немец уже прочно обосновался за столиком, и пил утренний кофе, 
сверкая лучезарной улыбкой. Однако же есть, отчего сверкать - человек явно был 
"в отрыве" - такая мера отшельничества, одному и в маленьком воннемобильчике - 
собственная отдельная пещера, перемещающаяся по дорогам Европы. Куда хочу - 
туда и еду. Где хочу - там и заночую. Но он уже собирался домой, и 
приблизительно по такому же, как мы, маршруту - что ж, ехать ему было, по 
крайней мере, на 163 километра меньше, а это капля в море. Может быть, 
сложится так, что захочется тоже так оторваться. Но это только мечта - 
объехать континент на мотоцикле, с одной палаткой. В любом случае, если так 
получится, то будет еще нескоро.
Не спеша позавтракав, собрали пожитки, но утро было так чудно, что можно было 
еще побродить по кемпингу. Китаец собрал свою желтую палатку и теперь 
приторачивал ее к велосипеду. Да уж, такой способ отрыва уже требует большего 
самоотречения, и не факт, что всякому на это хватит самообладания.
Дети откопали где то кресло-качалку, да величиной в целую семью, где нас и 
сфотографировал немец, по пути обсудив с детьми разницу между глаголами 
"шаукельн" и "анщупсен". Таких оттяжных фото в наших альбомах маловато - все 
таки чувство безмятежности есть чувство безмятежности.
Но все хорошее кончается, и, расплатившись с прелестной итальяночкой "Визой" - 
ночь потянула аж на 38 ойро, мы выкатились в поисках следующего пункта нашего 
путешествия - города, аналоги которому может и есть, но мало. Одним словом, мы 
направились в Помпеи.
Автострады в Италии бывают открытые и закрытые. Это слово относится к системе 
оплаты. Если при въезде на автостраду с вас потребуют денег, значит, дорога 
открыта. То есть - "заплати и лети". И можешь выезжать с нее где угодно - все 
равно уже все уплачено. Часто плату принимает смешной автомат, чем-то 
напоминающий автомат в лутц - заправке из фильма "Кин-дза-дза". Он разевает 
клювик, и напоминает на итальяно, сколько надо денег. Кидать надо монеты. 
После закидывания нужного количества монет автомат открывает шлагбаум и 
картавым мелодичным голосом говорит "арривидерчи"...
Покатавшись в поисках Помпей, этих "арривидерчи" я наслушался в достатке.
Если же в ответ на нажатие кнопки автомат выдаст бумаженцию - береги ее! Ибо 
она должна быть выдана теперь уже живому, сидельцу на пункте прибытия, и по 
ней просчитают пройденный путь. И там возьмут насчитанную сумму. Если же 
бумаженция пропадет, то денег возьмут уже исходя из самой дальней от пункта 
прибытия точки. Это, в общем, то и есть закрытая автострада - выезд с нее 
только через кассу. Причем кассиры куда менее приветливы, чем автомат - уж не 
знаю, что там было на Плюке...
Есть еще система "Теле пасс", которой довольно живо пользуются местные, но про 
ее тарифы я не в курсе.
Дорога сегодня по ощущениям несколько походила на вчерашнюю, с той лишь 
разницей, что при ясном солнечном свете груды мусора по обочинам выглядели уж 
очень устрашающе. И слабое соблюдение итальянцами европейских мер экологии 
тоже не радовало - я очень жалел, что не поменял салонный фильтр на пыжике - 
гари на дороге просто ужасно много! Ехали мы много, и дышать испарениями 
местных авто было в тягость. Вот уж не понимаю, отчего российский автопром все 
время пытается брать за эталон итальянские авто? Почему не немецкие или там 
шведские?
Тем не менее, вскоре замелькали указатели на Помпеи - а ведь странно, я 
сначала хотел ориентироваться на Везувий, но чем больше я приближался к 
Помпеям, тем сильнее я удалялся от Везувия!
Но вот пыжик вползает в "историческое" место. Место это - скорее 
туристическое. На самом деле городок делится на две части - откопанная 
историческая часть находится несколько в стороне, нежели жилая. Тут же, у 
входа в археологический музей, была найдена стоянка на травке.
Заплатив 27 ойро за балеты на всю семью и оказавшись от гида еще за 50 ойро, 
мы поплелись в город. Жена тут же приобрела забавнейшую книжонку на русском 
языке - книжонка имела бумажные листы с картинами развалин, и прозрачные - с 
рисунками - "как это было". Накладывая один на другой, можно было посмотреть, 
что все это представляло себе до катастрофы.
Помпеи поражают. Во первых, после греческих развалин Помпеи развалинами совсем 
не выглядят. Пепел как бы законсервировал дома и предметы. И если бы за девять 
лет до извержения не произошло бы землетрясение, которое, собственно и 
разрушило город, то он мог быть "как только вчера". Собственно, само 
извержение практически не нанесло вреда стенам - его просто не успели 
отстроить после землетрясения. Сохранились даже краски на фресках. Город 
большой, особенно если посмотреть на его размеры после посещения греческих 
памятников. А, покупая гида, стоит учитывать, что оговоренная сумма - плата за 
один какой то маршрут, коих много - по причине размаха города. По хорошему, на 
Помпеи нужно потерять пару дней.
Очень тягостное впечатление производят гипсовые слепки пустот, оставшихся от 
погребенных в пепле людей. Их смерть была мученической - это видно в позах и 
на лицах. Собака, умершая тоже в страшных муках, это подтверждает.
Заодно выяснилось, что знаменитая картина "последний день Помпеи" - не более 
чем фантазия. Хотя есть насколько улиц, похожих на изображенную на картине, 
люди умерли именно от газов и пепла. Очень сомнительно, что бы огненные 
потоки, написанные в картине, достигли города - очень уж он далеко от вулкана.
Можно ли было убежать? Думаю, нет, если посмотреть, где находится Везувий. 
Можно было бы уехать, да и то на авто, и по хорошей дороге. Оценив расстояние 
до вулкана, понимаешь, насколько могучи силы природы.
Однако солнце пекло немилосердно. Наши запасы воды быстро иссякли, и 
водопровод оказался очень кстати. Заодно оценили качество и вкус воды - и 
вправду, вода очень приятная. Очень прикольный водопровод - труба с краном 
торчит изо рта какой то статуи - похоже, решили объединить древнее и новое.
А вот качество городских дорог не порадовало - как мне кажется, в Помпеях были 
очень популярны врачи, лечившие переломы нижних конечностей. И тротуары, и 
мостовые  сложены из больших камней, и довольно неровных - по крайней мере, 
нужно обязательно глядеть под ноги. Поразили колеи от тележных колес, 
протертые в камнях мостовых. Мне казалось, что такое просто невозможно.
Из зданий больше всего понравились бани - чувствуется, жители Помпей знали 
толк в отдыхе - в банях есть как просторные залы, так и "нумера", с локальными 
ванными. Интересно бы посмотреть, что там происходило в свое время....
Дома тоже достаточно удобны - со скидкой на климат. Бассейны, террасы, и 
вообще все достаточно просторно и красиво. Мне кажется, что жизнь в Помпеях 
для людей имущих была приятной. Стоит просто походить по домам, и попытаться 
представить, чем жили эти люди, как выглядели, что чувствовали.
Город до сих про подвергается раскопкам, за процессом можно понаблюдать, хотя 
это не так интересно - очень все медленно и нужно. Большинство зданий 
раскопано почему то в 1984 году, согласно табличкам.
Встретили наших соотечественников, коих тут тоже немало. Много англо-
говорящих, хотя больше всего итальянцев и немцев.
Но вот ноющие дети меня наконец доканывают, да и пришло время поискать что 
нибудь съестное. Поэтому, заплатив 8 ойро за парковку возле исторической 
части, мы переместились в современную часть города. Проблема с парковкой тут 
тоже была, но несколько другая - как этим пользоваться, автоматов то не видно! 
Оказывается, все парковочные места, очерченные синей полосой, платные. И 
парковочные карточки продаются в барах - они очень похожи на билеты мгновенной 
лотереи - нужно стереть соответствующие места в дате и времени.
Тут же обнаружился Макдональдс, и кошелек опустел еще на 20 ойро - по 
сравнению с тем же составом и размером еды, что и в Греции (а там это стоило 6 
ойро), впечатляет. По телевизору поет Лас Кетчуп, итальяшки машут руками в 
такт, как цыплячьими крылышками. Смешно.
Заодно поискали супермаркет - товары там такие же, а цена несколько выше, чем 
в Германии. Похоже, что супермаркеты не очень то посещают. На кассе скучают в 
пространной беседе три одинаковых девицы, а зал абсолютно пуст.
А вообще, Помпеи относятся к туристическим пунктам, а потому высокая цена 
диктуется, скорее всего, этим.
Отоварившись и поевши, веселая семейка погрузилось в пыжика, и покатила на 
север, вообще то домой, а попутно - в направлении Рима.

	Рим

Первым делом при прибытии в каждое новое место под вечер необходимо в первую 
очередь отыскать себе ночлег. Причем понятие вечера может быть очень 
растяжимым - ведь в южных широтах темнеет быстро, а ставить палатку, ужинать, 
а то и просто искать место пристанища становится с наступлением темноты очень 
трудно. 
Все дороги и вправду ведут в Рим. Потому как куда не глянь - все стоят большие 
щиты со словом "Рома". Но в такой город без карты соваться не стоит, к тому же 
на нашей большой карте Италии не были обозначены кемпинги возле Рима. Пришлось 
остановиться на одной из заправок. Заправка была большая, с построенным над 
дорогой супермаркетом, так что мы чуть не ушли на другую сторону, где 
светилась надпись "Неполи". Но там мы уже были, и этого оказалось вполне 
достаточно. Тут же и была куплена подробная карта Рима - двухсторонняя, с 
привычной картой с одной стороны, и схематичным планом города - с другой. При 
покупке пришлось немножко поторговаться, при этом весь процесс торговли прошел 
молча - исключительно на пальцах. На плане были наглядно изображены памятники 
и знаменитые места, а так же кемпинги. Но главное - тут присутствовала схема 
дороги, не зная которой, вряд ли мы смогли бы вообще что нибудь найти.
Попутно разливаем пакет с молоком, к счастью, не в багажник, а на мостовую - 
молоко течет через всю заправку. Становится стыдно. Итальяшки смешно 
перепрыгивают змеящуюся белую ленту, словно это что-то живое.
Рим окружен по периметру кольцевой дорогой, на которую и выходят все 
автострады. Движение по кольцевой в час пик быстрым не назовешь. Четыре - пять 
полос дороги дают возможность двигаться в час пик не очень быстро, и 
перестроение из ряда в ряд возможно при уже знакомой схеме - размахивая 
руками, бибикая и втискивая в малейшие щели в общем то немаленький пыж. Но 
темперамент у  римлян куда как спокойнее, чем у жителей Неаполя. Тут я почти, 
что отдыхал на дороге. Однако же, крайне много скутеристов - в отличие от 
Неаполя, это часто достаточно солидные мужчины и элегантно одетые дамы, в 
шлемах, на мощных (явно не пятьдесят кубиков) закрытых двухместных мотоциклах, 
часто новых и дорогих. Столица, что поделаешь. Тем не менее, летают и мышкуют 
они немало, и обгон справа - их стезя. Что бы не получить ободранный бок 
своего авто, очень желательно оставлять достаточно места для проезда справа - 
ибо протискиваться будут все равно. И так же нужно всегда очень внимательно 
смотреть по сторонами и зеркалам - и уж тем более не перестраиваться вслепую. 
Пару раз в течение часа видел лежащие на земле скутеры и стоящие рядом 
полицейские авто - бьются, видимо, частенько.
Так, за делами дорожными и праведными, мы пропустили нужный поворот, 
обозначенный цифрой 27, и посему пришлось опять выезжать на кольцо и ехать уже 
во встречном направлении. Рим - город автомобильный. Даже в шесть вечера все 
дороги заполнены - и больше всего заполнены дороги, ведущие от города к пляжам 
- горожане и гости столицы направляются прямым потоком к морю, на заслуженный 
отдых. К морю нужно и нам. 
К чести сказать, автомобилисты Рима достаточно дисциплинированны - превышения 
скорости и пересечения сплошных довольно редки. Однако это обусловлено обилием 
здешней дорожной полиции - да и скорость меряют часто, правда с авто или с 
рук.
Как всегда, спасло попустительство к иностранцам - я ехал я превышением, где-
то на 20 кмч, меня пропустили, а следующего за мной, с римскими номерами, 
остановили. Что ж, слава богу, зачем мне штрафы то? Не только у русских более 
уважительное отношение к иностранцам.
Наконец, после многих нервов, кружений, и метаний, кемпинг найден. Но вот в 
первый раз за всю поездку кемпинг оказывается заполненным - приехала какая то 
молодежная делегация - ах, как это знакомо по российским гостиницам! Хотя, 
видимо и вправду так. Спрашиваю у ресепшна, где есть другой кемпинг - товарищ 
на довольно внятном английском объясняет путь. Как его кемпинга - как в старых 
европейских фильмах. Все было так - немного безалаберно, немного шумно, 
немного весело. У входа молодежь и подростки играли в мяч, а поодаль стояли 
забавные деревянные домики. Место было найдено достаточно быстро, и земля была 
какая нужно, кроме того, явно насыщена забытыми и потерянными проволочными 
крючками для палаток - я выбрал себе в коллекцию еще пяток поприличней. 
Интересно, в каком состоянии тут ставили и снимали палатки те, предыдущие? 
Палатка ставится довольно быстро. Частично помогает баночка с пивом - 
последняя. Что ж, почти рассчитал. Дети укладываются спать, а я бреду в 
ресепшн - там я заметил компьютер, и вывеску про Интернет. Не могу удержатся, 
хотя обещал себе провести весь отпуск без проклятых компов - спасу от них нет 
никакого!
Машина слабая, но удается прочесть почту, а заодно почистить почтовый ящик - в 
основном спам, но есть письмо от знакомого, который сейчас в Екатеринбурге. 
Отвечаю, как могу, латиницей. Вообще данные посиделки оказались не лишними - 
почтовый ящик был порядочно забит.
Дамочка на ресепшне бойко болтает на инглише, сразу находит нужные графы в 
русском паспорте, и вообще все очень приветливо. Хорошо, когда встречаешь 
приятное отношение - нервы, накопленные за день, куда то сразу улетучиваются.
Рядышком с нашим местом вкушают яства поляки, приехавшие на 406 пыжике -
сарайчике. Достаточно много ездит по европейским дорогам авто из восточной 
Европы - частенько на дорогих тачках. Видимо, живут многие не бедно. Едят они, 
кстати, тоже соответственно, единственно, чего им не хватает для полноты 
картины - это дымящейся бани. Одним словом, жруть.
А вот и наш "ужин туриста" - как всегда, заварной суп, а к нему - какие то 
фрикадельки в томатном соусе из консервной банки. Дети едят сухой завтрак. Мне 
кажется, что есть суп хотя бы один раз в день необходимо в целях сохранения 
работоспособности желудка.
В эту ночь спится хорошо. Утро будит ревом мотоциклетных моторов - как 
выясняется, уже многие из постояльцев собираются. Сворачиваю палатку, пытаясь 
стряхивать с палатки налипший за ночь песок - получается плохо, ибо вместо 
щетки приходится пользоваться бумажной салфеткой. Сосед - швейцарец предлагает 
щетку - не отказываюсь, попутно завожу беседу про Швейцарию. Да, 
многонациональная и не очень то однородная страна, хотя и маленькая. Дойч у 
них очень характерный, какой то "с эстонским акцентом". Что ж, не привыкать. 
Но понимать его легко. Да и щетка помогла.
Собрав пожитки, идем смотреть море - оно тут почему то какой то очень темное - 
возможно, что из за достаточно темного песка. Песок крупнозернистый и вязкий. 
Народу отдыхает много, многие купаются - вода на этой широте достаточно 
теплая, хотя уже пошла вторая половина сентября. А вот супа здесь нет - море 
чистое.
Но купаться сегодня некогда, нужно ехать в Рим. Дети очень огорчаются. Но - 
что делать!
Едем по направлению к центру города, пока есть указатели. Заодно пытаемся 
сравнивать нарисованные на плане города архитектурные памятники с тем, что 
видим вокруг. Теряемся достаточно быстро, и приходится лавировать в дорожной 
суете - народу и машин на улицах очень много, как и ларьков и магазинов. 
Наконец открывается река, и я паркуюсь за синей чертой. У бредущей рядышком 
дамы с пост бальзаковского возраста лицом, но с восхитительными стройными 
ножками осведомляюсь, где же здесь парковочный автомат - получаю порцию 
"итальяно", однако палацем показать оказывается куда проще. Парковку найти у 
центра - не проблема. Собираю всю имеющуюся в наличии мелось и скармливаю ее 
автомату - хватит часов на шесть. Приемника для купюр не предусмотрена, так 
что мелочь необходима.
Прежде чем отойти от авто, изображаю пчелу - они так кружат вокруг улья, что 
бы запомнить дорогу обратно. Заодно привязываемся к карте, отмечаем на ней 
стоянку авто, и точное название улицы - в случае, если потеряется авто, это 
может сильно помочь.
Идем к ближайшему мосту, используя его как отправную точку в город. Каждый 
мост имеет название и обязательно добавленное слово "понтэ". Видимо, это слово 
и обозначает "мост". Встречаются и фрагменты какого то древнего моста, 
помпезного и добротного. По крайней мере, теперь стало очень понятно, откуда 
есть пошло русское народное слово "понты". Понтов довольно много, хотя 
основная историческая часть Рима находится на одном  берегу.
Меня раскручивают на деньги, какой то фонд, довольно несерьезный. Отдаю один 
ойро, меня начинают стыдить на русском языке, с польским акцентом. Но ну их.
Первым в нашем обзоре получается театр - оно и вправду очень древний и весь 
ободранный - только один фрагмент реставрирован, очень красиво. Вот бы весь 
реставрировали! Походили среди раскопок - сколько стоят эти здания, и сколько 
тут всего происходило! Далее продвигаемся к Капитолийскому холму. 
Действительно, знаменитое место - и кто сказал, что "как в Америке" ? 
Капитолийский холм  и есть эталон - а все остальные Капитолии были с него 
самым бесстыжим образом содраны.

На Капитолийском холме была замечена русская тур группа - еще бы, ведь наших 
соотечественников видно за километры , дам по - наложенной косметике и 
прикиду, а так же по стрельбе глазами, мужчин же по измученными нарзаном лицам 
и настороженным глазам. Вообще же russo-turisto встречаются, как правило, в 
крупных городах и знаменитых местах - а жаль, ведь столько интересного 
проходит мимо!
Детки тут же начали свои восхождения на памятники, чем вызвали гнев местного 
представителя власти - что довольно-таки странно, ибо никаких вывесок с 
запретами не присутствовало. Полицейский попался вредный и пронзительный, и 
никак не желал от нас отставать - мало того, он еще и говорил на итальяно, а 
потому пришлось, как обычно, прикинутся идиотом и молча кивать. Полицейский 
очень надеялся на скандал, а потому десять минут моих тупых кивков и визг 
бегавших вокруг детей его так доконали, что он с досады плюнул и пошел выпить 
чего-нибудь успокаивающего.
За холмом начинается самое интересное - исторические памятники, причем самые в 
этих местах древние - целыми полями. Но на камни просто  смотреть уже 
невозможно - ибо две недели вокруг одни камни! Тем не менее, понятно, почему  
Рим называли вечным городом - далеко не факт, что он стоял тут в момент 
зарождения земли из космической пыли, но строили древние римляне, в общем, на 
совесть. Везде очень толстые стены, а если, не спеша идти от холма к Колизею и 
в это время повернуть голову налево, то за колоннами большой, расколотой на 
двое купол - очень впечатляет! Толпы туристов не спеша, совершают променад 
между древними камнями, а пара утомленных солнцем студентов в час по чайной 
ложке расколупывают все новые и новые обломки великой истории давно сгинувших.
Довольно скоро дорога выводит к Колизею - и начинаешь понимать, что Голливуд 
показывает историю в несколько более величественном варианте, нежели это есть 
на самом деле - к сожалению, назвать Колизей величественным никак не 
получается, он довольно компактен и ужасно ободран. С одной стороны облицовка 
восстановлена, смотрится очень красиво. Вот если бы восстановить полностью! 
Мне сдается, что это самое популярное место у туристов. Вокруг расхаживают 
местные жиголо, одетые в униформу, слегка похожую на форму римской гвардии - 
хотя скорее это какая то компиляции на тему греко-троянской войны - "что бы 
красивше было"!
Кругом толкутся негры - продают всякий мусор и детские игрушки. Дети таки 
выпрашивают игрушки - резиновые шарики, наполненные каким то белым порошком - 
из них можно делать всякие фигурки. Уступаю и покупаю, совершенно не подумав о 
последствиях.
Время обеденное, и жуть как хочется есть! Решаем ползти в направлении 
Ватикана, а заодно найти какой-нибудь ресторанчик - но как на грех попадаются 
исключительно сладости по астрономическим ценам. Такое добро есть и у нас  в 
наличии - но печенье как то совсем не возбуждает. Капитолийский холм стоит 
обойти с разных сторон, он все время разный. Очень красиво на площади Венеции 
- до сих пор стоит в памяти кадр из фильма "Римские каникулы", где герои едут 
на мотороллере.
Ресторан найти невозможно - нет, они есть, но очень основательно забиты. Вдруг 
попадается указатель на МакДональдс - отрава конечно, но желудок требует!
Наконец тошниловка найдена, правда при попытке воспользоваться туалетом 
проходится прикинутся моряком-подводником - винтовая лестница и кабинка, в три 
раза меньше самолетной. Напротив общепита стоит грандиозное здание, круглое, 
облезлое, но с впечатляющим фронтоном - а внутри то какая роскошь! Но что это, 
непонятно. На выходе пересиливает жабу и покупаем таки путеводитель - здание 
оказывается Пантеоном! Это место тоже нужно посетить обязательно! 
Везде на глаза попадаются бабки - похоже, что Ватикан, несмотря на свою 
официально отрицательную позицию наладил их массовое клонирование! Или, может, 
это такой орден танцующих бабок?  Бабки одеты в короткие зеленые или синие 
пальто, каких то шерстяных чулках, с непременными короткими валенками. Бабки 
танцуют хитрый клонинговый танец, по типу "шаг вперед - два шага назад", мелко 
потрясывая плошкой с несколькими монетами и заламинированной фотокарточкой 
внутри. На карточке, похоже, папа, но еще сравнительно молодой и по их, 
бабкиным, понятиями, красивый. Еще непременный атрибут бабки - согнутая до 
горизонтали под девяносто градусов спина, а так же клюка. По пути от Колизея 
до Ватикана мне встретилось шесть бабок, все почти одинаково одеты, одинаково 
танцуют, и с одинаковыми фото. Можно, конечно, предположить, что это одна и та 
же бабка, но некоторый различия в одежде это опровергает. Кроме того, без 
машинки перемещения и нуль -  транспортировки одна бабка не смогла бы мне 
попадаться на всем протяжении пути в одну сторону, даже если предположить, что 
это персонально сопровождающая нашу семью бабка. Стало быть, много их. Там и 
представляется танцзал, в котором они разучивают этот стандартный танец....
Далее - площадь Навона(ворд предлагает переименовать в Навоза). Симпатичная 
площадь, выслушиваю бессвязный лепет двух дамочек, которые пытаются "по 
английски" попросить нажать на кнопочку их фотокамеры. Потом спрашиваю по 
русски - а "вы чего хотите вообще ?". Дамочки злятся - "Почему сразу не 
сказал, что по русски говоришь - А вы спросили только, говорю ли я по 
английски". Щелкаю.
На выходе с площади от моего младшего шарахаются лошади - возница еле успевает 
спасти витрину, нажав на тормоза. Тормоза у брички задние дисковые - куда там 
Жигулям....
Уже усталые, и совершенно изможденные, таки добираемся до Ватикана. Дети ноют, 
оставляем их сидеть у колодца. Сами пытаемся проникнуть в собор Святого Петра 
- не пускают, так как у жены не закрыты плечи - можно купить косынку, но потом 
нужно опять стоять очередь, и решаем - что не судьба.
Захожу на почту и отправляю пару открыток - себе и отцу, он мне все детство 
про Ватикан рассказывал. Открытии доходят до меня за четыре дня, до отца - в 
сибирской деревне - за неделю. А письма не доходят почему то. Может, у 
Ватикана особая почта? Она работает очень напряженно, наверное в мире нет 
другого такого почтового отделения.
Возвращаемся к детям - они, оказывается, мочат ноги в фонтане - а может он 
священный какой?
До машины остается полчаса пути, но идти никто уже на может. Подхожу к 
таксистам, показываю место на карте, куда везти. Пишут на бумажке цифру 30. 
Счаззззз!
Ухожу, таксист бежит за спиной, скидывая цену в конце концов до 10. Но все 
рано - нетушки. На что на что, а вот этим и ойро не дам. Приходится ползти по 
берегу реки, от понте к понте - или от понта к понту? Впереди бодро шагает 
парочка туристов, шикарно одетая и закосмеченная девушка, и "чистаа пацан" в 
трениках с отвислыми коленями. Дети трещат по немецки, обсуждая парочку. 
Парочка матерится по русски - "как достали эти немцы" - на что дети 
осведомляются, уже по русски - "какие немцы?". Немая сцена.
Но вот знакомая машина, бумага по дворником.... Ууппсс. Да нет, всего лишь 
реклама, хотя до окончания времени талона осталось всего три минуты.
Медленно выползаем на дорогу - нужно все таки собираться, вечером очень 
интенсивное движение. По пути по левому борту остается большая стеклянная 
привамида - дети разочарованы - "ну она же не египетская...".
Выползаем на дорогу и направляемся в сторону Пизы. На сегодня нам хватит 
приключений... Хотя все было просто замечательно - Рим, наверное один из самых 
красивых городов, которые я видел, и уж точно самый величественный.

	Кемпинг под Ливорно.

К счастью, всегда или почти всегда, выехать из города и направится к месту 
следующего посещения обычно бывает куда легче, чем найти конкретное место, 
например ночное пристанище. И все же пришлось тоже несколько поплутать по Риму 
в поисках выезда на кольцо, и - далее на север.
Путь наш лежал, в общем, то почти ничем не примечательный городок - Пизу. Хотя 
про башню знают все. Езды до башни было не так уж и много, однако доехать до 
нее мы сегодня и не собирались, тем более что несколько сбились с пути, и 
вместо автострады попали на просто загородную дорогу, правда, разделенную 
барьером. На выезде из города всей семейке дружно захотелось в туалет, который 
и был посещен на ближайшей заправке. Все бы ничего, но выезжать с той заправки 
нужно было на дорогу в четыре полосы, а ровно через сто  метров был съезд на 
автостраду - разумеется, с самой левой полосы!
Однако, неаполитанские навыки еще остались, и гудок, и обе руки, выставленные 
в открытое окно, подействовали магическим образом - весь поток машин внезапно 
остановился, и мы спокойно пересекли дорогу строго по диагонали! Спасибо им.
Ехать на север, по западному берегу Италии, и еще вечером - что - то в этом 
есть. Что то довольно особенное - тем более, что, в общем, то мы все больше и 
больше подъезжаем к дому. И все равно дорога - есть дорога. 
Постепенно стемнело. И дорога тоже опустела. По дороге плелись довольно 
мрачного вида разношенные грузовики, то и дело, торчащие на обочине. Один раз 
мы все же попытались остановится на заправке - сон уже брал свое, и хотелось 
кофе - но, заправка оказалась закрытой! Свет у Пежо довольно слабенький, и 
ехать было весьма тяжело - тем более что в глаза хорошенько слепили фары 
встречных авто, пробиваясь через разделительный барьер. Постепенно до меня 
дошло, что сегодня мы до Пизы не доберемся, и придется заночевать, где - то в 
этих местах - шоссе как раз выходило на побережье, и на карте были обнаружены 
кемпинги. Наконец, не доезжая до Ливорно, мы свернули по значку кемпинга и 
начали его разыскивать. Розыск оказался очень нелегким делом, даже следую 
указателей - но вот, наконец, найден.
Впечатление такое, будто все вымерло - ворота закрыты, свет потушен. Мое 
появление заставило проснутся спящего в каком то маслинного виде погрузчике 
подозрительного вида парня, который за место в кемпинге потребовал отдать ему 
паспорта - причем оба. На вопрос, где будут эти паспорта, он похлопал себя по 
нагрудному карману. Ехать в Россию в течение 10 суток мне как - то не 
хотелось, а парнища выглядел настолько подозрительно, что пришлось, несмотря 
на усталость, отправится на розыск другого кемпинга - и мы в этом очень 
преуспели! Рядышком совсем находился целый комплекс - бассейны, рестораны, 
кемпинги, пляжи. В первом же попавшемся ресторанчике мне дали подробную карту 
местности с необходимыми пояснениями, и все на понятном довольно, немецком 
языке. Позже выяснилось, что они только по немецки и общаются, исключая, 
конечно, итальянский.
Кемпинг был быстренько найден, и чудный дядечка, удовлетворившись нашим 
ответом про "паспорта покажем завтра", выделил место - тоже довольно хорошее, 
на котором бы быстренько растянули палатку. Устроив себе ночлег, и уложив в 
авто деток, мы с женой отправились на разведку территории.  По пути поглядел 
на одометр - плутания по Риму и путь до кемпинга заняли 347 километров.
Кемпинг оказался просто огромным - наверное, на пару тысяч машино - мест! 
Причем он еще и оказался очень густо заселен, в основном немцами - ведь это 
уже близко к северу. Все бы ничего, только до туалета пришлось жахать минут 
пять - и еще столько же до пляжа. На пляже можно было получить представления о 
том, как проводит время немецкая молодежь, вперемешку с итальянской - то и 
дело приходилось спотыкаться о парочки, лежащие на песке. Там и тут сидели 
топы подростков, пели итальянские песни под гитару, и, в общем, то, были 
наострены очень романтично и миролюбиво - а почему бы и нет, когда сидишь на 
пляже чудного моря, над головой звезды, а тебя окружают сверстники - молодые, 
и даже иногда красивые?
Однако, несмотря на желание отдать любые деньги за ужин, в ресторан нас не 
пустили - было уже поздно, и они закрывались. Было очень обидно - больше всего 
на свете хотелось посидеть в ресторанчике и попить винца. Ну, так что же?
Ночь была ниже всякой критики - было ХОЛОДНО. То есть палатка, конечно, 
несколько спасает положение, надувной матрас полностью изолирует от земли, а 
одежда и одеяло имеется в наличии, однако это не спасло от зубодробительной 
дрожи, и уж тем более, не порождало желания выбраться на свет божий из под 
одеяла!
Детки же продрыхли в пыжике куда лучше - даже слегка запарились и посбрасывали 
одеяла! В общем, было чему позавидовать. Прокомментировав сие, и отправившись 
сматывать палатку, я был остановлен очень странных восклицанием дочери, 
продолженным всхлипом и переходящим в плачь.
Подошел к авто - и что же я увидел? ВЕСЬ салон (а он тканевый), усыпан белым 
порошком, буквально весь. Такое ощущение, что в авто разорвалась бомба, 
начиненная мукой! Все - сидения, панель, пол, и даже обивка дверей - в белом 
тонком порошке. Я просто, минут, наверное, с пять стоял, открывал и закрывал 
рот, и даже не знал, что собственно сказать - а что сделать, и подавно. Ладно 
бы дома - а то ведь и в авто не сесть, и не почистишь потом - хоть езжай в 
супермаркет и покупай пылесос по такому случаю.
Пылесос! Отвесив заданное количество подзатыльников, и оторвав дочериной мышке 
хвост (мышка не настоящая, хвост был потом пришит, но дочь сказала, что мышка 
"гешторбен"), я поплелся на ресепшн, в попытке выяснить, есть ли у них 
пылесос. Слово "штаубзаубер" дядечка не знал - еще бы, оно обычно не входит в 
словарный запас работников кемпинга... 
После некоторых размышлений, не нарисовать ли искомое, я попросил дядечку 
проследовать к моей машине - с тем же результатом, только он хватал воздух 
ртом только примерно с минуту, потом куда то быстро рванул и через минуту уже 
приволок монстроидального размера пылесос - я возликовал. Но радость моя была 
преждевременна - пылесос было не куда подключить! Ведь у пылесоса была обычная 
двухштырьковая вилка, а все в Италии кемпинги оборудованы трехштырьковыми 
розетками! Пришлось нашему спасителю ездить за переходником. Так вот они и 
мучаются всю жизнь, а с ними мучаются миллионы туристов.
После получаса чистки салона машина стала "как новая". Правда, сие несколько 
испортило последующий кайф - выгребать мусор после путешествия ведрами. То, 
что я не стал сразу садится на кресло, было очень правильными - стоило только 
потрогать порошок, как он сразу втирался в обивку, и убрать его уже 
становилось если не невозможно, то очень трудно! Не позволяйте детям таскать в 
машину подозрительные игрушки!
Уложившись в авто, решили таки искупаться - лучше бы мы этого не делали! Вода 
и песок были еще более темными, чем в Риме, а вода была уже просто холодной. 
Кстати, очень забавно - на адриатическом побережье светлый песок и вода, а тут 
темные - где - то в тех же широтах!
Вволю надрожавшись, расплатились с дядечкой (дополнительных денег за услуги он 
брать не стал), выехали из кемпинга. Люблю солнце! Очень оно нас в нашем 
путешествии порадовало!
Через полчасика мы проехали по Ливорно, было приятно, столько читал, но а в 
общем - городок как городок, довольно, кстати, оттяжный. Дорога проходит 
высоко над морем, и вид восхитительный! Пожалую, сюда тоже можно ездить 
отдыхать, но несколько раньше, летом.
До Пизы оставалась меньше 70 километров....



	Отвязной городок по имени Пиза.

Долго ли коротко, но мы таки постепенно приблизились к последнему значимому 
пункту в нашем недлинном путешествии. События предыдущей ночи несколько 
утомили всю веселую семейку, а ветреные скутеристки Рима довели нервы до 
белого каления. В общем, наконец, то на дороге появился значок со знаменитой 
наклонной башней. 
Но как ее найти в городе? 
Пришлось ехать по направлению на центр города - и, о чудо, с одного из 
виадуков башня стала видна. Тем не менее, мелькнув и погаснув, больше она не 
появлялась. Было решено, где нибудь бросить свои бренные кости, и подастся на 
поиски уже пешком. Так мы и сделали, предварительно записав на бумаженцию, где 
был оставлен пыж. Вообще по мере дальнейших продвижений по городам и весям 
Европы все больше стал провялятся "пчелиный" рефлекс - запоминание обратного 
пути.
Так и тут. Хотя Пиза куда ближе к немецко-говорящей части Европы, но по 
немецки они, как правило, не понимают. Хотя первый же спрошенный просиял, 
сразу поняв, чего же я хочу, и стал тыкать пальцами в направление "Тормо". Ну 
что ж, видимо европейские языки разных группа имеют все же схожие произношения 
определенных вещей. Почти "тюрм" или "тюрьма". Слово было получено, и на 
каждом следующем повороте я уже жестами высказывал ощущение поиска и волшебное 
слово "тормо" помогало аборигенам понять то, что я хочу. 
А душа пела и плясала, и по дороге отдыхала. Отдыхала в прохладных и свежих 
улочках, в кофейне, где на просьбу о кофе и попить поставили кувшинчик с водой 
и эспрессо, на берегах реки, в цветных витражах балконов и террас. Витражи 
давали отблеск, как приправу к солнечному нежаркому дню.
Просто чудо, а не город! И у людей лица  соответственные - они живут, как 
отдыхают.
Везде очень много туристов, и в данном случае - со всего света. Все же город 
знаковый - где еще найдешь падающую башню, кроме Италии и России?
Постепенно мое настроение повышалось, а гешефты закрывались на сиесту - это 
все же дело святое. Шли мы долго, и детки уже начали ныть - от солнышка и 
главным образом в ожидании долгожданного обеда, и лучше состоящего 
исключительно из шоколада.
И вот мы увидели - ЕЕ! 
Впервые в жизни я эту башню увидел в учебниках по физике - мужик в мантии 
кидал перышки и шарики. Потом на многочисленных фотографиях, и даже как-то по 
телевизору. Картинка как картинка. Но когда я увидел башню живьем - только 
тогда я понял, НАСКОЛЬКО она падающая. Просто оторопь берет - кажется, что не 
может она стоять в таком положении, обязательно должна упасть, и прямо вот 
сейчас!
Но башня все не падала. Мы уже успели к ней подойти, а она все равно не хотела 
падать, хотя по мере приближения угол наклона казался все более угрожающим. 
Стоит она, и такое впечатление, что если не упадет прямо вот сейчас, то 
обязательно вышележащие камни поедут, и будет все сыпаться, сыпаться ...
Башня не одинока - она в составе трех зданий, все они очень красивые и белые - 
даже если бы башня была обычной, стоило бы приехать и посмотреть - очень 
красиво. И, опять же, как-то так - оттяжно. Но, тогда это было бы просто 
красиво и роскошно, но отнюдь не необычно.
На башню пускают экскурсии, правда, всего по 10 человек - что бы не 
перегрузить. В 12 часов дня были билеты только на 17 часов, каждый билет стоит 
15 ойро.
Под башней, там, куда она падает, расстелен газон - с надписями "не 
находиться" - видимо, если она все же упадет, то должно пострадать поменьше 
народу. Почему то на этот раз самая большая надпись была не на русском, а на 
английском, что, видимо, имело под собой причины. "Не находится", впрочем, не 
получиться - весь газон занят хиппи и целующимися парочками. Я тоже 
сфотографировался в обнимку с табличкой, но фото почему то получилось 
совершенное не резким - а жаль, как теперь докажешь, что тоже рисковал жизнью?
Вокруг башня окружена как бы кольцом - довольно глубоким желобом, залитым 
мозаичным полом. Как дома на кухне.
Все вообще очень по-домашнему и уютно. По площади слоняются сотни туристов, 
много и русских, фотографируются на память. Любимый кадр - как будто стоишь и 
не даешь башне упасть. Тут же огромное количество ларьков - и, конечно, 
пришлось купить жене сумку, а Войгхайдер запросил новую литиевую батарею - 
просто зависнув с открытом состоянии. Батарея была тут же куплена, как и 
сумка. Войгхайдер пискнул и наконец спрятал объектив.
Тут дети окончательно запросили есть, скандал угрожал таки опрокинуть башню, и 
пришлось под ее сенью съесть по тут же купленною мелкой пицце - то ли пицца 
была хороша, то ли впечатления всеобъемлющи, но все было мгновенно съедено.
И отправились мы в обратный путь, и достигли таки пыжа, рядом с которым 
оказалось припарковано Рено с московскими номерами. Жаль, хозяев не было, а то 
было бы приятно пообщаться - все таки от Москвы не такой близкий путь до Пизы.
Можно сказать, что в этот город можно влюбиться. А вот проехать мимо него и не 
посетить - просто невозможно! И вам не советую.

		Дорога домой.


Но долго сказка сказывается, а больше мест в моей карте не было - мы их все 
посетили, и теперь предстояло замкнуть круг - вернутся в Нюрнберг. Сроки 
отпуска еще позволяли немного задержатся, но море в этих местах и в эти дни 
уже довольно холодное, да и просто холодно ночью, а так хотелось спать в 
нормальной кровати!
Итак, прямо из Пизы пыжик покатил на северо-восток, в направлении Австрии. 
Мне очень нравится дорога ночью, но вот на закате дня она достаточно тяжела - 
к тому же автострады просто забиты грузовиками, они тут как правило по 2 
полосы,  и проходят в довольно сложных условиях - постоянно спуски и подъемы, 
а грузовики постоянно перестраиваются не то что без поворотников, но еще и в 
зеркала никто не смотрит. Бесчисленный чемоданы и сундуки воннемобилей весьма 
и весьма осложняют дорогу - при встречном ветре и в горку оно не едет в 
принципе, поэтому движение в таком потоке ничуть не лучше езде по городу в час 
пик.
Просто необходимо настроится на миролюбивый лад и сказать себе, что торопится 
тут некуда, мы никуда не можем опоздать. Ползем и ползем себе. Кстати, и пыж 
явно относиться к такому настрою положительно - никуда не торопиться, просто 
ехать и ехать, наматывая километры, куда то там еще, за отсутствием кардана.
Дорога все больше ведет сначала в горы, потом начинается спуск. Через пару 
сотен километров семейка запросилась комфортабельно поужинать - такое 
удовольствие обошлось еще в 35 ойро в ресторане на заправке - в результате 
половину из заказанного пришлось доедать мне - ведь тортеллони отнюдь не 
пельмени! Не забывай об этом, россиянин, и да не введет тебя в заблуждения 
внешний вид!
Но сытые дети - спящие дети. Я же бросил себе под ноги последнюю упаковку с 
редбуллом и сосредоточился на дороге.
Опять вернулись запахи. Причем каждая провинция Италии пахнет по разному. 
Видимо, на побережье и горах ветер выдувает запахи, а в низинах они дают себе 
волю. По мере приближения равнины грузовики разыгрались - синхронные 
перестроения, чехарда - через каждый километр меняются местами - видно, что 
народ развлекается - дорога то ведь долгая, несмотря на то, что у  них очень 
удобная работа - весь день сидеть у своей кровати и смотреть в окно.
По мере приближения к горам на дорогу опустился вечер - но было еще светло, 
когда кончилась вода в бачке омывателя, да и бензинчику литров 15 надо было бы 
прыснуть - до Австрийских заправок нужно еще дотянуть, а дорога все время в 
горку.
И сразу стало понятно, что день даром не прошел - ноги просто не держали. Тем 
не менее, побегал вокруг авто, не просто заправил бачок, а еще и сполоснул 
авто из шланга (немцы наблюдали за этим с отвисшими челюстями), и заодно 
поглядел на маленький магазинчик с наворотами для грузовиков - шарфу, 
наклейки, гуделки, рога, эмблемы, номера, таблички - жалко стало, что у меня 
не грузовик!
А сумерки были, тем не менее, совершенно зачарованные - обратно в авто, и 
мотор чуть слышно шумит, и стрелки светятся, и далеко идет живая двухцветная 
змея - да,  в дороге интересно, в дороге идет жизнь совсем не там, как на 
кресле самолета.
Тем не менее, пришлось уже включать печку - а то в шортах стало уже неуютно. Я 
всегда стараюсь ездить так, что бы было немножечко прохладно - не уснешь.
Но вот дорога поднимается все выше, и все больше авто с немецкими номерами - 
тем более что пошли знакомые места - то самое Роверетто, по дороге в которое 
было в прошлый раз столько эмоций.
Дорога резко пустеет, теперь уже можно просто ехать. Ехать с какой хочется 
скоростью и не играть в кошки и мышки. Очень интересно ночью въезжать в 
длинные тоннели. Как будто из ночи попадаешь в день и обратно.
Наконец то Австрия - хотя тут один из самых тяжелых участков пути - 
пресловутые "черные облака" - когда туман или облака падают на дорогу 
внезапно, а лучи встречных фар делают их черными - кажется, что там, внутри, 
что-то шевелится, что-то очень большое и светящееся зловещим серебряным 
светом.
Выскакиваю на заправке - ух, а тут прямо зима, градусов пять всего, быстрее в 
заправку, оплатить бензин и тяпнуть эспрессо. Умываюсь - надо бы уже давно 
спать, но до дома осталось километров четыреста всего.
Дальше дорога идет веселее,  на затяжном спуске обгоняю Ниву - она едет 120, 
весело подпрыгивая. Спуск действительно впечатляет, он километров двадцать, и 
через равные участки пути встречаются хорошо освещенные аварийные съезды - они 
кажутся перепаханными. Интересно, что будет тут с водителем, не привыкшим 
пользоваться торможением двигателем?
Дальше начинаю засыпать - помогает Сплин и рэд-булл. 
В этот раз успеваю увидеть щит с границей Германии. Дальше уже очень заметно, 
что автобан немецкий - на душе легчает - практически добрались.
Народ валит просто валом - почти все с мюнхенскими номерами. Приходиться 
ползти в правом ряду, толпа едет 180 по второй полосе.
За Мюнхеном начинаю засыпать уже просто критически - а до дома еще 150 
километров.
Включаю обдув на холод и по газам - когда 170, вроде, как и не спится, а вот и 
жена проснулась. Кассеты уже все надоели.
Но вот, наконец, отшуршав шинами по брусчатке, пыж застывает около дома. На 
одометре добавилось 5100 километров.
В доме за 12 дней отсутствия поселился нежилой запах - ничего, уже к вечеру 
его не будет. Сон отбило - брожу как муха, переношу домой начинку багажника, 
отмечая, что надо бы постирать обивку - все еще тянет сыром.
Сажусь подводить итоги.


		Итоги.

Весь путь по спидометру составил для автомобиля - 5100 километров. Еще где-то 
около 400 километров на пароме. На кругосветку не тянет, но, по европейским 
меркам - вполне. Всего в пути проведено 12 дней. 
Денег истрачено:

Бензин							442
Сборы за автобаны					109
Паромы							265
Жилье(2 раза отель и кемпинги)				232
Рестораны						215
Сувениры						124
Экскурсии и билеты в музеи        			 72
Итого 					               1459 ойро.

Естественно, в это не вошли цены на продукты, купленные в дорогу - это 
приблизительно еще 150 ойро, и цены на палатку, одежду, матрас и так далее. Но 
это не много. Да мы их и так бы съели запросто.
Особенно если учесть, что, убрав траты на рестораны и сувениры, можно не так 
уж и плохо сэкономить. 
Автомобиль тоже не разорил, хотя пускаться в путь лучше, имея проверенное 
авто, и желательно карточку АДАКа в портмоне. Так же желательно иметь с собой 
иностранную медицинскую страховку - АДАК делает такую страховку за 17 ойро на 
всю семью - на год.
Не забыть с собой аптечку, и стараться не болеть - потому что в дороге это 
очень тяжело.

	Немножко рецептиков...

Как приготовить фраппе?
Лучше всего приобрести Nescaffe frappe, оно уже предназначено для изготовления 
ледяного кофе. Если его нет, можно воспользоваться простым растворимым кофе1.  
2 чайных ложки Nescaffe Classic или любого другого растворимого кофе, 2 
ложечки сахара и помещаем в простой шейкер или миксер, так же подойдут 
новомодные взбивалки с двумя батарейками. Сверху долить на 1 палец воды. 
Взбить или взболтать до образования пены. Добавить льда. Далее - вставить 
соломинку и пить. Есть еще альтернативный вариант - холодное молоко, в него 2-
4 чайных ложки кофе, далее - подобно. И - обязательно стакан холодной воды в 
придачу...


Хорьятики салата 

На одну тарелку:
3 помидора
2 огурца
1-2 зеленых перца
100 г черных маслин без косточек
1 небольшая луковица
1 пучок зелени петрушки
100 г сыра Фета (слабосоленая брынза)
оливковое масло, сок лимона (уксус), соль, черный перец.

Как готовить:
Порезать огурцы, помидоры, перец, зелень и лук кольцами. Все смешать, посолить 
и поперчить, добавить маслины, сок лимона (уксус) и заправить оливковым 
маслом. С верху положить сыр Фета одним куском или несколько небольших 
кусочков.


Мусака 
Для приготовления мусаки на большом противне:
2 кг больших баклажанов
0,5 кг картофеля
1 кг фарша (не очень жирного)
2 крупные луковицы
5 помидоров
200 мл сухого белого вина (не обязательно)
200-300 г тертого сыра
соль, перец

Для приготовления соуса:
100 г сливочного масла
4 ст. ложки муки
1 л молока
4 яйца
200-300 г тертого сыра

Как готовить:
Баклажаны почистить и порезать на тонкие крупные ломтики. Посолить и положить 
отстаиваться. Фарш и лук обжарить на растительном масле. Затем добавить вино, 
очищенные и мелко нарезанные помидоры, посолить, поперчить и тушить пока не 
испарится жидкость. Пока готовится фарш, обжарить с двух сторон баклажаны и 
порезанный тонкими ломтиками картофель. На посыпанный сухарями противень 
выложить половину баклажанов и поспать тертым сыром. Следующим слоем выложить 
картофель, затем фарш, с верху оставшиеся баклажаны и посыпать сыром. С верху 
все залить соусом и посыпать сыром.
Соус готовится следующим образом: растопить сливочное масло до появления пены, 
всыпать муку и пассировать, постоянно помешивая, чтобы мука не зарумянилась. 
Влить понемногу горячее молоко, хорошо размешивая. Засыпать в массу тертый сыр 
и посолить. Когда соус загустеет, снять с огня. Яйца взбить и медленно влить в 
соус, постоянно помешивая.
Противень поставить в духовку на 30-40 минут до образования золотистой 
корочки.

Связаться с программистом сайта

"Заграница" Путевые заметки Это наша кнопка