В этом сентябре я неожиданно попала в Хорватию. Это случилось прямо как в сказке, нежданно- негаданно. Волею судеб или по благословению Небес, не знаю, чем я заслужила такой подарок - очутиться в чудесном месте, более всего похожим на страну моих грез.
Море с хрустальной, прозрачной водой, сосны на скалистом берегу сбегают прямо к берегу, склоняются над тихой гладью, любуясь, как в зеркале. Таинственные, романтичные бухты, как в старинных авантюрных романах или на старых гравюрах. Я была очарована сразу, это как любовь с первого взгляда, внезапно понимаешь, это - твое, и только ходишь, любуешься и удивляешься - как же раньше я не знала, что такое чудо есть рядом. И улыбаешься, и грустишь одновременно, и хочется то плакать, то смеяться, лишь сердце стучит чуть громче обычного.
Фото 1 Бухты Истрии, сосны у моря
Такой стала для меня Хорватия, вернее ее маленькая часть, полуостров Истрия. По духу, по менталитету практически это Италия, ее бывший и самый лучший кусочек земли. Без преувеличений. Я считаю себя Fortunata - везучей, потому что довелось объехать почти всю Италию, посмотреть все ее провинции, с севера до юга, посетить множество городов, больших и маленьких. И я много путешествовала не только для того, чтобы увидеть и понять страну, но и в поисках самого- самого своего, близкого по духу места. И да, несомненно, многое нравилось, многое привлекало, но всегда не настолько, чтобы показаться своим, по душе. Может потому, что в моих мечтах всегда были сосны, высокие и раскидистые, как на Балтике, но море при этом мне хотелось все-таки теплого, южного. Истрия оказалась именно такой, ожившим сном из детства.
А уютные бухты, куда так и тянет спуститься по скользким камням, чтобы окунуться в нежно-бирюзовую воду! А по утрам просыпаться не от звона будильника, а от крика чаек под окном, что начинают шуметь при первых лучах солнца.. Для полного, абсолютного счастья не хватало только любимого рядом, но ах, как всегда, идеала не бывает! Или может быть не все дается просто так, свыше, и иногда к счастью и любви идет довольно замысловатая, порой даже нелегкая дорога, из узнавания, понимания, симпатии.. Но я искренне верю в чудо, в судьбу, в то, что все встречи преднамеренны, предначертаны в жизни. И в то, что мы на этом пути призваны дарить радость и любовь тому, кто рядом, самым дорогим людям.
Фото 2 Уютные бухты
То, что Истрия - это маленькая Италия, видно сразу, ощущается повсюду. Начиная от указателей на дорогах, на которых названия городов написаны на двух языках, на хорватском и на итальянском. А потом, так приятно, куда бы ни зашел, в банке, в отеле, в супермаркете, кафе, в любом магазине или сувенирной лавочке, везде можно обращаться по-итальянски, здесь все понимают и знают этот язык, его учат в школах. Дело в том, что Истрия - полуостров с особым статусом, здесь два официальных языка, хорватский и итальянский.
Не смотря на то, что сейчас полуостров входит в состав Хорватии, всю свою историю, начиная с первых веков, он входил в состав сначала Римской империи, потом Венецианской республики, потом вместе со всей провинцией Венето, переходил то к Австро-Венгрии, то к Италии. И оставался частью Италии до конца Второй мировой войны. Лишь в 1946 году был отдан Югославии, и после ее распада, стал частью Хорватии. Но фактически дух и традиции оставались все время итальянскими. Здесь живет до сих пор много итальянцев, а хорваты называют себя истрианами, подчеркивая свое этническое своеобразие. Здесь все изначально билингвы, т.к. в школах учат сразу два языка. Если учесть, что кроме итальянского и хорватского в школах учат еще двум европейским (как правило, английскому и немецкому), то можно понять насколько лингвистически развитый и музыкальный живет здесь народ.
Как подтверждение этому, в отеле каждый вечер звучала "живая" музыка, играл маленький оркестр, и музыканты пели и хорватские народные песни, и душевные итальянские, и популярные английские. А один раз такой зажигательный концерт исполнила венгерская делегация - от классических венгерских рапсодий Листа на скрипке и аккордеоне до народных венгерских песен и танцев, да так лихо, искрометно, что прямо хотелось пуститься в пляс! С 9 вечера до полуночи отель ходил ходуном.
Но в целом было тихо, спокойно. Пляжей как таковых нет, только крупные камни- валуны подступают близко к морю, но повсюду небольшие и совсем маленькие, уютные бухты, где по лесенкам можно спуститься в воду, попав сразу на глубину, и поплавать в любом месте и любое время. Мне больше всего нравилось плавать рано утром, когда по сравнению с еще прохладным воздухом вода кажется теплой и удивительно прозрачной, а на берегу нет ни души, кроме проснувшихся чаек. И особое удовольствие плавать поздно вечером, при свете желтых фонарей, в танцующих на воде переливающихся бликах. По контрасту с вечерним бризом, море кажется умиротворенным, нежным, вода словно бархатная, а от взмахов рук во все стороны разбегаются снопы искр, словно отражения ярких звезд. Море такое чистое, что мелкий планктон в воде светится по ночам, рождая это тонкое, как наброшенная сеточка из
искр, свечение.
Фото 3 Бухты в огнях
А однажды утром, заплыв далеко за буйки, в хрустально прозрачной воде, в глубине я видела проплывающие стаи черных и серебристых рыб, на глубине метров 10-15! Вот уж от Адриатики никак не ожидала такого чуда, помня мутное от песка, взбаламученное Адриатическое море с горько-соленой водой в районе Римини. А здесь море напомнило Грецию, Mediterraneo.
А склоны гор и сосновые рощи все время вызывали в памяти романтичный и уютный турецкий городок Мармарис, полюбившийся из-за долгой набережной с сосновой рощей на берегу, из-за аромата разогретой на южном солнце хвои и ежегодной парусной регаты.
Здесь тоже несколько яхт-клубов, и, что приятно, можно взять напрокат то, на чем умеешь кататься, от простой или моторной лодочки, до парусной, или даже байдарку, все, что душе угодно, и прокатиться с ветерком мимо многочисленных зеленых островков по всему заливу, подставляя плечи
солнцу и лицо ветру и соленым брызгам. В жаркий день, наверное, нет большего удовольствия!
Фото 4 Бухты, прогулки в сосновой роще
А еще можно взять напрокат велосипед и прокатиться вдоль соседних бухточек по лесной тропе и горным дорожкам. Время от времени приходилось спешиваться, когда дорога шла круто вверх или на опасных поворотах. Но все равно я счастлива, что мне удалось это преодоление внутренних страхов и остаточной боли в ноге, которая еще неделю назад мучала меня, и прокатиться с ветерком, с развевающимися волосами и летящим по ветру платьем, ощущая себя птицей, летящей над заливом.
Промчалась мимо праздно бредущих отдыхающих все дальше, пока не добралась до дивного, маленького городка с очаровательным названием Пореч или Parenzo, который в хорватском звучании напоминает сразу и речку, и красную смородину, растущую у воды, а в итальянском звучании напоминает слово parenti - родственники, таким образом приравнивая его к родственным городам Италии, равным им (pari - равные).
Фото 5 Пореч, вид с моря
Городок, действительно, в духе соседней Венеции, только нет гондол, качающихся на волнах и поскрипывающих на ветру, и каналов с романтичными мостиками, под которыми вздыхают, обнявшись, влюбленные. Но бухта с парусниками и барками и в особенности старинные венецианские особняки с резными ажурными окнами, колоннами и балкончиками - все как в Венеции.
Фото 6 Пореч, бухта с яхтами
В первый же день я пришла в этот городок из самой дальней зеленой бухты с поэтичным названием Zelena Laguna, где расположен мой отель, пройдя часть пути пешком, по берегу, неустанно любуясь тропой, вьющейся среди сосен. А потом, устав с дороги, после ночного перелета, села в забавный поезд, похожий на детский паровозик, который курсирует каждые полчаса вдоль всего побережья.
До городка можно добраться еще и по морю, примерно за ту же цену (аналог 200-250 российских рублей), на кораблике, и на следующий день я так и поступила. Дорога при этом кажется дополнительной морской прогулкой. Пореч- Parenzo - очень небольшой городок с прямыми улицами в римском стиле и мощенной камнем мостовой. Очень повезло, что именно в эти дни, первые выходные сентября, здесь проводится знаменитая Giostra - итальянский средневековый фестиваль, когда весь народ, все, кто чувствует себя итальянцем и желает приобщиться к истокам, истории, своим дальним предкам, наряжается в старинные средневековые костюмы, которые часто люди шьют сами в течение года. На центральной площади города устраивают игры и метание копья, малых детей катают на старинной карусели, сооруженной из бочек, прикрепленных на концах к коромыслам. Дети садятся в бочки, и их раскручивают по кругу, то-то веселья! Это и есть giostra - карусель.
Фото 7 Пореч - Parenzo, giostra, центральная площадь
И, конечно, по всему городу ярмарка, где тебе предложат и сувениры в старинном стиле, и свежий овечий сыр, и горный мед, и даже могут поднести чарку вина и накормить пастой, которую тут же на площади разогревают в огромных сковородах вместе с морепродуктами.
К сожалению, самое главное представление, подготовленное горожанами, конный рыцарский турнир проходил утром, когда я еще не приехала. Не удалось также застать и вечерний фейерверк, потому что в первый вечер необходимо было вернуться в отель, чтобы хотя бы заселиться в отель, а потом поздороваться с морем, окунуться в прохладную воду, а вечером посидеть за бокалом мальвазии, местного белого полусухого вина и послушать живую музыку.
Зато удалось сразу попробовать знаменитое истринское вино. Но настоящее легкое и сладкое, мускатное, которым тоже гордится Истрия, довелось попробовать спустя пару дней в соседнем маленьком городке в горах. Как всегда, по традиции в конце каждой экскурсии в любой стране, которая славится виноделием, тебя приводят на дегустацию вин и овечьего сыра.
А для меня же было сюрпризом, что угощали еще и трюфелями. Нет, не конфетками, а настоящими трюфелями, перетертыми в пасту из черных и даже очень редких белых трюфелей. До этой поездки я была убеждена, что трюфеля растут лишь на юге Франции и в центральной Италии, да и то не везде, а только в тенистых лесах Умбрии, раскинувшихся на невысоких горах старых Аппенин. Когда я жила в Перудже, часто лакомилась их традиционной пиццой - pizza con funghi e tartufi, с несколькими сортами грибов, присыпанной тертыми трюфелями. А еще мне очень нравилась знаменитая перуджинская паста - tagliatelli ai funghi porcini e tartufi, лапша с белыми грибами и трюфелями. Но сам вкус трюфелей слишком резкий, их хорошо добавлять лишь чуть-чуть для аромата, тогда они усиливают, подчеркивают аромат грибов. Так делают в Перудже, кроме всего прочего и трюфельной столицы.
В памяти сразу всплывает Arca Ercolana, узкая улица в виде крутой лестницы вверх с каменными ступенями, сверху увенчатая аркой, одним из входов в старинный средневековый город. Я по ней бегала на занятия в Университет, и каждый раз засматривалась витринами магазинчиков вдоль всей улицы - почти в каждом были выставлены tartufi во всех видах, маринованные, в оливковом масле, белые и черные, в больших банках или сувенирных бутылочках. И каждый раз я думала, может привезти домой в качестве сувенира, но всегда смотрела на цену и ужасалась. За такую малость, как крохотный комочек то ли гриба, то ли корнеплода люди готовы отдать целое состояние, и даже не из-за исключительного вкуса, а потому что он редко встречается в природе. А вкус у него как раз чересчур своеобразный, на любителя, как сыр с плесенью.
А теперь оказалось, что трюфеля растут и на полуострове Истрия. Причем, об этом узнали совсем недавно. Несколько лет назад группа итальянцев, специалистов, приезжали сюда отдыхать, и заметили, что Истрия по мягкому климату и пейзажу напоминает итальянские Умбрию и Тоскану-здесь тоже невысокие горы, поросшие тенистыми лесами. Высказали идею, что, может, и трюфеля здесь растут. И действительно, растут даже редчайшие белые, и это стало дополнительной гордостью и достоянием всего полуострова.
Фото 7а Трюфеля
Что касается сладких вин, то таких насыщенных, ароматных, как в Греции или Испании, здесь, конечно, нет. В Истрии, как и в Италии, традиционно выращивают сорта винограда для сухих и полусухих вин, это полусухая белая Мальвазия, сухое красное Мерло, и наконец полусладкий Мускат. Но надо отдать должное, вино отличное, ароматное, и уж точно пьянящее!
В Пореч приехала снова на второй день фестиваля Giostra, но от праздника осталась только ярмарка. Зато очень повезло попасть в старинную базилику святого Евфразия, которая в обычные дни работает как музей с достаточно приличной входной платой, а в воскресенье открыта для молитвы и воскресной службы. Базилика в Византийском стиле, внутри храма великолепные мозаичные картины. Сама Базилика очень древняя, 6-го века, но на самом деле еще более древняя, так как была отреставрирована и реконструирована в монастырь в 6-м веке епископом Евфразием, которого за этот подвиг возведения храма затем даже причислили к лику святых. Но этот монастырь был построен на месте античного храма, стоявшего здесь с 4-го века. Базилика огромная, с широким внутренним монастырским двором.
Фото 8 Пореч - Parenzo Базилика св. Евфразия
А у самых стен монастыря по старинной традиции - место отдохновения. С той разницей, что теперь вместо монастырской трапезной для монахов и паломников здесь во внутреннем дворике маленький уютный и одновременно престижный ресторанчик, в котором подают отменный красный сладкий мускат, а пиццу готовят в печи, как положено, настоящую, итальянскую с тоненькой корочкой.
Вечером очень приятно пройтись по набережной в порту, полюбоваться, как алое солнце на горизонте медленно и плавно опускается в розовую от бликов воду, подсвечивая золотистым сиянием мачты парусников, таинственно превращая обычный порт в великолепную старинную картину.
Фото 9 Пореч - Parenzo Набережная на закате
Недалеко от Пореча есть целая цепочка живописных маленьких городков, которые стоит посетить. Они все немножко похожи друг на друга, т.к. все в одном итальянском стиле, и тем не менее каждый со своим уникальным очарованием. Все, как традиционно строили средневековые города в Италии, расположены на вершине горы или высокого холма. Это города-крепости с центром на самом верху, откуда лучше всего наблюдать за окрестностями, дорогой и подступами к городу. За прочной крепостной стеной город разрастался от центра к окраинам. А на самой высшей точке обычно возвышается храм с колокольней, которую и видно, и слышно издалека, только на подступах к городу- крепости.
А на самый вершине холма центральная и главная часть города, по традиции вокруг церкви должен быть разбит парк, а с холма открывается великолепная панорама на окрестные холмы. А если центральная площадь расположена немного в глубине, тогда непременно напротив будет расположен здание муниципалитета, как символ противостояния и одновременно единства церковной и светской власти. А посредине обязательно фонтан, вода как символ вечно живого города. В совсем маленьких городках может не быть фонтана в центре, но тогда несомненнно будет античный, построенный еще во времена Римской империи акведук, похожий на узкую дорогу. А вокруг храма дома уже лепились по кругу, хаотично, формируя узкие улочки, где дома стоят напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки.
Фото 10 Грожнян-GrissignanaВид со стороны, улочки
Мощеная крупным камнем дорога, сохранившаяся со времен римлян, и, конечно, чудесные тенистые внутренние дворики, где пышными шапками цветут олеандры, с балкончиков свешиваются лиловые гроздья душистой глицинии. В закрытых от ветра двориках под южным солнцем так тепло, что можно увидеть неожиданно вовсе южные растения, например дерево киви, усыпанное уже созревшими к сентябрю коричневыми плодами.
Бугенвилии с крошечными похожими на цветочки алыми листьями оплели пышно окна домов. Все мило, уютно, спокойно, много маленьких кафешек и художественных мастерских. Таков маленький городок Грожнян - Grisignana.
Фото 10а Грожнян - Grisignana Дворики в цветах, киви
В путеводителях его так и называют город художников из-за выставленных в лавочках картин. А мне он запомнился не по картинным галереям, как предвещали гиды, а маленькой площадью на вершине холма, где проводят концерты и городские праздники. Домики все в цветах окружили ее со всех сторон, сверху - завораживающие виды на горы вдали. Здесь было так тихо и уютно, словно попадаешь в другую эпоху, или время замерло в веке 16-м или 17-м, словно не пронеслись все эти столетия с модернизацией и спешкой, и этот городок остался в эпохе итальянского возрождения. Захотелось подольше задержаться, посидеть под гроздьями глицинии, вдыхая их нежный сладковатый аромат. Может поэтому городок и называется Грожнян от гроздьев цветов или винограда? Хотя в итальянском звучании название мне нравится больше, оно более певучее и ассоциативно напоминает grissini - хлебные палочки или хворост. Кстати, возможно, так как именно в Истрии есть такое национальное лакомство. И на очередной дегустации угощали не только вином, твердым сыром сорта пармезан и совершенно итальянской ветчиной prosciutto, но и давали попробовать хлебные палочки, обжаренные в масле - grissini.
Фото 11 Грожнян - Grisignana Дворики, площади
Совсем неподалеку на соседнем холме еще один маленький городок-крепость, и снова в итальянском стиле. Но не смотря на общую идею в архитектуре и организации, все городки разные, каждый имеет свой уникальный колорит. Городок Мотовун - очень строгий, практически это хорошо сохранившаяся средневековая крепость. Действительно, кроме монастыря с прилегающим старинным кладбищем, да узких, замысловатых улочек, спрятанных за крепостными стенами ничего и нет. Да и живет здесь всего-то человек 60. Пусто, тихо, безлюдно. Подумалось - Боже мой, какие же здесь должно быть долгие зимы! Хотя, рассказывали, что снега здесь почти никогда и не бывает, зимой средняя температура +10, +12. А вот летом как раз тяжелее, потому что солнце в горах может разогреть воздух до 40. В сентябре же здесь все напоминало близкую сердцу Тоскану - такие же холмы и волнистые пейзажи с бесконечными виноградниками вдоль дорог. Иногда оливковые рощи, но чаще тянутся вдаль, разбегаются по полям виноградники с уже созревшими спелыми гроздями золотистого мускатного винограда.
Фото 12Мотовун - Motovun Город-крепость
Фото 12а Мотовун - Motovun Улочки
Но самый красивый городок из этого ожерелья старинных городов в итальянском стиле, это конечно Rovigno. Как ни стараюсь, не могу назвать его Ровень, потому что у него должно быть певучее название Ровиньо -Rovigno, т.к. это Венеция в миниатюре. Даже больше, потому что если Венеция выходит к морю только фасадами, то Ровиньо- городок на маленьком острове, и весь окружен водой. До него можно добраться только по морю, только на кораблике, и его башни и колокольни видны издалека.
Фото 13 Ровиньо -Rovigno Вид с моря на остров
Фасады домов, обращенные к порту, все разноцветные, как в калейдоскопе, канареечно- желтые, кирпично-красные. Словно живая картинка юга Италии. У берега мирно колышутся барки всех типов, рыболовецкие лодочки, прогулочные кораблики, шикарные яхты. И всю эту живую картинку венчает колокольня на вершине холма, а острый шпиль готического храма вонзается острием прямо в облака. Внутри, за крепостными стенами, как водится, узенькие улочки, ставшие уже привычными.
Но самый величавый вид открывается сверху колокольни, что на самой вершине горы. Наверх ведет узкая крутая деревянная лестница, так что при подъеме порой захватывает дух. Зато сверху можно полюбоваться видами - увидеть сразу весь город, черепичные крыши домов, зеленые холмы, долины, крошечные корабли в порту, и ощутить на мгновение чувство полета мысли, чувств, устремившись вдаль вслед за взглядом. В такие минуты, стоя наверху, хочется всегда лишь вздохнуть - как хорошо! Так бы и полетел..
Фото 14 Ровиньо -Rovigno Вид с колокольни на город
А затем, почти бегом, спуститься быстро-быстро, пробежав по узеньким улочкам средневекового городка, мимо-мимо всех сувенирных лавочек, скорее к морю, свежему ветру и парусам в порту.
Здесь своя неспешная жизнь, атмосфера, отличная от туристской суеты. И если время позволяет немножко задержаться, то прямо на набережной много уютных кафешек. И очень приятно выпить чашечку ароматного кофе или попробовать вкуснейшее итальянское мороженое, сидя на лавочке у самой кромки воды, задумчиво любуясь воисстину венецианскими фасадами дворцов и их зыбкими, танцующими отражениями в темной глади спокойного моря.
Фото 15 Ровиньо -Rovigno набережная с яхтами, венецианские дворцы
Близ Ровиньо берег причудливой формы. Скалы словно расступаются, образуя узкий канал - фьорд, почти как в Норвегии. Пройдя по живописному Лимскому фьорду с зелеными берегами, кораблик быстро приблизился к еще одному островному городу.
Но городку с труднопроизносимым хорватским названием Врсар тоже больше подходит его итальянское название Orsara (orsa - медведица), он действительно как спящий медвежонок среди пустынного моря. Городок на горе среди моря, здесь лишь камни да лестницы, подъемы и спуски, и лишь на самой вершине маленькая церковь с колокольней. Говорят, что в городке живет человек 40, но не было видно ни одной живой души, кроме нескольких случайно забредших сюда туристов- путников. На самом верху сюрприз - неожиданно памятная табличка, которая гласит, что в этом городе останавливался знаменитый Джакомо Казанова, и прожил здесь, предполагаю, что в уединении, целый год!
С тех пор бухта так и называется бухтой Казановы, но влюбленных пар не было видно, и вообще загадка, что он здесь делал, в этом безлюдном медвежьем угле, на затерянном вдали от Италии островке, возможно, скрывался от властей или просто устал куролесничать и искал уединения и отдохновения.
Фото 16Врсар -Orsara Городок
Фото 16аВрсар -Orsara Вид сверху на бухту
Сам факт, что здесь повсюду ощущается влияние Италии неудивителен, если вспомнить историю Истрии. Полуостров был все время частью великих империй, начиная с древней римской, о чем свидетельствуют великолепно сохранившиеся до наших дней дороги и акведуки. А в самом большом городе Истрии Пула или Pola c строго выверенной планировкой и прямыми, как стрелы, улицами, прекрасно сохранился огромный римский амфитеатр, выстроенный еще в первые века для глалиаторских боев. До сих пор называется, как прежде, Арена. При виде, насколько он огромен и как прекрасно сохранился, возникает чувство удивления. Это практически копия, причем почти в натуральную величину, римского Колизея. Смотришь на него, и возникает чувство, словно ты перенесся и во времени и в пространстве, и оказался в Древнем Риме. Кажется, вот -вот и начнется представление, зрелище, бои гладиаторов или их сражения с дикими животными. Арена огромная, вмещала 2000 зрителей, и сейчас в это трудно поверить еще и потому, что город за все эти века уменьшился по населению в 4 раза.
Фото 17 Пула -PolaАрена
Сам город Pola интересен смешением архитектурных стилей. Это как раз пример того, как сменялись правители Истрии. После эпохи римской империи, полуостров вошел в состав Венецианского владения. И также, как в Порече, здесь можно увидеть и прекрасные дворцы в венецианском стиле, а наверху высокого холма строгие стены Венецианской крепости охраняют подступы к городу. Сверху как на ладони виден большой порт, действующий и поныне, с огромными кораблями.
А совсем рядом с венецианскими палаццо соседствуют здания в барочном венском стиле, т.к. после периода Венецианского правления Истрия вместе со всей провинцией Венето от Венеции до Триеста вошла в состав огромной и богатой Австро-Венгерской империи.
Фото 18 Пула -Pola Смешение стилей, центральная площадь
Позднее, после длительной освободительной борьбы эпохи Risorgimento вся провинция Венето, включая и полуостров Истрия, стала частью Италии. И весь период с окончания Первой мировой войны до Второй мировой, благополучно развивалась, процветала, и была действительно цветущим садом, лакомым кусочком для итальянской аристократии, которая стремилась выстроить себе здесь виллы, загородные дома для летнего отдыха, видя исключительно мягкий климат и великолепные пейзажи.
Фото 18а Пула -Pola Венецианская крепость, морской порт
Недалеко от Пулы до сих пор великолепно сохранился старинный замок в готическом стиле, который долгое время принадлежал венецианской семье Гримани. Сейчас в замке музей средневековья и время от времени устраивают рыцарские турниры в стиле эпохи. Очень интересно было увидеть башню, всю изрешеченную внутри, устланную, словно сотами, небольшими ячейками, и понять, убедиться воочию, как была устроена голубиная почта. Я всегда раньше недоумевала, почему вдруг голубь должен полететь туда, куда его попросят, именно в этом направлении, а ни куда ему вздумается. А теперь, глядя на эти гнезда -голубиные домики в средневековой башне, сразу понимаешь, что умные прицы летали не просто от замка к замку, а от одного своего дома к другому. В башне до сих пор живут голуби!
Фото19 Замок Гримани
После того, как Италия проиграла 2-ю мировую войну, именно Истрия, самый красивый кусочек земли, была подарена советской Югославии. Теперь Истрия - часть Хорватии, но во все периоды своей истории это была уникальная земля, со своим особым статусом.
Она всегда была частью или тяготела к Италии. Но я, при всей моей любви к Италии, прохаживаясь каждый день по тропе в сосновой роще над теплым лазурным морем, любуясь незабываемыми закатами, неизменно думала - а ведь молодцы, предки, южные славяне, что добрались и до этих земель, поселились здесь, и не отдали эти прекрасные бухты ни римским легионерам, ни венецианским купцам, ни австрийским императорам!
Мне, конечно, приятно слышать итальянскую речь и иметь возможность общаться, но вдвойне приятно, что трудолюбивые, гордые и честные предки, высокие и светловолосые славяне покорили эти трудные, скалистые, но красивые земли. Чувство прекрасного и любовь к труду позволило им сделать этот полуостров такой же жемчужиной, как Крым для восточных славян.
И климат, и природа Истрии и Крыма немного похожи. Здесь также высокие горы защищают эту землю от холодных ветров, такие же скалистые берега, как в Крыму, и очаровательные бухты, каждая со своим неповторимым колоритом. В одной бухте всегда тенисто и прохладно от нависших над водой скал, в другой просторно и светло, в третьей романтично, благодаря раскидистым соснам, склонившим лохматые шапки ветвей над самой водой.
А еще можно найти совершенно изумительную бухту с темно-бирюзовой прозрачной водой, скрытую от всех глаз, и если повезет, искупаться в то прохладной, то теплой с контрастными слоями воде, или просто посидеть на камушке, любуясь вечерним свечением моря и проплывающими вдали кораблями. Долго-долго любоваться далекими парусниками и мечтать, а потом все-таки не устоять перед искушением и окунуться в уже прохладную, остывшую воду, проплыть в золотистой от заходящего солнца дорожке, стараясь вобрать в себя все ощущения. Тогда потом, холодными зимними вечерами они будут всплывать порой в памяти, даря снова смутную улыбку.
Фото 20 Бухты Истрии на закате
Такие вот самые прекрасные воспоминания нанизываются, словно бусины в жемчужную нитку нашей жизни, делая ее уникальной. Когда, наконец, на отдыхе или в свободную минуту вдруг находится время их перебрать, как четки, вызывая в памяти счастливые мгновения, это словно прожить их заново. А если рядом есть тот, кто разделит с тобой эмоции, будет смеяться или грустить вместе - не знаю, но при всей моей порывистой, сотканной из противоречивых образов жизни, мне кажется, это и есть моменты гармонии.
Воздух в Истрии такой же замечательный, как в Крыму, с той разницей, что в Крыму он напоен ароматом можжевеловых рощ, а здесь южные сосны разогреваются в солнечных лучах. Но менее сухой, потому что вместо крымских степей с сухим ковылем и ветром, в Истрии повсюду зеленеют виноградники.
Есть и свои природные чудеса, как, например, огромная карстовая пещера, глубиной метров 20, с целой анфиладой подземных залов, где медленно и таинственно, капля за каплей, растут каменные сосульки - сталактиты и сталагмиты. Красота подземного царства завораживает. Особенно впечатляет, что благодаря составу горной породы, все эти каменные украшения оказываются прозрачными, это видно в направленном на них свете.
Фото 21Пещера
Они оказываются похожи на соленые глыбы в польской соляной шахте в Величке под Краковом. Здесь точно также кристаллы светятся, как соляные лампы, теплым красноватым светом. В пещере, в самой ее глубине есть даже подземное озеро.
Фото 22Подземное озеро
Я все время вспоминала удивительную пещеру, которую удалось увидеть в Испании недалеко от Валенсии, где в глубине под скалами образовалась целая подземная река. И мы плыли на узких пирогах, глубоко под землей, при свете горящих факелов. С нависших над головой влажных сводов срывались холодные капли, тени дрожали на черной воде и множились на скалах. И эта подземная река казалась проходом в потусторонний мир! Сильнее впечатления от посещения подземного мира просто невозможно!
Но и здесь, в этой глубокой пещере с узким входом, в которую опускаешься по скользким, влажным ступеням, как в колодец, прямо на дно, где под мрачными сводами видишь темное, посверкивающее серебристым мерцанием озеро, глубочайшее, кажущееся бездонным, в довершение всего в нем еще и живет доисторическая рыба-ящерка - как -то все это вместе вызывает мурашки по коже. Рыбка, слава Богу, маленькая, но неприятная, абсолютно белая - понятно, что в кромешной темноте она и должна быть альбиносом. Но, действительно, когда впервые обнаружили это озеро под землей и впервые увидели этих отвратительных существ, живущих в нем, то ли рыбок, то ли ящерок с 4-мя лапками, люди долгое время боялись приближаться к темной воде, опасаясь, что вдруг это лишь детеныши огромного ящера, что живет на самом дне. Прошли годы, и, слава Богу, никакой ящер не выплыл, и только тогда пещеру, или как ее называют по-хорватски, яму открыли для посещения. Очень подходящее название, яма - она и есть яма.
Несколько минут удивления, и сразу хочется вырваться наверх, на свежий воздух, пахнущий свежей хвоей и жимолостью. В такие минуты я особенно остро понимаю, насколько мне ближе небо! Море, звезды и чувство полета настоящего или подъема душевного - в этом и есть счастье.
Такой стала для меня Истрия. Вот бы еще раз прилететь, закружиться на ее сосновых тропах, увлечься этой красотой, похожей на мои лучшие сны!
Фото 23 Бухты Истрии
Magari! - как говорят итальянцы, стараясь выразить одним словом всю гамму чувств. Magari - это и "Было бы здорово" и "Как бы хотелось" или "Вот бы еще раз так повезло!" Magari еще раз здесь оказаться, но на этот раз - только с любимым!