# Когда человек радуется...

Алекс Сафир

История о том, как при перелете в Стамбул по вине авиакомпании был утерян мой чемодан. Однако, это не повлияло на удовольствие от проведенного там отпуска и погружения в мир восточной экзотики. Притом я успешно разобрался с авиакомпанией, по сути не желавшей искать мой багаж и не выплачивать положенную компенсацию.

Когда Человек Радуется....


Вопреки расхожему мнению, американцы не столь уж общительны, я имею в виду не то, что не ответят тебе на твое вежливое "здрасьте", и не то что согласятся поболтать с тобой на отвлеченные темы, скажем, о погоде или как сыграла любимая спортивная команда. Об этом они могут болтать много и даже чрезмерно. Я имею в виду несколько иное - а именно конкретику. Скажем, что-то посоветовать или поделиться впечатлениями о путешествии во время отпуска. Если даже что и скажут, то как-то совершенно бесцветно, без эмоций, так что не поймешь понравилась ли им поездка или нет. Наверняка уверяют, что понравилась - ну конечно, не хочется же им показаться неудачником, зря потратившим деньги, - однако скажут столь тускло и неэмоциоанально, что верится с трудом. Тем более, американцы традиционно не любят давать советы. Так уж повелось. Хотя не понятно, почему. Возможно, не вполне в себе уверены, но я думаю, дело в другом: поделиться удачным опытом им не хочется - а вдруг кто-то им воспользуется и превзойдет тебя? С другой стороны - до конца не уверены могут ли дать хороший совет или по крайней мере такой, что подойдет именно вам - а вдруг собеседник подумает, что он недостаточно умен, того и гляди, ославит на всю Ивановскую, или вернее на всю Джоновскую.

Бывают и исключения. Хотя притом коренные американцы ведут себя традиционно именно так. И все же недавние эмигранты, из которых состоит значительная часть американского общества, те, что пока еще не влились окончательно, не восприняли индивидуалистические традиции, соблюдают по прежнему этические правила, установленные на их исконной родине. Но это касается только тех, которые живут здесь менее 10 лет, кого не захлестнули волны негласных местных правил, или уж слишком альтруисты, с твердыми убеждениями, что есть хорошо и что есть плохо. Они возвышаются как непоколебимые скалы среди моря традиций. Но много ли их? Увы, и эти под напором волн рано или поздно обрушатся. А те, что все же устоят, вопреки природе? И что они в сравнении с миллиардами тонн простых булыжников, из которых состояли когда-то скалы, а теперь покоящиеся на морском дне?

Вот похоже, мне удалось встретить его, исключительного, готового без утайки поделиться своими впечатлениями. Это был профессор университета, в котором я работаю. Мы встретились в спортивном клубе. И сразу нашли общий язык, завязалась беседа. Оказалось, что он, как и я, любит путешествовать, и не упускает удобного случая, чтобы отправиться куда-то за границу. Он перечислил, много стран, в которых я еще не был. Я спросил, а как же ему удалось побывать в стольких краях за короткое время, при очевидной профессорской занятости, он ведь работает, а отпуска, даже положенного профессору, все равно не хватит на столь частые путешествия? И тогда он объяснил мне, что занимается еще и научной работой, что позволяет под видом командировок, кстати оплачиваемых университетом, навещать зарубежные страны. Я удивился - но ведь тогда не волен выбирать а выбирают за него куда поехать. Впрочем, и другая возможность находится. Оказывается, что в Америке для профессорского состава имеются иные возможности. Реально проработав всего лишь несколько лет, уйти на целый год в оплачиваемый творческий отпуск! Под видом научных, профессиональных или исследовательских целей. Такая возможность по-английски звучит забавно - "сабатикол". Но только для нашего уха, а в переводе означает попросту - "творческий". Притом, сам себе хозяин, как в постановке задачи и цели исследования, так и в методах. Никто из начальства не в праве вмешиваться. Как в популярной украинской песне: "Сам пью, сам, гуляю, сам стелюся, сам лягаю". Я добавлю - еще и на работу не надо ходить, да притом и зарплату профессорскую исправно платят. Правда, не все так просто - надобно составить отчет о проделанной работе, или о результатах исследования, либо написать статью в научный журнал, причем не обязательно чтобы была опубликована. Впрочем, то это чистая формальность - можно накропать там всякую ерунду, чем дальше от истины тем еще лучше, разве что ошельмовать все имеющиеся мнения до сих пор, и высказать нечто новое. Легко! Вот тогда я и подумал, что зря время терял до эмиграции на бывшей родине. Надо было все силы направить на написание кандидатской диссертации, а возможность ведь была. Те, кто защитил диссертацию, автоматически эвалюировались в США на звание профессора, и никакого кроме того подтверждения опыта и квалификации не требовалось, ни профессиональной лицензии, как например у врачей или юристов. Работа в университетах или колледжах обеспечена. Зарплата высокая. А еще - по миру бы разъезжал, путешествовал....

Впрочем, попутешествовал и так немало. Почти во всех странах Европы побывал, даже по несколько раз. Но в Африке, кроме Египта и Морокко ничего не видел, а стоило бы. В Азии - все доступные американцам страны объездил: Индия, Китай, Япония, Израиль.

Поначалу казалось, я с моим новым знакомым профессором буду наравне. Однако, тот буквально засыпал меня названиями стран, в которых он был, а мне, увы, не довелось. Все-таки одно хорошо: важно, не количество, а качество. Казалось, что в самых значительных странах я уже побывал. И как бы желая остановить поток информации со стороны моего нового приятеля, я сосредоточился на тех странах, в которые и я, и он, разумеется, посетил. Беседа получилась яркой, в том нашли понимание и схожие впечатления. Наконец я поинтересовался, какая страна больше всего его впечатлила. Полагал, что упомянет Францию, либо Италию. По крайней мере, Норвегию. Но он буквально огорошил меня....

Не задумываясь профессор заявил - несомненно, Турция!

Надо же, никогда бы не подумал... Турция. У меня в планах и ранее была поездка в эту страну. Но все время откладывал, как не первоочередную, на мой взгляд менее значимую, по сравнению с другими.

Но отложились в памяти слова столь опытного путешественника, посетившего большинство стран мира, и сделавшего выбор в пользу единственной. И все же, я не сразу поехал в Турцию. Помешала эпидемия ковида. И ограничения после. Уже потом и личная предосторожность. Все вместе заняло целых 4 года, никуда за пределы США не выезжал. Но при первом же удобном случае, направился в рекомендованную профессором Турцию, правда из-за лимита отпускного времени, только лишь в Стамбул.

***

Перелет туда оказался дороговат, не так как раньше, до эпидемии. Зато можно было сдать в багаж аж два чемодана, что покрывалось стоимостью билета. Конечно я не брал с собой так много, не было необходимости. Мне и так заняло пол чемодана, личные вещи вполне уместились бы и в маленьком, но я решил все -таки взять с собой большой, бог весть какие покупки я буду приобретать на турецких базарах, славящихся изобилием.

Итак, в аэропорту, я стал в очередь к стойке регистрации на рейс турецкой авиакомпании. Она двигалась довольно быстро, но вот только тот пассажир, что был передо мной, почему-то у стойки задержался. Это был полноватый человек средних лет, обычной внешности, и я тогда не обратил на него внимание, даже не предполагая, какую роль он сыграет в дальнейшем. Тот, судя по всему, спорил с клерком по поводу веса багажа, который у него превышал норму, и полагалось ему доплачивать. Возможно он и был прав - я не раз замечал, что скорее всего багажные весы, в аэропортах нарочно неправильно отрегулированы, в сторону превышения - банальная уловка авиакомпаний, чтобы заставить пассажиров доплачивать.

Мужчина видимо устал от пререканий, уяснив что ничего не докажет и прекратил спор, видимо отказавшись платить, решив попросту переложить лишний вес в ручную кладь. Он нервно снял свой багаж с весов, и направился в зал ожидания, пройдя мимо меня, волоча за собой два больших чемодан. Собственно тогда я мимолетно запомнил его внешность. Хотя показалось мне, что это не существенно, и отложилось лишь во временной памяти.

Настал, наконец, мой черед, чтобы зарегистрироваться. Я подошел к стойке, за ней находилась пожилая женщина, вполне достойного вида, приветливая - ни за что не скажешь что минуту назад пререкалась с нервным пассажиром, отстаивая скаредные интересы авиакомпании. Притом она вежливо сообщила, что мой полет задерживается на целых два часа и извинилась за неудобства. Она сказала, что в качестве компенсации, согласно правил, она выдаст мне купон на бесплатный обед. Но только следует подождать минут пять, пока она согласует с авиакомпанией и получит подтверждение. Я поинтересовался, примет ли она мой багаж сейчас и выдаст ли мне посадочный талон. Она заверила, что займется этим немедленно, хотя номер выхода пассажиров для посадки на этот рейс по причине технической задержки самолета пока еще не определен. Она спросила коллегу за соседней стойкой об этом, но та также не была уверена. Притом оказалась такой болтушкой, что они разговорилась на посторонние темы, типичные для американцев - что ели на обед, как преуспевают их дети, и чем болеют пожилые родители. Я не возражал, все равно следует ожидать подтверждения от авиакомпании. Тем более, что не роптали и пассажиры за мной, с пониманием дожидающиеся своей очереди. За это время клерк пообщалась еще с несколькими работниками аэропорта, причем диапазон разговора был подобный. Прошло не обещанных пять, а целых десять минут, возможно они не торопились, и продлили кроме того выпавший им неожиданный перерыв в работе - ну почему же не использовать случай? Ну, наконец сообщила мне, что все документы готовы, и выдала мне посадочный и багажный талоны, а также семнадцатидолларовый ваучер на обед.

Казалось бы вполне приличная сумма, но как же я был разочарован, что по аэропортовским ценам, это едва хватит на среднего размера простую булочку (никак не сандвидж) и маленькую бутылочку воды, даже не сока, а простой негазированной воды. Впрочем, я не стал обижаться. Всего-то два часа задержки.

Они тянулись медленно, рядом сидели пилоты и стюардессы предстоящего рейса, дожидаясь прибытия самолета. Причем мужчины, особенно что помоложе, в открытую "подбивали" клинья к некрасивым стюардессам. Те, что покрасивше, оставались к подобным заигрываниям равнодушны. А очень некрасивые откровенно и сами приставали к симпатичным пилотам и стюардам. Надо признать, что специфика восточной внешности предполагает что среди мужчин у турок, значительно больший процент красивых, чем у тамошних женщин. Вспомнил прикол: "Скажите, этот ваш ребенок - красивенький мальчик или уродливенькая девочка? ".

Ну, наконец, объявили посадку. Время в полёте тянулось быстро, я знаю как себя занять при этом с пользой, и чтобы не скучать - решаю в уме математические задачи, играю на компьютере в шахматы, составляю стихи. Книгу не читаю, так как устают глаза, и тянет ко сну. Глядишь и пролетели долгие часы полёта, не довелось даже вздремнуть.

В аэропорту Стамбула я сперва направился к банковскому автомату, чтобы получить местную валюту, На всякий случай, хотя в Турции можно вполне обойтись кредитной карточкой и даже зачастую принимают наличные доллары. Минут пять простоял в очереди, а затем автомат выдал мне заявленную сумму.

Затем подошел к багажному конвейеру, на котором уже двигались чемоданы. Надо же, как быстро произошла разгрузка, я даже не ожидал, что на вид столь медлительные турки так быстро управятся. К удивлению, на конвейере было не так много багажа, а ведь ранее при отбытии я был впечатлен несусветным количеством сдаваемых чемоданов, как минимум по два больших на человека. Неужели так быстро разобрали или может быть перегрузили на транзитный рейс? Однако, моего чемодана, на ленте конвейера пока не было. Придется подождать. Но за 10 минут ожидания прибыло всего ничего. Конвейер опустел и остановился. Я еще подождал, и спросил клерка, неужели это все? Он не говорил по английски, но меня понял, и красноречивым жестом, проведя ладонью по горлу, дал понять, что разгрузка завершена. Я огляделся по сторонам. Рядом с конвейером стояло несколько невостребованных чемоданов, но среди них моего не было. Неужели кто-то забрал? Возможно случайно, просто перепутал? Однако, как это могло произойти, ведь в таком случае что-то похожее было бы среди невостребованных. Я внимательно присмотрелся, ничего напоминающего мой. Я пожалел, что сразу не пошел к конвейеру, а потратил время, чтобы поменять валюту. Мог бы сделать это потом, впрочем, времени то заняло мало. И воры оказались весьма шустрыми, если действительно было воровство. Почему же им приглянулся именно мой чемодан? Он обычный, ничего особенного, разве что бирка сообщала об аэропорте отправления - Нью-Йорк, Кеннеди. Так как на конвейере чемоданов было мало, вот и приглянулся им этот самый, да еще и легкий, не обременительно, потому быстро можно с ним сбежать.

Наконец я нашел служащего, говорящего по-английски. Объяснил ситуацию. Он посоветовал мне обратиться мне в офис Турецких Авиалиний, находящийся здесь же, в аэропорту, на том же этаже, но как оказалось достаточно далековато идти. Я прошел более десяти минут, вглядываясь на вывески офисов, дабы не пропустить нужный, притом многие были написаны по-турецки, по старинке османским алфавитом-вязью. Я не стал разбираться в их закорючках, и даже не принялся расспрашивать прохожих, далеко ли до нужного офиса. Рассудил, наверняка будет написано по-английски. Так и оказалось. Вывеска была небольшого размера, и я чуть было не прошел мимо. Но оглянувшись, я понял свою ошибку. И наконец, зашел в офис.

Пришлось долго ждать агента, чтобы изложить свою проблему: все были заняты разборками с другими клиентами, многие из которых являлись местными жителями, достаточно эмоционально высказывающими претензии. Я удивился невероятному количеству жалобщиков. Несомненно, речь шла об утерянном багаже. То и дело, слышал знакомо звучащие слова, хотя и на турецком языке - "багаж", "бавулу". Наконец, представитель авиакомпании обратился ко мне по-английски. Я объяснил, что мой чемодан либо не доставлен, либо украден с конвейера, предъявив ему багажный талон и паспорт. Он попросил описать, как выглядел мой чемодан, и сказал подождать минут двадцать, набраться терпения, пока ведется поиск.

Обещанные двадцать минут растянулись на целых полтора часа. Я периодически подходил к офисной стойке, причем там периодически менялся один агент другим, каждый раз встречал нового. И приходилось объяснять все сначала. Они твердили одно и то же - идет расследование, подождите немного. Наконец они притащили какой-то чемодан. Спросили: ваш? Нет? Но он же черный? Да, черный - но не мой. Хотите убедиться и заглянуть внутрь? Нет необходимости, я и так вижу, что чужой. Ну что же, подождите еще некоторое время...

Затем вынесли еще один, уже похожий. Я было ринулся вперед, но к нему уже спешили другие люди, и признали его своим. Я все-таки подошел поближе, чтобы его внимательнее рассмотреть, может быть все-таки мой? Увы, издалека он мне казался идентичным по размеру и цвету, но при близком рассмотрении вынужден согласиться - все-таки не мой, к тому же с другого рейса. Я разочарованно вернулся на скамейку ожидания - сколько же времени еще ждать?

Тем не менее на удивление самому себе сохранял редкое спокойствие, вероятно не иначе как возрастной пофигизм. Говорят, приобретается в зрелости. Чего не скажешь, в молодые годы. Так к примеру, парень на много моложе меня, то и дело, что периодически донимал клерков какими-то претензиями. На ломаном английском он без конца твердил, мол самая худшая авиакомпания в мире это Турецкие Авиалинии, он летал много, но такой как эта не встречал до сих пор. После долгих выяснений отношений, парень окончательно притомился, и видимо от безнадёги плюхнулся на диван рядом со мной. Я поинтересовался, неужели и его багаж также не прибыл вовремя. Он ответил:

- Вовсе нет. Мой багаж даже не покинул аэропорт, а мне его не хотят возвращать.

- ???

Он уточнил:

- Три дня назад рейс отменили, уже после того как приняли мой багаж. Пообещали, что посадят меня на другой самолет. Прошло трое суток, но они по-прежнему кормят меня "завтраками". Я решил лететь с другой авиакомпанией, но Турецкие Авиалинии, отказываются вернуть мне деньги за отмененный полет... Да что там деньги? Они и мой багаж возвращать не желают.

- А по какой причине? Что они говорят?

- А бес их разберет! Несут какую-то ерунду, мозги пудрят. Говорят, наберитесь терпения, рейс все равно, рано или поздно, состоится. Я спрашиваю - когда? Ответ постоянно один и тот же: завтра. А потом все повторяется.... Я уже замучился продлевать гостиничный номер, а ведь конца не видно. Я каждое утро мчусь на такси в аэропорт, а затем снова на такси обратно - знаете сколько это стоит? Прилично! Выливается в копеечку. Но притом ведь все безрезультатно.

Коренастый турок включился в дискуссию.

- В одном вы правы, что турецкая авиакомпания - одна из наихудших в мире... Об этом в интернете много отзывов имеется, жалобами так и кишит. Да и рейтинг на много ниже по сравнению с другими.

- Ваше мнение дорогого стоит, вы ведь местный житель, не так ли?

- Да... По всей вероятности вы хотите спросить, почему я все равно выбрал эту авиакомпанию. Отвечу так: из ложного чувства патриотизма. Что семья и соседи скажут, если лечу с другой? Пожурят, не иначе. Осудят. Сраму не оберешься. С общественным мнением следует считаться. Страна такая, традиционная.

Парень возразил:

- А вы похоже, кривите душой. Хотя и начали хорошо. Но я вам не верю - патриотизм, общественное мнение... Покусились явно на относительно дешевые билеты, по крайней метре, по сравнению с другими авиакомпаниями.... Что это вы в лице переменились? Никак в точку попал. Да вы не смущайтесь, здесь все такие, одну и ту же ошибку допустили!

Народ единодушно и даже как-то нервно рассмеялся.

И тут включились новые, до сих пор молчавшие :

- Это что еще за проблемы? Потеря багажа - обычная ситуация. Если что, полу́чите компенсацию.

- Ой-ли! Говорят, на турецких рейсах, ее затруднительно получить.

- Конечно, нужна определенная настойчивость, выкручиваются авиаторы отчаянно, пытаются не платить. Нервы мотают так, что с ума сойти можно. Хочется все бросить - к черту и багаж, и компенсацию.

- У меня прошлый раз украли чемодан прямо с конвейера. Проблема в том, что на выходе багажный талон не проверяется. А наблюдательные камеры в тот момент не работали. Поэтому иди-свищи.

- Похоже, работники аэропорта промышляли. Кто еще мог знать, что камеры не функционируют?

- Вообще-то форменное безобразие, что на выходе из багажного отделения, отсутствует контроль.

- Попросту экономия средств. Секьюрити очень дорого обходятся.

- А компенсацию платить значит более выгодно?

- Получается именно так. Турки уж очень расчетливые. Все посчитали. К тому же, мало кто ее получает. Авиакомпания затягивает расследования на долгие месяцы, за это время едва ли у кого хватит терпения и нервов, либо попросту лень заморачиваться, особенно если ничего особенно ценного в утерянном багаже не значилось.

Вмешался какой-то француз:

- Вот вы говорите о компенсации за утерянный багаж. А как насчет понесенного морального ущерба? Нервы ведь не восстанавливаются... А потерянное время? Его ведь не вернешь. Особенно когда это существенно.

- Что вы имеете в в виду?

- Да вот, у меня прошлый раз во время ожидания багажа, который опаздывал, невесту чуть не увели. Она итальянка, и мы договорили провести вместе отпуск в Турции. Невеста прилетела раньше меня. А мой чемодан задерживался. Пока вели поиск прошло несколько часов. Я не мог покинуть багажное отделение, иначе меня бы обратно не пустили. Она все время названивала, все нервничала, все причитала: как же так, безобразие какое... А через час звонки от нее прекратились, и мои оставались без ответа. Я уже не знал, что думать. Оказалось, какой-то молодой турок заморочил ей голову. Видимо воспользовался ее огорчением и моральным расстройством. Пригласил в кафе. Она поначалу отказывалась. Затем, от безнадеги все же пошла. Он пустил в ход все обворожительные уловки, она вроде бы устояла. Применила убийственное на ее взгляд возражение о разнице в возрасте - поинтересовалась, сколько лет его маме. Ага, вот и ей столько же. Он не моргнув глазом, ответил, мол любви все возрасты покорны... Не знаю, чем бы это закончилось, смогла ли далее противиться, если бы подольше задержался. Слава богу после двухчасового ожидания мне все же выкатили мой чемодан, он наконец нашелся! К разочарованию новоявленного соперника, как только я с вещами покинул багажное отделения и вышел в зал встречи прибывающих, этот юноша мигом сбежал. Как раз вовремя - моя подруга производила впечатление совершенно замороченной, он видимо окончательно вскружил ей голову. Она откровенно мне все рассказала.

- Каким же образом ей удалось устоять?

- Она объяснила это так: существенная разница в возрасте. Разве что годится для кратковременной интрижки. Притом если женщина на много старше, мужчина рано или поздно перестанет ее уважать, даже если отношения с ней принесут ему материальную выгоду. Впрочем, не уверен, не обменялись ли они телефонами, чтобы встретиться впоследствии?

- Неужели все турки такие любвеобильные?

- О да, на первом месте среди прочих. Самая любвеобильная нация в мире. Я смотрел статистику - в среднем у мужчин в течение жизни бывает аж 15 любовниц.

- Вероятно это связано с тем, что у мусульманских народов распространено многобрачие?

- Думаю, что не в этом дело. Пакистан - тоже мусульманская страна, но отличается целомудрием. Скорее всего, попросту легкая доступность женщин - проблема в этом.

- А вот интересно, какая же страна самая целомудренная?

- Вы удивитесь: это - Индия. Там предпочитают непременно жениться на понравившейся женщине. Надо сказать, что еще по разводам самый низкий процент в мире.

- Ага, я читал, что с разводами индийцы редко заморачиваются. Избавиться от надоевшей супруги не составляет большого труда. Разве что поднести зажженную спичку к ее шелковой одежде, тут же вспыхнет как факел, и дотла сгорит. Расследование ни к чему не приведет, стандартная причина - подожгла сама себя, неосторожно управлялась с кухонной плитой. Индийским женщинам такая практика известна, поэтому они не раздражают супруга, а наоборот - ему угождают.

Занятную беседу прервал представитель авиакомпании, пригласив меня к своей стойке. Он сообщил, что поиски моего багажа ни к чему не привели. И вручил мне положенный по правилам официальный документ о невыдаче багажа с зарегистрированным номером, на основании которого я смогу в любой момент обратиться в авиакомпанию по поводу статуса дальнейшего расследования. Если все же найдут, то смогут доставить мне в отель. Задерживаться в аэропорту, конечно уже не имело смысла.

Вопреки советам путеводителей, категорически не рекомендующих нанимать в аэропорту "частников" для поездки в город, я все-таки рискнул, притом обговорив все условия, и не пожалел. Водитель оказался очень порядочным, и довез меня "с ветерком". Городом поначалу я был не впечатлен из-за бессистемной, порой даже хаотичной его застройки. В отеле, к разочарованию носильщиков, рассчитывающих на щедрые чаевые, багажа у меня, естественно, не оказалось. При регистрации в гостинице меня как могли успокоили, заверив, что такие случаи имеют место, но как правило, в течение двух или трех дней его находят и доставляют в отель.

***

Следующий день выдался дождливым. В свободное время гулять по городу было неразумно. И мне не оставалось ничего другого как пойти в главный музей, ныне занимающий бывший дворец султана. Моя замшевые туфли под дождем быстро промокли. К сожалению, добротная кожаная обувь осталась в неприбывшем багаже. Однако, ничего подходящего в турецком магазине не удалось подобрать: как правило не было моего размера, и хотя в меньший размер я с трудом втиснулся, то все-таки ходить было невозможно, не подходили по ширине. Как оказалось, мелковат здешний народец.

Знаменитый Топкапи - старый дворец султана - меня не слишком впечатлил. Комнат много, примечательного маловато. Особенно для европейца, привыкшего к живописи, картинам и полотнам украшающим стены. Но мусульманам не позволительно. Драгоценности, принадлежавшие падишахам, не сильно впечатляют, возможно, что не самые лучшие выставлены напоказ. То же самое с коллекциями фарфора и одежды. Разве что "на любителя". Особой популярностью у верующих пользуются секция Святых Реликвий, содержащая личные вещи пророка Мухаммеда, сабли, принадлежавшие первым халифам, золотое ткань, некогда покрывавшая святой камень Кааба в Мекке. Что удивительно, кроме того - посох Моисея и кости черепа Иоанна Крестителя, казалось бы ничего не имеющие общего с исламом.

Как не удержаться туристам от посещения гарема? Но кроме чувства разочарования ничего не остается. Никто конечно не ожидал там увидеть полуобнаженных султанских наложниц-красавиц. Ну, хотя бы что-то существенное из древних предметов быта, либо женских украшений. Пусто. Полная нищета, стены не то что не покрыты коврами, даже не отштукатурены. Напоминает тюремные камеры. Видимо плохо относились султаны к своим женам и наложницам. Кроме того, почему-то гарем расположен рядом со входом во дворец, что не соответствует устоявшимся мусульманским правилам, согласно которым должен находиться в отдалении, ведь место-то интимное, и чтобы ни одного шанса не было туда забрести без позволения, даже самым почетным гостям.

А вот, что ма меня произвело впечатление, так это Музей каллиграфии, расположенный на территории дворца, и являющийся неотъемлемой его частью.

В Турции мне явно не хватало того, что было в достатке в Европе, а именно - изобразительного искусства. Однако, это ведь мусульманская страна. В исламе существующего запрет на изображение Аллаха, пророка Мухаммеда и живых существ вообще. Посему никаких картин и скульптур. Но ведь при этом образуется не иначе как брешь в культурной народной традиции. А законы природы не терпят пустоты. То же относится и к культуре. Как же тогда передать социальное и художественное наследие, из поколения к поколению? Избежать запрета? Не иначе, как что-то все-таки имеется, какая-то замена, соответствующая канонам ислама и не нарушающая установленные традиции. Если культура - это сердце народа, то любовь - художественное творчество. Зачастую эти слова являются синонимами, одно без другого не может существовать. Как поется в песне - "в сердце необитаемом снова любовь поселится ..."

И действительно, народная исламская традиция изобрела нечто - символическую, поэтичную, художественную образность, в изображениях на холсте, бумаге или даже на камне. Но отражали не обличья людей и животных, а попросту.... буквы, создав новое направление изобразительного искусства, мастерство красивого письма - каллиграфию. Попросту говоря, оформления буквенных знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере. Вообще, восточным алфавитам свойственна орнаментальность. В отличие от чистописания, соблюдающего лишь аккуратность копирования, каллиграфия предполагает расширенный и свободный взгляд на письменность, непременно подключающий творчество и создающий дополнительную эстетику изначально косных, рутинных буквенных знаков, преобразуя их в неожиданную художественную форму. Каллиграфия как искусство создания красивых символов и составления привлекательных надписей, их грамотного расположения, написания слов так, чтобы они демонстрировали целостность, гармонию, ритм и творческий огонь.

Применение впечатляющих разнообразных шрифтов как бы оживляет художественное произведение. Но это нисколько не противоречит положениям ислама. Каллиграфия занимает особое место в религиозном искусстве и первоначально возникла на базе копирования Корана. Искусство каллиграфии особо почитается в мусульманском мире, являясь средством сохранения и распространения божественного послания, заключённого в Коране. По этой причине написанное слово само по себе получило сакральный смысл. Каллиграфия использовалась не только для священных книг, но и светских письменных произведений, таких как поэзия, она также нашла свое место почти в каждой другой форме исламского искусства, включая архитектуру. Прекрасные примеры каллиграфии можно найти на стенах мечетей, дворцов и других сооружений. Каллиграфия является наиболее высоко ценимым и особым, фундаментальным элементом мусульманского искусства.

Без сомнения, каллиграфические надписи сильно воздействуют, ощущением правильности линий, структуры симметрии, ритма и темпа, усиливающие мыслительные функции, положительно влияя на эмоции, на наблюдательность и воображение. Ум успокаивается, ритм сердца выравнивается, устраняется стресс, развивается воображение, состояние подобно медитации, читатель как бы погружается в волшебную восточную сказку.

Некоторые тексты переписаны бесчисленное количество раз, постоянно совершенствуясь, прежде чем будет создана финальная работа, чтобы гарантировать ее высочайший стандарт и отсутствие ошибок, создавая действительно уникальные работы, которые будут жить долгие годы. Помимо бесспорной художественной значимости этих работ, кроме того они обладают ценностью и материальной за счет применения красок на основе жидкого золота, серебра и платины

.

Хотя каллиграфия по происхождению считается арабской, тем не менее турки разработали свой собственный стиль, известный как османская каллиграфия, которая использовалась для украшения зданий и рукописей. Этот стиль характерен своей элегантностью и текучестью; он считается высокой формой искусства.


***

Я возвратился в отель и поинтересовался, прибыл ли мой багаж. Портье развел руками: увы, ничего нет. А то бы я вздохнул с облегчениенэм, если это было иначе. Как говорил мой прадед: "Когда человек радуется? Когда потеряет, а затем найдет". Он хотя и не был философом, но речь держал образную и с юмором, тонко понимал человеческую натуру. Его высказывания передавались у нас из поколения в поколения. И надо сказать, нисколько не теряли актуальности. Вот еще одно, хотя и спорное: "Не тот - пьяница, кто кривится и пьет, а тот, кто пьет и кривится". А когда совсем состарился, то с грустью, тем не менее образно, говорил о своей немощи: "Когда-то была глина, а теперь песок". Он жил еще в 19-м веке, но не был религиозен, и более того, даже атеист. Прожил и трудился в небольшом украинском городке. Занимался кузнечным делом, но не только лишь ковал подковы, изготавливал всяческие инструменты и ограды, но мог даже выковать саблю, чем очень гордился. Был достаточно разумным человеком. Тогда кузнецы были в почете. Кузнечное дело, как творчество, не лишено было предрассудков, от мастера требовалось много умения, навыка, опыта в обращении с металлом и огнем, а потому считалось чуть ли не волшебством, и поэтому такая работа в глазах простых людей представлялось таинственным, не иначе как связанной с магией. Поэтому к нему обращались за советом по жизни и быту, и даже за помощью по излечению разных болезней. Причем рекомендации своим землякам он давал чисто по человечески, ничего не требуя взамен. Он многим интересовался, книгами, всяческими поделками, музыкой и рисованием. А еще, когда ездил в Киев по делам торговым-купеческим или чтобы приобрести приданное пятерым дочерям, непременно посещал театр. Кстати, ходил как на русскоязычные, так и украинские спектакли, которые были в те времена достаточно редкими, чем-то экзотическим. Говорили, что он даже напевал полюбившуюся арию козака Карася из "Запорожца за Дунаем":

Тепер я турок, не козак

Здаеться добре одягнувся!

? як воно зробилось так,

Що в турка я перевернувся?


Вот и я теперь напевал ее, когда доброжелательные турки пожертвовали мне рубашку, совсем новую, она им оказалась велика, а мне весьма кстати и в самый раз.


***

Эх, не довелось прадеду побывать в Турции, а казалось, о том мечтал! Интересно, а попал бы он тогда во дворец султана или стамбульские мечети? Скорее всего, нет - русским, как иноверцам, было запрещено, тем более атеистам. Но вот теперь, двери мечетей отворены для всех желающих, единственно что требуется - снять обувь перед входом и поставить на секционную полку. Чтобы посетители не простудились в холодный сезон без обуви, пол мечетей устлан коврами. Такую заботливость я оценил, когда сравнил с мусульманскими мечетями в Индии. Там пол ничем не покрыт, он каменный, холодный и легко простудиться, а обувь приходится сваливать в общую кучу из-за отсутствия стеллажей.

Настоящая жемчужина Стамбула - Голубая мечеть. Очень впечатляющая, красочная и экзотичная. Названа так из-за преобладания синего цвета на многоцветьи изысканной керамической плитки, целиком покрывающей стены, а также на множестве витражей, что божественно сверкают, словно драгоценности. Но в зависимости от времени суток синий колорит мечети волшебным образом меняется на желтый, оранжевый и красный.

Я конечно читал в путеводителе, что эта мечеть достойна посещения. И тем не менее я долго ее искал. Хотя нашел практически сразу, но не знал что это действительно она. На карте значилась не очень ясно. Я принялся расспрашивать местных, они почему-то отсылали меня в обратную сторону, ту, откуда я пришел. Полагая, они подшучивают надо мной, стал расспрашивать других. И с тем же результатом. Ходил, как зачумленный, по кругу минут 15, пока не дошло, что в той я уже побывал. Из надписи следовало: "Мечеть Султанахмета". Она-то и ввела меня в заблуждение. Оказалось, что Голубая мечеть - это второе ее название, так нарекли ее европейские туристы, и под этим именем она попала в путеводители.

А вот, знаменитая Айя-София или Собор Святой Софии, что в переводе означает Церковь Праведной Мудрости, ныне не иначе как пробуждает печальные чувства. Несомненно, это - грандиозное по размерам сооружение, в нем разместилась бы целиком даже Статуя Свободы. В свое время собор в качестве божьего храма, был выстроен так, чтобы превзойти по величию и славе любое другое сооружение, из когда-либо построенных; ни с чем не сравнимое здание, как символически, так и физически пребывающее в центре византийского мироздания.

Да вот только интерьер, некогда блиставший непревзойденным величием, на мой взгляд ныне просто-таки убогий. Здание пострадало от пожаров, землетрясений, грабежа крестоносцев, и грубых перестроек его мусульманами в мечеть. На посетителей ныне собор производит довольно тягостное впечатление. В нем нет былого изящества, он уже не взмывает в небеса, как было задумано, напротив, это чудовищный, обременительный груз, свидетельство шрамов полуторатысячной печальной истории. Возможно потому, что более не является домом молитвы. Лишенный своего предназначения, он опустел, превратившись во что-то вроде складского ангара или даже заброшенного вокзала. Он погружен в полумрак, а ведь когда-то византийским идеалом был ослепительный свет, из-за чего окна были больше и многочисленнее, чем ныне. Но даже и в ночное время церковь освещалась светильниками со множеством свечей. Их свет оживлял мозаику, покрывающую поверхность стен и сводов - геометрический орнамент, как на узорах восточных тканей, перемежался витыми гирляндами виноградных лоз и акантов. Притом фон всегда оставался золотым, потому что этот благородный блеск символизировал истину и чистоту, он воплощал свет, излучаемый жизнью. Игра лучей внутри храма создавала впечатление невещественности здания. Иллюзия была настолько сильной, что верующие, впервые посетившие, храм волновались - почему купол не падает, что заставляет его парить в воздухе? Кроме того, эффект достигался сиянием мозаичных икон, составленных из тысяч крошечных кубиков стекла, золота и цветного камня, - уникальное чудо византийского искусства.

После того, как турецкий султан Мехмед II завоевал город в 1453 году, он прежде всего посетил Айя-Софию, о которой он был много наслышан. Правитель был до того ошеломлен, когда воочию увидел этот символ завоеванной им империи, что даже опустился на колени и, склонив голову на землю, призвал Аллаха и объявил великий молитвенный дом подходящим местом для восхваление мусульманского бога, провозгласив отныне главной мечетью города. С этой целью из-за запрета ислама на изображение фигур, в интерьер было внесено немало изменений, включая заштукатуривание фресок и мозаик. При этом здание утратило и красоту, изящность, и былое великолепие. Это было замечено и самими мусульманам. Они постарались компенсировать установкой больших панелей с каллиграфическими надписями, прославляющими аллаха. Однако, все оказалось совершенно некстати, ни в коей мере не улучшив интерьер. В ХХ века во время правления президента Кемаля Ататюрка, когда ислам перестал быть государственной религией и Турция определилась как светская держава, мозаики и иконы, которые ранее были намеренно испорчены или побелены, заново частично восстановили и вновь открыли, но только лишь на верхних галереях, куда доступ обычно запрещен. Вот и мне, как и многим туристам, не довелось увидеть уникальные мозаичные иконы византийского периода. Оставалось лишь взирать на безыскусные каллиграфические надписи на панелях, непримечательные гробницы султанов и омертвевшую архитектуру. Конечно впечатление осталось неважнецким. Но турки при этом нисколечко не комплексуют, исходя из религиозного принципа: людям на сотворить идеал, только великий Аллах совершенен, поэтому плоды рук человеческих не могут и не должны быть идеальными.

Впрочем, что можно ожидать от турок - иные понятия, иные вкусы, навеянные религией, не похожие на нашу. Но вот, что меня прямо-таки удивило, так это ограбление Византии единоверцами-крестоносцами. Эти "божьи воины", принесших присягу принять под защиту от осквернения мусульманами христианских церквей и соборов, проявили отпетый вандализм еще за 250 лет до турецкого завоевания; они захватили Константинополь, испоганив Айя-Софию. Хуже чем мусульмане надругались над величайшим в то время собором. Попросту ограбили, лишив церковь драгоценностей, накопленных веками. Вожди крестоносцев въезжали в храм даже на лошадях. Прямо в алтарь Айа-Софии они ввели мулов для погрузки церковных богатств, проявив отпетое святотатство; разбили престол, бесценный по художеству и материалу, божественный по святости, и расхитили его куски, а священные сосуды использовали в качестве писсуаров и унитазов. Святые иконы жгли, топтали, рубили топорами, использовали в качестве досок в конюшнях. Могилы императоров разграбили - бесстыдно снимая драгоценности с захороненных трупов. Но что наиболее важно - они изъяли святые реликвии, почитаемые религиозные сокровища Айя-Софии, распределили их по западно-европейским костелам и замкам правителей. К слову, именно оттуда была украдена святая божья Плащаница, с той поры известная как Туринская. Византийцы не простили такой вандализм, осквернение и грабеж. Вследствие чего произошел окончательный раскол Греческой Православной и Римско-Католической церквей. Притом эти реликвии, являясь особо чтимыми предметами религиозного поклонения и наделенные, по представлению верующих, чародейственной силой, добавили благочестия королям, отныне обладающими ими. Согласно понятиям того времени, мирская власть должна являться следствием божественного повеления, то есть как бы нести печать господа. Но как доказать, что обладающие ею назначены богом, и не являются узурпаторами? Вот тут и пригодился факт обладания сакральными реликвиями, привезенными из Византии, как приобщение западно-европейских королей к святости, что подтвердило легитимность их власти, законность которой они ранее не могли удостоверить.


Удивительно, что тогда руководил крестоносцами слепой, девяностолетний венецианский дож Энрико Дандоло. Он использовал святое воинство в личных целях, скорее всего в отместку за то, что согласно преданию, византийский император ослепил его, когда он был послом в Константинополе. Возможно это легенда, в любом случае он попросту расправился с торговым конкурентом Венеции, еще и ограбив до нитки. Полагают, что нынешняя Венеция до сих пор есть отражение Византийской империи, в ее неописуемом блеске и величии, в украшениях ее дворцов и соборов, в качестве трофеев, вывезенных из Константинополя. К примеру, капители, украшенные веерообразным орнаментом в виде листьев пальмы, ныне венчают колонны фасада собора Сан-Марко в Венеции, они были вывезен из храма Святого Полиевкта. И два пышно декорированных пилястра добыты там же. Столетиями венецианцы и их гости восхищались изощренным великолепием пилястров, не подозревая, что архитекторы и художники некогда великой Византии отличались весьма оригинальным и смелым вкусом. Я не упоминаю даже о золоченной бронзовой квадриге, венецианцы даже и не скрывают, что выудили из разграбленного Константинополя.

В современном Стамбуле много перестроенных церквей в мечети. Собственно говоря, все равно храм божий, так к чему заморачиваться? Тем более что преобразование в мечеть не слишком обременит, всего лишь требуется заштукатурить христианские фрески и мозаики, вместо них установить панели с исламской вязью, добавить минареты - и готово. А все-таки соборная константинопольская архитектура просматривается, напоминая о себе. Если же воздвигали новые мечети, то все же заимствовали наследие византийской архитектуры. Как в Турции, так и по всему исламскому миру.

В Стамбуле мечетей много. Но я остановлюсь лишь на тех, которые производят впечатление. Надо заметить, что почти все эти чудесные мечети построил архитектор Синан, по национальности армянин, на службе у турецких султанов. Этнические османы редко привлекались к архитектурному строительству, по иронии судьбы мечети, как и многие иные постройки, традиционно возводились христианами из Армении. Турки едва ли вспоминали во время армянских погромов какую роль те сыграли в культурном становлении их страны. Зато вот средствами на строительство заведовали исключительно местные турки. Еще бы! Где работа - там армяне, а где деньги - турки тут как тут.

Мечеть Рустем-паша - та, что в 16-м веке была возведена с нуля. Знаменита потрясающими украшающими храм как изнутри, так и снаружи т.н. изникскими изразцами. Это - турецкая разновидность керамического декоративно-прикладного искусства, наследница византийских, сельджукских и иранских традиций. В ней отражены, как правило, цветочные элементы: цветы лотоса, листья, виноградные лозы, розетки и пальмовые ветви. В самой мечети удивительно красивая разноцветная мозаика с геометрическими узорами, составленными в виде стеблей и цветков тюльпанов. В полный восторг приводит разнообразие и неожиданных сочетаний цветов керамической плитки - кобальтовой и бирюзовой, зеленой и сиреневой, красной и изумрудной.

Сокуллу Мехмет-паша мечеть. Прежде всего поражает высотой купола и уникальной в Стамбуле, искусно составленной впечатляющей изникской плиточной керамикой разнообразных цветов - от ослепительно-белого до бледно зеленого, а также ярко-красного. Узоры и цвета повторяются повсюду в интерьере мечети. Поверх изображений огромных гвоздик и тюльпанов, изящно написаны каллиграфическим шрифтом цитаты из Корана. Впечатляет резной мраморный михраб и конический изящно украшенный все той же плиткой минбар - кафедра с которой читаются проповеди. По разным сторонам мечети в стены встроены кусочки священного Черного камня Каабы, привезенные из Мекки. Кроме того в интерьере - оригинальные витражи, чрезвычайно изящной раскраски.

Мечеть Баезит построена из тёсаного камня с включением цветных камней и мрамора, оставшихся от разрушенных византийских зданий. Минареты украшены кирпичным орнаментом. Территория достаточно большая, благодаря примыкающему к зданию двору с колоннадой и крышей, увенчанной 24 куполами. Колонны изготовлены из порфира, офикальцита и гранита, они также были найдены в византийских православных храмах и древних руинах. Пол порталов, ведущих из мечети во двор, выложен с использованием многоцветного мрамора.

Мечеть Шехзаде - османская императорская мечеть 16-го века. Строительство комплекса осуществлено во времена султана Сулеймана Великолепного в качестве памятника его любимому сыну так и не состоявшемуся наследнику престола. Мечеть имеет квадратный план, покрытый центральным куполом, окруженным четырьмя полукуполами придающими полную симметрию. Такие конструкции, являющуюся высшим достижением османского зодчества. Надворье ограничено портиком с пятью куполообразными нишами с каждой стороны и арками из чередующегося розового и белого мрамора. Вход в мечеть осуществляется через вымощенный мрамором двор с колоннадой, площадь которого равна площади самой мечети. Минареты-близнецы, пристроенные к храму, имеют два балкона с барельефами с переплетающимися геометрическими украшениями, а также скульптурного мукарна - складчатого свода из замкнутых перегороженных изгибов в виде ромбических гранёных впадин и пирамидальных углублений, напоминающих на восковые пчелиные соты. Я всегда, как завороженный, рассматриваю подобные впечатляющие элементы исламской архитектуры.

Сулеймание мечеть. Крупнейшая мечеть, считающаяся самой красивой в Стамбуле и кроме того наряду а Айя-Софией, еще один символ города. Сулеймание - шедевр и вершина достижений армянского архитектора Синана. Талантливый автор уделил особое внимание изящности ее силуэта. А это было не просто при таких размерах: религиозное здание способно разместить 5 тысяч прихожан. Помимо собственно мечети и четырех стройных, высоких минаретов, включает целый комплекс бань, медресе, кухонь, библиотеку и обсерваторию. Постройка Синану удалась на славу: все мечети, созданные руками этого гениального архитектора, отличаются твердостью и непоколебимостью во времени. То же можно сказать про мечеть Сулеймана Великолепного: судьба ее была непроста - она пережила 89 сильных землетрясений, при этом сохранив для потомков свой строгий, изысканный вид. Как известно, в исламской культовой архитектуре существует три основных стиля: персидский (Тадж Махал), арабский (купол Скалы) и турецкий, ярчайшими образцами которого как раз и являются мечеть Сулеймание и Голубая мечеть в Стамбуле. Они удивительно лаконичны, не угнетает своими размерами благодаря совершенству форм. Купола мечети Сулеймание и ее внутренние интерьеры украшены в классическом стиле - черным, красным и золотым цветах, в то время как классические, традиционно выполнены в голубом, белом и серых цветах. Внутри стоит обратить внимание на редкие по красоте витражи. Еще имеет смысл посетить расположенную снаружи смотровую площадку, оттуда открывается потрясающий вид.

Во дворе мечети захоронены сам султан Сулейман Великолепный и его супруга Роксолана, бывшая гаремная рабыня, ставшая великой любовью правителя, красоту и ум которой не переставали воспевать художники и поэты.

Увы, процветание Османской империи закончилось в XVI веке, дальше - упадок.

Путеводители настоятельно рекомендуют зайти на оба больших рынка в городе - Гранд Базар и Египетский, впрочем не советуют там ничего покупать из-за дороговизны. В магазинах на улицах можно найти подобное по более приемлемым ценам. Чего же туда следует идти? Для того, чтобы наилучшим способом попасть в восточную сказку, немыслимую без базара, наполненного шумом, смехом, яркими красочными товарами, ароматами восточных специй и незабываемыми эмоциями. Скажем прямо, это на любителя восточной экзотики.

Посетить же главную площадь старого города Султанахмед следует непременно. Много достопримечательностей. В византийские времена называлась площадью Ипподрома. В разгар своего великолепия Ипподром был увенчан обширной коллекцией трофеев, статуй и памятников, изготовленных местными мастерами или привезенными из дальних уголков Византийской империи. С тех пор турки мало чего привнесли, как им полагается лишь только разрушили, не разбили лишь то, что не сумели разбить. Это, к счастью, два привезенных из Египта обелиска. Впрочем медные и изразцовые украшения все-таки похитили. Печальная судьба была уготована Змеиной колонне. Первоначально скульптура была установлена в Греции возле храма Аполлона в Дельфах в ознаменование победы греков над персами, а позже привезена в город Константинополь. Колонна, сделанная из плавленной бронзы, представла собой трех переплетающихся змей, увенчанных золотыми змеиными головами, поддерживающими чашу, отлитую из щитов павших персидских солдат. Драгоценные навершия со временем беспощадно обрубили, и теперь некогда прекрасный памятник, но уже без голов напоминает старую сжатую пружину. Ну, что может быть хуже такого варварства? Оказалось, очень даже может быть. Пример тому - Колонна Миллион, что некогда была частью триумфальной арки, древнего сооружения в Византии. Тогда она в качестве мраморной колонны, исполняла роль нулевой мили в самом центре города, от которой отсчитывалвалась протяженность всех дорог империи. Ныне - всего лишь неприметный столбик. Некогда в виде колонны на нем вывешивали привязанные за уши головы казненных. Своего рода "лобное место". А рядом подвергали наказанию преступников, ослепляя их. Теперь ничего не напоминает это, разве что ободранный, изувеченный столбик сам собой представляется памятником всем тем несчастным страдальцам.

Но давайте не будем упоминать печальное. На площади Султанахмед имеется совершенно неповрежденный Немецкий Фонтан. Как же удалось уцелеть? Прежде всего, ему всего лишь 130 лет, что самая малость по сравнению с 600-летним турецким пребыванием в городе, тем более с 1100-летним сроком существованием Константинополя до того. Фонтан был подарен кайзером Германской империей турецкому султану. Поэтому такое почтение к подарку, а еще боязнь наказания. Кто покусится на собственность правителя, того ждет "секир-башка". Хотя султана уже давно нет, его сменило гражданское правительство, но старые устои и запреты по-прежнему живут в турецком сознании. Собственно говоря, это не фонтан вовсе, под таким названием в мусульманских странах понимали то, что в Европе скорее бы назвали колонкой для воды. Вспомните Бахчисарайский фонтан, прославленный в поэме Пушкина, если кто не видел, то скажу, что из него не струится вода, а течет по капельке, словно слезы. Чисто декоративный по назначению. Немецкий фонтан возведен в неовизантийском стиле, и представляет собой восьмиугольную беседку. Вода истекает из кранов на семи стенках беседки. Крыша опирается на восемь порфировых колонн. Внутри беседки на потолке среди золотых мозаик чередуются вензеля кайзера и султана. Смотрится очень хорошо.

***

Прошло три дня, но багаж в отель так и не доставили. Это было странно. У меня до этого был подобный случай. Я летел в Копенгаген с пересадкой в Исландии. Мой чемодан не успели перегрузить, и я его в Копенгагене не получил. Но через день его доставили мне прямо в гостиницу. Я полагал, что и на этот раз произойдет то же самое. Тем более, на этот раз я летел прямым рейсом, без пересадки. Пришлось позвонить в авиакомпанию и поинтересоваться, есть ли продвижение в поисках. Представительница компании принялась мне что-то объяснять на ломаном английском. Я попросил ее уточнить все-таки, каков статус поиска. Она продолжала нести какую-то тарабарщину. В потоке слов, где среди английских она вставляла турецкие слова, видимо не знала как они переводятся, я все же на этот раз уловил, что мой чемодан по-прежнему не найден. Подробности, к примеру, что они предприняли до сих пор и каковы перспективы, выяснять было бесполезно, я бы все равно не понял ее невнятную речь.

Разве что поехать в аэропорт и разобраться на месте? Долго и накладно. Следует потратить пол дня, а из-за ограниченности времени придется пожертвовать экскурсионными маршрутами, тщательно разработанными до поездки, на которые ушло достаточно времени, и окажется что зря.

Случайно заметил офис с вывеской "Турецкие Авиалинии" неподалеку от моего отеля. Вот так удача! Я зашел туда, меня дружелюбно встретил приятный турецкий мужчина. Он представился: Адем.

Я описал ему свою ситуацию. Он на миг стушевался, и объяснил, мол вывеска мало что значит, это попросту агентство путешествий, заодно еще бизнес, приторговывающий всяческими аксессуарами для туристов. Однако, он все же вызвался мне помочь, хотя успех и не обещал, ведь это мало от него зависило. Впрочем, достаточно, если он побеседует со своими соотечественниками, наверняка скорее, чем я, найдет с ними общий язык, и добудет точную информацию.

Он энергично набрал номер телефона авиакомпании, который я ему сообщил. И стал быстро о чем-то говорить по-турецки. Он беседовал минут пять, после этого сказал мне, что нужный человек отсутствует, а этот только первый день работает и пока что мало осведомлен, однако попытался ввести номер моего дела на компьютере, но никакой информации не получил. А осведомленный специалист будет лишь завтра, потому лучше всего снова позвонить тогда. Мы договорились с Адемом на завтра.

***

На следующее утро я возобновил мое знакомство с городом. Большое впечатление произвел на меня Исторический музей-панорама 1453 года. Я заранее прочитал многочисленные отзывы об этой инсталляции, от крайне негативных до максимально восторженных. Я все же посетил и нисколько не пожалел. Панорама посвящена одному из важнейших событий в истории мира - покорению Константинополя турками-османами в середине ХV века. Экспозиция предлагает виртуальное погружение в те жестокие времена последнего дня осады, перед тем как город окончательно пал. Можно увидеть почти что во всю длину монументальные стены Константинополя того времени. Они более тысячи лет успешно защищали город, перегораживая полуостров, на котором он расположен, между Мраморным морем и заливом Золотой Рог. Перед стенами на первом плане видим османских воинов, облаченных в пестрые одежды; они стреляют из пушек, бьют в барабаны, устанавливают осадные машины, взбираются на стены. На полуразрушенных укреплениях обороняющиеся византийцы льют кипящее масло и швыряют в противника шары пылающего греческого огня - но безрезультатно. Оборона вот-вот рухнет. В экспозиции изображено десять тысяч прекрасно раскрашенных фигур. Турки смотрятся героически, они преувеличенно высокого роста, загорелые и мускулистые. Настоящие герои. Да, были люди в прошлые века. Современные турки вроде бы измельчали, совсем не такие как изображенные на картине. Дополняют впечатление громкие звуковые эффекты. На нижнем плане - реальные исторические артефакты - пушки, сабли, копья, стрелы, инструменты и орудия, используемые при осаде. Обращает внимание разрушенная и брошенная за ненадобностью гигантская пушка. Это исторический факт. А история такова. Некий венгр изобрел гигантскую по тем временам, невиданную пушку, стреляющую большущими каменными ядрами. Он предложил ее византийскому императору. Но тот посчитал, что она ему без надобности: на поле боя не практична, а осаду крепостей в ближайшем будущем не планировал. Да и средств на подобную покупку не доставало. Тогда недолго думая, венгр продал ее врагу императора - турецкому султану. Тот выложил требуемую сумму, но с учетом того, что венгр будет обеспечивать пушке бесперебойную работу во время боевых действий.

Пришлось византийскому императору на своей шкуре испытать мощь этого орудия при турецкой осаде собственной столицы. Хотя стены города были необычайно крепки, все-таки гигантская пушка своими тяжеленными ядрами наносила им ощутимые разрушения. Однако после каждого выстрела орудие необходимо было долго охлаждать. За это время обороняющиеся успевали заделать бреши в стенах. Эффективность большой пушки при этом оказалась незначительной. Это приводило султана в бешенство - на что же затратил массу денег? И тогда он приказал стрелять из нее не дожидаясь полного охлаждения орудия. Венгр возражал - как же, это опасно, так пушку может разорвать из-за термического перенапряжения металла? Но султан не принял его аргументы, он не изучал физику и ее законы, зато как истинный мусульманин полагался на волю аллаха. Под угрозой наказания венгр, скрепя сердцем, согласился..... Произошло как и было предсказано, пушка взорвалась и разрушилась, похоронив под обломками обслугу и самого изобретателя. Бедняга венгр! Впрочем, погиб будучи богатым.

Аналогичная история, но с точностью наоборот, произошла за 800 лет до того. Некий сириец изобрел машину для метания "греческого огня". Он предложил ее арабскому халифу, но тот не заинтересовался. Тогда сириец продемонстрировал машину в действии византийскому императору, которому сразу изобретение понравилось, он не поскупился и немедленно принял на вооружение. В результате византийцами было выиграно множество сражений, причем как морских, так и сухопутных.

Возникает вопрос: многочисленные попытки турок завоевать Константинополь случались и ранее, почему же турки тогда не достигли успеха, а в 1453 году все-таки добились своего? Дело в том, что город был хорошо защищен с применением передовых инженерных решений того времени. Укрепления состояли из двух рядов стен, внутренней и внешней, достигающих высоты в 20 метров и толщиной до пяти метров каждая. Внутренние и внешние части сооружения были разделены рвом. Через определенные расстояния возведены девяносто сторожевых башен. Применение "греческого огня" давало значительные преимущества осажденным. Многочисленные складские помещения позволяли сделать запас провизии во время продолжительной осады. Кроме того, в городе создавались обширные подземные хранилища воды. Одна такая - "Цистерна из 1001 колонны" - до сих пор является туристической достопримечательностью города, куда водят экскурсии. Богатый Константинополь был заманчив для многих потенциальных завоевателей. Только турки в течение 60 лет осаждали его 5 раз, и лишь в самый последний город пал. Почему же 4 раза он все-таки устоял? Мотивация как нападающих, так и защитников была все та же: алчность турок, и горячее стремление византийцев отстоять свою столицу изменений не претерпела. Может быть развилось осадное военное искусство? Да, и это тоже. У турок усилилась мощь артиллерии, во много превосходившее, чем то, что было ранее. И на сей раз применялись осадные башни, а также подкопы под стены. Проблема была в другом: осада такого крупного города как Константинополь требовала гигантской турецкой армии - порядка 60-ти тысяч воинов. Собрать такую султану не представляло проблему. Другой вопрос создать логистику, то есть организовать бесперебойное снабжение провизии, амуниции и боеприпасов. Доставка морем была длительной и зависила от многих факторов - возможности привлечь немалое количество кораблей, удаленности баз снабжения, наличия и нужное направления ветра, поскольку суда в то время парусные. Добавим сюда вполне вероятный риск: корабли могли подвергнуться пиратскому нападению или сеть на мель. Конечно добывать провиант путем грабежа городских окрестностей и деревень, как это зачастую производилось, являлось мало эффективным так как тамошние продукты вскоре закончились бы. Большая армия рано или поздно стала бы голодать. В то время как защитники крепости обладали многомесячными запасами. Складывалась нелепая ситуация - осаждаемые были сыты, а осаждающим - нечего есть. Рано или поздно приходилось отступать от города, и возвращаться домой, не солоно хлебавши. На сей раз турки учли прошлые проблемы, и сделали разумный вывод: а что если максимально приблизить базы снабжения? Вот и родилась идея построить цитадель неподалеку от города, куда заранее свезти все необходимое для осады, не только продовольствие, а еще боеприпасы, порох и амуницию. Сказано - сделано. Решение султана - закон. Крепость под названием Румели-Хисар была восведена в рекордные по тем временам сроки - всего лишь за четыре с половиной месяца. Говорят, что сам султан и все вельможи трудились при его постройке, наравне с тремя тысячами мастеров и строителей. Причем тех работников, которые не были усердны, или падали изнеможденными, беспощадно замуровывали в фундаменте крепости. Затраченные усилия себя оправдали: недостатка провизии для гигантской турецкой армии при осаде не наблюдалось. Теперь можно было без проблем и спешки спокойно султану наблюдать за тем, как его пушки рушат стены Константинополя, чтобы в образовавшиеся бреши ввести яростных баши-бузуков и бесстрашных янычар, в количестве много раз превосходящем защитников Константинополя. Именно таким образом город и был взят.

Тогда почему же крестоносцы за 250 лет до того без всяческих заморочек завоевали сей город?

Этому есть объяснения. В Константинополе тогда царила смута, вызванная непрекращающейся борьбой за власть между отдельными кланами греческой знати. При этом терпящие поражение стороны не гнушались прибегать к услугам иностранных наёмников ради своих личных интересов, которые они ставили выше интересов империи и своего народа. Население города разделилось на грекофилов (патриотов) и латинофилов, симпатизировавших римскому папе и рыцарям-крестоносцам. В условиях постепенно нарастающего западного присутствия, последние сыграли предательскую роль в качестве пятой колонны. В зависимости от императоров, приверженцев тех или других течений, соответственно и выстраивалась текущая государственная политика Византии.

Но вот главу империи - латинофила сместил грекофил. Сын свергнутого императора обратился за помощью к венецианскому дожу, ранее упомянутому Дандоло, подкупив последнего, и наобещав ему дополнительно гигантскую сумму после восстановления его отца на престол. К тому времени в Венеции скопилось большое количество рыцарей-крестоносцев, намеревающихся отправиться морем в четвертый крестовый поход. Однако денег на перевозку у них не хватило, они "застряли" в городе и увязли в долгах. Предложение пришлось кстати и венецианцам, и крестоносцам, у одних чтобы раз и навсегда избавиться от торгового конкурента, у других наконец добыть средства, чтобы выполнить "святую миссию" крестового похода. Но какие бы ни были официальные намерения, главная цель одна - разжиться за счет ограбления Византии. Одолевала неуемная жадность.

Вот и отправилось "святое воинство" "восстанавливать справедливость". Среди частных причин падения города в 1204 году немалую роль сыграл венецианско-византийский договор 1187 года, по условиям которого византийские императоры сократили собственные военно-морские силы до минимума, полагаясь на флот своих итальянских "союзников". Но именно корабли венецианцев доставили вражески настроенных армию в 30 тысяч крестоносцев к Константинополю. После безуспешного штурма крепостных стен, рыцари смекнули, что город можно взять лишь с моря, где оборонительные сооружения были слабые или отсутствуют вообще. Однако морское побережье из-за сильного течения и больших волн пристать кораблям к берегу, чтобы высадить десант, представлялось практически невозможным. Другое дело спокойные воды залива Золотой Рог, огибающего город с востока. Однако, предусмотрительные византийцы, зная эту слабину, перегородили бухту мощной железной цепью. Она намертво крепилась в громадных башнях по берегам залива, поддерживаясь на поверхности воды деревянными поплавками (бонами). При помощи лебедки цепь поднималась во время осад, препятствуя военному проходу неприятельского военного флота, а в мирное время опускалась на дно для доступа мирных торговых судов. Во время боевых действий боны со стороны залива, охранялись специальным отрядом кораблей, вооруженных "греческим огнем". Крестоносцам для подступа к стенам требовалось прорвать железную цепь. Перерезать её можно было при помощи корабля, оснащенного специальным приспособлением в виде огромных кусачек, или мощным тараном. Такой был у венецианцев, союзников крестоносцев. Корабль под грозным названием "Орел" прорвал цепь после нескольких попыток. Византийские корабли и баржи, выстроившиеся борт к борту позади заграждения в качестве второго оборонительного эшелона, были противником потоплены или захвачены.

Затем крестоносцы принялись штурмовать невысокие прибрежные стены и башни на городском побережье Золотого Рога. О слабости этих укреплений, свидетельствует то, что нападающие легко пробивали в стенах дыры, через которые даже рыцари в полном облачении могли проникнуть в город. Кроме того, с установленных прямо на кораблях осадных вышек они сумели взобраться на стены и быстро захватить большинство башен. Многие защитники были убиты или взяты в плен.

Город пал. Узурпатор бежал, похитив государственную казну. Ранее свергнутый император был немедленно освобожден из тюрьмы и восстановлен на троне. Однако, обещанной суммы уплаты венецианцам и крестоносцам вследствие опустевшей казны у него, естественно, не нашлось. Император попросил отсрочку платежей на год. Крестоносцы "благородно" согласилиеь подождать. Однако, горожане недовольные сговором вновь возведенного на престол императора с оккупантами, вскоре подняли восстание, в результате которого пострадала вся императорская семья: сын был убит, а отец вскоре умер в заточении. Взыскивать долги стало не с кого. Новый, назначенный восставшими, византийский император их даже не признал. И крестоносцы в качестве компенсации принялись нещадно грабить великий город. Как водится в истории, пострадал и народ, и страна в целом, вследствие безрассудных интриг правителей.

С тех пор прошло пол сотни лет, когда византийцы наконец изгнали крестоносцев из Константинополя. А труп ненавистного Дандоло выкопали из могилы и выбросили наружу. Но даже собаки побрезговали глодать кости проклятого дожа.


Покинув музей-панораму, мое погружение в древнюю историю все еще не завершилось, оказавшись перед самыми настоящими, сохранившимися старинными стенами Константинополя. Просто удивительмо, почему славящиеся своей практичностью турки до сих пор их не разобрали для постройки собственных жилищ? Древний Византий всегда был желанной добычей, и поэтому еще в IV веке началось строительство грандиозных крепостных стен, призванных "закрыть" Константинополь и с суши, и с моря. Остатки впечатляющего оборонительного сооружения и известны сегодня как стены Константинополя (не Стамбула) и являются туристической примечательностью города.

Въезд в крепость осуществлялся через 12 ворот. Расскажу о самых известных.

Золотые ворота - главные, парадные, самые южные. Через них в Константинополь с триумфом въезжали византийские императоры, а также знатные гости города. Золотые ворота состояли из трёх арок со створками, покрытыми позолоченными бронзовыми листами, богато украшенными мрамором и барельефами. А наверху возвышалась 6-метровая статуя Фортуны. Пристроенные по бокам башни усиливали постройку и добавляли ей монументальность. Золотые ворота в разное время были украшены скульптурными композициями, самыми впечатляющими из них являлись: слоновья квадрига, четыре льва, запряженные в колесницу, а также статуя богини Ники, венчающая императора лавровым венком. После падения Константинополя эти ворота турки перестроили в форт Едикуле. А украшавшие их ценности, такие как колонны и барельефы, были разграблены или уничтожены.

Ворота Силокеркоса, также известные как Закрытые из-за того, что столетиями проход в них был заложен камнем - иначе, согласно древнему пророчеству, Константинополь суждена гибель. Увы, следование суеверной предосторожности не уберегло его от завоевания.

Ворота Весны, или Пеге получили такое поэтическое название по имени расположенного за ними монастыря Зоодохос Пеге, что переводе - "Дающая жизнь весна". Они находятся между семиугольными башнями и были возведены самыми последними, позднее строительства стен. Особенность этих ворот - внушительная каменная арка, к моему удивлению, сооруженная турками уже после османского завоевания города.

Ворота Харисиуса, или Адрианопольские - вторые по значимости после Золотых ворот. Впрочем, известные разве только тем, что через них впервые с триумфом въехал султан Мехмед в завоеванный им Константинополь. С той поры за ним закрепилось лестное прозвище - Фатих (завоеватель). Такое же название в честь него удостоен центральный район в Старом городе, где находился мой отель.


Пройдя пешком или проехав вдоль византийских стен от Исторического музея-панорамы на север вы обнаружите поистине уникальную художественную жемчужину - монастырь-музей Карие Хора. Он расположен на возвышенности, с которой открывается отменный вид на залив Золотой Рог и на сам Стамбул.

Официально храм значится, как мечеть, но по-сути - это древняя христианская церковь, известная еще с IV веке нашей эры. До османского вторжения за тысячу лет она многократно перестраивалась. Говорят, что значительные средства Византийской казны, более чем в иные, было вложено в украшение именно этой церкви. Правда, и турки не поскупились, вложив средства, переделав ее в заурядную мечеть - закрасив прекрасные фрески, заштукатурив их поверху. Так они и были бы погребены до сей поры под слоями отвердевшего строительного раствора, пока американские археологи наконец не обнаружили эти шедевры в в середине XX века. Тогда турецкое общество уже "объевропеелось" и, наконец поумнев, зауважало достижения мировой зарубежной культуры. Прогрессивное правительство страны приняло решение восстановить мозаики и фрески, их очистили и реконструированы, а сам храм перевели в статус музея. На сегодняшний день насчитывается около 50 мозаичных панно, однако к сожалению, некоторые из них различимы лишь частично. С тех пор некогда мало значимая мечеть отныне в новом качестве пользуется большой популярностью у туристов. И это не удивительно, ведь красота мозаик и фресок оценивает это место, наверное, как самый замечательный памятник Византийской цивилизации, одним из лучших сохранившихся в мире галерей византийской мозаики с детальным отражением раннехристианской истории. А еще серией искусных фресок, созданных почти сразу после завершения мозаик. Темы этих изображений в основном связаны с циклом жизни Христа и его чудесами. Кроме того в открытой галерее, притворе и нефе представлены сцены бытия и успения святой Марии Богородицы. Особенно интерес вызывает паракклесия - часовня для отпевания усопших, которая некогда включала погребальные ниши византийской знати. Она украшена удивительными фресками со сценами Рая и Ада, Воскресения и Жизни, а также захватывающим воображение Страшным Судом над Огненной Рекой, и эпизодом спасения Иисусом от дьявола душ Адама и Евы. Единственным отходом от религиозной тематики является мозаичный портрет Феодора Метохита, византийского политического деятеля, учёного и писателя XIV века. При императоре Андронике II Палеологе он занимал высшие правительственные посты великого логофета и месадзона. По его заказу в монастыре Хора были созданы мозаики и фрески - знаменитый памятник палеологовской эпохи. А на внутреннем притворе изображен и сам император, преподносящий Иисусу монастырь Хору. Он увенчан короной. Паломники свидетельствовали, что драгоценные камни на ней были тогда столь многочисленны и ярко отражали свет, что позволяли даже в ночное время обходиться без освещения. В самом императорском дворце внешние фасады были бесподобны, но красота внутренних покоев превосходило все ожидания. Повсюду, изукрашенные искусным сочетанием золота и многоцветьем всех видов камня, полы из мраморных плит мастерски подогнанных друг к другу, богатая драпировка с использованием роскошного материала. От былого великолепия почти ничего не осталось. Пребывая в современном Стамбуле трудно избежать чувства утраты - ни одна цивилизация не сделала больше, чем Византия, для сохранения прошлого в расчете на будущие поколения. Но столь многое из великих достижений ее искусства и архитектуры, оказалось безвозвратно утрачено.

- Чего грустишь, - спросил меня местный грек-христианин.

- Тоскую по Константинополю.

- Ты не один такой. Весь Стамбул, все его камни до единого скучают по нему.

И потом добавил:

- Когда-то были руины Византии, а теперь... разве что, развалины Османской империи.


***

Настал вечер и я, как договорились, зашел к Адему. И он снова связался по телефону с авиакомпанией, на этот раз попал на компетентного представителя. Тот отметил, что в стамбульском аэропорту моего чемодана точно нет, видимо, не прибыл вообще. Что же касается нью-йоркского аэропорта, откуда производился полет, то они послали запрос туда, но ответ еще не получен. На все вместе, чтобы окончательно разобраться с проблемой, потребуется несколько недель.

Адем посоветовал не дожидаться окончания этих недель, а за день до моего отлета домой, позвонить еще раз и поинтересоваться. Я поблагодарил его за доброту и заботливое отношение. Поинтересовался, что бы мог для него сделать? Он в ответ замахал руками: я ведь гость у них в стране, к тому же в беде, а согласно законам гостеприимства, им ничего не должен, а помогать мне святая обязанность хозяев. Я спорить не стал: говорят, что турки с характером, могут хорошо принять, накормят, напоят, но ежели что не по ним, могут потом даже застрелить.

***

На следующий день я путь держал в исторический район Галата. Он находится в северной части Стамбула за мостом с таким же названием, пролегающим через залив Золотой Рог. Был основан в качестве поселения генуэзскими колонистами в поздневизантийскую эпоху как предместье Константинополя. Надо сказать, что генуэзцы пользовались большими привилегиями в империи, в отличие от гордых и нахальных венецианцев, которых недолюбливали - им не простили, что те натравили на город крестоносцев, и совместно с теми участвовали в разграблении Константинополя. Генуэзцам же позволялось очень многое: не только основать такой такой обширный торговый район в непосредственной близости от византийской столицы, который даже приобрел статус города, а также и право беспрепятственно проходить генуэзским кораблям через пролив Босфор в Черное море. Там они организовали торговые города-колонии. Например, в Крыму многим известна их колония в Судаке, где до сих пор остатки генуэзской крепости. Но не все знают, что на том же полуострове ими были основаны такие крымские города как Феодосия, Керчь, Алушта, Ялта, Балаклава и Инкерман. Распространялись генуэзские колонии даже на черноморское побережье Кавказа и в устье Дона. Мало известный факт, что на месте нынешней Одессы располагалось их поселение под названием Джинестра. Следует ли в таком случае переписать историю? На мой взгляд, генуэзцы все же сыграли негативную роль в отношении наших славянских предков. Во-первых, они сражались на стороне Мамая во время Куликовской битвы. Во-вторых, в торговых сделках у них значительную часть занимала работорговля славянами. Хорошо известен факт, что при татарских набегах на Русь основной целью являлся захват пленников, чем больше, тем лучше.

А куда они угоняли их? Летописи свидетельствуют, именно в Крым, чтобы продать на невольничьих рынках. Это было не совсем так - сбывали татары их как раз генуэзцам, которые затем уже реализовывали живой товар на торгах. Считается, что в Средние Века через невольничьи рынки Крыма было продано порядка 3 миллионов человек!

До поры генуэзцы считались верными союзниками Византии. При турецкой осаде именно они и составляли главную силу защитников города под командованием опытного Джованни Джустиниани. Но вот генуэзцы в соседнем районе Галата оставались безучастными и никак не способствовали обороне города. Турки попытались было прорвать цепь, преграждающую вход в бухту Золотой Рог, но не смогли. В результате предательства Галаты, османы соорудили двенадцатикилометровый волок через генуэзское поселение от моря до Золотого Рога и переправили по нему эскадру. Тем не менее, туркам не удалось захватить укрепления со стороны залива, как это сделали за 250 лет до того крестоносцы. С тех пор стены были укреплены. Но все-таки их маневр растянул ряды обороняющихся, со стороны Рога турки поддерживали постоянное напряжение, отвлекая внимание и сил обороняющихся, в результате с сухопутной стороны она ослабела. Разрушив пушечными ядрами стену, турки ворвались в город и он пал.

Угадайте, кто самыми первыми явились с покорностью и принесли клятву верности султану? Ну конечно же, генуэзцы.

Турки переименовали Галату в район Каракёй. Тем не менее, мост через залив Золотой Рог и высокая генуэзская башня по-прежнему называются галатскими. И до сей поры старинная шестдесятиметровая башня Галата является самым впечатляющим старинным памятником района, кроме того она располагается на высоком холме так что ее отлично видно практически из любого уголка Стамбула. Под иным названием - "башня Христа" - она была построена генуэзцами в середине XIV века и дошла до сегодняшнего дня без конструктивных изменений. С головокружительной высоты можно рассматривать впечатляющий панорамный пейзаж целого города. Отсюда в середине XVII века Хезарфен, местный изобретатель, спрыгнул с вершины Галатской башни и на самодельных крыльях перелетел через Босфор, приземлившись без единой травмы на площади в азиатской части города. Турки свято верят в легенду, и считают этого смельчака родоначальником авиации.

Мне пришлось в это поверить, после того как я тоже "полетел". Нет, не с башни, боже упаси, просто споткнулся на многочисленных ступеньках на крутом склоне по пути к ней. Дальше все происходило как в кинофильме "Бриллиантовая рука". Не успел я крикнуть в запале: "Черт побери!", как ко мне подскочили три пожилых местных мужика, и принялись меня поднимать. Надо отметить доброту и отзывчивость турок, о которой я много был наслышан. Нет, они не надели мне на руку гипс, спрятав под него драгоценности. Попросту посочувствовали, но и это дорогого стоит. Спросили, не ушибся ли я - нет, значит, Аллах миловал. Я сердечно поблагодарил их, произнеся несколько заученных слов по-турецки: "Чук кесек кюр едерим, чук минетарим" (большое спасибо, сердечно благодарен). Они снисходительно улыбнулись, видимо, я что-то сказал не так или ошибся в ударениях. Спросили: "Рус турист?". Я тут же ответил: "Облико морале". Они рассмеялись, похлопав меня по плечу. Не иначе как действительно смотрели кинокартину "Бриллиантовая рука".

Во второй раз я уже не поднимался по ступеням Галатского холма, а воспользовался фуникулером. На этот раз, намереваясь пройти по знаменитому проспекту Истикляль, что в переводе означает "независимость", в ознаменовании провозглашении в Турции республики. Этот проспект, на удивление вовсе не соответствует всему до сих пор виденному в Стамбуле. Улица прямая, широкая, дома в строгую линию, европейского типа и архитектуры. Говорят, что строили французы. Однако дома́ не единого стиля, здесь присутствует модерн, неоготика, неоклассика - все то, что стало модным в Европе, когда Турция в конце XIX века наконец широко распахнула двери для европейской культуры. Некогда жилые дома, теперь они сданы под бутики, художественные галереи, отели и театры.

На проспекте Истикляль и в переулках, примыкающих к нему, можно обнаружить немало примечательных исторических зданий и общественно значимых кварталов. Таких как Цветочный пассаж, армянская церковь Три Хоран, мечеть Хусейн Ага, католические церкви Санта-Мария Драперис и святого Антонио Падуанского, греческая православная церковь Агиа Триада, несколько академических учреждений, основанных европейскими странами, и бывшие здания их посольств. Все они до единой представляют культурную и архитектурную ценность. Сегодня Истикляль остается центром городской жизни, привлекая как местных жителей, так и туристов. Прогуливаясь по улице, обратите внимание на пленительное сочетание архитектурных стилей, украшающих здания, отражая уникальное комбинацию османского и модного в начале XX века европейских направлений. Ретроградный красный трамвай разъезжающий по одноколейке по середине улицы, добавляет некую ностальгическую нотку в общую атмосферу проспекта.

Истикляль прекрасно подходит для любителей музыки. Это своего рода как Новый Орлеан в Турции. Живые мелодии уличных музыкантов и гармоничные звуки традиционных турецких инструментов наполняют воздух, создавая незабываемые сенсорные впечатления.

"Стамбул - город контрастов" - я в который раз вспомнил бессмертную кинокартину режиссера Гайдая. Как справедливо: город можно разделить на две части, одна - старая, а другая - современная, черное и белое, утром - серебрится восток, вечером - золотится запад, пробуждается молитвой муэдзина, засыпает под звуки современной музыки.

Череда магазинов предлагает все, что душе угодно: от одежды в модных бутиков, ценностей в антикварных лавках до аутентичных местных ремесленных изделий. Присоединитесь к турецкой культуры пития чая и кофе, окунувшись в живую атмосферу многочисленных кафешек, понаблюдайте за местными жителями как те страстно ведут дискуссии, даже без знания турецкого языка, вы получите большое удовольствие: устройтесь поудобнее, подзарядитесь, впитывая фонтанирующую энергию местного этноса, сохраните уникальные воспоминания об проспекте Истикляль, где история срослась с современностью и где дух Стамбула проявляется в самой полной мере.

Еще одна несомненная достопримечательность района Галаты, являющаяся свидетельством величия Османской империи - возведенный лишь в XIX веке дворец Долмабахче. Это целый мир богатого архитектурного великолепия, с роскошными интерьерами. Прогрессивный султан тяготился громоздким и тяжёлым архитектурным наследием предшественников и пожелал иметь собственный дворец в духе европейской роскоши. Он приказал возвести величественное и современное здание, которое могло бы конкурировать с европейскими королевскими резиденциями того времени. Притом ему требовалось, отойти от сугубо турецких традиций в архитектуре, и возвести будущее сооружение в барочном стиле. Для него выбрали отнюдь не тесный участок в уже застроенном Старом городе, а отвели просторную территорию в Галате, аж 4,5 гектара, на живописном берегу пролива. Как водится, пригласили армянского архитектора. Султан не поскупился в средствах: одного только золота на всякие вензеля и виньетки истратил 14 тонн. Европейские монархи и правительства всячески приветствовали такое прогрессивное начинание и содействовали ему. К примеру, люстра для парадного зала весом почти в пять тонн чистого богемского стекла была подарена английской королевой Викторией. Задумка султана удалась на славу, в результате на Босфоре появилось невиданное до той поры архитектурное чудо, ставшее жемчужиной Стамбула. Большой дворец Долмабахче, состоит из трёх секций: Государственных апартаментов, Церемониального зала и Гарема (как же султану без него!). В первых залах он осуществлялись функции главы государства, а другие отводились для личной жизни правителя и его семьи. С тех пор в Долмабахче проживало шесть последовательно правящих султанов,. Когда же страна объявила себя республикой, там поселился президент Ататюрк. Он стал последним из жителей Долмабахче, там же и ушел в мир иной в 1938 году. В качестве реликвии выставлено на обозрение публики ложе, на котором правитель скончался - по мнению местных, это и есть главная достопримечательностей дворца. Хотя я так не считаю.

К моему удивлению, в отдельном корпусе дворца расположилась художественная галерея. Ранее немыслимое явление в мусульманской стране, где запрещены изображения всяческих живых существ. Видимо появилась относительно недавно, уже после отделения религии от государства. Казалось, что это произошло во время правления президента Ататюрка. Но многочисленные портреты предшествующих ему султанов в изобилии представлены в галерее. Выходит, еще ранее ветры перемен задели Турцию, и она постепенно переходила в стадию "окультуривания". Даже если портреты правителей были исключением из правил, то как же тогда большое количество батальных сцен, на которых и изображены люди, и лошади? Удивительно.

Несколько залов заполнены картинами с изображениями морских пейзажей. В данном случае соблюдены древние исламские традиции - лишь море, вода и корабли, и ни единой живой души. Ну, турки - молодцы, нашли все-таки лазейку так, чтобы и овцы целы, и волки сыты. Таких картин в экспозиции много. Напоминают творчество раннего Айвазовского, но впрочем, как мне показалось, далеко до него. Может быть турецкий ученик или последователь мастера? На табличке под картинкой заглавными буквами значилось : "IOAN CONSTANTINOVICH". Грек что-ли? Пригляделся снова, а там едва заметными крошечными буковками: "aivazovsky".


***

В третий раз я обратился к Адему. Теперь его пришлось долго ожидать. Офис был почему-то закрыт. Мне в магазине по соседству сказали, что на сей раз он задерживается, но помнит наш уговор, и просил подождать. Я вернулся в отель и пришел через час. Адем уже меня поджидал, извинился и встретил дружелюбно. Позвонил в авиакомпанию. Очень долго на сей раз говорил с представителем. Когда наконец положил трубку, казался слегка расстроенным. Он с сочувствием заметил, что в Нью-Йорке моего чемодана тоже нет. Выходит, нет его ни тут, ни там. Если исключить банальную кражу, не иначе как открылось багажное отделение во время полета, и мой чемодан выпал из самолета. Возможно над Атлантическим океаном, тогда ищи-свищи: мой скарб достанется акулам и дельфинам. Другое дело, если над европейским континентом, например к удивлению какого-то французского или итальянского фермера, столь неожиданный подарок с небес. Если он верующий, то непременно оценит, как божью награду, ежели атеист, то не иначе как уверует в бога. Если чемодан не разобьется в лепешку, к примеру, угодит в стог сена, то много чего найдет полезного внутри: одна только обувка чего стоит! Немецкие фирменные туфли "Саламандер" и американские новые, еще не ношенные "Ралф Лорен", престижные футболки, модные брюки и прочее, как говорится - заработанное "непосильным трудом". Даже если мне компенсируют стоимость, все равно вряд ли останусь удовлетворен, ведь я так их любил, они выбраны по моему общепризнанному эстетическому и художественному вкусу. К тому же туфли "Саламандер"... ныне вряд ли смогу подобные найти. Фирма престижная, теперь уже такого качества не выпускаются. А последний раз они продавались за баснословную цену - аж $400. Естественно, никто такую стоимость мне не возместит.

Адему вот что еще сообщили: невзирая ни на что расследование все-таки продолжается. И когда я прибуду в стамбульский аэропорт на обратном пути домой, я должен обязательно подойти к офисному столу, занимающемуся проблемами с багажом, и передать им список утерянных вещей с их стоимостью. Если по окончании расследования, его результаты ни к чему не приведут, тогда можно будет рассчитывать на компенсацию. Вот только не понятно: ведь багажный офис находится там, где терминал прилета, а я могу зайти только в отлетный терминал, и туда мне заходить запрещено. Ну ладно, разберусь на месте.

Адем еще посоветовал, чтобы я схитрил и расширил список утерянных вещей, добавив кое-что еще, скажем, кожаный жакет. Я засомневался, стоит ли так лукавить. А что, если багаж все-таки найдется, и его вскроют, и там заявленных вещей не окажется? Позора не оберешься. Он меня заверил, что скорее всего уже не найдется - прошло порядочно времени. А с точки зрения морали, никто ведь не собирается платить за понесенный моральный ущерб, и неудобства связанные с потерей багажа и притом дополнительными расходами по приобретению самых необходимых повседневных вещей.

Мне хотелось все же отблагодарить Адема за заботу, потраченное на меня время и вообще за хорошее сочувственное отношение. Но сувениры из Нью-Йорка были потеряны вместе с багажом, а от денег он категорически отказался. Рассудил, что могу купить что-то у него в офисе, выставленное на продажу, тогда он по крайней мере будет доволен и вряд ли откажется. Я заметил небольшой дорожный чемодан, он вряд ли мне может пригодиться, но на всякий случай в хозяйстве не помешает. Цена была в турецких лирах, но я ему заплатил в долларах с лихвой. Думал, что не заметит или примет как должное. Но он разницу мне все же вернул.

***


Стамбул с трех сторон окружен водой: Мраморное море, пролив Босфор и залив Золотой Рог. Почему бы не прокатиться на катере или пароме - экзотика все-таки. Кроме того подышать свежим и целебным морским воздухом. Но вот какой маршрут выбрать? Первое, что приходит на ум, это Босфор, легендарный и загадочный, по нему плыли аргонавты за Золотый Руном, в нем купал быков греческий герой Геракл, и совершал путешествие прославленный Одиссей. К тому же хочется увидеть, где он впадает в наше родное Черное море. Впрочем, я повидал его немало за мою жизнь. Хочется чего-то новенького. Мраморное море например, здесь же под боком плещется у Стамбула. Оно самое маленькое в мире. Любопытно, в самом ли деле, так названо по цвету воды? Оказывается, нет. Все оказалось значительно проще: на одном из островов в этом море добывали мрамор. Вот и только. Сами турки его так не называют, оно у них значится как Белое море, но с оттенком воды это никак не связано. В соответствии с турецкой традицией, белый - синоним юга, а черный - севера. Это значит, Белое - это южное море, а соответственно Черное - северное. Можно было бы совершить экскурсию по Принцевым островам в Мраморном море, но туда лучше ехать летом, чтобы отдохнуть на пляже и насладиться буйством красок природы. А ведь на улице - ноябрь. Посмотрел "документалку" о Босфоре - ничего экзотического не обнаружил: пролив как обычная река, вода как вода, береговая линия не впечатляет, качка притом гарантирована. Шесть часов на подобную "экскурсию", тратить не хотелось. Что остается? Залив Золотой Рог? Поездка на пароме недолгая - всего-то 45 минут. На конечной остановке две достопримечательности - Мечеть султана Эйюпа и Гробница-мавзолей Аль-Ансари, легендарного знаменосца пророка Мухаммеда. А еще хочется узнать, почему пролив назван золотым. Насчет того, почему "рог", я догадался, взглянув на карту: на ней он действительно выглядит по очертанию подобно ветвистому рогу оленя. Говорят, что на закате воды залива отражают солнечные лучи, переливаясь золотыми оттенками. Жаль, но проверить не доведется, я ведь планирую поехать с утра. Придется остановиться на версии, что золотым, по всей вероятности, залив стали именовать из-за важного значения для торговли, как известно она приносит прибыль, притом и страна, и народ богатеют, как бы купаясь в золоте. Во время водной прогулки я не заметил ничего особенного, почти то же, что видел в фильме о Босфоре, за исключением разве что мечетей, которые однако находились на удалении от побережья, и были частично скрыты холмами и деревьями. На пароме доплыл до пристани Эйюп, прогулялся к центру поселка в котором находится знаменитый исламский храм. Мечеть Султана Эйюпа была самой первой, которую построили турки сразу после завоевания Константинополя. Это одно из самых почитаемых мест паломничества в исламском мире. Мечеть Эйюпа - четвёртая по значению святыня ислама, после Мекки, Медины и Аль Харам. Посещение ее приравнивается к малому хаджу. Благодаря своей особой святости мечеть играла роль в церемонии коронации новых османских султанов, которые приезжали сюда, шагая по великой дороге - Пути Восшествия - дабы совершить обряд опоясания святым Мечом Османа в начале своего правления. Мечеть тем более важна для мусульман, поскольку в ней хранятся реликвии, которые, как считается, принадлежали пророку Мухаммеду.

Перед мечетью площадка, замощённая ослепительно белой мраморной плиткой. Рядом симпатичный фонтан для обряда омовения. Само здание мечети также построено из белого мрамора, колонны его окованы латунью, а некоторые украшения позолочены. Внутри на стенах красочная цветная плитка с изразцами, большая часть ее декора после реконструкции выполнена в современном стиле османского барокко, с разнообразными лиственными и ракушечными формами, а также османскими каллиграфическими надписями. За стеклом представлены личные вещи пророка Мухаммеда и обрамленный серебром отпечаток его стопы на мраморе. Несмотря на реконструкции, мечеть Эйюп Султан по-прежнему верна классическому стилю османской архитектуры XVI века, следуя тому же дизайну "восьмиугольного балдахина" с центральным куполом, окруженным полукуполами. Волнообразный декор ворот, михраба и кафедры является одним из лучших образцов стиля периода османского барокко.

Рядом с мечетью находится гробница Абу Айюб аль-Ансари, который был близким соратником и знаменосцем пророка Мухаммеда. Интересна история их дружбы. Когда Мухаммед переселился в Медину, каждый из многочисленных сподвижников пожелал принять его в своем доме. Решение было весьма затруднительным: если он выберет одного из них, то все другие могут обидеться, и по всей вероятности, между соратниками разгорится вражда. Пророк проявил мудрость, положившись на волю Аллаха, и принял решение, что он останется в том доме, перед которым сядет на землю его верблюд. Так он поселился в резиденции Абу Айюба. Пророк получил большое удовольствие от бесед и гостеприимства, даже пробыл в его доме более полу года. Абу Айюб имел выдающуюся военную карьеру, всю свою долгую жизнь проповедовал ислам, являясь сподвижником и близким другом Мухаммеда. Он героически участвовал во многих битвах, даже в преклонном возрасте, сражаясь под стенами Константинополя, где получил тяжелое ранение и затем умер. Одним из условий мирных договоров, подписанных после осады византийской столицы, было сохранение его могилы. Собственно говоря, центральным местом по значимости религиозного комплекса является отнюдь не мечеть, а как раз гробница Абу Айюба аль-Ансари. Она представляет собой восьмиугольное здание с куполом. Интерьер просто впечатляющий: украшен прекрасными изразцами, в цветовой гамме которых преобладают небесно-голубые и зеленые тона. Представляет интерес саркофаг с каллиграфической вязью на крышке, а серебряная решетка, его ограждающая - просто произведение искусства. Помещение наполнено светом с отблеском золота и белого мрамора. Чтобы зайти в мавзолей нужно снаружи занять очередь, она безостановочно движется мимо саркофага. Из-за большого количества паломников и туристов задержаться напротив него можно всего лишь на несколько мгновений. Этого времени едва ли хватит, чтобы сделать удачные снимки. Впрочем, впечатлений будет и так достаточно.

***

Я жил в отеле неподалеку от мечети. И неизменно слышал призыв муэдзина с минарета к утренней молитве. Он меня не будил, так как просыпаюсь обычно рано, еще до рассвета. Я старался расслышать, и запомнить слова, но кроме "аллаху акбар" ничего не смог разобрать. Тем не менее, меня удивлял приятно и ненавязчиво звучащий голос муэдзина, напоминающий напев. Когда я посещал Иерусалим, то крик тамошнего проповедника, наоборот, звучал резковато, но притом заунывно. Тех, кто не придерживался исламских традиций, он попросту раздражал, пренебрежительно приравнивая его к крику ишака. Это удручало. Притом, пророк Мухаммед учил, что при подборе священнослужителей для чтения публичных молитв, следует нанимать тех, у кого красивый и звучный голос. Главное, конечно, не в форме подачи, а в самой проповеди, ее словах и фразах. И я заинтересовался: как муэдзин все-таки стимулирует верующих совершить утреннюю молитву. Оказалось, что при этом достаточно произнести лишь несколько фраз, но повторять их слeдует многократно. Вот они. Естественно, начинается призыв и заканчивается восхвалением Аллаха и его пророка Мухаммеда. Середина воззвания звучит так: "спешите на молитву"; "спешите к спасению"; "идите на лучшее дело"; "молитва лучше, чем сон"; "ты выскажешь лишь то, что истинно и справедливо!"

Ежедневно верующим мусульманам положено молиться аж пять раз. Умышленное или неоправданное игнорирование строго порицается. Молитва позволяет человеку возможность непосредственно общаться с богом. Я поинтересовался у моего приятеля, соблюдающего такие правила, притом весьма современного, интеллигентного и очень прагматичного человека, какой еще, кроме конечно религиозного, практический смысл в столь часто соблюдаемом обряде? Он сказал, что эти правила приучают к жизненному ритму, способствуют размеренности, культивируют собранность и ответственность. Еще прививают чистоплотность: перед каждой молитвой верующий обязан омыть лицо, руки и ноги, очистить место проведения обряда, одежду, и что самое главное - душу и помыслы. Что же касается земных поклонов во время молитвы, то они сродни оздоровительной гимнастике, притом улучшается кровообращение всего тела, благоприятно сказывается на самочувствии и функциях организма, уменьшает симптомы депрессии и тревоги, улучшает здоровье головного мозга и следовательно может повысить общий уровень благополучия.


***

Настал последний день моего пребывания в Стамбуле. Мне удалось многое увидеть и насладиться местной экзотикой, вобравшей в себя как восточные мусульманские так и православные византийские зерна. Я решил обратиться к рекомендациям путеводителя, что же я еще не сделал важного, что упустил во время поездки (не считая, естественно, утерянного багажа)? Оказалось, среди прочего, что туристы обязаны сделать... - это покормить бездомных кошек на площади Султанахмед. Я с детства обожаю кошек, из всех животных только кошек. Наверно, самое лучшее, что изобрел бог - это столь милое, ласковое и нежное существо. Еще - самое чистоплотное животное из всех существующих. Мой отель находился неподалеку от площади Султанахмед, и я частенько проходил через нее, неизменно встречая по пути уличных кошек. У меня не всегда был корм для них. Однако они бесстрашно подходили ко мне, мяукали и смотрели мне прямо в лицо, широко раскрытыми ясными кошачьими глазами.

В Стамбуле сотни тысяч уличных кошек, этих пушистых созданий здесь очень любят. Хотя и не держат дома, считают, что кошки должны быть свободными. Стамбул в последние годы стал всемирно известен как "город кошек", они чувствуют себя в безопасности и находят в людях своих защитников и друзей. Здесь кошек воспринимают как естественную часть городского пейзажа: они встречаются на каждом шагу, уверенно пробираются через людные улицы, не боясь ни шума, ни толпы. Живут во дворах домов, на площадях, при ресторанах, мечетях, музеях.

Кошки в Стамбуле, портовом городе, веками были спутниками людей, они давно занимают важное место в приморской экосистеме, где всегда было много мышей и крыс. Кошек ценили за их способность контролировать популяцию грызунов в домах, мечетях и базарах. В VIII веке неутомимые охотники даже спасли Стамбул от чумы, уничтожив полчища крыс, заполонивших портовые доки и улицы.

Кроме того, в исламе кошки считаются чистыми животными. Даже сам пророк Мухаммед весьма уважительно относился к ним: однажды согласно легенде славный представитель кошачьих даже спас ему жизнь - змея забралась в рукав его халата, но кошка смело бросилась на нее и загрызла гадину. Одна из популярных местных поговорок гласит: "Если ты убьешь кошку, то должен построить мечеть, чтобы Бог тебя простил". Более того, турки обычно верят, что кошки приносят благополучие и мир своим владельцам, воспринимают кошек как символ удачи и счастья. Считается, что они обладают магическими способностями и способны пересекать границы между миром людей и миром духов. Обидеть кошку здесь считается большим грехом. Люди в Турции уверены в том, что кошки - священные животные. После смерти их душа попадает в рай, поэтому сможет "замолвить словцо" перед Всевышним, рассказав ему, как тот или иной человек хорошо относился к животному. Именно поэтому верующие люди всячески оберегают бездомных котиков, кормят их, оборудуют им укрытия или убежища. Для мусульманина, уход за котами, имеет особое значение. Дают бездомным кошкам миску с едой или водой, а за больными животными ухаживают и лечат, те получают полноценную медицинскую помощь.

Недавно в Турции вышел закон о правах животных с запретом продаж кошек и собак в зоомагазинах, так как это живые существа, а не товар, и еще установил наказание за жестокое обращение с животными - тюремное заключение на срок до четырёх лет.


На сей раз я запасся колбаской из супермаркета, и накормил многих котов, подзывая их по-турецки "пс-пс", что соответствует нашему "кис-кис". Собственно, почуяв колбасный запах они и сами бежали ко мне. Хотя были и исключения: не всем пришлось по нраву мое угощение, может были не голодны, либо больные - я замечал что когда заболевают, то не едят ничего. Но подавляющее большинство кошек с аппетитом уплетали порцию и даже "просили" добавки, а совсем настойчивые тыкались мордочками в мою сумку, которая пахла понравившимся им яством.

Я только потом обратил внимание на уличные автоматы, продающие специальный корм для кошек. Бросаешь монетку, из сопла сыпется в миску порция корма. Я заметил, что емкость наполнена до краев, но котики ее игнорируют, похоже чего-то вкусненького желают. Гурманы! Потому неизменно располагаются перед скамейками на которых посиживают студенты, аппетитно уплетающие свой ленч. Кошки терпеливо ждут, когда им перепадет что-то от студенческой закуски, но те не спешат делиться. Да и кошки никуда не торопятся, времени у них много...


***

И вот день отлета настал. Я задолго до назначенного рейса приехал в аэропорт - надо было все-таки уладить багажные дела. Последняя возможность. Но где же этот вожделенный офис утерянных вещей? Никаких вывесок я не обнаружил. Однако, как гласит пословица - язык до Киева доведет. Я последовал этой мудрости, и не преминул спрашивать у работников аэропорта. Благо их было немало, встречались на моем пути почти на каждом шагу. Они неизменно отвечали, что я следую в правильном направлении, и надо так же идти, там дальше увижу. Шел я минут пятнадцать, но так и ничего не заметил, поражаясь, какой это аэропорт большой и длинный. Наконец я вновь поинтересовался правильно ли иду. К моему удивлению, женщина-служащая мне указала в противоположную сторону. Это значит, что я пропустил офис, прошел мимо. Но как же так, я внимательно читал все вывески, и ничего подобного не заметил. Я вернулся на 50 шагов обратно, и мне почему-то указали направление снова в противоположную сторону. По ходу я опять повстречал ту же самую служащую, которую спрашивал две минуты ранее. Она шла мне навстречу, и нервно ответила - ну я же говорила, что надо возвратиться. Тут уж я не выдержал и сорвался: ну почему работники стамбульского аэропорта, когда я спрашиваю направление, мне указывают в противоположные стороны? Она молча прошла мимо меня, видимо обиделась, я последовал за ней, и решил не упускать ее из виду, пока не укажет этот злосчастный офис. Наконец сделав пару десяток шагов, она указала мне на стол, одиноко стоящий с противоположной стороны от офисов. Проход был достаточно широк, метров двадцать, и не мудрено, что этот стол я никак не мог заметить, я ведь обращал внимание на офисы, да и кроме того никакой вывески и даже обозначений там не было. Простой, одинокий стол и только, за которым никого не было. Я с удивлением направился к нему. Тут откуда ни возьмись ко мне подскочил какой-то служащий в костюме. Я ему рассказал о моей проблеме с багажом и показал документ, подтверждающий утерю, которую мне выдали по прибытию. Он записал номер квитанции. И сказал что-то вроде спасибо, можете идти. Я спросил: что значит, можете идти? А багаж-то как? Он с неохотой написал электронный адрес, по которому я могу обратиться за компенсацией по возвращению домой в Нью-Йорк. А что же, выходит они не уладят проблему, пока я нахожусь в Стамбуле, ведь это же местная компания - Турецкие авиалинии? Он промолчал. Я спросил, по крайней мере, как его фамилия, чтобы в дальнейшем сослаться на него. Он отказался назваться. Я был сильно удивлен, это ведь общепринятая обязательная практика представляться клиентам. Но видимо не в Турции. Придется возвращаться не солоно хлебавши. Как же тогда я должен доказать, что вообще заявлял претензию по отбытию? Ведь никаких подтверждений разговора с этим клерком не могу предоставить, даже имени- фамилии не знаю. И тут мне пришла мысль украдкой его сфотографировать. Отойдя на десяток шагов от стола, я сделал вид, будто набираю номер на моем мобильном телефоне, и как бы невзначай направил объектив в сторону клерка. Нажал на кнопку, и проверил результат снимка. Он получился не очень удачный, видимо дернулась рука - лицо вышло слегка размытым, ну да ладно и так сойдет... Так надо же, в тот самый момент он с визгом поднялся из-за стола. Заметил все таки! Подбежал ко мне, и настоятельно потребовал, чтобы я удалил снимок. И тут вспомнилось прочитанное в путеводителе, что фотографии местных турок можно делать только с их разрешения. Тем более, и чиновников на службе, даже таких мелких, как он. Естественно ежели загодя попросил, то он бы не позволил, коль даже фамилию отказался назвать. Я прикинулся "шлангом", мол никакого снимка не производил. Он стал настаивать, угрожал, если я ему не покажу последние фотографии. Не ровен час, еще полицию вызовет, начнут выяснять, что к чему, составлять протокол, возможно намеренно задержат, чтобы я опоздал на самолет, а мне эти неприятности, естественно, ни к чему. В общем, пришлось ему уступить, и показать последние снимки... И все-таки он своей физиономии на них так и не обнаружил. Чудеса, скажите? Нет, лишь ловкость рук - переключил фотоаппарат на другой файл, где хранил сделанные до этого снимки, а он и не заметил. Надо же, какой недалекий турок! Собственно говоря, в переносном значении "турок" на русском сленге означает "простоватый", "ограниченный". Даже созвучно со словом "дурак". Именно так оно пришло из греческого языка. Похоже сказалось отношение греков к туркам, многие столетия порабощавших их. Я не согласен с таким клеймом целиком на всей турецкой нации, приходилось отмечать массу хороших качеств у этого народа, и конечно не стоит делать выводы из-за поведения обычного клерка.

Вот вспомнилась давняя история: мой дядя мастерски играл в шахматы. Он усаживал меня и моего двоюродного брата, его собственного сына, напротив, чтобы мы играли совместно против него. Нам было тогда всего лишь по 8 лет. Мы естественно каждый раз проигрывали. Куда нам до него, до взрослого дядьки! А он получал истинное наслаждение от своего выигрыша, обзывал нас "турками" и "шлапаками". И приглашал начать партию заново. Играли вновь и вновь, чтобы не выглядеть обиженными. Впрочем, мы в самом деле не обижались, подчиняясь мастерству и авторитету. И неизменно в результате проигрывали, получая порцию унизительных эпитетов. Так продолжалось много лет. Но время шло, мы взрослели, оттачивая опыт в шахматной игре. А когда достигли лет так тринадцати, то стали у дядюшки выигрывать. Он после проигранных трех партий подряд, попросту прекратил с нами навсегда играть в шахматы.

Но возвращаясь к истории с чемоданом. Я по прибытию в Нью-Йорк, незамедлительно послал сообщение по электронной почте в авиакомпанию с просьбой все-таки окончательно решить мой вопрос. Я две недели ждал ответ, наконец мое терпение лопнуло. В новом письме я пригрозил им, что обращусь в Транспортный департамент по международным сообщениям (я загодя выяснил куда следовало направить жалобу в данном случае). Угроза подействовала - они уже на следующий день прислали мне ответ. Он гласил, что мне требуется заполнить соответствующую форму на веб-сайте Турецких авиалиний. Однако, ссылка на их сайт, приведенная в письме почему-то не работала. Несколько раз проверил орфографию. Убедившись что все буквы на месте, но соединение все-таки не произошло, я понял - намеренно либо ненамеренно они дали мне неправильный адрес веб-сайта. Я немедленно послал им вновь письмо с просьбой уточнить. Как я и предполагал, ответа не дождался. Ну коль гора не идет к Мухамеду, то Мухамед идет к горе - этой восточной мудрости и последовал. Произвел поиск по интернету. Оказалось, что адрес, указанный в их письме, даже приблизительно не такой. Вероятно они дали мне устаревший. По головотяпству что ли, или намеренно? Кто знает? В общем, заметил что они явно запутывают меня, не собираясь искать мой багаж, тем более за него платить компенсацию.

Я убедился в том еще раз, когда заполнял форму, мало того, что вопросы, которые там задавались, могли быть восприняты неоднозначно. Никакой дополнительной инструкции по составлению не прилагалось. Если хочешь что либо исправить, то надо переписывать абсолютно все, начиная заполнение формы с самого начала.

Особенная нелепость случилась при заполнении графы "Сообщение", в которой следовало описать ситуацию, связанную с потерей багажа, которая на мой взгляд собственно произошла. Количество знаков строго лимитировано: 1000 включая знаки препинания и пробелы. Много это или мало? Если в одном английском предложении в среднем 20 слов, т.е. примерно 150-200 символов, то это значит всего лишь в шести предложениях предлагается высказаться. Мало вероятно, что можно описать сложившуюся ситуацию в деталях. Если лимит не соблюден, немедленно система тебя сбрасывает. И все нужно начинать сначала. Редактировать текст невозможно, копировать тоже. Ужасно неудобно, тратится много времени, чтобы постоянно переделывать. Хочется все бросить и забыть. Но ведь на это они и рассчитывают! Ну уж дулечки им с маком! Пускай потрачу время, но все-таки добьюсь. Я уверенно получу свое, я настойчив по натуре, так что рассчитывать им на мое малодушие явно не стоит.

Еще вот казалось бы, где не могло возникнуть никаких проблем, так это в разделе "Приложенные документы". Знай себе, загрузи по списку копии паспорта, авиабилета, и багажного талона, список утерянных с багажом вещей. Документ, которую выдали мне в стамбульском аэропорту, удостоверяющий факт утери багажа, прикладывать не требовалось - ссылка на его регистрационный номер была обязательным условием еще до заполнения формы. Но вот, меня поставила в тупик графа "Другие документы". Что имелось в виду, какие именно там не перечислялось. Естественно, я ничего не прикладывал. Тем не менее появилось автоматическое сообщение, что пропущены документы в этой графе. Я послал им вопрос, что именно следует загрузить в этом случае. Но ответ я так и не получил. Когда мне надоело ждать, я повторно загрузил в этот пункт копию авиабилета, которую я приводил ранее. Сообщение о пропущенных документах по прежнему висело, не взирая ни на что никуда не исчезнув. Впрочем вскоре я получил уведомление, что процесс определения моей жалобы начат, однако чемодан на найден, о чем они сожалеют, но поиск все же продолжается. В этом предложении первая часть явно противоречит другой. Несколько недель уже прошло, а они лишь только начинают расследование. Чудно да и только.

Я задал вопрос, сколько же времени им потребуется еще для поисков? Они ответили, мол точно не знают, и дополнительно сообщат.

Прошла неделя. Я вновь обратился к ним. Ответ ничем не отличался от предыдущего - ждите, багаж не найден, мы вам дадим знать, когда расследование закончится.

Понятно, что попросту тянут время. Но почему? Я нашел ответ во внутренних правилах Турецких авиалиний в случае, если багаж не доставлен. Оказывается, если утерян и не найден в течение трех месяцев, а пассажир по истечении этого срока не потребовал компенсацию, то авиакомпания ответственности не несет. Вот так!

Я обратился к международным законам. Оказалось, что они существуют, начиная еще с 1999 года, под названием Монреальская конвенция. В ней говорится, что если багаж не возвращен в течение 21 дня, он считается окончательно утерянным и должен целиком компенсироваться в денежном эквиваленте авиакомпанией. К тому времени прошло уже больше месяца, а они не "телятся". А что если Турецкие авиалинии не являлись участником Монреальской конвенции? Я проверил список стран, подписавших договор, он был опубликован. К счастью, подпись Турции там оказалась. Я вновь обратился к ним по электронной почте, сославшись на эти правила, указав, что они фигурируют среди участников конвенции и подписали ее. Ответ вскоре последовал: ждите, расследование еще не закончено, о завершении мы вам сообщим. Ну, это было уже слишком! Я попытался пообщаться с представителем авиакомпании по телефону. Но найденные мною номера либо не отвечали вовсе, либо просили оставить сообщение, что я делал, но они мне не перезванивали. Что же, вполне в их духе. Собственно говоря, когда я покупал билет через туристический офис, те, ссылаясь на требованиям Турецких авиалиний, настоятельно просили не звонить туда за подтверждением. Это мне показалось неожиданным и странным - ни одна авиакомпания так себя не вела. При моем большом опыте международных перелетов, такое было впервые.

Мое терпение лопнуло. Я решил наконец найти управу за их наглое поведение - написал жалобу в Транспортный Департамент США, предварительно выяснив что именно они занимаются случаями нарушений со стороны авиакомпаний, независимо от того с какой страной те аффилированы. Пришел вежливый ответ, что департамент принял мою претензию, но рассмотреть ее пока не представляется возможным из-за большого количества рассматриваемых жалоб. Впрочем, они твердо обещали разобраться, да вот только когда - было не ясно. А это меня не устраивало, явно не укладывалось в сроки.

Я обратился за советом к приятелю, которому довелось часто путешествовать, имеющий опыт с задержкой или недоставкой багажа, к тому же в Турции бывал неоднократно. Он поинтересовался, желаю ли я все-таки вернуть свой чемодан или получить за него денежную компенсацию. Я вообще-то предпочел получить мои вещи обратно, так как они мне дороги, к тому же денежная компенсация вряд ли покроет мне потери, так как существуют ограничения по стоимости. Но он посоветовал мне потребовать все же неустойку за невозврат, будет меньше проблем, так как знал один такой случай, когда вещи, даже запакованные в чемодан, после долгого хранения вернулись клиенту в испорченном состоянии. Кто знает, почему. Вероятно, сказались ненадлежащие условия хранения, либо его распаковывали и там рылись, причем не обязательно воры, просто аэропортовские секьюрити проявили профессиональный интерес, ведь на их взгляд, невостребованный багаж определенно вызывает подозрение.

Я объяснил ему ситуацию, что авиакомпания попросту затягивает с выплатой компенсацией. И вот, что он мне посоветовал: попросту пристыдить. Но так, чтобы уязвить в соответствии с их менталитетом. А он у них специфический обругать по-английски и тем более по-русски неэффективно - обидятся и еще больше упрутся, а это тупиковая ситуация, тем более обретешь проблемы. Тогда как? Оказывается, что наиболее унизительной фразой в турецком менталитете является намек на отсутствие порядочности, всего лишь предположение, что с ними не стоит иметь дело. Достаточно вежливо, и на наш взгляд недостаточно обидно. Но турок эта фраза способна унизить основательно, и им будет очень стыдно. Причем стоит высказаться не по-английски, а на их родном турецком языке. Звучит она так: Seninle uğraşmaya değmediğini anladım (сенинье урашмайа дэмэдине анлэдум).

Я последовал его совету, и в очередном послании написал им эту фразу. На сей раз ответ не заставил себя ждать. Они запросили вновь копию удостоверения личности. Я был удивлен - ведь уже посылал им скопированный паспорт. Ну, что поделаешь, придется снова, просто поразился подобной бюрократией. И вновь ответ пришел быстро. Они сообщали, что возможно я по ошибке взял не свой багажный документ. Скорее всего того, кто летел вместе со мной или просто сидел рядом вроде бы принадлежит ошибочно предъявленный мной талон. Но никто не сопровождал меня в полете, я летел в одиночестве, рядом со мной не было никого из пассажиров, самолет был полупустой. Тем более, я сразу после сдачи багажа положил талон в кошелек и до прилета его не доставал. Я ответил, что багажный документ принадлежит исключительно мне, и посоветовал не чинить больше проволочек, а выплатить положенную компенсацию. Ответ пришел мгновенно, он гласил: "Багажный талон принадлежит не вам. Он выписан на имя RUCI TEKI. Вы знаете этого человека?".

Я пристально посмотрел на багажный документ. Там действительно была такая надпись. Она до сих пор не вызывала у меня подозрений. Я воспринимал ее не иначе как буквенно-номерной код, тем более что символ в конце - буква "I" можно было расценить как единицу. В качестве имени я эту фразу представить не мог. Зачастую авиакомпании вообще на багажном талоне не указывают имя пассажира. А если все-таки проставляют, то на подстрочнике под черточкой указывают поясняющее слово "Name" или "Passenger"s Name". А здесь таковая отсутствовала. Я еще мог бы представить чтобы имя звучало как-то знакомо, например, Том, Джон или Стив, даже если по-турецки Ахмед, Мехмед или Керем, то я бы догадался. Но вот Руци Теки это непонятно, африканское что-ли, и имя ли вообще?

Я им ответил, что именно этот талон (и никакой другой) я получил от агента авиакомпании в аэропорту при сдаче багажа. Если они сомневаются, был ли сдан мой багаж вообще, то им следует удостовериться, проверив видеозаписи на камерах, которые согласно правил расположены на входе и выходе в терминал, а также над стойками по приему багажа.

В ответ получил совершенно наглое заключение: "Процесс расследования вашего багажа завершен. Розыск прекращен. К сожалению, багаж не найден. Ваше дело не будет рассмотрено на основании общих правил авиакомпании, так как в файлах соответствующие записи отсутствуют".

Ну это было уже слишком! Я понял, что без подачи в суд не обойтись. Но действовать следует по порядку. Надо заранее уведомить Турецкие Авиалинии и высказать свои требования. Я на сей раз не стал описывать все детали, попросту сослался на Монреальскую конвенцию, обязывающую авиакомпанию нести материальную ответственность за недоставку багажа, отметив, что положенный 21-дневный период расследования давно прошел, приложил список утерянных вещей, указал денежную сумму ущерба и потребовал перечисления на мой банковский счет в месячный срок, в противном случае дело будет решаться в суде.

Следовало теперь набраться терпения. Но у меня не выходило из головы почему это все-таки произошло, и как случилась подмена багажного талона. По собственной оплошности это произойти не могло. Несомненно, клерк, уже немолодая женщина, попросту что-то напутала. Шевельнулась лихая мысль, мол сделала это умышленно с целью похитить мой чемодан. Но вряд ли. Я прокрутил в памяти момент сдачи чемодана в багаж. На вид добрая женщина-клерк, уже не молодая, приняла мой чемодан и не придиралась, хотя у меня и был небольшой перевес. Но ведь до этого она по той же причине крючкотворствовала с пассажиром о двух чемоданах, да так его достала, что тот с раздражением снял багаж с весов и вернулся обратно в общий зал. Когда занялась мной, то обслуживала исключительно долго, выписывая ваучер на еду, положенный за задержку вылета, притом много раз отвлекалась на посторонние разговоры. Момент выдачи авиабилета я не четко помню, хотя несомненно проверил правильность фамилии и номер рейса - я так делаю всегда. Что касается багажного талона, уделил ему внимания самую малость, лишь убедился в его наличии. Здесь возможны два варианта: либо клерк путем хитроумной комбинации похитила мой чемодан, да так чтобы концы в воду, либо попросту напутала, вручив мне талон предыдущего пассажира, который из-за недоразумений с багажом отсрочил регистрацию. Моя просьба сообщить имя клерка, которая меня обслуживала в аэропорту, и допросить ее, не удостоилась внимания авиакомпании. Хотя я полагаю, что в любом случае скажет, что не помнит меня из той массы пассажиров, которых она регистрировала в течении более месяца назад. Мало кто верит в теорию заговора. Я вообще-то верю. Но в данном случае, после долгих раздумий, она мне показалась маловероятной. В подобной афере должно быть задействовано не менее трех человек - собственно клерк, офицер, сканирующий багаж, и грузчик, который отложит чемодан до загрузки в самолет. При этом ценность вещей, которые будут украдены весьма сомнительна, и не факт что окупит возможный риск. Чем собственно говоря, мог привлечь потенциальных воров мой чемодан? По виду - он обычный. Разве что, по фирменной марке -Джозеф Абуд - достаточно престижный, но не то чтобы элитный. Впрочем, кто знает, как могут думать возможные воришки?

Другой вариант, к которому я бы склонился, тот, что клерк случайно перепутала багажную квитанцию. Я бы оценил такую вероятность в 80 процентов. Но как это доказать? Разве что, проверить существует ли конкретный человек с именем Руци Теки. Я обратился к интернету, обнаружив несколько таких человек. Есть проживающие в моем штате, возможно это один из них. Я проверил происхождение фамилии Руци - некоторые веб-сайты отмечают, что это немецкая, другие - индийская. Такую фамилию носят жители Мексики, Аргентины и даже Фиджи. А еще - Македонии и Албании. Имя Теки - более определенно: японское или китайское, и кроме того также - албанское. Если привести в соответствие имя и фамилию, значит с большой вероятностью, он албанец. Я позвонил по телефону, приведенном на веб-сайте, принадлежащем Руци Теки. Но он не отвечал, и не принимал сообщения на автоответчик. Собственно говоря, этот Руци вряд мне чем-нибудь мог помочь. Если он получил принадлежащий мне чемодан вместо своих двух, то непременно бы пожаловался, и этот случай не избежал бы внимания авиакомпании, даже при всем их небрежном отношении к своим обязанностям. Выходит, не получил, а следовательно и беспокоить его не имеет смысл. И я не стал продолжать.

Месячный срок, который я назначил Турецким авиалиниям для решения моего дела, закончился, но они хранили молчание, и тем более не расплатились. Следовательно, придется обращаться в суд. Но до этого мне надо было бы проконсультироваться с адвокатом. Мне порекомендовали Стива Ринслера. Я предварительно описал ему подробности в электронном письме, и он вызвал меня на прием. Ринслер оказался невысоким коренастым мужчиной чуть постарше меня, доброжелательным и говорливым. А еще - как и я любителем путешествий. Он отметил, что как правило никто не обращает внимание на переданную при регистрации багажную бирку, и он сам в том числе. А сумма моего иска такой многомиллиардной компании, как Турецкие Авиалинии, ниско́лечко им не обременительна. Он мне сообщил, что в нынешнем году чистая прибыль турецкого национального авиаперевозчика выросла более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила более шести миллиардов долларов США, и не понятно почему они "жмутся". Поблагодарил за то, что я подробно описал проблему в электронном письме, он ее осмыслил, продумал, и готов помочь мне советами.

Сначала адвокат меня просто удивил. Я уже давно живу в Америке, и казалось знаю американскую говорливую натуру, надо сказать, что трепачи еще те. Могут болтать часами, причем без толку, информативности - ноль или около того. Вот и я так полагал, что во время моего выступления на судебном заседании следует описать во всех подробностях мои неприятности, связанные с потерей багажа, красочно отметить неудобства и дискомфорт, а также во всех деталях "хождение по мукам" из-за нежелания авиакомпании его найти, либо компенсировать мне потери.

Но оказалось, что чем короче мое выступление, тем лучше. Судья - это обычный человек, он порой рассматривает несколько десятков дел в течение дня. Устает. Перегружать ему мозг навязанными эмоциями неразумно. Это может вызвать лишь раздражение и негативно сказаться на результате. Здешние судьи все без исключения невротики. А посему следует излагать как можно короче, не разглагольствуя, не рассуждая и не предполагая. Судье нужны только факты.

Например, говорить так - "Я зарегистрировался и сдал свой багаж перед посадкой в самолет. Мне выдали посадочный талон вместе с багажной биркой. Вот они (предъявить судье их). Я так понял то, что написано на багажной бирке - это буквенный код. По прибытии в Стамбул на следующий день я не получил мой багаж, он отсутствовал на конвейере. Я незамедлительно обратился в офис Турецких Авиалиний, который находился в аэропорту. Офисный работник составил соответствующий документ, подтверждающий факт недоставки моего багажа. Вот он (предъявить судье документ). До сих пор багаж не доставлен. По возвращению в Нью-Йорк, я заполнил всю необходимую документацию и приложил все требуемые документы. Авиакомпания приняла мою заявку, а также утвердила каждый приложенный документ, в том числе багажную бирку и список утраченных вещей (предъявить судье список документов с ясным указанием, что одобрены авиакомпанией ). Однако, я до сих пор не получил компенсацию за потерянный багаж".

Вот таковым должно быть мое выступление на судебном заседании. Для судьи кратко и кристально ясно.

Однако, это лишь половина дела. Представитель авиакомпании, выступающий в качестве ответчика по моему иску, может и наверняка будет возражать, приводить какие-то аргументы вразрез моей позиции, задавать мне каверзные вопросы.

- Например, какие? - спросил мой адвокат.

- Вот к примеру, они скажут, что согласно правил Турецкой Авиакомпании, если отсутствует регистрационная запись подтверждающие факт сдачи багажа, а она в данном случае отсутствует, то компания ответственности не несет.

- Вы скажите тогда эмоционально с возмущением, в данном случае такое допускается: "Что??? Мне полагается что ли сделать эту запись за вас? Это целиком ваша обязанность!". А при этом вы вновь покажите вашу багажную квитанцию и скажите ему: "Вот это и есть моя регистрационная запись!"

- Если тогда он скажет, что багажная бирка неверна?

- Вы ответите, на это лишь то, что вы получили при сдаче багажа от их работника.

- Если скажет, что эта бирка принадлежит не мне а другому человеку, имя ведь другое?

- При этом вы скажете: "Как я должен знать, что это имя? На багажной бирке графа "Имя пассажира" отсутствует. Не удивительно, что я воспринял эту надпись как буквенный код. А вот на приложенном посадочном талоне мое имя имеется. Более того, когда я заявил о потере багажа в Стамбульском аэропорту, никаких притензий к багажной бирке не возникло".

- Если заявит, что авиакомпания не несет ответственности за ошибку работника аэропорта?

Он засмеялся и сказал:

- Это вряд ли. И непрофессионально. Но если все-таки так скажут, то отвечайте: "На вывеске офиса регистрации, к которому я обратился, была надпись - Турецкие Авиалинии. На посадочном талоне и багажной бирке - тоже. Посему авиакомпания несет исключительную ответственность за действия и ошибки их работника".

- Могу ли я в свою очередь напоследок добавить, так сказать, чтобы забить им последний гвоздь? "Почему вы постоянно действуете крайне непрофессионально, задерживая положенную мне компенсацию при всякой возможности и на каждой стадии, не отвечаете на мои вопросы и жалобы, даже не сообщаете имя вашего представителя, с которым я беседовал, сознательно неправильно предоставляете неверную информацию".

- Скорее всего, такой речитатив уже не понадобится. По крайней мере надеюсь на это.


***

После приема у адвоката, я незамедлительно обратился в суд, заполнив соответствующую форму заявления; причем в графе "Основная причина иска", как пример значилось "Утеря багажа", который я, естественно, не преминул отметить. Меня обрадовало, что судебная инстанция имела опыт в ведении подобных процессов. Однако, как оказалось, мое дело будет рассмотрено не скоро, только через пол года. Ну ладно, наберусь терпения.

Через две недели после подачи в суд мне пришло сообщение от Турецких Авиалиний. В нем уже не сквозила былая заносчивость, пренебрежение и высокомерие, наоборот - неожиданное сочувствие и, даже казалось бы, внезапное сожаление (а может лишь озарение?) о моем потерянном багаже. И еще, что до сих представлялось невероятным - согласие без боя и возражений выплатить всю заявленную сумму компенсации.

Видимо, угроза судебного разбирательства на них подействовала. Как говорил мой адвокат, для такой мультимиллиардной компании, как они, выплата столь незначительной суммы компенсации не представляет существенной затраты. Что же тогда? Возможность ущерба репутации? Весьма вероятно. Подобные судебные рассмотрения в тайне не сохраняются, публикуются в открытом доступе. Даже если не имеют успеха, все равно могут нанести вред престижу, и как следствие, убытки в бизнесе. Может случиться так, что пятно на репутации будет даже больше, чем сама репутация. В этом смысле корпоративная жадность за счет благополучия клиентов непременно приводит к значительным потерям самой компании. Несомненно, они это понимают. Но признать не могут. Пресловутая восточная хитрость им это не позволяет. Они ни словом не обмолвились, что получили повестку в суд. Лишь только сослались на мою претензию в Департамент Транспорта, оформленную аж два месяца назад. Конечно, лукавят: по закону судебная повестка ответчику высылается незамедлительно после подачи, в тот же день или на следующий день. Еще одни сутки на доставку, не больше, так как и суд, и ответчик находятся в том же самом городе. Затеряться среди других писем она не может - подобным корреспонденциям уделяется приоритетное значение. С правительственными органами и тем более с судебными не шутят. У них при этом было достаточно времени, чтобы не только получить повестку, но и "обкашлять" в кулуарах. Не знаю, стыд или гордость признаться им не позволяет - несомненно явное малодушие. В любом случае, я победил, а они проиграли. Желая все-таки не потерять лицо, они в письме добавили, мол очень надеятся, что я вновь воспользуюсь их замечательным сервисом.

***

Казалось бы конец этой истории. И тем не менее, мне не давало покоя сомнение, куда все-таки исчез мой багаж? Где же он, неприкаянный мой чемоданчик с милыми сердцу вещами? Вряд ли они тому, кто заполучил их, доставят удовольствие. Важны только для меня. Поэтому, я усомнился в заурядной краже. Возможно в Нью-Йорке или Стамбуле, или где-нибудь еще он лежит в качестве невостребованного.

Но почему же тогда они не смогли его найти? Я вновь обратился к правилам Турецких Авиалиний в части поиска утерянного багажа. И вот, что прочитал: "Ваш багаж будет отслеживаться нашими офисами по маршруту, по которому вы путешествовали в течение первых 5 (пяти) дней. Этот поиск будет осуществляться через Международную систему отслеживания багажа, которая также используется сотнями авиакомпаний". Я был искренне возмущен. Ну это надо же, какая лень! Искать потерянный багаж лишь исключительно по компьютеру. Вот так, и включать мозги не надо. Прав был мой дядя, обыгрывая нас в шахматы, и обзывая притом турками.

Но как же все-таки решить эту загадку. Если бы удалось узнать, в каком городе, где именно до сих пор хранится чемодан? Тогда можно было бы навести справки в тамошнем Бюро находок, который имеется в каждом аэропорту мира. Но авиакомпания твердо заверяла, что ни в Нью-Йорке, и ни в Стамбуле мой чемодан не найден. Хотя стоит ли доверять этим бездельникам, надо перепроверить. Мне пришла в голову интересная по своей простоте мысль, как же я раньше это не понял?! Ведь багажная бирка, которую мне выдали в аэропорту, должна соответствовать той, что обвязана вокруг ручки чемодана.

А раз так, то стоит еще раз взглянуть на бирку.

Ну конечно же, на первой строке - "RUCI TEKI". Что это означает, я уже знаю. На второй строке меня озадачила надпись - "UFO" плюс еще какой-то номер. Это английское значение нашего понятия НЛО. Надо же, неужели передали багаж инопланетянам! Тогда ищи-свищи. Одно разве что радует - обо мне узнают и на других планетах. А это самая лучшая слава, из тех, что может быть у писателя. Я вспомнил, что я положил в чемодан одну из своих авторских книг, намереваясь в путешествии перечитать. Как же я был предусмотрителен!

Ну шутки-шутками, а я перешел к третьей строке - здесь все было непонятно. Зато на четвертой и пятой я различил номер моего рейса и аббревиатуру аэропортов вылета и прилета.

Шестая строка - загадка. Там написано: "TIA-TIRANA". Справа - разве что медицинский термин, не понятно какое имеет отношение? А вот слева - это вообще-то город или название разве что бизнеса. Но причем здесь оно? Тем не менее, какой-то смысл, коли указано на багажной бирке, должен же быть. Я вспомнил - это же столица Албании! Вот и мужчина, у которого возникли какие-то недоразумения при сдаче багажа, судя по имени и фамилии - Руци Теки - был албанцем. У него тогда не приняли два чемодана, видимо из-за перевеса, он доплачивать не стал и вернулся в зал ожидания, чтобы переложить вещи в ручную кладь. Сопоставив такие факты, я предположил, что этот пассажир вылетал моим же рейсом, но с пересадкой на какой-то еще другой, следующий в Тирану, столицу Албании.

Ситуация стала понемногу проясняться: при его регистрации служащая аэропорта распечатала багажную ленту и бирку, а когда клиент решил не оплачивать перевес и снял чемоданы с весов, она по халатности не убрала его багажные документы, по ошибке прикрепив ту же багажную ленту к чемодану следующего пассажира, которым по несчастью оказался я.

Но где же в таком случае мой чемодан? Если предположение - верно, то он находится в аэропорту Тираны, в отделе невостребованного багажа. Я выяснил, что действительно такой отдел в столице Албании существует. По электронному адресу я туда послал имэйл, приложив фото багажной бирки и описание моего чемодана. Кроме того, дабы избежать недоразумений, я указал, что в наружном его кармане имеется моя визитная карточка.

Надо сказать, албанцы добросовестно отнеслись к моей просьбе. Ответ не заставил себя ждать. Он был коротким: "У нас действительно имеется ваш чемодан. Скажите, куда вам его выслать?" Вот это сервис! Не то, что у турок.

Я, обрадованный такой удачей, незамедлительно сообщил им свой адрес. Они дополнительно попросили мой номер телефона. Я им его написал, однако они уже успели отправить мой багаж. Я приятно удивился такой оперативностью. Правда чемодан был отослан непрямым рейсом, с перегрузкой .... в Стамбуле. Я бы конечно предпочел не связываться вновь с турками, но выбора не было, от меня ничего не зависело. Багаж летел из Тираны узбекским рейсом в Стамбул, а затем турецкой авиакомпанией ко мне в Нью-Йорк. Как только он вернется в Америку, заверили, что меня уведомят. Однако прошло несколько дней, и никаких извещений, и тем более никаких доставок. Я вновь связался с албанцами, и мне сообщили, что чемодан по их данным должен находиться уже несколько дней в международном нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди. И коль до сих пор не связались, то мне следует приехать туда или позвонить. Зная ненадежность Турецких Авиалиний, я предпочел сперва выяснить по телефону, и правильно сделал. Я им назвал номер багажной бирки, однако, те ответили, что им о моем багаже ничего не известно. Подозревая, что этот агент попросту не компетентен, я попросил позвать к телефону менеджера, но тот отсутствовал. Я затем ежедневно им названивал, выясняя куда девался мой багаж, но воз был и поныне там, а чемодан - нет. Впрочем, агенты Турецких авиалиний давали мне, на их взгляд дельные советы, но в действительности оказавшиеся совершенно нелепыми. Например, оформить заявку на поиск. Зная неспособность этой авиакомпании найти что-либо, имея в том недавний печальный опыт, я не стал заморачиваться с этой идеей. И действительно, если даже я, по сути дилетант, смог обнаружить в Тиране мой чемодан, почему же они не сумели разобраться в этом вопросе и его найти? Некомпетентность, лень или халатность, начиная от клерка аэропорта, перепутавшую багажные бирки, и до неспособности менеджеров в течении многих месяцев решить проблему с багажом. Халтурщики и неумехи. Выглядят глупо, притом ведут себя гордо и заносчиво - вспомнился случай в Стамбульском аэропорту на обратном пути, когда меня попросту "отфутболил" менеджер, и которого я украдкой сфотографировал на всякий случай.

Да вот очередную "идею", мне преподнесли, когда я уже в который раз позвонил в турецкую авиакомпанию. Поскольку из Тираны полет сперва производился узбекской авиакомпанией до перегрузки на самолет, следующий в Нью-Йорк, то прежде всего следует обратиться туда. Надо сказать, что на сей раз я поддался на их удочку. Позвонил узбекам, но они меня заверили, что этот рейс чисто формально связан с их авиакомпанией, он производится все теми же турками, их экипажем, их авиалайнером, и даже имеет соответствующий турецкий номер полета, который указывается в скобках после узбекского. А что же делают тогда узбеки? Они ответили: только распределяют и продают билеты. Посему ответственность за багаж несет та же турецкая авиакомпания. Сложилась неразрешимая ситуация - турки посылают меня к узбекам, а узбеки обратно к туркам. Тупик.

Я "пораскинул мозгами". После очередных раздумий, мне пришла здравая мысль, а что если мой багаж албанцы отправили под другим, уже своим номером? Я написал им - и точно, при отправке был присвоен новый. Я вновь позвонил туркам, и на сей раз удача - под этим номером числился мой чемодан, находящиеся в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди. Утро вечера мудренее, и я поехал в аэропорт с утра на следующий день. Изрядно покружив среди терминалов, а их аж восемь, но парковка из-за ремонта всех, кроме последнего восьмого терминала, были закрыты. А мне нужен был первый. Так что пришлось еще и добираться поездом по воздушной эстакаде к тому же с пересадкой. Но наконец, я обнаружил требуемый офис, в который по всей видимости попал мой чемодан. Я как чувствовал, что надо приехать с утра, ибо часы работы значились с девяти утра до полудня. За стойкой стояла скучающего вида афро-американка. Но как только я обратился к ней, она сказалась очень занятой, и исчезла. Я стал ждать - не было другого выхода. Минут через 15 она вновь появилась и принялась тщательно дезинфицировать прилавок. Это заняло еще минут 5 или 6. Она видимо очень надеялась, что мне надоест и я уйду. Но так и не дождалась. Наконец, поинтересовалась, зачем я здесь. Я ей объяснил, и сообщил старый и новый номер багажной бирки. Она недоверчиво покачала головой, и выразила удивление. Я заверил, что звонил в центральный офис компании, и мой чемодан находится здесь. Она сказала снова подождать, и исчезла уже минут на 20. Я терпеливо ожидал, разглядывая кучу сваленных чемоданов позади стойки за барьером. А вдруг мой здесь? Однако, ничего подобного я не заметил. Наконец, служащая привела с собой другого, молодого парня, который снова принялся расспрашивать как выглядит мой чемодан. Он завел меня в кладовую, где хранилась масса невостребованного багажа. После долгих поисков, я и там свой не обнаружил. Он снова предложил подождать. Вскоре мной занялась по всей видимости уже менеджер. На сей раз она обратилась к компьютеру и явно убедившись, что чемодан числится у них, предложила обойти барьер стойки сзади и проверить есть ли он там.

И вот, наконец, я увидел мой чемодан! Несомненно это был он. Долгожданный мой путешественник. Я не мог его до сих пор обнаружить, так как он находился непосредственно под стойкой клерка. По иронии изначально располагался всего лишь в метре от меня, но был скрыт за перегородкой. Итак, было потрачена куча времени на его поиск, находившегося непосредственно у ног клерка, целых полтора часа.

***

Итак, я добился своего, ощущая чувство полного удовлетворение собственной победой. Несмотря на сломанный замок, и на то, что кто-то не иначе как рылся в моих вещах, почти все они вернулись мне. Я по одной доставал их и искренне ликовал, как будто снова встретил старых, без надежды утраченных когда-то, друзей.

Разве что исчезли были модные спортивные брюки фирмы Найк, видимо приглянулись тем, кто инспектировал мой багаж. Исчезла и моя авторская книжка. Неужели они умеют читать по-русски? Я сперва грешил на албанцев, пока не заметил на чемодане бирку проверки, проведенной в Стамбульском аэропорту. Надо сказать, это были не столь компетентные воры - поживились не самым дорогим, что содержалось в багаже. Видимо вследствие длительного хранения чемодана на солнце или около радиаторов отопления, у моих туфель "Саламандер" и "Ралф Лорен" отклеились подошвы. Пришлось сдать первые в починку, а другими - пожертвовать. Я не сразу заметил странный запах, которыми пропахли одежда и предметы из пластика - все что способно было впитать душок многомесячного замкнутого объема. Я не единожды их стирал, но запах до конца не исчез. Пришлось почти пол года их затем проветривать, выдерживая на открытом воздухе, пока душок окончательно не испарился. Но несчастливый путешественник-чемодан марки Джозеф Абуд, в котором эти вещи хранились, чтобы не иметь в дальнейшем проблем, я все-таки выбросил на свалку.

Несмотря на издержки, я тем не менее был счастлив.

Ну как не вспомнить слова моего мудрого прадеда - "Когда человек радуется? Когда потеряет, а затем найдет".

***

Стамбул - Нью-Йорк, 2023 - 2025