# Французское путешествие с малышом. Часть 1

Катерина Александровна Андреева

Начало большого рассказа о трехнедельном путешествии по Франции

Вот и подошло к концу большое и сложное путешествие по Франции. Большое, потому что я не припомню, чтобы мы ездили в отпуск на 22 дня когда-либо ранее. А сложного, конечно же, из-за малышки. Александре на тот момент исполнилось 15 месяцев, и она превратилась из тихо сопящей на маминых руках малютки, в девочку-которой-интересно-всё-до-чего-дотянутся-ручонки :) Дочка была уже более-менее опытной путешественницей, ездила с нами по штатам на RV, летала на самолете на север, а уж об однодневных поездках из дома вообще молчу. Но за границу она не выбиралась ни разу, поэтому Франция стала для Саши первой посмотренной иностранной державой.


Франция никогда не была в списке приоритетных для нас стран. Честно говоря, если бы не ребенок, я не знаю, когда бы мы туда добрались. Нас всегда привлекали более экзотические страны, особенно Южная и Центральная Америки. Но даже мы, со своим всегдашним пофигизмом понимали, что тащить маленького ребенка в не самые комфортные условия пока не стоит.


В Париж из Хьюстона летали прямые 9-часовые рейсы от AirFrance, вполне удобные по времени. Даты поездки назначили на сентябрь, чтобы основная масса отпускников уже схлынула и разъехалась по домам, а погода была бы еще в самом разгаре. Порадовали цены на билеты. Мы отслеживали их за 3 месяца, и вскоре выяснили, что до 31-го августа цена на перелет равнялась $1600, а начиная с 1-го сентября сразу же уменьшалась в два раза. Для малышки решили купить отдельное место, хотя по возрасту (до 2 лет) она могла лететь за 10% стоимости, но на руках у родителей. Подумалось, что 9 часов (а в обратную сторону 10,5) будет уже чересчур, чтобы не сойти с ума от тесноты.


Маршрут составили не слишком сложный, учитывая возможные форс-мажорные обстоятельства. Неделю предполагали провести в Париже, после чего арендовать в аэропорту машину, и двинуть по Франции против часовой стрелки, спуститься из Нормандии на юг, заскочить по пути в Андорру, и закончить отпуск полным расслабоном на Лазурном берегу. Получилось ли? Не всё. У нас отлично прошел Париж (просто замечательно, даже не ожидали!) и последующая автомобильная неделя. Но потом нас угораздило подцепить жуткую ангину с температурой, из-за чего конец отпуска прошел несколько скомкано. Да, ребенка это не касается, она была здорова и весела всю поездку. Только мама с папой сопливили и кашляли как два дряхлых старикана.


Французский маршрут (3850 km): Париж (Нотр-Дам - Версаль - Лувр - Эйфелева башня - Елисейские поля - музей Orsay - Монмартр) - аренда машины - Руан - Honfleur - Mont St.Michel - Cancale - долина Луары (замки) - провинция Dordogne (деревушки, гусиные фермы, фуа-гра) - Андорра - возвращение во Францию - виадук Millau - Арль (Arles) - национальный заповедник Camargue (лошади, фламинго) - мост Pont du Gard - Канны - Фонтенбло - дорога в Париж.


Красиво прилетать в Европу на рассвете! Облака вокруг сначала робко розовеют, а потом одаривают целой гаммой ярких красок, от золотых до глубоких пурпурных. Мягкий толчок, скрип тормозов, приехали!


Аэропорт им. Шарля-де-Голля расположен на отшибе Парижа, и чтобы понять во всех деталях как оттуда попасть в город (где купить билеты, как они выглядят, сколько стоят, какой поезд нужен, какая станция метро), нам очень-очень-очень пригодился сайт Бена Лэма "Paris by train". Все инструкции даны пошагово, в картинках, очень рекомендую. Еще одна полезная ссылка: интерактивная карта парижского метро, где можно даже рассчитать стоимость поездки.


Нам больше всего подошел маршрут посредством RER до вокзала Gare du Nord (8,70 евро на одного), с последующей пересадкой на метро, линию ╧5 до станции "Saint Marcel" (билеты те же, еще раз сканируются в автомате на входе).


Меня совершенно сразило отношение парижан к мамам с колясками. Нас пускали без очереди _ВЕЗДЕ_. Если вы почитаете отзывы побывавших в Париже, то люди зачастую жалуются, что приходилось много времени терять в очередях. Поэтому, всё что можно, я забронировала заранее: и билеты на Эйфелеву башню, с которыми можно пройти в обход основной очереди, и билеты в Шато в Версале, и на лодочную экскурсию по Сене... Посещение Лувра наметила на первое воскресение месяца, когда там предоставляется бесплатный вход. И всё бы хорошо, но во многие места нужно было отстоять еще и очереди к секьюрити, которые зачастую превышали билетные. Но случился праздник: только я вставала с коляской в конец длинной людской колбасы, как моментально появлялись служащие, и вежливо просили пройти мадам к другому входу.


Первый раз мы обалдели от такого отношения еще в аэропорту Шарля-де-Голля, когда покупали билеты на поезд RER в Париж. Случилось так, что прилетело сразу несколько рейсов, пассажиров выгрузилось неимоверное количество, всем нужно было в город. Поэтому можно себе представить, что творилось в очередях в кассы и к автоматам, продающим билеты на поезда/метро. Мы отстояли в очереди ровно 10 минут, пока нас не заметил обслуживающий персонал, и не провел в обход всей многоголосой толпы. Таким же образом мы попали в Лувр за 2 минуты, в часовню Sainte-Chapelle, в музей Орсэ, на Эйфелеву... Самое удивительное, что ребенок в это время тихо-мирно спал в коляске, и даже не подозревал, какую добрую услугу она оказала родителям.


Поезд RER передвигался и в туннелях, и по поверхности, вдоль бетонных заборов, испещренных граффити. С коляской удобно садиться на конечной станции, народу немного, можно заехать в любой понравившийся угол вагона. На контрасте, на оранжевой линии метро уже были толпы, несмотря на ранний час, но нам все порывались уступать места, что несказанно обрадовало. Таким образом, быстро и без проблем добрались до бульвара St. Marcel, где была забронирована трехкомнатная квартира на неделю (800 евро).


Квартиру сняли в 5-м округе, в минутной досягаемости до четырех станций метро, и в то же время - вдалеке от туристических троп (это было нашим условием). Очень понравилось расположение, и не очень сам апартамент. Я понимаю, что не стоит сравнивать техасские дворцы с микроскопическим европейским жильем, но теснота мешала, правда. В душевую заползали бочком, боясь свернуть ненароком что-либо по пути; слегка раздражали скрипучие полы и отсутствие лифта (3-й этаж, а у нас коляска). Но в целом было неплохо: полностью укомплектованная посудой кухня, стиральная машина там же. Хозяин предоставил кроватку-люльку для малышки (во Франции эти кроватки упорно называли "cot", а не "crib").


Дополнительно мы купили на амазоне специальную палатку KidCo Pea Pod Indoor/Outdoor Travel Bed на случай, если в гостиницах не окажется люлек. Пригодилось пару раз. Ребенок в ней отлично спал, только приучать нужно заранее, недели за две до поездки.


Ещё в процессе переписки хозяин предоставил коды, чтобы попасть и в здание, и в саму квартиру. Ключей не было, что в принципе, показалось удобным. Явились мы в неурочный час из-за раннего прилета, поэтому еще на подступах к апартаменту услышали шум работающего пылесоса - полным ходом шла генеральная уборка. Познакомились с хозяином жилья (хорошо говорит по-английски), кинули вещи, и сказали, что вернемся через пару часов, отправившись налегке в город.


Первое впечатление: как здесь много красивых людей! Бросались в глаза подтянутые мужчины, со вкусом одетые, ухоженные, с модным прическами. Женщины определенно предпочитали платья и юбки шортам и брюкам, и почти все носили легкие балетки. На дорогах царили велосипедисты.


С 2007-го года, в Париже существует общественная система аренды велосипедов Vélib'. Ее разветвленная сеть, включающая полторы тысячи велостоянок и 20 600 велосипедов, является наиболее обширной из систем такого типа. Слово "Vélib'" - это аббревиатура французской фразы vélo libre, т.е. "свободный велосипед". Vélib' сейчас также употребляется как глагол в ежедневных выражениях, заменяющий такие слова, как "ехать", "добраться" и т.д.


Vélib' использует систему самообслуживания, доступную 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Многочисленные стоянки (через каждые 300 метров в городе) дают возможность получить или оставить велосипед. В течение ночи фирма перераспределяет велосипеды в зависимости от пунктов, где они наиболее востребованы, а также проводит ремонтные работы.


Внедрение Vélib' проходило не без проблем: нередко можно увидеть брошенные велосипеды. По подсчетам, около 3 000 велосипедов было похищено в течение первого года работы системы, а на сегодняшний день утеряно, украдено или намеренно испорчено более половины. Некоторые велосипеды находили даже в Сене, из-за чего муниципалитету пришлось компенсировать экологические убытки.


Но, несмотря на трудности, за последние годы велосипеды всё же заняли прочное место в жизни и парижан, и туристов.


Еще одно чудо техники, попавшееся на глаза - электрический велосипед, aka новый способ почтовой доставки службы FedEx.


Где-то за месяц до того, как мы попали в Париж, ФедЭкс ввёл в свой автопарк четыре электровелика, обещая в будущем чуть ли не удесятерить их количество. В связи с тем, что в городе планируется обустроить около 650 километров велополос к 2014-му году, э-велосы представляют собой неплохую альтернативу обычным грузовикам, особенно там, где последним тяжело протиснуться. Максимальная скорость - 20 км/ч, грузоподъемность - 150 кг.


Вспоминается история, рассказанная одним нашим знакомым, как он разгружал свежеприобретенную мебель из IKEA в снятой в Париже квартире.


" - Улица - еле протиснешься. Подъезжаю к нужному подъезду, вытаскиваем диван, заносим. Сзади пробка из недовольных, би-биии. Сажусь за руль, делаю круг по кварталу, пробка рассосалась. Встаю опять возле подъезда, вытаскиваем стол, заносим. Сзади пробка, би-биии. Опять сажусь за руль ... ну и так пока всё не разгрузили" :)


Сняв наличные в банкомате, сели в первом попавшемся угловом кафе чтобы взбодриться кофе. Нестерпимо хотелось спать, по хьюстонским меркам стояла глубокая ночь. Дочка преспокойно дремала в коляске.


Коляска-зонтик - удобнейшая вещь! Поначалу, я немного волновалась, так как раньше дочка ни разу не засыпала у нас в таких условиях: шум-гам вокруг, толпы людей, гудение транспорта. Но всё оказалось проще пареной репы: стоило разложить спинку коляски в горизонтальное положение, глядь - а ребенок-то уже и спит.


К назначенному времени вернулись в квартиру, доплатили хозяину оставшуюся часть суммы за аренду (залог был перечислен через PayPal из Штатов), и наконец, были предоставлены сами себе. Развезло моментально. Хотя в путешествиях мы стараемся переходить на местное время в первый же день, правдами и неправдами держась до вечера, тут ничего не смогли с собой поделать, отключившись на добрых три часа.


Вечером сходили на экскурсию в супермаркет Monoprix, расположенный за углом. Монопри - эта французская торговая сеть, магазины которой представлены в 85% городов Франции, с населением свыше 50 тысяч человек. Они бывают чисто продуктовые, и смешанные с одежными отделами. Малышке очень пришлись по вкусу маленькие баночки йогурта "Dannon", продающиеся по 12 штук в упаковке; фруктовые пюре европейской фирмы с неаппетитным названием "Bledina", и их же каши. А вот еще одна европейская марка "Hipp" у нас совсем не пошла. Дочка отказалась есть не только их мясные блюда, но даже овощные смеси.


От еды к противоположному процессу :) С удивлением я обнаружила, что во французских супермаркетах не так просто найти подгузники в виде привычных американцам "распашонок". Во Франции всё больше популярны одноразовые трусики. Позже пришло в голову возможное объяснение. Дело в том, что в туалетах ресторанов, да и в других общественных местах, практически нигде нет раскладных столиков для переодевания младенцев. То есть приходится крутиться прямо на раковине со стоящим ребенком. А в таких условиях гораздо проще натянуть трусики, чем застегивать "распашонки" на вертящейся попе.


Купив всяких-разных паштетов, сыров и колбас на пробу, и не забыв бутылочку Côtes du Rhône, устроили в квартире торжественный ужин в честь приезда.


Открыв следующим утром глаза в начале десятого утра, стало понятно, что переход на местное время успешно состоялся. Даже маленькая Саша была бодра, весела, требуя хлеба и зрелищ. Хлеб обеспечил папа, спустившийся в пекарню внизу, и принесший еще дымящийся, с пылу-с жару, багет.


Une baguette de pain - своеобразный символ Франции. Существует несколько версий происхождения багета, ни одна из которых толком не подтверждена.


Первая относит появление багета к эпохе Наполеоновских войн: пекари французской армии специально создали длинный и узкий хлеб, чтобы солдат мог таскать его прямо в штанах. Эта версия вызывает, пожалуй, наибольшие сомнения: во-первых, очевидно неудобство такого способа транспортировки - легко представить, во что превратится багет к вечернему привалу. А во-вторых, багет и не предназначен для долгого хранения (что абсолютно необходимо для военного продукта), он черствеет в течение нескольких часов после изготовления.


По другой версии, багет - вовсе не французское изделие, а австрийское, конкретно - венское. В 1839 году в Париже открылась "Венская булочная", и один из её продуктов - багет - вскоре стал популярен и в столице Франции, и по всей стране.


Иные исследователи считают, что багет обязан своим появлением строительству парижского метрополитена в конце XIX века. Тоннели копали рабочие из разных регионов Франции, и между ними часто вспыхивали конфликты; а так как каждый строитель имел при себе нож для нарезки хлеба, то такие стычки могли кончиться печально. Тогда автор проекта метро попросил булочников создать хлеб, который можно было бы ломать руками; это позволило бы конфисковать у строителей ножи.


Ещё одна версия: в 1920-е годы в Париже вышел закон, запрещающий открывать пекарни раньше 4-х часов утра. Из-за этого булочники не успевали доставлять свежий хлеб заказчикам. Тогда они изобрели (или подсмотрели в той же венской булочной) рецепт хлеба быстрого приготовления.


Так или иначе, понятие и рецептура "традиционного французского багета" были формализованы лишь в сентябре 1993 года, когда французское правительство издало "декрет о хлебе", чтобы защитить традиционные пекарни от засилия супермаркетов, массово предлагавших багеты гораздо более низкого качества.


В Париже каждый день продаётся более полумиллиона багетов. Парижский багет весит ровно 200 г, и по традиции его не режут, а ломают. Во французской булочной можно приобрести несколько видов такого хлеба, различных по вкусу и форме:


- традиционный багет (baguette tradition или une tradition);


- багет по-деревенски (baguette de campagne);


- багет по особому рецепту пекаря (baguette du patron);


- в форме колоса (baguette épi);


- очень тонкий, зовётся ниточкой (ficelle) и т. д.


Чтобы удовлетворить потребности покупателей, многие пекари делают багеты разной длины и даже пропекают их по-разному. Утром хлеб на прилавках ещё тёплый, и можно выбрать: длинный или не очень, менее или более прожаренный, румяный или немного подгорелый. Многие мастера держат свои рецепты в секрете.


После прекрасного завтрака, настало время для зрелищ. Мы окунулись в теплые, парижские, сентябрьские 23°С, и жмурясь от солнца и хорошего настроения, пошли гулять. В планах сегодняшнего дня значилось исследование острова Сите с Нотр-Дамом и соседнего с ним острова Святого Людовика.


А всё-таки хорошо в Париже ранней осенью! Толпы европейских туристов начинают стремительно редеть, очереди в музеи и соборы существенно теряют в длине, и даже клошары (местные бомжи) выглядят особенно колоритно.


Несмотря на то, что во Францию мы ехали с некоторым предубеждением, давно отдав свои сердца и души во власть Южной Америке, главный город страны понравился необычайно. Чуть ли не с первых минут на французской земле, путешествие пошло как надо, как было запланировано, практически без сбоев и накладок. Одним из любимых занятий в Париже для нас стали обыкновенные прогулки по улицам и набережным, в окружении людей, а кое-где - в полном одиночестве.


Машину в Париже решили не брать, арендовав её только в конце первой недели, когда отправились в круговое путешествие по Франции, передвигаясь по столице пешком и на метро. В принципе, ничего страшного в парижском уличном движении не увидели. По крайней мере, до перуанской Лимы, которая на данный момент является для нас апофеозом хаоса, им еще далеко, и это радует.


Собор Парижской Богоматери, видимый издалека, стал отличным ориентиром во время променада вдоль Сены. Очень понравилось не приехать к собору на метро или на такси, а именно так дойти, неспешно, смакуя каждую минуту. Под мостами работали художники, велосипедисты тихонько тренькали своими звоночками, парочки обнимались на каменных ступеньках... Даже концептуальные скульптуры - какие-то мало понятные кубы и шары из ржавого железа, не портили картины.


Поднявшись от набережной на улицу, обнаружили гигантские букинистические ряды. Среди откровенного хлама попадались и довольно интересные постеры и календари середины 20-го века, стильно выглядящие и не пошлые эскизы с полуголыми танцовщицами кабаре, наборы открыток разного калибра с видами города, и прочие радости туриста.


По мосту Архиепархии попали на о. Сите - один из двух сохранившихся островов реки Сены, по совместительству - старейшей части города.


Кстати, этот мост настигла современная мода на подвесные замки любви. "Парочки со всего мира поддерживают обычай закреплять замки с выгравированными именами и признаниями в любви на парапетах некоторых мостов в Париже, после чего выбрасывать ключи в Сену. Эта традиция создает проблемы парижской мэрии. Больше 1600 "замков любви" были сняты с моста Искусств во время последней "зачистки", при этом самый старый из них датируется 2008 годом. Имена, выгравированные на них, свидетельствует о том, что парам со всего мира полюбилась эта традиция. Одна семья из Словакии прикрепила замок к перилам и отдала ключ на хранение своему восьмилетнему сыну, чтобы тот смог забрать это "признание" в любви и верности своих родителей, когда станет взрослым.


Мэрия Парижа не против самой традиции, но металлические замки наносят вред историческим памятникам. Сейчас в мэрии подумывают о том, чтобы установить металлические деревья, специально предназначенные для замков влюбленных туристов."


Здесь замки любви на мосту Архиепархии после очередной зачистки. В худшем варианте всё это выглядит примерно так:


К Нотр-Даму вышли через сад, украшенный замысловатыми цветочными композициями. Народ отдыхал в тени деревьев на скамейках, детишки бегали наперегонки с голубями, и в целом, этот парк идеально подходил, чтобы дождаться своей очереди на подъем к башням собора (кто-нибудь стоит - остальные в парке, потом меняются).


К сожалению, со стороны площади в это время суток нельзя было фотографировать, свет был совершенно неинтересный, бьющий чётко в объектив, поэтому пришлось вернуться вечером, когда фасад собора удачно освещался золотым, закатным солнышком.


Собор Парижской Богоматери очень интересно рассматривать снаружи в телефото линзу: масса мелких деталей в отделке, горгульи, химеры, орнаменты, статуи святых... Над главным входом расположилась Галерея Королей, с 28-ю статуями царей Иудеи и Израиля, предками Христа. Во времена Французской революции, Робеспьер лично распорядился обезглавить "каменных королей, украшающих церкви" в связи с тем, что народ видел в них образы французских королей. После реставрации в 19-м веке, они снова заняли свои прежние ниши. Позже удалось найти 21 из 28 голов царей, сейчас они выставлены в средневековом музее Клюни (musée de Cluny).


Люди активно фотографировались на фоне всего чего только можно, включая голубей, и даже... туалет :) Кстати о последнем. Расположенный под землей рядом со статуей Карлу Великому (Charlemagne et Ses Levdes), он работает по принципу "кто сколько даст". Хочешь - плати, хочешь - нет, дело твое :)


За вход внутрь собора денег не берут. Осматривать его удобно, двигаясь по кругу против часовой стрелки. В Нотр-Дам де Пари хранится одна из величайших христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа, выкупленный Людовиком IX у византийского императора в 1238 году. Эта реликвия представляется для поклонения верующих в первую пятницу каждого месяца, каждую пятницу во время Великого поста в 3 часа дня, а в Страстную пятницу с 10 утра до 5 вечера. Более подробная информация на сайте: http://www.notredamedeparis.fr


Привлекающая огромные толпы паломников, парижская базилика длиной в 130 метров, одновременно может вместить 9000 человек.


Витражная роза на южном фасаде Нотр-Дама, диаметром 13 метров. Вместе со своей северной "сестрой", являются самыми большими витражами в Европе.


Периодически был слышен орган. Его глубокие звуки как нельзя лучше подходили для созерцания величественного интерьера собора, стройных "луковичных" арок, симметричных перекрытий нефа, ни разу не повторяющихся витражей, гробниц архиепископов, паникадила, стоящего на полу... Заглянули в комнату, где были представлены макеты самого Нотр-Дама, и прикупив в автомате сувенирную медальку (2 евро), отправились к выходу.


При посещении собора, обязательно нужно забраться на южную башню. Для этого придется сначала постоять в очереди, которая впрочем, довольно быстро двигается, заплатить 8 евро, и преодолеть 387 ступенек. Расписание и текущие цены можно проверить здесь: http://notre-dame-de-paris.monuments-nationaux.fr/en/


Идея разместить горгулий и химер на соборе принадлежит архитектору и реставратору Виолле-ле-Дюку. Хотя их часто путают, горгульи и химеры - вовсе не одно и то же.


Собственно, "gargouille" переводится с французского как "желоб, водосточная труба". Отсюда и их функциональное, а не только декоративное назначение: эти чудовища (драконовидные змеи) издавна служат для отвода потоков дождевой воды от крыш и стен зданий. Впечатляющие ливневые реки извергаются из их пастей далеко за пределы собора, так что горгульи, по сути, защищают стены храма от повреждений, а фундамент здания - от разрушения.


Что же касается химер, установленных у основания башен собора Парижской Богоматери, то это фантастические, гротескные, обычно уродливые существа с телом обезьяны и крыльями летучих мышей, козлиными рогами, змеиными головами и прочими звериными атрибутами.


Химеры олицетворяют человеческие грехи и силы зла. Их функция, в отличие от горгулий, - чисто декоративная. На химер Нотр-Дама можно полюбоваться, если подняться на галерею химер (Galerie des chimeres). Вся эта балюстрада занята фигурами демонов, монстров и фантастических птиц. На фоне химер не стоит фотографироваться - по поверьям, это приносит неудачу. Лучше выбрать ракурс, где они не попадают вместе с вами в кадр.


С высоты башен хорошо были видны полицейские машины, выезжающие из гнезда. Дальше, в нескольких сотнях метрах, находится знаменитая набережная Орфевр (quai des Orfevres) с Дворцом Правосудия, где размещается полицейское управление, в котором долгое время "служил" комиссар Мегрэ.


Забрались на колокольню по крутой деревянной лестнице, где подивились на колокол Эммануэль (Le bourdon Emmanuel), весом 13 тонн. Всего на обеих башнях собора было 20 колоколов, которые обладали неповторимым звучанием. Однако, во время Великой Французской революции их сняли, причем 19 переплавили на пушки, и лишь один, самый большой, басовитый "Бурдон Эммануэль", сработанный еще в 1681 году, по счастливой случайности избежал этой печальной участи. Революционеры его конфисковали, но не успели отправить в печь, а в 1802 году по требованию Наполеона Бонапарта, колокол был водружен на прежнее место. К 850-летию Нотр-Дама в 2013-м году, планируется отлить 9 новых колоколов.


Мы оказались на башне как раз в тот момент, когда зазвонил один из колоколов. Ощущения, прямо скажем, ошеломительные. Одно дело слышать звон издалека, и совсем другое - прямо рядом с источником, когда кажется, будто весь собор ходит ходуном, деревянные перекрытия трясутся, того и гляди - не выдержат мощного гула. Даже после того, как звон уже прекратился, несколько минут словно слышали его наяву, настолько был силен эффект.


Как оказалось, мощнейшие звуки произвели впечатление не только на нас, но и на... фотоаппарат. Когда тряска и звон улеглись, я было решила продолжить снимать, но не тут-то было. Камера показывала "квадрат Малевича" в окошке видоискателя. Что за....? Оказалось, что то ли от перенесенных звуковых страданий, то ли благодаря каким-то космическим флуктуациям, зеркало в 5D развалилось на две аккуратненькие части! Не верите? Я бы тоже не поверила, если бы не видела собственными глазами. Пока я беззвучно ловила ртом воздух, пытаясь облечь в нормальную фразу набор междометий "да как это... да где... да не могу без... верните камеру!", муж спокойно рассудил, что раз фотоаппарат еще находится на гарантии, нам с радостью помогут в сервис-центре Кэнона. Ага, щаз, наивный :) То есть в Штатах да, конечно же помогли, без лишнего звука и дополнительных поборов починив зеркало, только случилось это уже после того, как мы вернулись домой. В Париже-же (кгхм), местное представительство Canon продержало на телефоне около часа, предложив в итоге решить проблему в течении трех (!) месяцев.


- WTF?!!! Мы в столице будем неделю, потом уезжаем по стране, какие три месяца?


- К сожалению, больше ничем не можем вам помочь.


Махнув на них рукой, отправили 5D в дальний угол фоторюкзака, достав ему на замену старичка 10D, кряхтящего, запыленного, с неработающим экраном, и вообще... Так что, все последующие снимки из этого путешествия - от него, уж не обессудьте :)


Спустившись с вершин собора на грешную землю, мы отправились исполнять следующий пункт программы - дегустацию мороженого Berthillon на острове Св. Людовика. Идти недалеко: остров соединен с Сите при помощи моста Pont Saint-Louis, и распланирован как по линейке. В отличие от своего соседа, остров Сен-Луи долгое время оставался незаселённым. Он состоял из двух маленьких островов, разделённых рукавом реки. Эти островки принадлежали Собору Парижской Богоматери и использовались для выгона скота. Сюда приходили стирать белье прачки, а также на территории острова проводились дуэли.


Первоначально, здесь возводили дома для ремесленников и торговцев. Однако с 17-го века, по окончании споров с духовенством, здесь также обосновались более состоятельные горожане. Сегодня на острове Св. Людовика проживают богатейшие люди Парижа.


Из местных достопримечательностей нас больше всего интересовал киоск Berthillon - семейное предприятие по производству мороженого. Началом истории марки Berthillon является 1954-й год, когда некто Реймонд Бертийон, молодой предприимчивый человек в возрасте 30 лет, управляющий в кафе "Le Bourgogne", принадлежащего его жене и теще, решает употребить к делу установку по производству мороженого, приобретенную несколькими годами ранее. Ставка была сделана на натуральные продукты высшего качества. При производстве не используются химические консерванты и красители, а лишь исключительно молоко, сливки, сахар и яйца. Вкусовые и ароматные оттенки достигаются с добавлением фруктов, какао, ванили и пр. На сегодняшний день Berthillon производит более 70 сортов мороженого различных ароматов и вкусов: виски, земляника, карамель, киви, мед, папайя, лимон.


Нам показалось, что вкуснота мороженого Berthillon сильно переоценена. Где только не встречались рекомендации попробовать его, особенно вариацию с земляникой (Fraise du bois). Совершенно обычное, ничем не примечательное мороженое по дикой цене 4,50 евро за два шарика. Очень этот момент разочаровал.


Обойдя весь остров по периметру, мы вновь оказались на "нашей" стороне Парижа, перейдя Сену по несимметричному мосту Pont de Tournelle. И пошли гулять куда глаза глядят! Планирование - это, конечно, хорошо, но иногда хочется уйти вот так, не зная куда и в какую сторону бредешь, каких людей встретишь, какую еду попробуешь.


Кстати, очень полюбились мелкие лавчонки, специализирующиеся на чем-то одном: винные (корзины на улицах с бутылями красного вина по 2 евро), кондитерские, колбасные лавки, рыбные, и конечно же - сырные fromagerie. Фромажери в Париже много, большинство расположены на небольших улочках, в стороне от оживленных бульваров. В своё время, мне попался на глаза блог одного кулинарного гурмана, который сделал подборку самых лучших фромажери города, отметив их на карте. Кто хочет, может проверить на собственном опыте, по мнению автора таких мест всего шесть: "The finest fromage in Paris".


Практически во всех фромажери, где мы были, сыры давали пробовать, и даже сами хозяева советовали это делать, чтобы не покупать кота в мешке. Многие французы выбирают сыры, щупая их через обертку, чтобы определить упругость. Также, при выборе сыра, стоит обращать внимание на сырные "слёзы". "Слёзы" в сыре - это капельки воды, насыщенные солями молока и поваренной солью. Выступают они и проникают в "глазки" в результате сложных биохимических процессов, происходящих в созревающем сыре, а их появление служит признаком его полной зрелости и хорошего вкуса. Поэтому сырные "слёзы" ассоциируются с очень приятными вкусовыми ощущениями, и вызывают желание отведать ломтик сыра с такой "слезой".


Нащупав сыров (заковыристый термин, да), осели в приглянувшемся угловом ресторане с выраженной направленностью в сторону морепродуктов. И хотя всё было на уровне (лосось, овощи, ароматный рис со специями, розовое вино), но не было того "ах!", которое мы ожидали от французской кухни. Нормальная, добротная еда, такую бы нам приготовили и в техасской глубинке. А хотелось французского колорита.


То ли рекомендации были не те (хотя вряд ли - муж провел уйму времени на форумах, занося на гуглокарту понравившиеся людям места), то ли ожидания были слишком завышенными, но за _всё_ путешествие мы не встретили ни одного ресторана, куда хотелось бы вернуться во второй раз. Гораздо приятнее и вкуснее для нас стал процесс готовки дома. Закупали на рынках свежайших продуктов, молодой картошечки, разносолов, зелени, ягод и фруктов, и устраивали замечательные ужины.


Так и в этот раз. Хорошо, но вполне ординарно отужинав в ресторане, побрели в сторону арендованной квартиры. По пути - Монопри с вызывающим непроизвольное слюноотделение сыро-колбасным отделом, и спать. Первое знакомство с Парижем состоялось!


Катерина Андреева.


Продолжение следует...