# Марокко: путешествие по африканскому королевству. Окончание

Катерина Александровна Андреева

Окончание марокканского рассказа

День 11-й. Маршрут: выезд из Агадира - козы-древолазы - медина Эс-Сувейры - порт - ночлег в Касабланке.


Утром сходили позавтракать на ту же улицу с европейскими ресторанами, где нас вернули в детство, накормив блинами с нутеллой. Я уже и не помню, когда последний раз доводилось пробовать это шоколадное лакомство, но точно еще в России. В Штатах, конечно, тоже продаются баночки, но не скажу, что пользуются особой популярностью.


Это был последний полный день в Марокко, и мы планировали продвинуться как можно выше на север, к Рабату, из которого через день отправлялся обратный рейс.


Шоссе точно повторяло береговую линию, представляя собой довольно извилистую, и в то же время живописную "змейку", помеченную на карте словом "scenic". Многочисленные бухты и спрятанные от посторонних взглядов пляжи тянулись друг за другом; но не их мы искали. Еще на этапе подготовки к путешествию, в душу запали фотографии коз, умеющих лазать по деревьям, и честно говоря, они стали той решающей каплей в пользу выбора страны для отпуска. Поэтому можно понять, насколько мы хотели, а с другой стороны - опасались встречи со столь необычным поведением домашних животных. А вдруг разочаруемся?! Но, к счастью, действительность превзошла все смелые ожидания.


Коз, умеющих лазать по деревьям, можно встретить только в юго-западной части Марокко, на участке между городами Агадир и Эс-Сувейра. Хорошая новость: коз видно прямо с шоссе, поэтому не нужно предпринимать каких-то усилий по поиску данной экзотики, рано или поздно она сама попадётся на глаза.


Так и произошло в нашем случае. Где-то в 100 км к северу от Агадира пошла поросль искривленных деревьев, известных под именем "Аргания" (Argania spinosa). "Известных", конечно, громко сказано, так как даже в самом Марокко многие люди абсолютно не имеют никакого понятия, что это за деревья. Стволы арганий скрученные и корявые, слегка похожи на оливковые деревья после пыток, что и делает их пригодными для козо-лазанья. Живут аргании долго, примерно 200 лет, достигая в высоту около 10 метров. Мощная и глубокая корневая система позволяет им выживать в тех местах, где другие деревья давно бы исчезли, в условиях засухи, жары, и скудности почвы. Да не просто выживать, а еще и задерживать продвижение Сахары на север. Вот такое полезное дерево, но не только этим оно ценно.


Дело в том, что на арганиях растут плоды, внешне напоминающие те же оливки, только больше, мясистее, и круглее. Внутри плодов сидят орехи с очень плотной оболочкой, содержащие в свою очередь от 1 до 3 миндалевидных ядра. Для коз эти плоды представляют собой умопомрачительное лакомство, ради которого они готовы рисковать переломанными ногами. Всё сочное и мягкое переваривается в козьем желудке, а остальное, читай - орехи, выходит естественным путем. После чего, местные берберы выуживают не переваренные орехи в козьем помёте с целью получения из них арганового масла. Argan oil в настоящее время очень большой и модный хит в Европе, Штаты потихоньку подтягиваются.


Интересно, кому первому пришла в голову идея собирать ценные орехи в козьих кучках? С одной стороны, конечно, удобно - не надо самому напрягаться и лазать по деревьям. А с другой... Приятно вам будет знать, что вот в этот салатик капнули масло из орешков, прошедших козью выделительную систему? Вопрос риторический :)


Увидев на обочине пастуха библейского вида, с белой бородой, в широкополой шляпе и небесно-голубой хламиде (- переодетый Гендальф!), пасущего группу коз, мы попросили разрешения немного поснимать стадо, подсластив свою просьбу десятью дирхамами. Старик с радостью согласился, даже поймал одного козленочка, сунув его мне под мышку. Мол, погружайся в среду по полной, мадама :)


Пастух не давал козам долго задерживаться на одном дереве, чтобы не сильно обгладывали, постоянно гоняя их хворостиной. Но козам, похоже, было всё равно; они с привычной легкостью взбирались на новые деревья, чтобы продолжать вкусную трапезу. Выглядело это сюрно: коза подходила к дереву, немного крутилась у ствола, а потом делала резкий прыжок на ветку. Шагом козы почему-то не желали передвигаться, прыгая по ветвям арганий аки белки.


Аргановое масло немного темнее, чем оливковое, с красноватым оттенком. Оно применяется для приготовления пищи, заправки салатов, и, как утверждается, имеет разнообразные целебные свойства, такие как снижение уровня холестерина, стимуляция кровообращения, и укрепление иммунитета. Также, в научных кругах существует некоторый интерес к использованию масла в косметических целях.


Позже, на обочине шоссе стали попадаться самодельные прилавки, где местные жители продавали это самое "масло". В кавычки беру, потому что по отзывам других туристов, есть очень большая доля вероятности, что под видом арганового, людям пытаются впаривать обычное оливковое, подкрашенное паприкой. Цена 100 ml бутылочки Argan oil зашкаливает за $50; берберы продают чуть дешевле. Многие водители останавливаются, покупают. Как проверить аутентичность масла на месте, я честно говоря не знаю.


Но масло маслом, а на коз насмотрелись вдоволь, и теперь необычные картинки в марокканских книжках выглядели вполне правдоподобно. Что и требовалось доказать.


После "Гендальфа" видели еще три группы мальчишек с козами, но они, конечно, были уже не такими колоритными.


Через 75 км серпантин вывел прямо на набережную Эс-Сувейры, портового города на Атлантическом побережье. Essaouira, она же - бывший Могадор до признания независимости Марокко, превратилась из маленького приморского поселения в главный порт государства при султане Мохаммеде III (18-й век). Но сохранять за собой столь высокий статус город смог лишь около ста лет, пока не появились французы и испанцы, прибравшие к рукам торговлю в этой части света. Сейчас о былом могуществе Эс-Сувейры напоминают только крепость, да французские пушки XIX века, охраняющие вход в гавань.


В Эс-Сувейре мы намеревались докупить кое-какие сувениры родственникам/друзьям, и конечно, побродить по медине. Она не такая большая и аутентичная как в Фесе (в поговорке "если видел медину Феса - видел их все" явно есть доля правды), да и сновавшие вокруг толпы туристов портили впечатления от города. Но за килограмм сладчайших марокканских мандаринов, продававшихся по 5 дирхам (меньше $1!), можно было простить очень многое :)


Оставив машину за стенами старого города, прогулялись по его извилистым, узким улочкам, заглядывая во всевозможные лавки. Больше всего поразил выбор специй, зачастую совершенно незнакомых, с непроизносимыми названиями. Пирамиды оранжевых, красноватых, желтых и коричневых порошков притягивали как магнит, обещая превратить любое посредственное блюдо в шедевр кулинарного искусства. Три смеси пользовались особой популярностью: это chermoula (для маринадов), harissa - острый пастообразный соус красного цвета из перца чили с чесноком; и уже упомянутая в первых главах рассказа ras el hanout, состоящая из более чем 20 ингредиентов, и применяемая преимущественно в таджинах (для страждущих продается на амазоне).


Не обошли вниманием и магазины с деревянными изделиями, сделанными из туи. Это дерево с очень приятным ароматом растет в изобилии в регионе вокруг Агадира и Эс-Сувейры. У него очень мягкая древесина, устойчивая к гниению, которая используется для производства различных поделок и декоративных изделий. В дело идут практически все части - ствол, пни, сучки... Высоко ценятся наросты на стволах, древесина которых обладает красивым рисунком. Из туи обычно делают небольшие скульптуры, корзины, кофейные столики, и даже бижутерию. Домой с нами поехала очень симпатичная фигурка верблюда, отполированная чуть ли не до зеркального блеска.


Для обеда выбрали приятный двухэтажный ресторан рядом с портом, где специализировались, конечно же, на морепродуктах. Марокко - крупнейший экспортер сардин в мире, и лидирующий поставщик этой рыбы на европейский рынок. Самые популярные блюда региона - марокканские жареные фаршированные сардины с лимоном, а также фрикадельки из сардин в остром томатном соусе.


На сытый желудок можно было теперь сходить и в порт, взглянуть на свежий улов, и даже понаблюдать за рыбными аукционами. Пройти на пирс может любой желающий, конечно, если не побоится испачкаться. Да и запах отнюдь не как во французском магазине духов: кругом рыба и рыбный дух, слегка разбавленный легким ветерком с океана и наглыми чайками-мутантами :) Лодки с уловом подчаливали постоянно, выбрасывая пойманное прямо под ноги покупателям.


Сардины, угри, миноги, крабы, осьминоги, морской язык (sole fish, родственник камбалы), рыба дорадо, креветки, какие-то неприятные на вид желтые пятнистые, типа мурен... Чего там только не было! Здесь же закупались посыльные от многочисленных ресторанов, расположенных по периметру центральной площади в медине.


Канарское течение у западного побережья Марокко исключительно богато сардинами, скумбрией, тунцом. Но к сожалению, страна не располагает современными рыболовными судами и заводами по переработке морепродуктов, чтобы в полной мере воспользоваться этими морскими ресурсами. Между Марокко и Европейским союзом заключено торговое соглашение, исходя из которого, ЕС ежегодно выкладывает кругленькую сумму денег, чтобы позволить судам (в основном испанским) заниматься рыболовным промыслом в марокканских водах.


Побродив по набережной среди рыбаков (кстати, никто даже не кинул косого взгляда, хотя туристы сюда почти не заходят), взяли курс на Касабланку. Шоссе по-прежнему характеризовалось прилагательным "живописное", пронизывая насквозь попутные деревеньки, и обрамленное слева яростным океаном. Какое-то время делили дорогу с осликами, но по мере продвижения на север, деревенская жизнь постепенно уступала место фосфатным заводам, хорошо заметным с дороги, особенно в окрестностях города Safi.


Изначально, план был таким, чтобы заночевать в Эль-Джадиде, но дорожное покрытие радовало отличным качеством, да и ехалось так хорошо и спокойно, что мы решили дожать 100 км до Касабланки, даже несмотря на сгущающиеся сумерки. В городе вышли по GPS на набережную и расположенную там же высотную гостиницу "Ibis Hotel". Рядом с ней находилось несколько понтовых вроде "Новотеля", где заломили цену в 1400 Dh за ночь ($180). А "Ибис" продался за половину этой суммы, да еще и с завтраком. Так как гостиница сетевая, не стоило ждать от неё каких-то аутентичных изюминок - это был просто современный, просторный, очень чистый отель, рассчитанный в основном на бизнесменов и командировочных, который стал достойным завершающим ночлегом в нашем путешествии по Марокко.


День отъезда. От Касабланки до Рабата всего 90 километров по платному шоссе. Рейс в Париж отправлялся в 3 часа дня, поэтому мы совершенно не торопясь завтракали, собирались, паковали чемоданы для дальнейшего трансатлантического перелета.


Утреннее движение в Касабланке отвечало одному слову: "хаос", и напоминало скорее взбесившийся пчелиный рой. Названия улиц отсутствовали напрочь, и если бы не навигатор, которым я не устаю восхищаться, мы бы так и остались в белом городе. То ли дело Рабат - всё было ясно, логично и чётко, что позволило добраться до международного аэропорта всего через 20 минут после въезда в город.


Из конторы, где брали напрокат машину, приехал человек для приёмки, слава Богу не тот, который выдавал. Быстро разобрался с бумажками, уладил все формальности, и даже согласился списать штраф в 200 Dh, полученный нами в Западной Сахаре.


До Франции долетели быстро и хорошо, а дальше начались приключения. Мы далеко не являемся фанатами парижского аэропорта им. Шарля-де-Голля, но тем не менее, это была наиболее удобная точка пересадки до недавнего времени. Однако, в тот раз тупизм работников превзошел все мыслимые границы.


Из Марокко мы прилетели поздно вечером, а рейс в Штаты отправлялся утром следующего дня из другого терминала. И вот тут-то заключалась засада: работник аэропорта наотрез отказался пускать нас в штатовский терминал, мотивировав тем, что на билетах пропечатана завтрашняя дата. То, что на посадочных талонах черным по белому было указано: "разрешается находится в зоне отлета за 12 часов до рейса" им вообще никак не комментировалось.


- Скажите хотя бы точное время, когда мы можем войти в терминал? - кипятился муж, сдерживаясь из последних сил. В 12 ночи? В 12 ночи + 1 минута? Это уже день отлета!


Но болванчик на входе твердил заунывное: "Рано. Приходите утром". Статуй мраморный (с), демонстрирующий полное отсутствие присутствия малейшего намека на мозг. Что делать, потащились обратно в тот терминал, в котором оказались, прилетев из Марокко. И тут, - опаньки! - нас тормознули опять.


- Ребятки, у вас рейс из какого терминала? 2E? Ну так и идите туда. А сюда уже нельзя, назад хода нет.


- Да не пускают нас в 2E, в том-то и дело!


- Ну это не наши проблемы, разбирайтесь сами.


Вот такая отзывчивость и желание помочь по-французски. На редкость "милые", "приятные" люди! США - далеко не идеальная страна, да я и сама неоднократно прохаживалась по её различным официальным органам в предыдущих рассказах, но представить себе подобное отношение со стороны американцев к женщине, ожидающей малыша, и находящейся в затруднительной ситуации, я просто не могу.


- Можем мы хотя бы в ресторан сходить? У меня жена беременная, а вы тут какое-то гестапо устраиваите!


Среагировав на слово "гестапо", консилиум баранов долго совещался с обязательным обзвоном вышестоящих, после чего им спустили сверху дерективу: пустить нас на территорию в сопровождении. Вы когда-нибудь покупали сэндвич под конвоем? Надо сказать, отвратительное чувство, ощущаешь себя преступником, абсолютно ничего не нарушив.


Всю ночь до 6 утра мы провели в межпространстве, как те пассажиры из стивено-кинговских "Лангольеров". Сдвинув вместе три ряда кресел, удалось даже чуток поспать, хотя какой там сон в этаких условиях.


Утром козлосвин на входе сменился приятной девочкой, без лишних вопросов впустившей нас в вожделенный 2E. В положенное время мы вылетели домой, и через 11 часов в общей сложности уже вдыхали родной хьюстонский смог :)


Африканский вояж подошел к логическому концу, и даже "парижское недоразумение" не смогло испортить отличное настроение, в котором мы вернулись. Стоило ли затевать всё это, учитывая "интересное" положение? Со 100% решимостью могу ответить, что да. Смена обстановки, новые впечатления, знакомство с другой культурой позволило отвлечься от многих страхов и переживаний, так свойственных беременным. Я абсолютно уверена, что если нет серьезных противопоказаний, если врач на вашей стороне, и самое главное - есть внутренняя потребность к поездке, то беременность не повод, чтобы запираться в четырех стенах. А будет это Марокко, Франция, или Австралия, - совершенно не важно.


Через несколько месяцев в нашей семье на свет появилась чудесная малышка Александра, но это уже совсем другая история, и другие путешествия :)


/The End/


Катерина Андреева.

Хьюстон, США - Марокко, Африка


Оглавление:


Часть 1: подготовка к путешествию; практическая информация; прилет в Марокко


Часть 2: Волюбилис; приезд в Фес


Часть 3: медина Феса


Часть 4: Средний Атлас


Часть 5: Сахара


Часть 6: каньоны Тодра и Дадес


Часть 7: Загора и юг страны


Часть 8: глубокий юг


Часть 9: дорога в Западную Сахару


Часть 10: пляж Legzira и национальный парк Souss-Massa


Окончание: козы-древолазы, Эс-Сувейра; возвращение домой


-----------------------------------------------------


Фоторепортаж: такая работа


Фоторепортаж: обезьяны Среднего Атласа


Фоторепортаж: большая песочница


Фоторепортаж: по каньонам и ущельям


Фоторепортаж: козы-древолазы


Фоторепортаж: атлантические арки


Фоторепортаж: Синие лодки Эс-Сувейры


-----------------------------------------------------


Фотоальбомы: