# Сша: Нью-Мексико - Колорадо на Rv. Часть 5

Катерина Александровна Андреева

Продолжение американского рассказа о путешествии в доме-на-колёсах: северо-западная часть Нью-Мексико - скала Shiprock - граница с Колорадо - ночлег в Кортесе.

День 5-й. Маршрут: северо-западная часть Нью-Мексико - скала Shiprock - граница с Колорадо - ночлег в Кортесе.


Утром, как и ожидалось, всё было в снегу. Нет, правильнее было бы написать "в снежку", потому как выпало его от силы сантиметра три. Зато как нагнетали СМИ накануне, пророча чуть ли не очередной Апокалипсис. Тьфу!


На этот день у нас был запланирован неспешный переезд в сторону штата Колорадо, через мелкие городки и индейские резервации. Из Альбукерке 40-е шоссе бодро повело на запад, где мы всё же увидели последствия шторма: обочины совершенно обледенели, и чем дальше удалялись от города, тем больше на них встречалось перевернутых траков 18-ти-колесников. То слева в кювете беспомощно лежал доставщик почты, то справа водитель другого перевертыша активно препирался с кем-то по телефону, отчаянно жестикулируя. Но больше всего желающих помочь собрал огромный грузовик, груженный пивом. Часть груза побилась, и густой аромат хмеля преследовал нас еще где-то с милю.


В промежуточном городишке Grants заправились на стандартные $75 (больше без росписи не дают), а выехав из него, сразу же попали в хвост бури. Погода резко ухудшилась, началась метель, сильный ветер завывал за окнами, немилосердно раскачивая кузов RV. Показалось ответвление от шоссе, по которому было намечено добраться до следующей достопримечательности Нью-Мексико, а именно - пустоши Бисти. Но посмотрев, что дорога была совершенно не расчищена, да и суровое небо на горизонте не внушало оптимизма, мы забраковали идею, решив, что заедем на пустошь после Колорадо. Таким образом, 40-й хайвей довез нас до контрольного городка Gallup.


Гэллап хорошо известен в кинематографических кругах, и был особо популярен в 50-х годах прошлого века среди производителей вестернов. Из более современных фильмов здесь снимали "Natural born killers", а также Гэллап фигурировал как место действия в хорошем фантастическом мини-сериале "The lost room". На этом интересности города не заканчиваются, ведь отсюда берет начало хайвей #491. Ну и что, спросит читатель, мало ли дорог на свете?! Но дело в том, что до недавнего времени это шоссе проходило под номером "666", и иначе как "дьявольская дорога" не называлось. Сатанинский оттенок в сочетании с высоким уровнем смертности в этой части Нью-Мексико внушили местным жителям мысль, что шоссе проклято. К тому же, для властей проблема усугублялась постоянными кражами дорожных знаков с тремя шестерками, с последующей их перепродажей на интернет-аукционах.


Боязнь числа 666 называется "гексакосиойгексеконтагексафобия". Это я не выражаюсь, оно действительно так называется :) Если вы постоянно занимаетесь сложением и вычитанием чисел, проверяя, не получится ли в итоге три шестерки из номера билета на автобус или футбол, из даты дня рождения, и даже из соотношения порядковых номеров букв алфавита в именах знакомых, то всё, у вас она, гекса-трам-пам-пам-фобия.


В общем, когда вся эта ересь вокруг "дьявольского шоссе" достигла своего апогея, дорогу переименовали в нейтральную 491. Меж тем, количество аварий тут же поползло вниз. И не говорите, что попутный ремонт и расширение до четырех полос сыграло свою роль; номер важнее.


Побочный эффект переименования ощутили на себе... индейцы племени Навахо, чья территория охватывает северо-западный угол Нью-Мексико и немножко соседних штатов. Раньше они жаловались на малое количество туристов-христиан, которые избегали иметь с ними дело, отпугиваемые непривлекательным номером главной дороги, проходящей через резервацию. Теперь же индейцы понастроили по обочинам казино и торговые плазы. Благодаря тому, что в резервациях действует другое законодательство, индейские казино пользуются значительными налоговыми льготами.


В конце 80-х, Рональд Рейган подписал закон, в котором подтверждалось право племен открывать казино на своих землях, и выделялось три вида игр: 1) традиционные индейские церемониальные; 2) лото, бинго, моментальные лотереи, карты; 3) рулетка, игровые автоматы, карточные игры с высокими ставками, и игры на скачках. Первые два вида не лицензируются, прибыль от них полностью поступает в распоряжение племен, однако может расходоваться только на социальные или благотворительные цели (не знаю, как это проверяется). По оценкам, оборот индейских игорных заведений составляет 34% от всех доходов игорного бизнеса в США. Воистину, Рональд Рейган - друг индейцев :)


Довольно любопытно, что развитие игорного бизнеса способствовало национальному самоопределению коренного населения США. Если в 70-х годах, по данным переписи населения, в стране проживало 792 000 индейцев, то уже к началу 2000-х эта цифра выросла до 2 миллионов человек. "Демографический взрыв" произошел не из-за увеличения рождаемости - просто многие американцы, желая приобщиться к игорным миллионам, вспомнили о своих корнях, которых раньше стыдились. Индейцем теперь быть модно, а в самых богатых племенах еще и очень выгодно, ведь их члены получают от деятельности казино солидные дивиденды, стипендии для обучения детей в элитных вузах, и другие социальные льготы.


Вот по таким интересным местам мы потихонечку продвигались в сторону Колорадо, не забыв пообедать и закупить кое-каких сувениров в Гэллапе. Кстати, бензин в индейских резервациях обычно дешевле центов на 20-30 за галлон, чем на окрестных заправках.


Ландшафт представлял собой бескрайнюю равнину с видневшимися кое-где одиночными скалами-замками. Классический Дикий Запад! Царем среди островных гор-инзельбергов являлся Shiprock, священная для Навахо скала. Такие скалы возможны только на высокогорных плато, однако они есть на всех континентах. За счет того, что скалы имеют другую породу, им часто придается сакральное или мистическое значение как, к примеру, известной скале Улуру в центре Австралии.


Шипрок видно, наверное, на сотню миль в каждую сторону. Она же служила и ориентиром на пути для американских переселенцев на Дикий Запад, и впоследствии сыграла множество ролей в самых разных фильмах про индейцев.


Скала возникла на горизонте будто огромный, только что приземлившийся космический корабль, и прямо таки манила к себе. Индейцы называют её Тсе Битай, то бишь "окрыленный камень". А еще здесь часто видят НЛО. Первое восхождение на Шипрок, высотой 500 метров, было совершено в 30-х годах прошлого века, однако оно было крайне негативно воспринято народом Навахо. В настоящее время скалолазание здесь запрещено.


View Larger Map


Индейская легенда рассказывает, что однажды племя подверглось нападению врагов, и людям не оставалось ничего иного, кроме как молиться. Боги услышали людей, у земли под их ногами появились крылья, и она взмыла в воздух, перенеся всех стоявших на ней в безопасное место. "Окрыленный камень" так и остался с тех пор в пустыне. Спасенные Навахо стали жить на нем, спускаясь только за водой и для посадки сельскохозяйственных культур. В один из дней, когда мужчины работали в поле, молния расколола Тсе Битай, оставив на его месте лишь неприступную скалу. Мужчины не могли вернуться, а женщины и дети не имели возможности спуститься вниз и умерли от голода. Индейцы продолжают верить, что их останки до сих пор покоятся на вершине, и не хотят чтобы кто-либо тревожил прах предков.


К сожалению, многие альпинисты не считаются с чувствами и верованиями индейцев, и стремятся совершить восхождение на мистическую скалу. Многие из них погибли, о чем назидательно сообщает мемориальная плита, установленная на пути к Шипроку. Сейчас известно 7 маршрутов для восхождения. Все они являются маршрутами самой высокой сложности.


Подъехать к Шипроку можно по раздолбанной, второстепенной дороге, около 5 км от основного шоссе. Вблизи скала производит мощнейшее впечатление, подавляя своей громадой всех и вся.


Порывистый ветер по-прежнему продолжал терзать RV, раскачивая его в стороны, и мы решили, что пора выбираться с этого открытого пространства куда-нибудь в более уютные места.


Проехав через непримечательный городишко, имеющий со скалой одно название на двоих, мы наконец, пересекли границу нового для себя штата Колорадо. За 10 лет путешествий по США, он стал для нас 35-м, где удалось побывать (те, которые просто проезжали мимоходом, не считаются). Пейзаж моментально изменился: горы как будто выросли на глазах, желтая степь покрылась высокой, шелковой травой, красиво переливающейся под напористым ветром; и лошади, очень много лошадей. Еще до темноты успели добраться до маленького, но очень милого городка Cortez, удобно расположившегося на подступах к национальному парку Mesa Verde, запланированному на завтра.


С ходу нашли прекрасный, тихий RV парк под названием "Sundance" ("Танцующее солнце"), и познакомившись с хозяевами, проживавшими тут же в одном из трейлеров, бросили якорь. Место обошлось в $30 с полным подключением к благам, еще и пароль для интернета выдали. Ближе к вечеру прогулялись в ближайший супермаркет через дорогу, чтобы пополнить запасы продуктов, а потом совершенно случайно обнаружили замечательную кофейню "Spruce Tree Coffee House". Ах, какой там был горячий шоколад и эспрессо с дымящимися булочками, ммммм! Обстановка очень уютная: несколько комнат для посетителей, стеллажи с книгами, где можно оставить свою прочитанную, а взамен взять другую; фильмы в аренду, бесплатный wi-fi.


Малышка, спокойно пригревшаяся в рюкзачке, неизменно привлекала к себе повышенное внимание, что здесь, что ранее в магазине. Вела она себя на редкость хорошо, дав маме с папой насладиться чашечкой горячего кофе, что мы, конечно же, оценили. Как мало, оказывается, нужно, чтобы снова почувствовать себя человеком, а не обслуживающим персоналом для требовательного младенца :)


По возвращению в RV оказалось, что из кондиционера тянет только холодный воздух. Полезли выяснять и обнаружили, что у нас кончился пропан, нужный для работы обогревателя. Вот что значит отсутствие опыта путешествий в доме-на-колесах! За уровнем бензина следишь по привычке, а про пропан мы абсолютно забыли. Его можно было бы раздобыть на обычных заправках, но все ближайшие уже позакрывались, в провинции народ рано расходится по домам.


На выручку пришел хозяин кемпинга, отдавший нам совершенно безвозмездно свой личный переносной обогреватель, со словами, что не имеет права дать замерзнуть маленькой девочке, отправившейся в такое далекое путешествие. На улице-то было уже минус 10 Цельсиев, а к ночи ожидались совсем трескучие морозы. Таким образом, мы были спасены благодаря отзывчивости местных жителей, и со спокойным сердцем отправились отдыхать. Но на этом приключения с RV не закончились, впереди нас ждали проблемы посерьезнее, о чем я расскажу в следующих главах.


Продолжение следует...

Катерина Андреева.


Содержание предыдущих серий:


Часть 1: подготовка к путешествию; дорога в Нью-Мексико


Часть 2: Карлсбадские пещеры


Часть 3: Белые пески


Часть 4: Лес Апачей; Сверхбольшой Массив


----------------------------------------------------------


Фоторепортаж: Карлсбадские пещеры


Фоторепортаж: белые пески


Фоторепортаж: нелетающие тарелки


Фоторепортаж: Меса-Верде


Фоторепортаж: пустошь Бисти


Фоторепортаж: Нью-Мексико: wildlife