# Штрудель или Путешествие по Германии май 2004 года

Марк Григорьевич Блау

Через Гарц, поросший лесом,

Вдоль по рейнским берегам.

По Тюрингии дубовой,

По Саксонии сосновой,

По Вестфалии бузинной,

По Баварии хмельной.

(Э.Багрицкий)


## Предисловие, которое можно не читать

.

Да будет мне позволено сравнить различные страны, где пришлось побывать, с пирогами.

Вот Франция -- обычные коржи из песочного теста, покрытые толстым слоем сладкого цветного крема. Затейник-кулинар вывел на нем кремом еще более сладким и цветистым слово-приманку "Paris", да к тому же в букву i сверху вместо точки клубничку воткнул.

Италия - торт "Наполеон". Пропитан кремом насквозь. Сладость неимоверная с какого бока ни укуси. Но seniore condittore три самых вкусных места, Рим, Флоренцию и Венецию, пометил раскошными шоколадками-башенками, чтобы ничей взгляд мимо не скользнул.

Израиль - это вообще пустотелая лепешка из пресного теста - пита (что, впрочем, в переводе с греческого, тоже означает "пирог"). Лепешка набивается разными вкусностями без меры, и по желанию клиента может быть сдобрена соусом острым, пикантным, сладким или кислым. Сверху вкладываются два-три-четыре (сколько съесть сможешь) шарика фалафеля. Фалафель - та еще обманка. На первый взгляд кажется, будто бы из мяса, на самом же деле - еда абсолютно вегетарианская. Впрочем, очень вкусная. Здешний Повар - большой мастер своего дела.

Немецкий же штрудель же делается так. Матушка-хозяйка все вкуснячки заворачивает в тесто и больше заботится не об украшении пирога, а о том, чтобы он был выпечен на славу. Так что все прелести внутри, и где - сразу не угадаешь. Ешь любой кусок и наслаждайся. Тем более, в каждом месте в штруделе есть вероятность обнаружить изюминку.

А теперь, оставив в покое кулинарные метафоры, я расскажу о своем последнем путешествии. В страну-штрудель, в Германию.


## Предисловие, которое стоит читать или Планирование путешествия


"Планирование" - слово кислое, особенно для уха бывшего советского жителя. Между тем, при подготовке любого путешествия планирование - вещь необходимая и самая главная. Кто желает, может назвать это мечтанием.


## Маршрут


Мечтать лучше над подробной картой и туристическим справочником, например, Michelen. Большую помощь в мечтаниях подобного рода оказывает Интернет.

В процессе мечтания выясняется, что в Германии много мест, которым в справочнике Michelen присвоена одна звезда (посмотреть по пути), поменьше -- отмеченных двумя звездами (постараться попасть) и совсем немного достопримечательностей, награжденных тремя звездочками (увидеть обязательно). При этом достопримечательности "размазаны" по довольно большой территории, которую лучше всего покрывать на машине. (Учитывая превосходное качество германских дорог, это не труд, а скорее удовольствие). Казалось бы, главная задача при планировании маршрута -- проложить его так, чтобы проехать через максимальное число достопримечательностей. И тут выясняется интересное свойство немецких городов и городков. Они похожи друг на друга (если судить по описанию в туристическом справочнике) словно родные братья. Через некоторое время голова идет кругом от всяких Ландсбергов, Бамбергов и Блумбергов. Каждый городок основан если не римлянами, то уж во времена Карла Великого непременно. В каждом городке -- кирха или собор, ратуша или крепостные стены. Часто памятник кому-нибудь знаменитому. В общем, если заезжать в каждый -- никакого отпуска не хватит. Опять же, подспудно понимаешь, что останавливаться во всяком Фрайбурге, Фрайденбурге или же Фрайберге никакого смысла нет. Очень скоро -- через день-два -- они все сольются в пестренькую такую мешанину. Как же быть?

Растерянно перелистываем Michelen и -- эврика! Оказывается, аккуратные немцы уже давным-давно проложили по своей немаленькой стране огромное количество маршрутов на все вкусы, возрасты и возможности. Так что выбирать надо не отдельные достопримечательности, а по своему желанию комбинировать уже готовые маршруты. Ну, так дело пойдет живее!

За начальную и конечную точку нашего маршрута был взят Мюнхен, поскольку большинство рейсов из Израиля в Германию направляются туда. Неподалеку от Мюнхена проходит самый знаменитый туристический маршрут Германии -- Романтическая дорога (Romantische Strasse), идущая с юга на север до Вюрцбурга. На южном ее конце, рядом с городком Фюсен расположен известный своей красотой сказочный замок Neue Schwanstein, а приблизительно посередине -- сохранивший средневековую прелесть Ротенбург (оба -- три звезды по Мишлену).

Далее следует держать путь к Рейну. Сделать это можно по-разному (дорог в Германии, повторяю, много), но лучше всего вновь опуститься на юг и проехать через трехзвездный же Гайдельберг, знаменитый университетский центр со старинным замком.  Дальше можно, выйдя к Рейну, спуститься  вдоль него до Кобленца, в окрестностях которого -- многократно воспетая немецкими поэтами (среди которых первый -- Генрих Гейне) скала Лореляй.

В Кобленце же можно начать путешествие по долине реки Мозель, например до небольшого города Трир. Но поскольку от Кобленца совсем недалеко к северу лежит Кельн, как же не "заскочить" туда, посмотреть знаменитый собор.

Кельн должен быть, по-видимому, самой северной точкой маршрута. Из него надо будет вернуться к Мозелю. Мозель  в верхнем своем течении пересекает Люксембург и уходит во Францию, к городу Мец. От Меца  совсем недалеко до Страсбурга, который является туристической жемчужиной то ли Франции, то ли Германии. Как  же его не посетить?

У Страсбурга мы снова выходим к Рейну, но движемся теперь по нему вверх,  проезжая Фрайбург и углубляясь в Шварцвальд. Отсюда -- прямая дорога еще на одну природную красоту -- Рейнский водопад в Шафхаузене (Швейцария), самый высокий водопад в Европе. Еще выше Рейн вытекает из Боденского озера. От Боденского же озера можно довольно быстро возвратиться в Мюнхен.

Таков был первоначально придуманный маршрут. Длина его около 2500 километров по хорошим дорогам и представлялось вполне возможным пройти его не за неделю, но дней за 10 точно.

Действительность внесла свои коррективы. Оказалось, что относительно дешевые чартерные рейсы летают в Мюнхен по субботам. Следовательно, лучше было бы расчитывать на двухнедельное, а не на десятидневное путешествие. В таком случае можно было не проскакивать по касательной Люксембург, а заехать посмотреть его одноименную столицу, а оттуда  совершить рывок  в Шампань, в Реймс с его знаменитым собором. 170 километров в одну сторону, еще один день пути. В этом случае Мец оставался в стороне, а в Страсбург мы бы возвращались по шоссе через Нанси.


## Интернет


Итак, маршрут вчерне составлен. Для более детальной его проработки посоветуемся с великим Интернетом.

Ниже перечислены наиболее интересные ресурсы Интернета, касающиеся нашей поездки.

1. Общие.

-- http://www.reisen.ru/ Все о немецкоязычных странах. Подробное описание всех земель ФРГ, достопримечательностей и гостиниц.

-- http://germany.report.ru/ Комплексный ресурс, собрание ссылок и статей о Германии

-- http://www.germany.ru/ Русскоязычный портал о Германии.

-- http://www.germanyclub.ru/ Немецкий клуб. Среди прочего - информация о городах Германии и достопримечательностях.

-- http://www.stadtplan.net/ Карты крупнейших городов Германии.

-- http://www.europa.km.ru/germany/index.htm И еще один ресурс о Германии с описанием крупнейших немецких городов и различных достопримечательностей

-- http://www.ruslink.de/ Коллекция ссылок "Русские линки в Германии". Есть большой раздел "Путешествия"

2. Мюнхен

-- http://www.oktoberfest.ru/munich.php Очень подробное, хотя и краткое описание "пивной столицы" Германии на сайте, посвященному октябрьскому празднику пива.

-- http://www.muenchen-ru.de/ "Русский" Мюнхен

3. Романтическая дорога.

-- http://www.romanticroad.de/ Очень информативный сайт, на котором можно узнать все про весь маршрут и про каждый городок или город на пути. Есть раздел "Брошюры", в котором можно заказать (бесплатно) брошюры с описанием и картами, в том числе, и на русском языке.

-- http://www.romantischestrasse.de/ Для тех, кто знает немецкий, немецкая версия того же сайта.

-- http://www.angelfire.com/journal2/weiter0/neusch2.html Замок Нойшванштайн и Людвиг II Баварский

-- http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/525/48619/ Загадочная смерть Людвига II Баварского

-- http://www.rothenburg.de/ Один из красивейших городов на Романтической дороге - Ротенбург об-дер-Таубе

-- http://www.rothenburg-online.de/ Еще один сайт об этом городе на английском языке.

-- http://www.eurobrain.info/dw/article/0,1564,868391,00.html Радиостанция "Немецкая волна" рассказывает о Ротенбурге

4. Река Некар и Гайдельберг.

-- http://www.heidelberg.de/Altstadt-Information/english/sektor11.htm Карта, фотографии и информация о старом городе. По-английски и по-немецки.

-- http://www.academy-go.ru/Site/Baden/Ocherk/Gaidelberg-2.shtml "Свое сердце я потерял в Гейдельберге"

-- http://www.partner-inform.de/www/modules.php?name=News&file=article&sid=1038 Еще одна виртуальная экскурсия по Гайдельбергу

-- http://twain.thefreelibrary.com/Tramp-Abroad/0-2 Насмешник Марк Твен о Гайдельберге. Отрывки из книги "Путешествие за границу". На английском языке.

-- http://www.heidelberg-schloss.de/ - Добро пожаловать в замок Гайдельберга. Прогулка по замку с аудиогидом -- хорошая замена экскурсовода. Русский язык присутствует.

-- http://www.ladenburg.de/index.php Ладенбург.

-- http://www.campus-germany.de/russian/4.32.3.1128.html Рассказ о Вормсе.

5. Долина Рейна.

-- http://www.talderloreley.de/ Долина Лореляй. Рейн от Майнца до Кобленца. Природа, города, корабли, вина... По-немецки и по-английски.

-- http://www.rhein-nahe-touristik.de/english/code/xtras/frameset.html Город Бахарах и его окрестности.

-- http://www.bacharach.de/english/code/xtras/frameset.html Сайт города Бахарах на английском языке.

-- http://www.st-goar.de/ Город Сен-Гоар, который находится на Рейне, напротив знаменитой скалы Лореляй.

6. Кельн.

-- http://www.koeln.de/tourismus/en/ Туристские достопримечательности Кельна. На английском языке.

7. Долина Мозеля.

-- http://www.moselhighlights.de/ESeiten/willkommenE.shtml Долина Мозеля. Пять городов, один ландшафт.

-- http://www.eifelfuehrer.de/U/Ulmen.html Ульмен

-- http://www.ediger-eller.de/ Эдигер -- старинный городок на Мозеле неподалеку от Кохема.

-- http://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=DE&CT=DE27 Трир

-- http://redaktion.trier.de/kiosk/index.htm Сайт города Трира на шести языках (русский отсутствует)

8. Люксембург.

-- http://www.luxembourg.lu/ Великое герцогство Люксембург. Интернет-сайт на французском языке.

-- http://archive.travel.ru/luxembourg/ Информация о Люксембурге на русском языке.

9. Реймс и Шампань.

-- http://www.ville-reims.com/ Город Реймс.

-- http://www.europa.km.ru/france/reims.htm Реймский собор

10. Страсбург.

-- http://www.strasbourg.fr/StrasbourgFr/GB Официальный сайт Страсбурга.

-- http://www.russie.net/france-ru/strasbourg2.htm Рассказы о Страсбурге

11. Шварцвальд.

-- http://www.casino-baden-baden.de/ Казино Баден-Бадена

-- http://www.bad-bad.de/news/news.htm Путеводитель по Баден-Бадену. На немецком языке.

-- http://www.freiburg.de/ Фрайбург он-лайн. Английский, немецкий, французский

-- http://www.sauschwaenzlebahn.de/ceasy/modules/cms/index.html Железнодорожный музей неподалеку от Блумберга. Сайт на немецком языке.

12. Рейнский водопад и Боденское озеро.

-- http://www.rhinefalls.com/ Рейнский водопад, происхождение, достопримечательности, гостиницы. На английском языке

-- http://www.geocities.com/nshiryaev/rheinfall.html Рассказ о путешествии в Швейцарию, включая посещение водопада, на русском языке

-- http://www.bodenseeferien.de/ Боденское озеро. На немецком языке

-- http://www.friedrichshafen.de/start2.phtml Фридрихсгафен. Родина дирижаблестроения. Музей Цеппелина. (Немецкий и английский языки)

-- http://www.ulm.de/ Ульм. Немецкий язык.


## Гостиницы


В такой поездке трудно -- просто невозможно -- спланировать все наперед и заранее везде заказать гостиницы. Впрочем, как все говорили, в Германии с ночевкой проблем нет. Уже post factum могу сказать, что за все время путешествия не было проблем с выбором ночлега ни в больших, ни, тем более, в маленьких городах. Проблема была в выборе того, что подешевле.

Кроме того, как оказалось, в Германии и во Франции имеется обширная сеть дешевых отелей Etap и Formula1. Дешевизна этих отелей достигается предельной простотой и унифицированостью обстановки и еще тем, что располагаются они в промышленных зонах на достаточном удалении от центра города. Недостаток для путешествующих на автомобиле несущественный, а иногда переходящий в достоинство (нет проблем со стоянкой). Цена -- на нижнем уровне стоимости приличных гостиниц, около 40 евро с человека. Отели сети Formula1 немного дешевле, однако, в них все удобства -- в коридоре.

Сайт для заказа и информации о сети Etap: http://www.etaphotel.com/etaphotel/index.html

Сайт для заказа и информации о сети Formula1:

http://www.hotelformule1.com/formule1/index.html

Не менее важный вопрос при поездках: еда. При путешествии по Франции нам то и дело попадались довольно дешевые и вкусные рестораны Flunch (http://www.flunch.fr/tourisme/ ) Желающие могут их опробовать на себе.


## Язык


Английский язык в Германии знаком практически всем. И, что очень удобно, это -- простой английский язык, поскольку немцы тоже учили его в школе, как язык иностранный.

И все же немножко знать немецкий не помешало бы. Хотя бы на уровне "айн-цвай-драй". Может весьма помочь и в пути, и в музее, и в магазине.

Немного ссылок и на эту тему:

-- http://www.franklang.ru/de.html Здесь в первую очередь научат чтению на немецком языке. Изучение иностранных языков по методу Ильи Франка

-- http://daf.report.ru/ Комплексный ресурс, собрание ссылок и статей об изучении немецкого языка


## Дневник поездки


## 22 мая 2004 (сб) - Мюнхен


Путешествовали мы вчетвером. Я с женой и мой троюродный брат Гриша со своей супругой Аней. Две семьи -- это почти идеальная группа для автомобильного путешествия. Права на вождение были у троих из нас, но предполагалось, что водителями будем мы с Гришей.

Мюнхен встретил наш самолет серыми, уже пролившимися, тучами и броневиком пограничной охраны, который ожидал пассажиров из Израиля на дальнем конце летного поля. Броневик этот сопровождал наш автобус до терминала. Все формальности заключались в предъявлении паспорта и проставлении в нем печати. Заказанную в Израиле машину можно было получить неподалеку от ангара, где выдавали багаж. Так что меньше чем через час после выхода из самолета мы уже катили по направлению к Мюнхену.

Про второй по величине город Германии, начальную и конечную точку нашего путешествия, я прочел довольно много бумажных и интернет- страниц. Странное дело - вырисовывался из всего прочитанного образ города не то чтобы непривлекательного, но скучноватого. Если позволительна здесь подобная аналогия, Мюнхен я сравнил бы с женщиной неуродливой, при всех женских статях и достоинствах, но глаз не притягивающей. Не прочел я в путеводителях ничего такого, что делаешь заметку на память: это увидеть обязательно. И потому встречи со столицей Баварии ждал я несколько настороженно.

От аэропорта до города 33 километра. Мюнхен обступил нас незаметно, и вдруг оказалось: мы едем по какой-то Людвигштрассе, и дома уже достаточно высокие, чтобы подозревать приближение центра города. Испуганный вопрос: "Wo ist der Stadtzentrum?" проходящий горожанин понял и что-то объяснил, показывая рукой вперед.

И мы поехали вперед, одновременно пытаясь сориентироваться по карте города.

Кстати, о картах. Отправляясь в путь, мы запаслись картой, скопированной из хорошего немецкого атласа. Однако, получив автомобиль, мы обнаружили, что в "бардачке" лежит книжка - подробный цветной атлас Германии с планами многих немецких городов. Нечего и говорить, что эта книжка очень помогла нам ориентироваться в поездке. В конце пути, сдавая автомобиль, я спросил, надо ли и атлас сдавать. Оказалось, что нет. И мы взяли его с собой в надежде, что пригодится в следующий раз. В Германию очень хочется вернуться еще раз.

Машину вел Гриша, курс по карте прокладывал я. Поэтому вертеть головой по сторонам не получалось. Впереди показалась какая-то скромненькая триумфальная арочка, но до нее мы не доехали, свернули направо и мимо конных статуй неизвестных монархов, роскошного парка и дворца юстиции выехали на искомую "Бауэрштрассе", то есть, на Баварскую улицу.

Здесь надо пропеть краткую хвалебную песню организации автомобильного движения и автомобильных стоянок в столице Баварии. Я приготовился к тому, что пробраться к нужному месту и припарковаться там, в немаленьком городе Мюнхене будет трудно. Не легче, чем в Тель-Авиве. Оказалось, значительно легче. В центре (а проехали мы через самый центр) не оказалось никаких закрытых для движения улиц, и все улицы были с двусторонним движением. Запутаться оказалось трудно.

Стоянка в Мюнхене, если она не в самом центре -- бесплатная, только место найди. В первый раз место для стоянки мы отыскали довольно далеко от снятой гостиницы, но потом пристраивались едва ли не напротив входных дверей.

Мы планировали срываться в дорогу не сразу, а полтора первых дня провести в Мюнхене. Так сказать, немного привыкнуть к Германии.

Привыкание началось с еды. На той же Бауэрштрассе, в доме 81 находилось кафе "Бавария". Пиво, венский шницель, суп-лапша -- недорогой (по 14 евро на каждого) и вкусный обед. А из меню я выудил много полезных и вкусных слов, которые весьма пригодились нам в последующие дни.

Бауэрштрассе - одна из центральных улиц и неспешно пройдясь по ней, через пятнадцать минут мы были на Карлплац, центральной площади Мюнхена.

На площади был фонтан, и был дворец юстиции, и были "Карлстор" - ворота в старую часть города. Обычная такая площадь. И тут уж я точно понял, что ничего эффектного, только чтобы мир удивить построенного, в Мюнхене мы не увидим: никакой Эйфелевой башни, Колизея или иных диковин здесь не воздвигли. А посему не следует никаких таких чудес и ожидать, а попросту расслабиться и начать получать удовольствие, отдавшись городу, как отдаешься женщине не броской, но достаточно симпатичной, при всех женских статях и достоинствах.

Надо сказать, что большинство немецких городов построены именно по этому принципу: для удобства жителей, а не для привлечения публики. И этим они в корне отличаются от всемирно известных городов-витрин: Парижа, Лондона, Москвы. К тому же большинство немецких крупных (и не только крупных) городов пережили во время Второй мировой войны жестокие бомбежки и большинство старых зданий в них не то что восстановлены, а часто просто заново построены. В первый день, когда мы не спеша двигались по заполненной народом улице к знаменитой Мариенплац, меня странно поразило, что и символ Мюнхена - Frauenkirche, и самый старый мюнхенский собор - Pieterskirche, имеют вид какой-то непрезентабельный, сложены из обычного красного кирпича и даже не отштукатурены. Только назавтра, увидев в мюнхенской пинакотеке такую же грубо-кирпичную неотштукатуренную стену, а потом фотографию этой галереи, разбомбленной во время войны, я понял, в чем дело. Так специально отметили раны войны. Вроде того, как в Ленинграде оставили таблички о том, что "эта сторона особенно опасна при артобстреле".

На центральной площади, Мариенплац, полно развлекух для туристов. Во-первых, кукольное представление на колокольне новой мюнхенской ратуши. Куклы хорошо видны снизу, потому что размером они с человека. А во-вторых, различные представления на площади. Мы пришли к пяти часам вечера, и кукольным представлением насладились вполне и даже более.

Представление иного рода уже заканчивалось. В центре площади стоит "чумной столб", воздвигнутый в 17-м веке в благодарность за избавление от чумы. Обычно здесь кучкуются всякие демонстранты. Нам "повезло" - в субботу здесь демонстрировали свою солидарность с палестинским народом мюнхенские мусульмане. Демонстрация была тихая, и к тому же уже заканчивалась. Бумажные плакаты потихоньку сворачивали, прочий реквизит - какие-то чемоданы - тоже уносили. Ну, и слава Б-гу.

Еще одна развлекаловка для туристов - возможность забраться пешком или подняться на лифте на башни двух церквей: Фрауенкирхе и Петерскирхе. Но за это удовольствие надо платить.

Мы еще немного погуляли вокруг Мариенплац, и, покинув территорию старого города, отправились отдыхать.

За этот день мы проехали 42 км.


## 23 мая 2004 (вс) - Мюнхен


Вокресенье -- самый лучший день для разглядывания незнакомого города. Позавтракав, мы вышли из гостиницы. Главной целью было посещение пинакотеки. Пинакотека, мюнхенская картинная галерея -- в числе лучших в мире и не посетить ее, побывав в Мюнхене, невозможно.

Ориентироваться в Мюнхене, казалось бы, достаточно просто. Между тем, несколько раз город обманывал нас. Не все улицы в нем пересекаются под прямыми углами и иной раз мы попадали в ситуацию "шел в комнату, попал в другую". И при этом открывали для себя много интересного.

Первым таким неожиданным открытием оказался пивной завод "Loewenbraeu" и ресторан при нем. Мы решили там пообедать.

Около завода начинается улица с веселым названием "Дахауштрассе". Сейчас при слове "Дахау" сразу же вспоминается один из первых нацистских концлагерей. В 1930-х годах его построили для "перевоспитания" внутренних врагов, которых можно было, по мнению гитлеровцев, перевоспитать -- политических противников-неевреев. Через несколько лет пребывания в лагере они, обычно, выходили на свободу. Надпись на воротах "Arbeit macht frei" в общем-то была правдивой. До Освенцима оставалось еще лет пять.

Но в девятнадцатом веке городишко Дахау славился пригородным королевским дворцом. Тогда же и Лубянская площадь в Москве славилась только дровяным рынком.

Дойдя до площади Кенигплац, мы вспомнили, что до семидесятых годов 19-го века Бавария была вполне самостоятельным королевством, которое даже пыталось играть некоторую роль в европейской истории, балансируя между Австрией и Пруссией, пока не было поглощено последней. Королевство было не то чтобы маловато, но все же достаточно скромное. Вот и Кенигплац, королевская площадь, предназначенная, в том числе и для парадов, размеры имеет скромные. Здесь находится Глиптотека, собрание античных скульптур, которые собирали баварские монархи Виттельсбахи, дабы быть не хуже других королей, царей и императоров, коллекционировавших различные памятники старины. Рядом с Кенигплац столкнулись мы с памятником старины не столь далекой. Здесь, оказывается, в тридцатые годы находилась штаб-квартира нацистской партии. На небольшом металлическом щите по-немецки и по-английски разъяснялось, где находилась канцелярия фюрера (в этом тяжеловатом квадратном здании находится сейчас музыкальная школа), а где -- прочие важные учреждения, например, финансовое управление НСДАП. Глядя на могучие строения совсем другими глазами, мы обошли квартал по периметру, зашли в старый ботанический сад и вышли на Karolinenplatz. Здесь стоит монумент баварским солдатам, погибшим в России во время похода Наполеона. В те годы Баварское королевство выступало на стороне Франции.

Отсюда до Пинакотеки было два квартала, не больше. Но, еще не дойдя до картинной галереи, мы увидели произведение искусства. У тротуара был припаркован двухместный желтый спортивный "Ламборджини". Женщины остались равнодушными к итальянской "самобеглой коляске", но мужчины тщательно осмотрели ее со всех сторон, разве что снизу не подлезли.

Германия не дает забыть, что автомобиль -- немецкое изобретение. Для того чтобы собрать "железного коня", пригнать друг к другу множество его деталей и заставить их надежно и слаженно двигаться, без сомнения нужна была немецкая тщательность и аккуратность. И, конечно, немецкие автомобили и сейчас -- одни из лучших в мире. Итальянцам же, как оказалось, нет равных в производстве элитных, дорогих, автомобилей, каждый из которых собирается едва ли не индивидуально, и по сути дела -- уже не столько средство передвижения, сколько произведения искусства, коллекционный объект, подтверждающие высокий статус владельца. Какими в свое время (да и сейчас) были произведения живописи, в изобилии собранные в Мюнхенской Пинакотеке ("картинохранилище", если переводить с древнегреческого)

В Пинакотеке мы получили небольшой подарок от Мюнхенского муниципалитета. В это воскресенье вход в музей был бесплатным и по шесть евро с человека мы сэкономили.

Рассказывать про Пинакотеку я не берусь, ибо не искусствовед. Поделюсь лишь собственными впечатлениями.

В это время в пинакотеке проходила выставка двух картин Рембрандта "Жертвоприношение Исаака". Одна из фондов Государственного Эрмитажа, другая -- из собрания пинакотеки. Художник написал их с перерывом в несколько лет. За эти годы круто изменилась судьба Рембрандта. Зрителям предоставлялась увлекательная возможность самим отыскать различия в освещении и в положении фигур и подумать, что заставило художника эти изменения сделать.

Картина "Шоколадница" Ж.Ф.Лиотара известна и любима многими. Находится этот портрет прелестной служанки в Дрезденской галерее. А в Мюнхене находится парная "Шоколаднице" картина того же Лиотара, изображающая не менее прелестную хозяйку.

В том же зале увидели мы и портрет мадам де Помпадур. Дама эта была не очень знатна и не слишком красива, зато чертовски мила и умна. Короче говоря, с избытком было в ней того, что называется французским словом charm. Благодаря этому она смогла очаровать французского короля Людовика XV. А еще, двести пятьдесят лет спустя, она очаровала жену Гриши, Аню. Настолько, что она решительно купила репродукцию этой, и в самом деле, прелестной картины.

Здание новой пинакотеки -- напротив старой. Было оно построено баварскими королями уже в девятнадцатом веке и наполнено произведениями нового в те времена искусства. Много среди них пейзажей Германии, Греции и Италии, много жанровых сценок в духе передвижников или героических и мифологических сюжетов. Все эти картины показались мне вторичными, хотя и интересными. Умиление вызвал барельеф, изображающий (символически) построение die Neue Pinakotek. Архитекторы почтительно сгрудились вокруг монарха, который величественно объясняет архитекторам, как строить, а художникам - как рисовать. Очень поучительно.

Еще одно наблюдение. Подходя к галерее, я обратил внимание на то, что обшарпанно как-то она выглядит: посередине в стену вдается какая-то неотштукатуренная кладка из желто-красного кирпича. Ремонт они, что ли, затеяли? Но почему никаких строительных лесов и прочих приспособлений не видать? И только в Новой Пинакотеке, увидев, фотографии военных лет, где представлено здание после бомбежки авиацией союзников в 1945 году, я сообразил, что старую пинакотеку специально восстановили так, чтобы красный кирпич показывал былые разломы. Потом то же самое увидел я и на соборе святого Петра (Peterskirche).

К трем часам дня, вполне насытившись пищей духовной, мы изрядно проголодались. Совсем неподалеку -- мы это помнили -- был фирменный пивной погреб Loewenbraeukeller (Nimphenburger str.2), куда мы и направились. Это было вкусно, это было сытно. И стало нам хорошо.

Мы уже достаточно были знакомы с топографией Мюнхена, чтобы к пяти часам вечера оказаться на ратушной площади. В этот час на башне ратуши начинают двигаться большие, в человеческий рост, куклы и показывают свой спектакль в стиле "Петрушки". Но жизнь интереснее любого балаганчика. Вдруг врывается на площадь, гремя сиреной, пожарная машина и едет на соседнюю улицу тушить подожженную кем-то урну. Рядом, на пустой по случаю воскресного вечера рыночной площади Virtualmarket, пьяный мужик за неимением собеседников беседовал с бутылкой шнапса и даже нежно ее целовал. В этот вечер мы основательно прогулялись по улицам Мюнхена, дошли до резиденции баварских королей, и вернулись до гостиницы новым, не хоженым раннее маршрутом.

Это было своеобразным прощанием со столицей Баварии -- назавтра мы выезжали в путь, чтобы через десять дней вернуться в уже чуть-чуть знакомый Мюнхен.


## 24 мая 2004 (пн) Мюнхен -- Аугсбург

Нашей первой целью был замок Neuswanstein. Наверное, многие видели его на фотографиях. Такой сказочный, такой кукольный, неправдоподобный.

Если начинать с юга, от Фюсена то Neuswanstein первый важный объект на Романтической дороге.

Планируя маршрут дома по карте, и не зная, каковы немецкие дороги на самом деле, я продумал два маршрута от Мюнхена до Нейшванштайна. Самый простой -- через городок Ландсберг, до которого из Мюнхена меньше часа езды. Этот Ландсберг сам находится на Романтической дороге, приблизительно в 60 км от замка. Следовательно, часа за полтора можно было бы оказаться у цели. Но при этом едва ли не треть Романтической дороги проехать пришлось бы дважды: сперва с севера на юг, а потом в обратном направлении. Немного скучновато, хотя без вероятности заехать куда-то не туда, заблудиться, не дай Б-г, поссориться, и тем самым испортить себе начало путешествия.

Второй маршрут казался не таким надежным, хотя куда как более интересным. По 95-й автостраде (она же Е533) 145 км на юг от Мюнхена до Оберау. А там съехать на горную дорогу, ведущую к замку Линдерхоф, который все путеводители советуют осмотреть, ибо красив. От Линденгофа та же горная дорога приведет к Аммерзаттель, где начинаются Австрийские Альпы, и мимо озера Планзее (скорее всего к концу дня) можно было добраться в Фуссен. Маршрут более авантюрный и, наверняка, более интересный. Будь я один, я бы без сомнения выбрал его. Однако сыгранность нашей маленькой группы была еще под вопросом.

Поэтому был выбран промежуточный вариант. На перекрестке Штамберг (15 км южнее Мюнхена) мы покинули автостраду и поехали по "деревенским" дорогам через Штамберг вдоль озера Штайнбергерзее. А затем -- через Вайльгайм -- Пайсенберг -- Пайтинг выехали на шоссе номер 17 (оно же -- Романтическая дорога)

Деревенская дорога в Германии -- это вполне приличное шоссе, по которому можно двигаться со скоростью километров 60-80. Поэтому и взято это слово в кавычки. Но природа была вполне деревенская. Как выходцы из жаркой страны, мы получали огромное наслаждение от повсюду зеленеющей травы, которая даже летом не выгорает. И от роскошных лесов, в которых деревья растут не на голых камнях, а окружены густым подлеском. Забегая вперед, могу сказать, что именно так по Германии и надо путешествовать. По деревенским дорогам и маленьким городкам, где возможно, избегая автобанов и крупных городов. Никто не возражает, что крупные города -- средоточие индустрии, культуры и т.д. Но Германия, как ни странно, при этом -- деревенская страна, и многое в ее истории и в немецком характере это проясняет.

Опять же post factum можно сказать, что вероятно, стоило поехать в Фюссен по альпийской лесной дороге. Большого риска здесь не было. Немецкие дороги хороши везде -- в этом мы убедились позже. Проблем при пересечении немецко-австрийской границы тоже нет. А выбери мы этот путь, мы бы раньше встретились с прелестью альпийского леса.

Впрочем, и без этого Альпы вскоре начали подниматься на горизонте. Сначала казались они синеватыми, потом мы увидели снежные пики, а чуть поближе -- вздымающиеся горы, сплошь покрытые лесом. Над горами висели разноцветные парапланы, парашюты с прицепленным к ним мотором.

Через три с половиной часа после выезда из Мюнхена мы оказались в Нойешванштайн.

Билеты с аудиотуром на русском языке стоят 9 евро. Вход, как было написано, в кассе строго в указанное время. Это соблюдается очень просто. На входе в замок -- автоматы. Людей нигде нет, а с автоматом не очень-то поспоришь, когда он возвращает тебе билет, потому что ты пришел не в свое время. Так что лучше не опаздывать.

Билеты продают с опережением часа на полтора-два, потому что до замка еще надо добраться. Можно на автобусе, можно на повозке, запряженной парой могучих битюгов, а можно и пешком. Если здоровье позволяет, лучше выбрать третий вариант. Нетяжелый подъем по асфальтированной дороге по горному лесу настраивает на романтический лад. Это важно, потому что сам замок романтическое настроение может развеять очень быстро.

Уже подходя к нему, видишь, что это "новострой" девятнадцатого века. Ну, не могли бы такое отгрохать в средневековье. И планировка у замка, как у дворца девятнадцатого века, дворца вполне удобного и комфортабельного, вот только несколько необычной формы. В общем, не удивляешься, когда узнаешь, что строительство замка было завершено в 1886 г.

Строил замок король Людвиг Баварский, личность достаточно загадочная.

Некоторые числят его сумасшедшим, но, скорее всего таковым он не являлся, потому что королевские свои обязанности выполнял хорошо. Особенно, если учесть тогдашнее сложное политическое положение Баварии, которую оба больших соседа, Пруссия и Австрия, норовили съесть. Признаком сумасшествия Людвига II считают его необычайную страсть к романтизму вообще и к композитору Вагнеру в частности. Но строительством романтических дворцов король страну не разорил, ибо все строительство велось за счет личных средств Людвига. Кроме того, была там какая-то таинственная история с несостоявшейся женитьбой. Я подозреваю, что Людвиг Баварский был голубым, как один из цветов флага его королевства. Наверное, это неприличие, а также политические разборки были причиной его якобы ненасильственной, но очень странной смерти. Не так-то просто утонуть, купаясь на мелководье, да еще вдвоем со своим спутником.

Короче, "сдвинутым" был он не более чем современные почитатели Толкиена, которые очарованы сказками, имеющими тот же источник, что и творения Р.Вагнера.

Вообще-то его можно было бы назвать королем китча. Весь замок демонстрирует псевдокрасивость германской псевдодревности. Глядя на картинки, изображающие красивеньких рыцарей на красивеньких лошадках, вдруг вспоминаешь зубоскала М.Твена, а также то, что ни дезодорантов, ни зубной пасты в те героические времена еще не придумали. Так что поцеловать героя тоже было героическим подвигом -- запах от него должен был исходить тошнотворный. Словом, вряд ли понравилось бы королю-романтику жить в боготворимые им времена. И вряд ли бы он там выжить сумел. Как, в конце концов, не выжил и в своем времени.

Я думаю, что расскажи ему какой-нибудь прорицатель о том, что Бавария очень скоро после его кончины перестанет существовать, как самостоятельное государство, он бы воспринял это пророчество мужественно. Но скажи ему колдун, что замок, который он построил для любимого друга Вагнера, будет открыт для посещения туристов, и что ежегодно его будут осквернять своим присутствием 9 миллионов человек, он бы, пожалуй, действительно утопился. Нет, точно утопился бы, узнав, что с каждого посетителя берут денежку, и, таким образом, замок приносит нехилый доход.

Кстати, последний зал в замке, который показывают туристам, называется "Священный лес". По-немецки -- "Heilige Wald", а вот по-английски "Holy Wood", Голливуд, как мы привыкли писать. Перст божий или насмешка судьбы, не иначе.

О том, что Людвиг Баварский если и сошел с ума на почве романтизма, то не слишком, свидетельствует еще один объект, который туристы посещают в окрестностях замка, Marienbruecke. "Мост Марии" назван в честь матушки Людвига II, а построил этот мост его отец. Мост перекинут над глубоким ущельем. Внизу течет поток. Отсюда же открывается прекрасный вид на замок.

Тем, кто боится высоты на мост лучше не выходить. Стоять там страшновато. Смотритель в народном баварском костюме, кроме того, что наблюдает за порядком, собирает и денежки на ремонт и покраску.

Так вот, когда пришла пора старый, деревянный, мост, заменять, король, приказал построить на его месте вполне современный металлический. Хотя, казалось бы, уж если ты так запал на романтику, построй что-нибудь каменное, грандиозное в старинном стиле.

Когда я дома "прокладывал маршрут" меня удивило прочитанное в Интернете сообщение, что некоторые немцы проезжают Романтическую дорогу за неделю, хотя по моим расчетам на это требовалось дня два. Все, конечно зависит от количества остановок. Мелких городков с замечательной историей здесь тьма, красивых ландшафтов множество. Так что, в принципе, можно останавливаться на каждом километре. Можно делать остановок поменьше, например, в тех местах, которым Мишлен дает по крайней мере две звезды. В этом случае, если двигаться от Нейшванштайна на север следующая остановка должна была у нас быть в Ландсберге на Лехе.

От Нейшванштайна до Ландсберга мы добрались за два часа, хотя расстояние между ними -- километров 70.

В Ландсберге течет красивая река Лех, приток Дуная. Река широкая, полноводная и работящая. В этом мы смогли убедиться сами. От большой и красивой запруды убегала куда-то в сторону канавка. Мы решили, что где-то впереди должна быть мельница, и пошли вдоль канавки. Вода с шумом текла куда-то, ныряла под дома, потом снова выскакивала на божий свет и вывела нас за городские стены. Здесь мельницы не оказалось. То есть, может быть, когда-то она и была, но потом на ее месте построили электростанцию.

Можно было бы заночевать в Ландсберге. Но солнце еще стояло высоко, и, пользуясь этим, мы преодолели следующие 40 километров до Аугсбурга.

В Аугсбурге я понял, что, наверное, правильно не поехали мы по альпийской дороге до Фюссена. Наша маленькая экспедиция еще не закалилась в трудностях. Надвигался вечер, надо было искать ночлег, а у нас возникли разброд и шатания. Посему мы сочли за лучшее разбежаться в разные стороны искать гостиницу.

Хотя и разбежались мы в разные стороны, но, как ни странно, встретились в одном месте. Я в своих странствиях дошел до исторического центра города, увидел огромную (действительно, огромную, едва ли не с километр длиной) площадь, ратушу и памятник императору Августу, в годы правления которого в этих местах основана была римская колония. Аугсбург потому так и называется, что был он раньше Аугустбург. Стоял там еще один памятник, банкиру Фуггеру, который немало денег вложил в процветание не только Аугсбурга, но и других здешних городов. Вот только гостиницы там я не нашел, и потому пошел к вокзалу.

Оказалось, именно сюда идти и надо было. На улице Bahnhofstrasse, то есть, Вокзальной, находилась вполне приличная гостиница "Ibis" с ценой номера 49 евро. У отеля я повстречал наших девочек, которых сюда довел язык. Но не немецкий, а могучее эсперанто жестов. Они так выразительно хлопали, топали и говорили "цвай фамилиен", что нашли верную дорогу.

Как оказалось, и моя пробежка была полезной. После устройства в номерах, мы вдруг почувствовали, что не мешало бы поесть. Вот и провел я всех знакомой дорогой на огромную ту центральную площадь, где мы и поужинали в кафе со странноватым космическим названием "Lunik-Mercure". Несмотря на название, еда там была вполне земная и, может быть, даже чуточку тяжеловатая.

За этот день мы проехали 170 км; всего 212 км


## 25 мая 2004(вт) Аугсбург - Дунауверт -- Нердлинген --Ротенбург-об-дер-Таубе


Аугсбург - город немаленький. В чем и убедились мы с Гришей, выйдя утром купить продуктов. Народ валом валил по Банхофштрассе и потому, несмотря на ранний час все магазины, магазинчики и киоски, торговавшие едой, работали во всю. Предлагаемый выбор был так велик, что пришлось потрудиться, выбираючи.

Перед отъездом мы разглядели Аугсбург уже при свете дня. По улице Katerinenstrasse спустились до Maximilianstrasse и подошли к церкви св.Ульриха. По живописнейшей улочке обошли ее. Потом спустились в сторону оставшейся части средневековой городской крепостной стены с die rote Tor (красной башней) и пошли вдоль той же речки Лех, что протекала в Ландсберге.

Речка бежала вдоль старой городской стены, иногда ныряя под дома. Вдоль нее по нешироким улицам мы вышли к ратушной площади. На площади осмотрели памятник императору Августу, основавшему город. Пересекли рынок, не удостоили вниманием мелькнувшую вдали театральную площадь, и вернулись в гостиницу. Прогулка заняла часа два.

А еще перед самым выездом мы обнаружили здание синагоги, построенной добропорядочными и, наверняка, небедными евреями города Аугсбурга в 1914 году. Как говорится, в начале конца. Синагога красивая, выполненная в модном тогда стиле модерн. Говорят, что это -- самая большая синагога Германии.

В 11 часов мы выехали из Аугсбурга на север, в сторону городка Donauwoerth. Городок этот находится в двух часах пути от Аугсбурга. Стоит он на слиянии малюсенькой речки Верниц и Дуная, который в здешних краях еще неширок и несудоходен. Путеводитель сообщал, что в Дунауверте находится самая красивая улица в Германии, построенная все тем же неутомимым Фугером. Фугер благодетельствовал бедным немцам католического вероисповедания. Он построил эту улицу для городских бедняков, чтобы они жили в человеческих условиях. Но хозяином домов оставался Фугер, и он сдавал их за символическую цену.

Надо сказать, что и Аугсбург, и Дунауверт, и два следующих за ними города, где мы останавливались, были в свое время вольными городами. Это значило, что подчинялись они напрямую императору, а не местным феодалам. Подчинение императору ограничивалось выплатой дани. Однако, и защиты от далекого властелина ждать не приходилось. Поэтому, чтобы отстоять свою вольность все эти города должны были иметь боеспособное воинство и крепкие стены. То есть, быть достаточно богатыми и процветающими.

Дунауверт сохранил свою старинную планировку. По старому мосту можно пройти на Рыбацкий остров. На мосту статуя святого Николая, среди прочего, также и покровителя рыбаков.

На площади на острове -- статуя двух рыбаков с полным неводом. Неподалеку, у другого моста, установлена современная статуя "Молодой Дунай" Статуя изображает юную девушку в полном соответствии с немецкой грамматикой. Ведь по-немецки Дунай -- женского рода: "Die Junge Donau".

Красивый городок Нёрдлинген, как раз и был окружен хорошо сохранившейся стеной. Он оказался на нашем пути в два часа дня. Мы надеялись здесь пообедать, иначе бы, пожалуй, не заехали. Надежды наши не оправдались. Оказалось, поесть здесь можно либо утром, до 14, либо вечером. А днем - сиеста. Что, впрочем, и понятно. Днем в городе никого нет. Все жители работают где-то на отлете. Несколько сумасшедших туристов не в счет. Но пустынный городок был хорош со своим собором святого Георгия на центральной площади, крепостными стенами и фахверковыми домами.

Конечной целью в этот день мы наметили Ротенбург. Ротенбург-об-дер-Таубе отмечен в справочнике Мишлена тремя звездами (посетить обязательно!). Ротенбург заработал свои звезды и толпы туристов благодаря тому, что в шестидесятые годы сумел восстановить (или законсервировать) свои средневековые постройки, которыми теперь успешно продает взыскующим старины зарубежным туристам или припадающим к истокам туристам местным. Вполне возможно, Нёрдлинген воспользуется этим патентом и станет еще одной жемчужиной на Романтической дороге.

Впрочем, Нёрдлинген гораздо скучнее Барнаула. Об этом узнали мы перед тем, как сесть в автомобиль и покинуть его не солоно хлебавши (в буквальном смысле: поесть ведь нам, как планировали, так и не удалось). На стоянке встретились мы с бывшим барнаульцем, "русским" немцем. Рассказал он нам об эмигрантских проблемах, отчасти знакомых нам по Израилю: в последнее время стало хуже, стали меньше платить, по социалу, и вообще, в Барнауле было не в пример лучше.

Через полтора часа мы оказались в Ротенбурге на реке Тауб.

Городок, действительно, оказался прелестным. Конечно же, это была хорошо отреставрированная старина и ее было много. Очень часто создавалось впечатление, что ты -- на киностудии, среди огромных декораций. Сейчас здесь начнут снимать фильм про какой-нибудь Город мастеров.

Лучше сказать, Город ролевиков, любителей ролевых игр. Ближе к вечеру, мы с удовольствием наблюдали, как жители Ротенберга с видимым удовольствием разыграли представление из времен Тридцатилетней войны, репетируя предстоящий в ближайшую субботу грандиозный спектакль. Была даже оглушительная стрельба из пушечки.

Но это было спустя три часа. А пока солнце еще светило во всю. Мы, пользуясь этим, залезли на городскую стену. Одна из аттракций Ротенбурга -- возможность обойти город по крепостной стене семнадцатого века. Стена эта не только тем хороша, что позволяет быстро осмотреть город. Да еще как осмотреть! Оттуда не только дальние башни, ратуша и прочие городские строения прекрасно видны были, но и внутренности ближних дворов. Тут-то я и представил, как городские стражники, дежуря на стене, видели все, что творится во дворах, а назавтра все домашние секретики выплескивались на городскую рыночную площадь. Вроде того горшочка из сказки Андерсена, который рассказывал, где у кого и что варится. Так что приватность, скорее всего, была в средневековом городе роскошью недостижимой.

Еще крепостная стена Ротенбурга зарабатывает родному городу немалые денежки. Каждый донор, внесший денежки в фонд развития города, как бы покупает один или несколько погонных метров и может разместить здесь табличку со свои именем. Кажется, все крупные фирмы объединенной Германии "расписались" здесь. К моему удивлению было много табличек с иероглифами. Японцы - удивительный народ! Вкладывают средства в содержание исторических памятников Германии.

Терпения обойти по стенке весь город у нас не хватило. К тому же мы дружно почувствовали, что неплохо бы подкрепиться. Но половину пути, до госпитального бастиона, мы все же преодолели. Спустившись На пути

к центральной площади нам попался ресторанчик "Bauern Stuble" Во дворе на стульчике сидел молоденький хозяин, ждал посетителей. В тот день мы были первыми. Узнав, что мы из Израиля, паренек разговорился. Его отец -- итальянец, мать -- местная. Женились 40 лет назад. Тут же весела тогдашняя фотография родителей. Фотография более поздняя, цветная, висела тут же, чтобы можно было убедиться, что время нас не красит. Отец умер лет семь назад, а матушку мы увидели. Она вышла поговорить с зашедшей подругой. Громогласно приветствовала нас словами "Шалом!", угостила каким-то своим салатом и даже спела "Хава нагила". Под конец хозяин дал нам по рюмке "Аморетто"

Солнце склонялось к вечеру. Мы вышли на центральную площадь, и попали в разгар местного самодеятельного представления. Здешние жители, нарядившись в костюмы времен Тридцатилетней войны, устроили небольшое представление, очевидно, готовясь к большому празднику, который должен был состояться в пятницу. Надо сказать, что с Тридцатилетней войной, одной из самых кровавых войн в истории Германии, связана и самая яркая легенда Ротенбурга. В 1631 году город, жители которого были реформатами, захватили войска католиков. Командующий армией, фельдмаршал Тилли, хотел уничтожить город и его жителей. Если только... Если только не найдется смельчак, согласный выпить в один присест огромный (три литра!) кубок. К тому же -- сказал фельдмаршал -- вино отравлено. Бургомистр Георг Нуш совершил этот подвиг. Вино отравлено не было. Герой остался в живых. Город был спасен. В честь этого события летом в Ротенбурге проводится фестиваль под названием "Майстертрунк", где горожане разыгрывают эту историю.

Среди бегавших по площади местных ребятишек, одетых в наряды средневековых горожан, я заметил несколько милых цветных мордашек. Гитлер, фанат чистоты арийской крови, от такого зрелища, наверное, пропеллером в гробу вертится. Мулаточка и китаянка в историческом сердце любимой его сердцу Баварии! В немецком девичьем крестьянском наряде!

Мы вдоволь нагулялись посреди всей этой предзакатной костюмированной самодеятельности, увидели, как стреляют из средневековой пушки и остались недовольными высокими ценами на ночлег. Уже совсем решив уехать из Ротенбурга, чтобы заночевать в окрестностях, где, наверное, ночлег подешевле, метрах в 500 от городских ворот обнаружили объявление семьи Freund о сдаче циммера по приличной цене. На звонок вышла улыбчивая старушка, сказала, что комнаты в другом месте и отвезла нас туда на своем "Ауди". Видать, средневековому Ротенбургу не хотелось, чтобы мы его покидали. Мы и не покинули. Устроившись с ночлегом, еще два часа погуляли по темным уже улицам и посидели в милом кафе "Eis Italia" неподалеку от центральной площади. На стене была роспись в роде "Тайной вечери". Только место Иисуса занимала Мэрилин Монро, а вокруг в виде апостолов сгрудились различные киноактеры пятидесятых-шестидесятых годов.

За этот день мы проехали 242 км; всего - 454 км


## 26 мая 2004 (ср) Ротенбург - Вюрцбург - долина реки Некар - Гайдельберг - Ладенбург


Чем хороши путешествия на автомобиле -- ты сам себе хозяин. Где понравилось, остановишься. Где не хочешь -- едешь себе дальше. Никто не навязывает тебе принудительным ассортиментом культурные ценности, которых ты съесть все равно не сможешь. Тем более, что по прошествии времени вспоминаются иногда не бесчисленные церкви и соборы, а привал, устроенный на обочине дороги, в траве, между пунктами А и Б.

Утром мы с улыбкой удовольствия расстались с Ротенбургом и покатили к последней нашей остановке на Романтической дороге -- Вюрцбургу.

Вюрцбург -- старый город, столица земли Франкония, резиденция епископов, один из которых построил роскошный дворец в стиле барокко. Именно с площади у этого дворца мы, приехав, начали короткую прогулку по городу. Здесь же, в красивом парке мы ее и закончили.

Через город протекает река Майн. Через Майн перекинут каменный мост, украшенный статуями королей и святых. ( Кто бывал в Праге -- вспомните Карлов мост). На противоположном Старому городу крутом берегу -- крепость. А еще противоположный берег был покрыт виноградниками. От этого столица Франконии выглядела какой-то игрушечной.

Здесь мы впервые попали в немецкий винный край. В Мюнхене и в предыдущих городах мы пили пиво. Начиная же с Вюрцбурга в тех местах, где останавливались на обед или на ночлег, стали пить местное вино.

Вообще, виноградарство в этих широтах -- дело непростое. Солнца маловато, да и зимы случаются холодные. Поэтому устраивают виноградники на южных склонах и в долинах Рейна и Мозеля, где свой микроклимат, и где на несколько градусов теплее. Впрочем, вина все равно получаются кисловатые. Хотя, если знать, что выбирать из широкого ассортимента (а выбирали мы полусладкие или полусухие вина) можно встретить просто прелестные образцы.

Прогулку по Вюрцбургу мы закончили в саду у барочного дворца епископа, Резиденции. Внутри, как сообщали путеводители, можно увидеть фрески знаменитого венецианца Тьеполо, но вовнутрь мы не пошли, нам хорошо было в саду. Вообще мне показалось, что у здания Резиденции было как бы два лица: официальное и довольно пасмурное -- наружу и домашнее -- вовнутрь, в сад.

Обычно, с Вюрцбурга начинают путешествие по Романтической дороге. Мы же закончили им эту часть нашего маршрута. Теперь нам предстояло выехать в долину реки Некар и по ней добраться до стариного университетского города Гайдельберга.

Выехав из Вюрцбурга и проехав Таубербишофсхоф (в переводе с немецкого, "епископский дворец на реке Таубер"), мы попрощались с Романтической дорогой и устроили пикничок в густой траве на обочине шоссе. Наш глаз по-прежнему отдыхал на густой зелени майской немецкой природы.

А природа эта продолжала поражать нас своим разнообразием, когда мы спустились в долину реки Некар. К красотам естественным (горы, до вершин заросшие лесом, речные излучины) добавляли прелести и красоты рукотворные. Вдоль Некара по железной дороге то и дело проносились красные поезда. По широкой реке шли баржи. Река Некар судоходна благодаря каскаду плотин. У одной из таких плотин мы вышли из машины и прошли к берегу реки. В высокой густой траве так и хотелось поваляться. И повалялись. Тихий Некар смирно стоял у берега. На неподвижной воде цвели лилии. Берег был выметен и чист, как утренний тротуар в столичном городе. Деревья стояли рядами, пронумерованные в соответствии с сортом.

От Вюрцбурга до Гайдельберга -- километров 150. Сперва по дороге 27 до Некара, а дальше по дороге 37, следуя всем излучинам реки. Ехали мы около четырех часов.

Подъехали к Гайдельбергу мы в начале пятого. Это несколько тревожило. Можно было опоздать в главную достопримечательность города -- старый замок на горе. Замок (вернее развалины замка) мы увидели, едва въехав в город.

Почему-то Гайдельберг произвел на меня впечатление, какое производили южные советские города, Гагры, Сочи. Мы шли по длинной улице между горой и водой. Улица была вся в магазинах, на улице толпа, и чувствовалось, что большинство в этой толпе -- приезжие. Гайдельберг -- одна из немецких достопримечательностей, отмеченных тремя мишленовскими звездами. Туристов сюда, судя по ценам в магазинах, стекается много. Оттого и хотелось заночевать не здесь, а где-нибудь в окрестностях, где не столь многолюдно.

Здания в старой части города построены из красноватого песчаника. Из него же построена и церковь Святого духа на центральной площади. Церковь эта, как и многое в Германии, была долгое время яблоком раздора между католиками и протестантами. Из нее то выносили статуи святых, то вносили обратно.

Гайдельберг -- всемирно известный университетский центр. Здесь находится самый старый немецкий университет, построенный в конце 14-го века. Естественно, что улицы названы именами знаменитых ученых, и по ним прогуливаешься, как по страницам учебников физики и химии: Киргоф, Бунзен, Ом... Кстати, среди городов-побратимов Гайдельберга числится израильский Реховот, где находится крупное научное учреждение -- институт Вайцмана.

Согласно справочникам, на гору, к развалинам замка можно было добраться на фуникулере. Однако, фуникулер был на перманентном ремонте, а времени было в обрез. Мы героически преодолели 333 ступени в гору.

Торопились мы не зря, пришли к самому закрытию. Но нет худа без добра. В бюро, где выдавали посетителям аудиогиды, говорящие на дюжине языков, мы познакомились с Яковом Ройтером. Спасибо ему за то, что не пожалел потратить на нас час личного времени, провел по всем интересным местам, и рассказал много интересного!

Один из главных здешних экспонатов -- огромная бочка для вина. Сооружение конечно грандиозное. Ее соорудили для вина, которое местный курфюрст собирал с окрестных крестьян в виде натурального налога. Мороз по коже, когда представляешь, какое это было пойло: кислятина со всех местных виноградников. Тут же приходит на ум мысль, которая и местным крестьянам, видать, в голову приходила: а не разбавляли ли вино? Контролером при бочке был один карлик-итальянец, который должен был дегустировать каждое винное приношение. Карлика прозвали Перкено, поскольку на вопрос, не желает ли он выпить, тот всегда отвечал по-итальянски "А почему бы и нет" -- "Перке-но". Смерть его была ужасна. Мужику предложили выпить водочки, а дали водички. Его проспиртованная душа не выдержала подобного надругательства. В замке лелеют здешние легенды и обольщают ими туристов. Все они аккуратно записаны (по-русски) на аудиогиде и перемежаются со стихами и прозой бывших здесь знаменитостей: Гете, Марка Твена, Мандельштама, Саши Черного...

Гайдельберг связан с началом большого европейского побоища, которое называют еще Тридцатилетней войной. Когда королем над протестантской Чехией сделали католика, в Праге вспыхнуло восстание. Восставшие пригласили на царство здешнего курфюрста, Фридриха V, который был протестантом. Фридрих весьма опасался принимать это приглашение, но тут его начала подзуживать супруга. По ее словам, она была согласна есть кислую капусту с королевской тарелки, чем говядину с тарелки курфюрста. Такая вот леди Макбет из Пфальца. Воцарение Фридриха Пфальцского в Праге послужило поводом для начала военных действий, которые ужасно разорили Центральную Европу и, прежде всего, Германию. Ни Фридриху, ни его жене краткое пребывание на королевском троне дивидендов не принесло. В конце концов, они потеряли и королевство, и курфюршество, и закончили жизнь в Голландии. Причем Фридрих умер намного раньше своей супруги. Сюжет для ненаписанной драмы.

Впечатляет в Гайдельбергском замке и бывшая пороховая башня, разрушенная взрывом после попадания в нее молнии. И весьма красивый парк в версальском стиле, сооруженный на верхней террасе. Парк этот связан с именем Гете, и потому, надо думать все немцы благоговеют перед скамейкой, на которой сиживал гений, и перед деревом, на которое он глядел. Тут же в саду фонтан, изображающий в соответствии со всеми канонами классицизма Vater-Rhein, то есть "батюшку Рейна"

День клонился к концу. По совету все того же Якова Ройтмана мы выехали из Гайдельберга, чтобы заночевать в Ладенбурге. Это километрах в пятнадцати на север.

Вряд ли мы бы заехали в этот небольшой городишко просто так. Но вот заехали. Остановились в совсем недешевой гостинице "Nestor", где нам, однако, по случаю отсутствия постояльцев дали номера по 49 евро.

Вспомнив, наконец-то, что мы не ужинали, мы пошли на поиски ресторана. По пути мы выяснили, что Ладенбург -- город, основанный еще римлянами, и что здесь имеются остатки римских укреплений. А еще, что здесь провел двадцать пять последних лет своей жизни изобретатель автомобиля Карл Бенц. Здесь же он и похоронен.

Здесь же, в Ладенбурге мы посетили самый "вкусный" на нашем пути ресторан. Несмотря на поздний час, в зале мы были одни. Другие посетители веселились в пивном саду. И несмотря на поздний час нас основательно и вкусно покормили.

За этот день мы проехали 180 км; всего - 634 км


## 27 мая 2004 (чт) Ладенбург -- Маннгейм - Майнц - Бахарах


Ладенбург -- на половине пути между Гайдельбергом и индустриальным гигантом Маннгеймом. Никакого желания посещать его мы не имели. Но обминуть Маннгейм оказалось совсем не просто. Тут мы убедились, что развитая сеть хороших дорог иногда мешает автотуристу. Разобраться в путанице дорог на атласе оказалось совсем непросто. Попадавшиеся нам дороги имели совсем другие номера, чем те, что мы видели в атласе. И их было так много, что в какой-то момент я даже засомневался в правильном ли хотя бы направлении мы едем. Остановился возле какого-то длинного забора и пошел к ближайшей торговой точке, мобилизуя свои запасы немецкого языка, чтобы спросить (а, главное, понять ответ), где дорога на Майнц.

Торговая точка к моему удивлению оказалась необычной для Германии: техасский стейк-бар и китайский ресторан стояли рядом. Ко мне вышла китаянка (что тоже заставляло задуматься) и сказала, что лучше говорить по-английски. На английском мы столковались. Я понял, что ехать надо дальше и на втором перекрестке повернуть. Возвращаясь к машине, пригляделся к забору, и обнаружил, что остановились мы как раз напротив американской военной базы. Есть такой весьма известный объект в районе Мангейма. Тут стал понятен и техасский бар, и китайский ресторан, и сама англоязычная китаянка.

Мы повернули на втором перекрестке и благополучно въехали в Вормс, куда, собственно, въезжать не хотели. Наверное, в следующее свое посещение Германии я исправлю эту ошибку. Вормс -- второй из самых старых немецких городов. Среди прочего, в нем с десятого века (если не раньше) была достаточно большая еврейская община. Действие книги известного израильского прозаика А.Б.Иегошуа "Путешествие на край тысячелетия" происходит как раз в Вормсе в десятом веке. Когда начались крестовые походы, а с ними и еврейские погромы, Вормский епископ взял еврейскую общину под покровительство, и она уцелела.

Но Вормс мы видели только из окна автомобиля. Покрутившись на центральной площади возле знаменитого собора, мы нашли все-таки дорогу и выехали на Майнц.

В Майнце мы впервые увидели Рейн. Рейн оказался широкой и спокойной рекой, а Майнц -- не очень интересным городом. Он, как и большинство крупных немецких городов, был сильно разбомблен в годы Второй мировой войны, фактически отстроен заново. Отстроен для удобства нынешних жителей. Поэтому объектов, привлекающих туристов здесь нет.

Мы выехали из Майнца по автобану в сторону Кобленца, и если бы нам не повезло увидеть указатель, обязательно проскочили бы поворот на небольшую дорогу, ведущую к Рейну и к городкам Бахарах и Сен-Гоар. Это было бы большим упущением, потому что между этими городами находится одна из главных достопримечательностей Рейна, скала Лореляй.

Не знаю, о чем я тоскую.

Покоя душе моей нет.

Забыть ни на миг не могу я

Преданье далеких лет.

Дохнуло прохладой. Темнеет.

Струится река в тишине.

Вершина горы пламенеет

Над Рейном в закатном огне.

Девушка в светлом наряде

Сидит над обрывом крутым,

И блещут, как золото, пряди

Под гребнем ее золотым.

Проводит по золоту гребнем

И песню поет она.

И власти и силы волшебной

Зовущая песня полна.

Пловец в челноке беззащитном

С тоскою глядит в вышину.

Несется он к скалам гранитным,

Но видит ее одну.

А скалы кругом все отвесней,

А волны - круче и злей.

И, верно, погубит песней

Пловца и челнок Лорелей.

(Г.Гейне)

В Бахарах мы прибыли в четыре часа дня. Отсюда приблизительно раз в два часа можно отплыть на пароходе в сторону Сен-Гоара, чтобы за час поездки полюбоваться и могучей рекой, и романтической скалой.

И Бахарах, и поездку по Рейну я отмечаю в своих заметках максимальным числом звездочек.

Подплывая по ныне спокойному Рейну к знаменитой скале Лореляй, украшенной флагами ФРГ и земли Баден-Вюртенберг, не сразу понимаешь, из-за чего возникла легенда о речной сирене. Скала, конечно, внушительная, но... Тут замечаешь краешки притопленных порогов и понимаешь в чем дело. Это сейчас река тиха и спокойна. А раньше на этом месте, где Рейн делает поворот, и русло его сужается, были еще и пороги. Сейчас они почти не видны, потому что плотины подняли в уровень воды в реке, а в старое время вода здесь, наверное, бушевала, и не всякому давала проход. Так что совершенно спокойно рейнские капитаны могли усадить на скалу русалку и возложить на нее вину за погибшие в порогах суда.

Долина Рейна от Майнца до Кобленца известна также тем, что здесь по берегам можно встретить огромное количество замков всех времен и всех сортов. Если плыть от Бахараха до Сен-Гоара, корабль причаливает у одного из таких замков, у Пфальца. Другие замки -- по берегам с обеих сторон, только смотри. Не меньшим украшением являются и пробегающие то и дело по обоим берегам Рейна красные стремительные поезда. Если по реке от Бахараха до Сен-Гоара около часа, то обратно на поезде мы добирались минут пятнадцать, не более.

Вернувшись, мы без особых проблем сняли жилье в пансионе Ганса и Аннели Деттмар (http://www.pension-dettmar.bacharach-rhein.de/ )

Маленький Бахарах мы все до сих пор вспоминаем с умилением. Вероятно, отличительная особенность и прелесть Германии -- именно в этих мелких, рассыпанных по ее территории городках и деревеньках. Чистеньких, игрушечных, словно с витрины магазина сувениров на центральной площади. Площадь, конечно, называется Markt (Рыночная), и здесь напротив магазина сувениров размещается ресторан, в котором можно выпить полусухого рейнского белого вина и съесть суп-крем из спаржи. А потом пройтись по уходящей куда-то вверх, в гору, улице, удивиться виноградникам на склоне в сорок пять градусов, увидеть необычное, через улицу на веревке протянутое извещение о том, что здесь родился мальчик, встретить вышедшего из лесных зарослей оленя, и, так и не дойдя до конца бесконечной этой улицы, спохватиться, что уже темнеет, и пора возвращаться, потому что завтра утром -- снова в путь.

За этот день мы проехали 186 км; всего - 820 км


## 28 мая 2004 (пт) Бахарах -- долина Мозеля -- Кельн -- Аденау -- Ульмен


Где заканчивается эта длинная улица маленького Бахараха мы узнали на следующее утро, выехав по ней из городка. Улица, которая в нижней части носит имя Блюхера (был такой немецкий полководец во времена наполеоновских войн), а в верхней части называется улицей торговцев лесом, в лес и привела. Лес был смешанный, солнце прорывалось через зелень листвы, дорога петляла и забиралась все выше и выше, а потом, после перевала, стала поровнее и пошире и влилась, наконец в автобан номер 61 (он же E31), по которому можно было доехать до Кельна.

Доехать! Как бы не так! Долететь! Я знал, что на немецких дорогах ограничений скорости не существует. Я знал, что немецкие автомобили хороши. Но все же оробел, увидев на спидометре цифру 200. И при этом не чувствовалось, что наш "Фольксваген" выбивается из сил. Он бы, вероятно, и 250 километров в час мог выдать, если бы водитель (пилот?) не оробел и не уменьшил газ.

Даже летя по автобану, не следует пропускать возможности полюбоваться окружающей природой и делами рук человеческих. Неподалеку от Кобленца автобан "перескакивает" долину реки Мозель по мосту длиной в 935 м и высотой 130 м. Стоит остановиться на стоянке у этого моста, чтобы насладиться видами.

210 км до Кельна мы преодолели за 2 часа.

Кельн -- город старый, еще римлянами основаный. В этом можно убедиться, идя по набережной Рейна до собора. Здесь можно увидеть все строения всех времен. Меня умилил памятник прусскому королю, кажется Карлу-Фридриху, установленный в начале променада. Этакий гимн тому, как процветает объединенная под властью Пруссии, Германия. На пьедестале -- четыре барельефа, где изображены, соответственно, процветание наук, искусств и ремесел, а также прославляются победы немецкого оружия. Рядышком -- фотографии того, что осталось от памятника после бомбардировок союзников.

Главная достопримечательность Кельна -- собор, известный, как самый большой долгострой в мире. Строили его с 1248 по 1842 год. Да и сейчас, похоже, стройка не кончается. Обходя собор, постоянно утыкаешься взглядом в палатки реставраторов и обновленные детали внешнего убранства.

То ли ожидал я большего, то ли, и в самом деле, слава собора слишком раздута, но особого впечатления Кельнский собор на меня не произвел. Может быть, это еще и с тем связано, что он сейчас в ведении протестантов, которые, вероятно, только из уважения к истории не повыбрасывали из него иконы и святые реликвии. Реликвии, к слову сказать, тоже проблематичные -- останки трех волхвов, прибывших приветствовать рождение Иисуса. К тому времени, когда богатенькие горожане Кельна решили укрепить славу города, воздвигнув собор, все святые были уже разобраны. Пришлось брать, что осталось.

Поражает также (и не в лучшую сторону), что выход из собора упирается в вокзал. То ли вокзал на соборной площади, то ли собор -- на вокзальной.

Проведя в Кельне полдня, мы принялись выбираться из этого мегаполиса. В наших планах было доехать до другого собора -- Реймского. И было два варианта пути. Первый -- через Аахен и дальше по Арденнам (это уже Бельгия). Второй -- возвратиться к Мозелю, и попасть во Францию через Трир -- Люксембург. И тот и другой путь были привлекательны, оттого и проблема выбора была мучительной.

Проблема выбора разрешилась сама собой. Выехав из Кельна, я увидел на дороге грандиозную пробку в сторону Аахена. Руль будто бы сам собой развернул автомобиль в противоположную сторону.

Мы миновали, не заезжая, Бонн, город провинциальный, хотя и бывший в свое время столицей Западной Германии. Бонну во время реформации повезло. Граждане Кельна изгнали католического епископа, и тот переехал по соседству, в заштатный Бонн, вдруг сделав его епископским городом.

От Бонна мы свернули в сторону Аденау -- Кохема (Cochem). И снова попали в прелестные немецкие леса. Местность была холмистая: подъемы, спуски.

-- Стоп. -- Сказал я, когда проезжали мы мимо какого-то лесного кемпинга. -- Давайте остановимся, птичек послушаем.

Птичек послушать не удалось. Едва мы, остановившись, опустили стекла, по барабанным нашим перепонкам ударил такой тяжеленный рок, что мы сочли за лучшее побыстрее смыться оттуда. В прелестном леске проходил слет местных байкеров. Только сейчас мы поняли, отчего это так часто навстречу нам попадались стайки мотоциклистов. Слетались на слет...

У городка Аденау на опушке леса -- два огромных универсама. Пока мы покупали продукты на ужин, я подумал, что, скорее всего, корни первого канцлера послевоенной Германии Конрада Аденауэра -- из этого городка. Фамилию эту я помню с детства, как фамилию реваншиста и милитариста, персонажа из "Крокодила", этакого синильного старичка, правящего по указке американцев. Между тем, политик он был достойный и качественно сумел расчистить завалы дерьма, доставшиеся Германии после Великого Человека, которого звали Адольф.

Чем дальше, тем больше понимаю я, что любой Великий Человек -- бедствие для своей страны. Подвиги Великих Вождей оплачиваются горами трупов, а достижения их сомнительны. Скорее всего, Германия добилась бы всего того, что имеет сейчас, и без сдвинутого на идее немецкого национализма австрийца Шикльгрубера. А, вероятно, и большего. Раньше я слышал мнение, что хоть автобаны хорошие Гитлер в Германии построил, и что при нем немцы стали жить лучше. Потом узнал, что не Гитлера в том заслуга, а финансового гения Яльмара Шахта. Под его слово американцы в начале тридцатых годов выдали Германии займ в миллиард (!) долларов. Когда Шахт сказал в 1935 году Гитлеру, что, мол, хватит кидать деньги на вооружения, пора и к мирному строительству перейти, тот уволил его с должности министра.

Пожалуй, единственное, чего добился Гитлер своими трудами на благо Нации -- привил немцам чисто еврейский комплекс оправдываться: мы не такие, какими нас представляют, мы -- нормальные люди. Да еще вывел из употребления чисто германское имя Адольф.

Не только к Германии это, конечно, относится. Счастье страны, если не оказалось у нее Великого Вождя, а были нормальные правители.

Уже спускался вечер, и мы заночевали не доезжая до Кохема в городке Ульмен. Здесь есть заповедное озеро, над которым восходила луна и стояла прекрасная тишина. Здесь я придумал рассказик "Дракон", в котором странным образом спрессовались впечатления от нашего длинного путешествия и который можно прочесть в Приложении.

За этот день мы проехали 326 км; всего - 1146 км


## 29 мая 2004 (сб) Ульмен -- Кохем -- Эдегер-Эллер --


## Трабен-Трарбах -- Трир -- Люксембург


И снова, выехав утром из Ульмена, мы стали подниматься в гору. Дорога была, по-прежнему, красива, утро сияло, и вскоре под нами засверкала река Мозель.

Мозель, пробивая горы, делает несколько излучин. В излучинах этих уютно расположились почти что игрушечные городки. Везде склоны долины, достаточно крутые, покрыты виноградниками. Почти в каждом городке делают вино. В винных погребках вино можно и купить, и попробовать. Дорога вдоль Мозеля так и называется: Moselweinstrasse -- Мозельская винная дорога.

Был выходной день, суббота, и потому по этой мозельской винной дороге без остановок ехали машины и мотоциклы. Мотоциклов было особенно много. Мотоциклов всех сортов и марок. Были даже мотоавтомобили, то есть, четырехколесные мотоциклы, на которых можно было сидеть уже с определенной степенью удобства.

В городке Эдегер-Эллер мы зашли в один из многочисленных винных подвалов. По случаю утра субботы подвал был пуст. Только перед входом на бочке стояло несколько бутылок красного вина и стаканчики -- на пробу. Делали здесь не только красное вино, но и белое, а также и напитки покрепче: шнапсы, водки и бренди. Потом пришел хозяин и дал нам попробовать белое вино, продемонстрировав всю гамму вкусов, и объясняя, что чем меньше сахара, тем больше спирта. После такой дегустации нельзя не полюбить белые мозельские полусухие вина.

Петляя по мозельским излучинам, к половине двенадцатого мы добрались до городка Трабен-Трарбах, который тут же для простоты стали называть Трах-Трах. Собственно, до 1908 года здесь было два городка, один на правом берегу, а другой -- на левом. В 1908 году через Мозель построили металлический мост и два городка, естественно, объединились в один с такой вот сложной дворянской фамилией.

В городке Трах-Трах перед мостом раскинулся "блошиный рынок". Немцы продавали здесь старые книги и журналы, открытки, инструменты, а турки -- новую одежку, в том числе и кожаную. Ни там, ни там продавцы не могли пожаловаться на отсутствие покупателей. Походивши среди книжных развалов, я подивился тому интересу, который немцы проявляют к краеведению. Это был вполне серьезный, хотя и сентиментальный немного, интерес к месту, где ты прожил жизнь и откуда не собираешься уезжать.

Если следовать вдоль излучин Мозеля, то можно, наконец, приехать в Трир. Мы же, вспомнив, что нынче суббота и лучше поторапливаться, сошли на одном из поворотов в районе Юрцига (Uerzig) на шоссе E44, по которому к половине третьего добрались до Трира.

Нам Трир был известен в первую очередь, как родина Карла Маркса. Надо сказать, Маркс приносит городу стабильный доход. В туристском центре (а туристов здесь громадное количество) продается винцо с портретом основоположника научного коммунизма. В музей Маркса не зарастает народная тропа (одна из вывесок на китайском языке). Но не Марксом единым живет Трир. Он -- самый старый город в Германии. Среди туристских аттракций -- римские городские ворота Porta Nigra (Черные ворота) и римский мост через Мозель, у которого, как мне показалось римским осталось только название.

Погулявши по Триру, где, как мне показалось, уже чувствовалась французская расхлябанность, мы выехали в Люксембург.

Въезд в Великое Герцогство Люксембург прошел почти незаметно. Только вдруг язык на вывесках поменялся с немецкого на французский. В одноименную столицу герцогства мы въехали через длинный тоннель, и знакомство вышло потрясающим. Из люминесцентной тьмы тоннеля мы выскочили на белый свет и увидели островерхие крыши герцогского дворца. Это было так неожиданно и красиво, что все дружно ахнули. Сказка, да и только!

Здесь на высокой горе стояла когда-то неприступная крепость. Это не преувеличение, крепость, действительно, была хорошо защищена и вооружена. И контролировала изрядную территорию. Так что герцогство смогло без больших территориальных потерь в соседстве таких нехилых и немирных держав, как Бургундия, Франция, Голландия дожить до середины двадцатого века, когда европейцы решили, что драться в собственном доме -- себе дороже. Впрочем, нужда в крепости отпала еще раньше, в девятнадцатом веке. Тогда крепостную гору соединили с соседними горками мостами, и получился город Люксембург.

Мосты -- не только соединяют разные части города, но и очень его украшают. Даже если ты никогда не изучал сопромат, красота и изящество конструкций, переброшенных через глубокую пропасть, впечатляют. А если еще помнишь основы изучавшихся в студенческие годы точных наук, оцениваешь мост еще и как гимн четкому расчету инженеров, проектировщиков и строителей.

Впрочем, возвышенные мысли о прекрасном, не давали нам забыть, что не ели мы с утра. Вглядываясь в меню попадавшихся по пути ресторанов, мы незаметно попали в самый центр, на площадь с милитаристским названием "плацдарм" (Place d'Arme). Площадь была вся в ресторанах, а в центре ее, в сквере, играл духовой оркестр. Духовые оркестры здесь меняются ежедневно, да и программа у них разнообразная.

Под музыку мы ели в ресторанчике с названием l'Academie шницель, который подал нам русскоговорящий (но с хорошим кавказским акцентом) официант и наблюдали окружающую люксембургскую жизнь. Несчастная официантка два раза подряд на одном и том же месте подвернула ногу и уронила посуду. Прошла простая лесбиянская семья, две белые тетки и девочка-метиска. Большая черная собака вела за собой слепого. Полицейские зашли в пиццерию и вывели оттуда какого-то пацаненка.

Решив продовольственную проблему (поев, то есть), мы принялись решать проблему жилищную. Следовало поискать, где переночевать. Все отели Люксембурга сосредоточены в районе вокзала, и мы пошли туда по вечернему городу, оглядев, заодно несколько памятников. Меня впечатлил памятник герцогине Шарлоте, правившей страной с 1919 по 1969 год. Впечатлил надписью на постаменте "Мы вас любим".

Заночевали мы в гостинице Walsheim у вокзала, сняв на четверых номер за 100 евро. Гостиница была весьма пожилая, и, несмотря на бронзовые ручки на дверях, уже во многих местах, (например, в огромной душевой комнате) осыпающаяся. Впрочем, жить мы в ней собирались только до утра.

За этот день мы проехали 150 км; всего - 1296 км


## 30 мая 2004 (вс) Люксембург -- Верден -- Реймс -- Нанси


В отпуске забываешь счет дням недели. В восемь утра город Люксембург был пуст, потому что было воскресенье. Самое время для прогулки и осмотра достопримечательностей.

Достопримечательность называлась Grund и была парком, разбитым на месте бывших замковых укреплений, в глубоком крепостном рву. Туда можно спуститься по довольно крутой дорожке. По парку протекает махонькая река Петрусс, в нее отводятся все ручье из стен оврага. Над головой у нас высился красавец-мост, отсюда казавшийся еще более красивым.

Из крепостного рва мы поднялись к площади Конституции, где стоит памятник люксембуржцам-добровольцам, погибшим в разных войнах. Посетили мы и со вчерашнего дня знакомую Place d'Arme.

Из Люксембурга мы довольно быстро выбрались на дорогу, ведущую на юго-запад, и так же незаметно как въехали в страну Люксембург, незаметно с нею расстались. Вдруг оказалось, что мы уже во Франции, а через некоторое время оказалось, что мы даже едем по платной дороге N18. С нее мы смогли съехать только у Вередена заплатив 4.50 евро, то есть, как я потом посчитал около 4 сантимов за километр.

От Вердена мы поехали по бесплатной дороге на север, к Стенэ (Stenay) и через некоторое время стало понятно, что мы едем по линии фронта Первой мировой войны. То и дело попадались указатели "Кладбище". С одной стороны кладбища были французские, с другой -- немецкие. И небо в такт дороге было скорбным, несолнечным. Даже дождик немного накрапывал.

Нашим напарникам, Ане и Грише, впервые оказавшихся во Франции, тут же, по контрасту с Германией бросилась неухоженность и пустота французских деревень. Ухоженности, вправду, было меньше. А вот пустота имела две причины. Был воскресный день. Мало того, в понедельник тоже был выходной, Троица. Об этом празднике мы узнали позже. Так что многие разъехались по ближайшим городам веселиться.

150 км от Вердена до Реймса мы проехали за три часа и были в Реймсе.

Главную достопримечательность города, собор, можно увидеть издалека, еще на подъезде. Мы припарковали машину сзади собора и даже с этой, непарадной, стороны он нас уже очаровал. Мы пошли ко входу и дождик пошел вместе с нами.

Вероятно, нашим попутчикам, Ане с Гришей, повезло. Знакомство с Францией они начали не с Парижа. Следовательно, Собор парижской богоматери они увидят после Реймского собора, то есть, копию после оригинала. В Реймсе короновалось большинство французских королей, начиная от Хлодвига, и, следует сказать, место для коронации они выбрали удачное. Собор не пощадили обе мировые войны и многие витражи оказались выбитыми. Сейчас вместо них -- обычные стекла. В алтарной части -- витражи, сделанные знаменитым Марком Шагалом уже в двадцатом веке, но по рецептам здешних стекольщиков. Они настолько густо-синие и с такими замысловатыми фигурами на них, что, вероятно, оценить их можно только при ярком солнце. На улице же, как я сказал, было пасмурно, и шел дождь.

Рассказывать о своих восторгах не буду. Это дело бессмысленное. Реймский собор лучше увидеть и прийти в восторг от увиденного. Находится Реймс в 150 км от Парижа, так что для тех, кто окажется в Париже, он вполне в пределах досягаемости. Если останется лишний день в Париже (Лишний день в Париже! Шутка, конечно), весьма, весьма советую посетить.

Реймс -- столица провинции Шампань и шампанских вин. Они в изобилии продаются в реймских магазинчиках, и стоят немало. После введения во Франции евро там, как положено, все подорожало. Теперь ординарное французское вино стоит в районе 10 евро. А то, что стоит дешевле, покупать не следует. Вернее, следует покупать с осторожностью. Приобретенное нами в Реймсе и вечером того же дня распитое белое полусухое вино из-под Меца (всего 4 евро, самое дешевое из имевшихся) было не то чтобы кислятиной, в нем явно присутствовал вкус уксуса. Выставлять такой товар на продажу для страны, считающей себя законодательницей винной моды, конечно, непростительно.

В пять часов вечера мы под накрапывающим дождем выехали из Реймса на юг, в сторону Нанси. Путь мы держали сперва по шоссе A26, а после -- по дороге N4 через Витри ле-Франсуа, Сан-Дизье и Тул. Это около 200 км. Дорогу мы преодолели приблизительно за три часа и остановились на въезде в Нанси в дешевой (27 евро), но миленькой гостинице"Mister Bed". Так в Нанси мы впервые встретились с сетью дешевых отелей типа Etap и Formula1, о которых я уже писал. Интернет ссылка для заинтересовавшихся -- http://www.misterbed.fr/lsf/lsfinstit/index-a.html.

В Нанси мы приехали достаточно поздно. Темнело, а из всех достопримечательностей нас больше всего интересовало, где бы поесть. Выбор был невелик, ибо на улице был десятый час. В дешевый Flunch мы не попали. Выручила нас "Taverne de Maitre Kanter" (http://www.tavernes-maitre-kanter.com/english/maitre_kanter/accueil_tavernes.htm ) Сытые и довольные мы вернулись в "Mister Bed", и заснули еще не зная, что праздник продолжается.

За этот день мы проехали около 400 км; всего - 1700 км


## 31 мая 2004 (пн) Нанси -- Страсбург


Всем читателям совет. При планировании поездки посмотрите на календарь. Поездка, например, на Пасху в Рим может обойтись в полтора раза дороже, чем обычно. Или в том же Мюнхене поиск жилья в середине октября (пивной празник Oktoberfest) может стать проблемой.

31 мая и в Германии, и во Франции -- нерабочий день. Празднуют Троицу. Но об этом узнали мы только в половине двенадцатого дня в Страсбурге.

Прежде мы заехали в промзону Страсбурга и отыскали там гостиницу Etap. Заметив, что никто не работает, мы удивились. А в городе мы удивились тому, сколько там людей и машин. А когда мы поставили машину на стоянку, какой-то дяденька любезно разъяснил нам, что платить сегодня не надо -- праздник. Мы и не заплатили.

Страсбург мы дружно считаем городом номер 1 из всех, в которых мы побывали. Город, пересекаемый речками, прекрасен. Вода здесь с давних пор работала на сто процентов: мельницы, запруды, корабли. Страсбург -- город рейнский, хотя сам Рейн через город не протекает. Все богатство города, а то, что город был богатый видно и по домам и по знаменитому собору, связано с тем, что был он перевалочным пунктом и большой гаванью. Из Швейцарии, из Базеля, сюда сплавляли лес, а капитаны из Страсбурга везли его дальше вниз, вплоть до Северного моря. Гильдия судоводителей была одной из процветающих в средневековом Страсбурге. Они имели ряд привилегий, например, право ношения оружия. Не право даже -- обязанность. Капитана, у которого не было шпаги, штрафовали.

Город был богат и потому веротерпим. Резня между католиками и протестантами его не коснулась. Сумели горожане как-то разрулить эту ситуацию. Но, похоже, протестантов в городе было больше. Жемчужина города -- красноватый собор, построенный на месте римской базилики. Это видно и снаружи - толстые романские колонны выступают на правой стене собора. Еще лучше это видно изнутри.

Собор венчает одна из самых высоких колоколен в Европе -- 142 метра. Во время Великой французской революции года эта колокольня спасла собор от возможного разрушения. В ответ на желание р-р-революционеров порушить оплот обскурантизма и церковщины, какой-то хитрец предложил водрузить на колокольню знамя Французской республики. Довод о том, что это будет, таким образом, самый высокий флагшток Европы действие возымел. Собор остался цел. К великому удовольствию туристов.

Собор действительно прекрасен и требует долгого и внимательного осмотра (желательно с путеводителем или экскурсоводом -- можно узнать много нового или заметить нечто не слишком заметное). А на колокольню можно забраться и, по-моему, бесплатно. Но 142 метра!

Неподалеку от собора -- площадь Гуттенберга и памятник европейскому первопечатнику. На памятнике -- барельефы, повествующие о том, как книгопечатание облагородило человечество. Меня более всего умилила сцена снятия пут с черных рабов, а также приобщение к грамоте китайцев, собственно книгопечатание и изобретших.

Большое удовольствие -- гулять по Страсбургу. В старой части -- средневековые домики, каналы, мельницы и разводные мосты. Мосты поворачиваются открывая катерам дорогу по каналам. Центр всей этой красоты называется "Маленькая Франция". Но не из большого уважения к Франции, а оттого, попросту, что в шестнадцатом веке были здесь больницы, где местные врачи лечили от "французской болезни", как тогда называли сифилис. В одном из ресторанчиков, "Pont St.Martin", который, судя по названию, находится у моста св.Мартина, мы поели. А апперетивчиком был у нас "Кир рояль", малиновый сироп с шампанским. Напиток вкусненький и слабоалкогольный. Кстати, русское слово "кирять" -- производное от названия этого напитка.

На кораблике мы тоже покатались. Проплыли и по старому городу, и по новой его части, в том числе и по той, где находятся всякие всеевропейские организации и Европейский суд.

В гостиницу мы вернулись поздно вечером. В телевизионных новостях комментатор-француз, показывая погоду, рукой угонял дождливые тучи в Германию, по пути нашего дальнейшего следования. Но мы оптимистически смотрели в будущее. До сих пор ведь погода нас баловала.

За этот день мы проехали около 200 км; всего - 1900 км


## 01 июня 2004 (вт) Страсбург -- Баден-Баден -- Фрайбург


Ни один праздник даром не проходит. Мы настолько "выложились" в своем туристском рвении, гуляя по Страсбургу, что этот день у нас прошел весьма лениво.

Незаметная граница между Францией и Германией проходит в нескольких километрах от Страсбурга, по Рейну. Мы вновь встретились с Рейном. Общее решение было -- заехать в Баден-Баден. На курорт, где отдыхали в девятнадцатом веке все великие (и не слишком) государи Европы.

Чистенький богатенький городок был вымыт утренним дождиком и отдыхал. Настоящая жизнь здесь, видать, начиналась вечером.

Мы купили молока и хлеба, и позавтракали, сидя на скамейке в парке напротив казино. Аристократический в высшей степени был наш завтрак.

Мы погуляли по парку. Глядя на стайку переходящих дорогу афганских мужчин (не бедных, без всякого сомнения, афганских мужчин), я вдруг представил, что в начале двадцатого века здесь совершенно свободно могли бы встретиться частным образом русский и австрийский императоры с германский кайзером и, переговорив по-свойски, не допустить Первой мировой войны, из которой выросла потом Вторая. Ведь, собственно говоря, ни у России с Австрией, ни, тем более, у России с Германией спорных вопросов не было. По меркам нашего времени, и драться, следовательно, нечего. Весь ход истории мог бы пойти по-другому! Да и сами властители со своими царствами, пожалуй, уцелели бы.

Только позже, узнав о том, как в конце девятнадцатого -- начале двадцатого века европейцы относились к японцам и китайцам, я понял, что империализм -- не придумка советских пропагандистов. Да, в начале двадцатого века сила решала все, и те, у кого эта сила была, не медлили ею воспользоваться. А "передовая мыслящая общественность" считала такой порядок вещей вполне разумным. Так что, скорее всего, две больших войны двадцатого века были предрешены еще в девятнадцатом.

В местном курзале проходила выставка авангардного российского искусства, за вход на которую я не пожалел пяти евро, о чем вскоре пожалел. Выставка оказалась довольно тошнотворной.

Быть в Баден-Бадене и не зайти в казино? Зашли. Было чисто, роскошно, пусто. Двери в игорные залы закрыты, свет притушен. Казино дремало до вечера. А вечером туда в джинсах не пустят.

Быть в Баден-Бадене и не испить здешних целебных вод? Мы зашли в красивый павильон и желающие испить водички, ее испили.

Около двух часов дня мы вместе с попутным дождиком прибыли во Фрайбург.

Фрайбург --оказался очень милым городком с весьма славной историей. Издавна был он городом рудокопов (здесь добывали железо и серебро) и торговцев. Фрайбург считается столицей горного края Шварцвальд. Город был удачно расположен между Германией, Францией и Швейцарией и потому процветал. Это процветание до сих пор чувствуется в виде уцелевших или восстановленных старинных домах. Фрайбургу "повезло" во время Второй мировой войны. По ошибке английская авиация бомбила его дважды. Так что от прежней жизни уцелело немного.

Есть во Фрайбурге большой университет и, вероятно, процветает культура. По крайней мере, такая авангардистская статуя в честь основателя города, как здесь, нам нигде на нашем пути не встречалась. Этакий абстрактный Юрий Долгоругий на абстрактной лошадке.

Немного погуляв по городу, пока не было дождя, мы выехали в промзону и устроились там в гостинице Etap. Хорошим завершением ленивого дня была ленивая и приятная прогулка по окрестным полям и по лесу.

За этот день мы проехали около 200 км; всего - 2100 км


## 02 июня 2004 (ср) Блумберг -- Шафхаузен (Рейнский водопад) -- Боденское озеро -- Залем


В этот день мы рассчитывали снова встретиться с рекой Рейн --побывать на Рейнском водопаде возле Шафхаузена. Шафхаузен находится в Швейцарии, но мы, беспроблемно пересекши границы уже нескольких государств, смело двинулись по направлению к еще одной.

Почти уже на границе со Швейцарией, у городка Блумберг, мы заметили дорожный указатель "Железнодорожный музей" и свернули туда посмотреть. Вот как полезно немного читать по-немецки.

Железнодорожный музей находится на старой железнодорожной станции. Такой, какой она была, вероятно, в конце девятнадцатого века. Здесь же разводил пары старый паровоз. Два часа поездки в старинных вагонах стоят 13 евро. (Это для немцев вагоны, может быть, старинные, а я помню, как в подобных добирался от Калинина до Старицы в 1974 году. И на паровозной, кстати, тяге). Мы участия в этом празднике решили не принимать. Не столько из-за денег, сколько не хотелось терять два часа времени.

Едва поезд отъехал, станция словно бы умерла. Двери бывшего багажного отделения, где, собственно, и находился музей, закрылись. Служащие ушли. Тихо. Запели птички.

А мы поехали дальше. Через полчаса мы были уже на границе со Швейцарией. Против нашего ожидания, нас остановили швейцарские полицейские, проверили паспорта, спросили, куда едем, когда собираемся вернуться. На выезде из Швейцарии машины никто не проверял.

Через полчаса мы были в Шафхаузене.

Рейн берет свое начало на ледниках в швейцарских Альпах и стекает вниз к Боденскому озеру. Там где река вытекает из Боденского озера, неподалеку от Шафхаузена, падает с высоты в 21 метр. Зрелище восхитительное. Тем более, что есть возможность спуститься на площадку у самой воды и, обдаваемому брызгами, любоваться стихией с безопасного места. Любителей экстрима подвозят на корабликах к островку посередине водопада. Стоит эта радость 6.5 швейцарских франков.

В магазине сувениров приглянулся мне плакатик со старинной крестьянской мудростью: "Если кто-то ест, ешь с ним вместе, если кто-то пьет, пей с ним вместе, если кто-то смеется - смейся с ним вместе, если кто-то работает - дай ему поработать".

Далее наш путь лежал к Боденскому озеру. Здесь, в городке Singer мы попали на "заколдованное место", почти час крутясь по одним и тем же улицам, пытаясь выехать в нужном направлении.

Боденское озеро -- курортное место и жилье там достаточно дорого. Поэтому мы погуляли по городку Юберлинген, полюбовавшись красотами и отъехали на десяток километров севернее. В городке Залем (привет Иерусалиму, в честь которого это название!) нас настиг дождь. Уже под дождем мы устроились в милейшей деревенской гостинице Lindenbaum. В переводе с немецкого это -- липовое дерево. И вправду, перед гостиницей росла большая старая липа. Гостиница оказалась очень уютная и чистая, с рестораном при ней. Все удовольствие - 46 евро за ночь.

За этот день мы проехали около 150 км; всего - 2250 км


## 03 июня 2004 (чт) Линдау -- Ульм -- Аугсбург


Это был самый дождливый день в нашем путешествии. От этого я решил даже не предлагать поездку в Фридрихсгафен. Этот городок -- столица немецкого дирижаблестроения. Ради этого его стоит навестить. Но лучше это делать в солнечный день, когда кроме прочего, можно полюбоваться и "живыми" дирижаблями, висящими над Фридрихсгафеном. Но поскольку лил дождь, мы поехали по направлению к Линдау, все еще надеясь, что пока мы доедем, дождь хотя бы чуть-чуть стихнет.

Ничего подобного! Вода лила стеной. Благодаря чему мы проскочили Линдау и вдруг видим -- уже едем по Австрии. К берегу Боденского озера выходят три страны -- Швейцария, Германия и Австрия. Кстати, там даже продают единый проездной билет для проезда по окрестностям озера (то есть по любой из трех стран) на всех видах транспорта, включая водный.

Для очистки совести мы все же вернулись в Линдау. Дождик не стихал. Мы проехали на остров, где находится старый замок. Полюбоваться мы смогли только сморщенным от дождя и волн озером. Зайдя погреться в какое-то учебное заведение, находящееся здесь же, мы неожиданно для себя попали на выставку художника Вольфганга Леттла. Биография его достаточно интересна. Родился в 1919 году, а начал рисовать в 1940, находясь в Париже в рядах гитлеровской армии. Картины рисует в стиле сюрреализма. С некоторыми работами можно ознакомиться через сайт художника в Интернете http://www.lettl.de/

Следующим городом на нашем пути должен был стать Ульм. Этот небольшой городок, который стоит в верховьях Дуная (Дунай здесь -- речонка).

В Ульме дождь не мешал прогулке, хотя небо было пасмурным. Ульм отмечен в путеводителях двумя достопримечательностями: собором с самой высокой в мире колокольней и как родина Альберта Эйнштейна.

Колокольня, действительно, высокая. Это неудивительно, потому что достроили собору колокольню уже в 1870-х годах, современной техникой. До этого Ульмский собор был ниже страсбургского. Собор достоин осмотра не только снаружи, но и внутри. Следует обратить внимание на резные хоры. И еще одна маленькая достопримечательность попала нам с Аней на глаза внутри собора. На специальную доску посетители вывешивают записочки с просьбами к Богу. Этакий аналог Стены плача в Иерусалиме. Только в отличие от Иерусалимской стены записочки здесь можно прочесть. Есть очень трогательные и бесхитростные просьбы и благодарности за исполнение желаний. Несколько записок -- по-русски от живущих здесь выходцев из России. Еще в соборе Ульма мы впервые увидели памятную доску в честь немецких солдат, погибших во Вторую мировую войну.

Напротив собора -- памятник Альберту Эйнштейну и его знаменитой формуле.

В Ульме прошло детство Эйнштейна. Наверное, ничем плохим родной город ему не запомнился. Когда я ходил по находящемуся неподалеку от собора старому рыбацкому кварталу, через который течет бурный, хотя и неглубокий ручеек-Дунай, у меня вдруг появилась мысль, что, вполне возможно, этот город находится не только под покровительством какого-то христианского святого, но и под покровительством Святого Альберта Эйнштейна, в святцы не занесенного, но без сомнения к Богу приближенного.

Покинув Ульм, мы вскоре "замкнули кольцо" своего пути, добравшись в половине седьмого до Аугсбурга и поселившись в гостинице Etap. Здесь мы заплатили по 41.5 евро за номер, в то время как четырехзвездочный Ibis в центре города обошелся нам в 49 евро. Хозяйке на заметку.

За этот день мы проехали около 240 км; всего - 2490 км


## 04 июня 2004 (пт) Аугсбург -- Мюнхен. Прощальный день


Ну, вот и подошло к концу наше путешествие. Можно было подвести итоги. График мы выдержали и проехали мы свой маршрут, как и планировалось. Последний день у нас был резервным. Его можно было провести, поехав, например, на находящееся неподалеку от Мюнхена Хемзее, место красивое и всеми туристами посещаемое. Но участники нашей экспедиции дальше Мюнхена ехать не пожелали. То, что путешествие нас утомило, не было никакого сомнения. От Аугсбурга до Мюнхена мы добрались за 45 минут. И посвятили этот день спокойному хождению по пятничному городу, особо никуда не стремясь. В этом тоже была своя прелесть.

А утром -- в аэропорт и Aufwiederseen, Deutschland!

За этот день мы проехали около 180 км; всего - 2670 км

Рецепты:

Луковый суп (Zwibel Suppe)

6 больших луковиц

100 грамм масла

1 gestric henen

Чайная ложка перца

11/21 бульона

2 Scheiben Toastbrot

3 стакана белого вина

1/2 Tasse gerie bener Kaese

Суп гуляш (Gulasch suppe)

250 g Rindfleisch

300 грамм лука

4 Paprikaschoten

3 столовые ложки томатной пасты

60 г сала

1/4 чайной ложки соли

1.5 ltr Bruehe

Порошок паприки

je 1 Prise Pfeffer

Rosenpaprika und Knoblauchpulver

Speisestaerke+Wasser zum andicken


Этот текст выложен также на сайте RealTravel