# Остров, где пролилась кровь вождя.

Алексей Алексеевич Бояркин

О поездке на остров-вулкан Рангитото, царящего над оклендскими заливами, самый молодой из оклендских вулканов. Фоткиhttp://cid-e01e8552570317d5.photos.live.com/browse.aspx/CURRENT/Rangitoto

РАНГИТОТО.

Рангитото - эта гора, царящая над заливом Хаураки, всегда пробуждает у автора добрые воспоминания. Вот так с раннего детсва, за большой водой Амура синел на горизонте Хехцир.

Почти каждый день. Но Рангитото навис не только над заливом - он висел на совести автора, который на Хехцире за сорок лет побывал не более десяти раз. Там успеется... И, наконец-то, через пятнадцать лет после первого взгляда издали, первая поездка на самый молодой из вулканов Окленда. В Википедии (английский язык) имееется соответствующая статья, так что автор не станет подробно распространяться о то, что там изложено. Надо заметить , что это название повторяется на новозеландской карте еще раза два-три.

Остров , где пролились кровь вождя ... Не такое уж это уникальное событие в жизни доевропейских маори. В отличие от современных вождей, пролитие собственной крови было обязанностью вождей маори. Вождь , выходящий из всех битв целехоньким, словно голливудский киногерой, наверняка повлек бы за собой обвинения в колдовстве. А первобытный импичмент - это совсем не то, что довелось пережить Никсону и Клинтону. Почитайте-ка о гибели победоносного зулуса Чаки. Вождь маори - это вам не какой-нибудь лидер тамильских тигров, над жирной тушей которого ругались отощавшие ланкийские солдаты. Но больше всего крови вождей пролили не другие вожди , а простые, хотя и сакральные, ремесленники. В новозеладском английском Моко описывается словом carwing - тем же самым, что обозначает резьбу по дереву, кости или камню. Это были резчики по живому, в буквальном смысле. Не Мере и не копье с наконечником из твердого дерева, а стамеска из кости альбатроса в руках первобытного косметолога, пролила наибольшее количество высокопоставленной крови. Современные косметологи близко подошли к этому, но наркоз не делает чести их пациентам, они не могут гордо демонстрировать - мне никакая боль нипочем, а посему повинуйтесь, рабы !

Так как самый молодой из вулканов Окленда извергался лет шестьсот назад , а маори якобы заселили Новую Зеландию задолго до этого , то в книжках часто упоминается, что они могли видеть его извержения, но нигде, даже в легендах маори не упоминается, что они его видели. Наверное, заняты были чем-нибудь или откладывали сочинение соответствующей легенды на завтра.

Во время вождения автомобиля в Норт Шоре эта гора часто появляется на виду, чаруя своей симметрией и соразмерностью, своей линией, четко очерченной простой математической кривой , в ясную погоду контрастирующей с нерегулярным краем Коромандела на заднем плане. Ресторан Мак-Хьюз не имел бы столько посетителей, не красуйся эта зеленая шляпа на горизонте в его окнах, подчеркивая белые паруса проплывающих на его фоне яхт или гигантское корыто какого-нибудь контейнеровоза, а если повезет , то и гордый профиль круизного лайнера. Уже издалека видно буйную зелень опять-таки в контрасте с громадной бесформенной лепешкой соседнего Мотутапу, покрытого травой , желтеющей в сухое и жаркое время года. А с другой стороны лежит маленький изящный Браун-Айленд , тоже почти без деревьев, со своим почти игрушечным кратером. Возле Рангитото эти соседи выглядят словноь гладко выбритыми.

Наконец-то ! Долго решали , отправляться ли из Даунтауна или Девонпорта. В Девонпорте можно оставить автомобиль на на окрытой бесплатной парковке, но туда надо ехать по обычной узкой и длинной Лэйк-роуд , в то время как до Даунтауна ( дальше через мост) пять минут по мотовэю и надо платить за крытую парковку. Выбрали Даунтаун, к тому же мы никогда не катались по заливу и подольше будет получше. Порт прямо через улицу от парковочного здания. Вот и паром - три палубы. верхняя открыта. Вообще-то прогнозировался дождь , но , во-первых, уже было замечено , что прогнозы часто опережают события на сутки а, во-вторых, киви уверяли , что день будет хорош. И действительно, начался хороший , солнечный день.

Вид Окленда с палубы отходящего корабля был великолепен. Но как только корабль набрал ход , свирепый ветер согнал половину пассажиров с верхней палубы вниз, остальные схватились за головные уборы, а автор достал и натянул ветровку и нахлобучил панаму до полной невозможности. Ветер был такой, что небольшая мачта гудела, словно трансформатор, а внезапные резкие толчки не давали делать качественные фото. Корабль был катамараном и поэтому имел небольшую амплитуду качки , зато делал неожиданные рывки. Молодая пара на носу спасалась от ветра тесными объятиями, однако романтику этого портило то, что девушка была выставлена спиной на ветер, защитой для партнера. Впрочем, может быть в этом они находили особый шик, вроде погодного садо-мазо.

Вот и первая достопримечаельность , впервые вблизи - старинный деревянный маяк. Теперь видно , что стоит он на омываемой волнами скале, почти совсем скрывающейся под водой.

Вокруг ходили парусные яхты и моторки всех калибров. Следующая достопримечательность впервые вблизи - Браун-Айленд , чистенький, словно бритый, у уреза воды несколько молодых деревцев. К югу видна восточная граница Окленда, город сменяют леса над обрывистыми берегами.

Но вот и деревянный причал. Принимать конец никто не выходит, матросы корабля швартуются сами и протягивают сходни. Причал соединен с берега длинным деревянным мостом. Берег - сполошная черная лава, как в Такапуне. Вполне приличная набережная, видна пара домиков. Еще один оригинальный туалет (после Матакана) - с прозрачной передней стенкой, за которой находится коридор с кабинками для обеих полов, входы справа и слева. На прозрачной стенке изображены полупрозрачно птицы и цветы.

Напритив небольшой залив и несколько строений и конструкций неясного назначения. Крытый стенд с планами. Можно ходить вокруг, но проще сразу оправиться на вершину - 260 метров. Вокруг в основном буйная растительность прибрежного типа ( мало или нет папоротникров). Дорога , по-видимому, выдолблена или вырублена в лаве. Слева от дороги обширная совершенно плоская площадка рразмером с половину футбольного поля, засыпанная красноватой толченой лавой. Она окружена невысокими стенками из обломков того же материала. Дорога полого идет вверх. Среди буйной растительности попадаются обширные совершенно безжизненные участки , похожие на грубую пашню. Это адская пашня самого Сатаны - лавовые поля. Грубые бесформенные пористые глыбы обладают необычайной прочность и особо острой шершавостью, угрожающей самым прочным ботинкам. Оступись на таком месте - и кровь прольется, вождь ты или нет. Здесь лава совершенно черного цвета. На дорожке кусочки лавы катаются под подошвами на манер шариков, которые разбрасывают ниндзя на пути преследователей. Впрочем, в демонстрацию могущества божия посреди одного такого поля растет одинокое молодое деревце. Контраст между безжизненными лавовыми полями и буйным растительным покровом поражает - никакого перехода. Тут божие, там - сатанинское. К посрамлению Сатаны, суммарная площадь лавовых полей ничтожна, размерами они не превышают и волейбольной площадки.

При виде таких мест автору, которому давно осточертели голливудские мордобои, приходит в голову желание, чтобы сеанс каратэ или там тэквондо проделали бы именно на таком ринге Сатаны - вот было бы адреналиновое зрелище !

Дорога была сплошь забита идущими вверх и вниз туристами всех возрастов. Еще не ходящих везут в заспинных сидениях или просто мамы несут на руках. Новозеландская мадонна с младенцем попадается на всех примечательных местах, это молодая спортивного сложения женщина, для которой малыш на руках не помеха, надо ли подняться на 100, 200 или 700 метров. Маленький киви не обуза для больших. На первой обзорной площадке встречаем сравнительно молодую пару, угадывается немецкий говор. Узнаем , что это немецкие киви, живут уже пять лет в Крайстчерче. Спрашиваем, не пострадал ли их дом, говорят, что жить можно , но требует починки и все равно из Крайстчерча не уедут.

Надписи на стендах говорят, что здесь мангры растут необычным образом - на суше. Действительно , они имеют длинные корни. которые в нормальных условиях должны достать до пресных слоев.

На Рангитото не рекомендуют ходить летом, так как лавовые поля раскаляются под солнцем. Сейчас осень , день солнечный и действительно особый нагрев заметен. К счастью лес достаточно высок и тенист.Достигаем указателя на лавовые пещеры, это в сторону. Сначала сходим наверх. В этом месте стоит строение из двухскатной крыши со стенками. заперто на замок. Скорее всего имущество рейнджеров. От этого места крутизна резко возрастает. В лесу нет ни одного ровного места чтобы, как говориться , хотя бы почтовую марку наклеить. Поэтому все обзорные площадки имеют прекрасный деревянный настил. Достигам места , перед которым озборная площадка над кратером, направо - путь вокруг него , налево - на самый верх. Кратер выглядел бы гораздо эффектнее , если бы не густо зарос деревьями, так как угадыываются очень крутые стенки. Пышная растительность смазывает эффект, на снимке вообще мало впечетления. Теперь на самый верх по прекрасной деревянной лестнице с перилами. Вершина совершенно плоская размером с половину футбольного поля. Она вся окружена замечательной деревянной галереей с перилами и имеет специальные обзорные площадки . В одной стороне стоит бетонная коробка с плоской крышей , окнами - амбразурами и дверным проемом - остатки военного сооружения. В нем находится несколько бетонных тумб, очевидно служивших опорой оптическим приборам. Там же висят плакаты с историческими пояснениями. Особенно хороша была историческая фотография говорящего по телефону сидящего офицера, задравшего сапоги на стол.

Самое людное туристское место ! Кроме взрослых всех возрастов, целый отряд бойскаутов

лет по 10 -12, естественно , предававшихся шумному мальчишескому веселью. За ними приглядывали трое крепких мужиков - вожатых. Один из них был в полной скаутской форме , широкополой шляпе и большим шейным платком с широкой каймой и эмблемами. Из мальчишек в форме был только один, очтальные одеты с чисто кивиянской беспечностью.

Впрочем , как настоящие киви, мальчишки никому не мешали и даже шныряя среди взрослых, совершенно их не задевали. Наконец вожатый отдал краткую команду и мальчишки хоть и не строем , но без толчеи быстро спустились вниз.

Полный обзор на все четыре стороны. Разумеется , с запада - наш Норт Шоре. с юго-запада и юга - Окленд. Конечно, самое интересное было с той стороны, которую от города загораживал вулкан. Большой, но низкий Мотутапу - глиняная лепешка, покрытая пожухшей травой, в узком проливе стоят яхты и лодки. Перешеек , соединяющий оба острова не виден за склоном , но видна часть дороги. Справа - Браун-Айленд, на запад - несколько других небольших островков. Увы ! Прогноз отчасти был правилен ! Коромандел едва угадывался в густом тумане и ясно был виден идущий там кое-где дождь. Панорамного снимка на эту горную цепь не получилось , да и вообще весь восток скрадывался дымкой. Окленд и Норт Шоре тоже были подернуты дымкой, так что хорошего фото не получится. Придется посетить еще раз в ясную холодную погоду.

Еще раз поразились контрасту между буйной пышной растительностью Рангитото , которую только подчеркивали небольшие вкрапления черных сатанинских пашен, и хилыми, выгоревшими на солнце, травами Мотутапу и Браун-Айленда, почти начисто лишенных кустов и деревьев. Прогулялись вокруг кратера. С одной стороны лава была не черная, а красно-кирпичная, так что даже возникло нелепое предположение о завезенном сюда толченом кирпиче. Но вряд ли есть кирпичи такой дьявольской прочности. Даже отбить один из шершавых выступов и то не удавалось. Кольцо привело нас опять к обзорной площадке над кратером. Здесь, рассевшись прямо на настиле, пировало несколько спортивных девушек, которые даже не поленились захватить с собой комплект пластиковых тарелок. Это были настоящие киви , одетые чуть побольше , чем в купальники, с сильными ногами и руками, в основном соломенные блондинки, с гладкими лицами и маленькими (для привыкших к русским и украинским лицам) круглыми синими или серыми глазами. Девушки беззаботно веселились в той же эмоциональной гамме , что и мальчишки -скауты. Впрочем , они не помешали нам еще раз заглянуть в кратер.

Теперь спускамся к указателю на пещеры. Здесь дорога ведет в кроющем лесу, очень похожем на Те Хенга или верх Мокороа. Под ногами очень приятный ковер из сухих листьев. коры и веточек. Несколько гиганских папоротников кажутся здесь сплошной экзотикой. Эта идиллия быстро кончается и начинаетcя узкая адская тропа из сплошных бесформенных камней. Тут и указатели. Узкая тропа забита турстами. По сторонам видны уже не лавовые поля, а какие-то траншеи с теми же адскми стенками , к которым страшно прикоснуться. Все же находятся желающие спуститься. В стороне девушка действительно спустила ноги в дыру и кому-то там кричит. Однако указатели показывают дальше.Слева от тропы идет лавовая траншея. Вот она и переходит в узкий вход. Но сколько здесь народу !

Скауты с вожатыми тоже здесь , судя по всему они уже собираются обратно. Решаем кстати присесть и перекусить, пока все не разойдутся. Находим в стороне достаточно большой и слегка прикрытый мхом кусок лавы с очертаниями , примерно соответствующим седалищам, все же подкладываем куртку. Пока жуем, вожатый в платке и шляпе уводит мальчишек.

Остается крепкий мужчина с тремя детьми. Старшая девочка вполне способна передвигаться самостоятельно , мальчик поменьше вынужден прибегнуть к помощи рук, а малыш болтает ножками и протестует против помещения его в заспинное сидение. Наконец его удается уговорить. Теперь можно и в пещеру. Рекомендованные фонарики при нас - ручной и наголовный. Проход достаточно широк и высок, но выполнен из того же сатанинского материала, под ногами - сплошные выступы. Все удовольтсвия налицо - треснуться в темноте головой, поскользнуться на острых камнях и упасть на торчащие в беспорядке обломки или окровенить руки о шершавые стенки. Осторожненько вперед. Вот уже и темно. В одном месте над головой виднеется дыра с кусочком голубого неба, перепутанного с ветвями и листьями флаксов. Еще одна опасность для ходящих наверху - если там можно ходить. Туннель идет дальше , его неровные стены смыкаются наверху под острым углом, через камни проходят многочисленные корни - могильный путь в ад. Но нет, туннель опять выводит в траншею , все вместе всего-то метров пятьдесят.Отыскивать другие пещеры мы не стали. Ну , пора и вниз, на корабль и домой. Спешить некуда. Вниз идти надо осторожнее - опять камешки перекатываются под ногами. Возле пристани уже полно народу, скауты уже у самого причала. Их увозит маленький кораблик. Вот и за нами , но уже другой - нет открытой палубы. Одна сторона крытой верхней палубы укрыта пластиковыми окнами скверной прозрачности , садимся с другой, открытой, и ждем. Занятно смотреть на последних пассажиров - им надо пройти от берега метров пятьдесят по мостику. Наконец корабль отшвартовывается, на берегу появляются еще две женщины. Ничего, будет еще один через полтора часа. Корабль уже начал движение, шкоты забраны, сходни убраны, но тут женщины заулыбались и побежали на пристань - им подали знак. Корабль слегка маневрирует. Видно , как одна женщина перепрыгивает. сватившись за чью-то руку, другая не решается. Корабль совершает еще одно осторожное движение. Наконец и эта женщина перепрыгивает. Идем в сначала в Девонпорт. Перед нами садится спортивная женщина в возрасте. Хорошо бы ее опыт усвоили молодухи , пировавшие у кратера. Ее кожа на плечах и спине вблизи напоминала высохшую ящеричную чешую - типичное многолетнее действие беспощадного новозеландского солнца. Однако здесь такие вещи никого не беспокоят. Ходят с макси-декольте под солнцем без озонового слоя как на званом вечере. Да еще без головного убора, так что и не поймешь - по движениям и очертаниям вроде бы еще молодая, лицо без морщин , но ... На родине , помнится, у стариков лица и руки как сосновая кора, а разденется в бане или поплавать в реке - кожа как у молодого - всегда работали на открытом воздухе с только в одежде с рукавами и в шляпах.

Многие туристы на Рангитото были одеты по-пляжному, так что можно было увидеть много татуировок у лиц обоего пола. Основная тема узоров - растительность , часто в несколько цветов, впрочем , у одной молодухи на плече была эмблема размером с ладонь.

Среди доброй сотни туристов не было ни одного маори - может быть, остров, где пролилась кровь вождя для них табу. Впрочем, тангата фенуа - люди земли , не очень-то склонны к туризму, возможно потому, что они и так у себя дома.

Интересно было посмотреть на Девонпорт со стороны. На военно-морской базе стояли два корабля новозеландского военного флота - громадный транспортник "Кентербери " и фрегат

"Те Мана" раза в два поменьше размером. Это были серые безобразные глыбы металла с грубыми громадными кубическими надстройками - пловучий склад, а не корабль. Швартуемся у знакомой прстани в Девонпорте. Затем корабль идет в Даутаун. Становится пасмурно. Прибытие , на парковку , в автомобиль и домой. И тут, как только автомобиль въехал под навес у дома, как будто нас дожидался, разом хлынул проливной дождь. Благодарим за милость небес ! Поход удался на славу.


�