# Сердце Туниса - пустыня тайн

Елена Анатольевна Цурканова

Из блокнота путешественника


Сердце Туниса - пустыня тайн


Самолет заходил на посадку. Из иллюминатора уже четко различались ровные и симметричные ряды оливковых деревьев. Вот она - африканская Атлантида. Так некоторые ученые называют Тунис. Ведь по гипотезе историка начала XX века А. Геррманна, именно здесь находилась Атлантида, но оказалась беспощадно засыпана песками Сахары. Сегодня в южной части страны находятся два озера, которые считаются остатками того древнего моря, где таился остров Атлантис.

Получая по прилету визу, в анкете на вопрос род занятий написали - журналистика.

- Господа журналисты, - обратился работник погранзоны. - Какова цель визита?

Мы приехали как обычные туристы. И с первого взгляда ничем не отличались от других. И только блеск в глазах выказывал профессиональный интерес. Нам хотелось исследовать Тунис вдоль и поперек, окунуться с головой в тайны и легенды - увидеть потомков древнего народа, обладавших тайными знаниями и посетить ту местность, где 3000 лет назад находилась древняя цивилизация.

Чтобы воплотить в жизнь задуманное - требовалось преодолеть маршрут от приморского города Сусс до белоснежных барханов Сахары.


Как выбраться из Медины?


Туристический город Сусс находится всего в 12 километрах от аэропорта Монастира. Как оказалось, это уникальное место для пляжного отдыха особо ценится любителями истории и древностей.

- Сусс древнее Карфагена, - рассказывал гид. - Он был основан в IX веке до нашей эры финикийцами как город-колония и назван Хадрумет.

Мы отказались от провожатого, захотелось самим посмотреть, как обустроен город. Его условно можно разделить на две части - курортную зону Порт Эль Кантауи и историческую.

В Порту Эль Кантауи по берегам обширной гавани на сотнях причалах для яхт и лодок расположились выстроенные в мавританском стиле бунгало, апартаменты, кафе, рестораны, магазины, фитнес-центр, а также аквапарк, аттракционы и зоопарк, обнесённые массивной каменной стеной.

Историческая часть каждого крупного центра называется Медина, что в переводе с арабского - город. Но в первую очередь - это восточный базар, со старинными кварталами, которые окружают стены с башнями. Медина Сусса знаменита тридцатиметровой башней Калеф Аль Фата, построенной ещё в 859 году, которая когда-то служила маяком. Сегодня она в полном распоряжении туристов, которые с её высоты любуются открывающимся видом.

Старый город строился по принципу лабиринта - улочки переплетены как нити в кружевах, чтобы в случае захвата, враг не нашел выхода, а в узких проходах не смог развернуться всадник.

Базар работает каждый день с рассвета до позднего вечера. Отовсюду пахнет пряностями и выделанной кожей... Продается все, что только можно предложить туристу, начиная от ковров и заканчивая саженцами финиковой пальмы, берберскими шкатулками и брелками в виде руки Фатимы - дочери Пророка Мухаммеда. Даже особо не придираясь, видно, что в основном изделия выполнены на скорую руку, например, фигурки верблюдов. Но есть и очень качественные товары: ковры с восточным орнаментом, платки из натурального шёлка и хлопка. Тем не менее, в Медине продаётся и покупается абсолютно все. Хитрые лавочники астрономически завышают цены и сами провоцируют на торг. Думаешь, что купил товар "дешевле не бывает". Но потом, в магазине с фиксированными ценами видишь, что дал маху. Но всё-таки базар есть базар, его колорит ни с чем не сравним.

Медина знаменита и своими мастерами, которые занимаются инкрустацией по металлу, изготовлением кожаных, гончарных и керамических изделий. Это заметно, когда забредешь в самую "чащу" старого города. И хотя на улице жара под сорок, а в помещениях отсутствуют кондиционеры, это не мешает "мединцам" трудиться, правда, медленно.

Мы оказались на совершенно безлюдной улочке - заблудились. Нас окружали типичные арабские дома. Двери в некоторые из них были не закрыты, а завешены грубой тканью. Я даже заглянула в один из них: мебели почти не было, а вместо кровати - ковер. Пора искать выход. Наверное, ночью его можно определить по расположению звезд, а днем по солнцу. Но мы же шли наугад... И интуиция не подвела. Но больше не хотелось пускаться в самостоятельное "плавание" по стране с исламскими нравами и порядками.

Утром, в холле отеля нас ждал русскоговорящий гид.

- Меня зовут Рияд. Я покажу вам Тунис. Только нужно подробно обсудить экскурсионную программу.

Сначала отправимся в столицу Тунис и находящийся неподалеку бело-голубой город Сиди Бу Саид, а оттуда - прямиком в Сахару.


За что тунисцы не любят соседей?


От Сусса к Тунису предстояло ехать около двух часов. Но скучать не пришлось - Рияд оказался прекрасным рассказчиком. Кроме общей информации о стране, он поведал о том, как тунисцы относятся к своим соседям по континенту алжирцам и ливийцам. Например, многие жители Туниса утверждают, что ливийцы не шибко грамотны.

- Ливийцы - народ не бедный, - стал объяснять Рияд. - Ежегодно каждый получает процент от продажи страной нефти. Постепенно люди разбаловались и обленились. Самое распространенное для них занятие - перепродажа бензина. В Ливии аналог привычного вам 95-го стоит около 20 центов за литр, а в Тунисе - доллар. Вот и зарабатывают ливийцы, умудряясь провозить контрабандные канистры через границу и затем продавать их вдоль трасс. Но деньги тратить абсолютно не умеют. Обычно в Тунисе они покупают всякую ерунду. Иногда - одежду и обувь. Мы смеемся, когда они просят продавца подписать башмаки, где правый, а где левый.

Но другой рассказ гида поверг просто в шок. Оказывается, на некоторых ливийских консервах написано: "Не бойтесь - рыба мертвая".

- А вот жители Алжира - люди с хитрецой, - продолжает Рияд, - Они придумали переправлять цифровую технику и электронику в Тунис, которая у них гораздо дешевле, на специально обученных ослах, без сопровождения людей. Дрессированные животные чётко знают пункты назначения в обеих странах и никогда не сбиваются с пути. Провезут контрабанду, их покормят и отправляют обратно. Задержат пограничники - товар конфискуют, а арестовывать некого.


В Тунисе есть не только Карфаген, но и Киев


Карфаген - обязательный пункт остановки по пути в столицу. Прежде чем показать руины, Рияд рассказал красивую легенду о возникновении этого города.

После смерти отца, финикийского правителя, Элиста, названная после Дидоной (что означает "странница"), вступила в борьбу за трон финикийского города-государства Тира со своим родным братом Пигмалионом. Однако потерпела поражение и была вынуждена бежать. В 814 г. до нашей эры ее корабль причалил к берегу Тунисского залива. Эллиса решила выторговать у местного царя Гиарба небольшой участок земли для основания колонии. Ей удалось убедить правителя отдать столько земли, сколько накроет одна бычья шкура.

Между тем хитрая финикиянка под покровом ночи порезала шкуру на длинные тонкие полоски. Связав их, она обозначила "шкурой" территорию, достаточную для строительства крепости Бирсы, что означает буквально "содранная шкура". На доставшейся Элиссе земле появилось первое поселение, впоследствии превратившееся в знаменитый Карфаген. Как оказалось, городу была предначертана сложная судьба.

- К сожалению, почти все памятники здесь были созданы не пунами, а римлянами, с которым Карфагену пришлось бороться, - говорит Рияд. - От пунической же эпохи остались лишь остатки улиц, городских сооружений и Тофет. Именно здесь, в Тофете были обнаружены человеческие останки - маленькие урны с пеплом.

Сегодня от Карфагена остались лишь руины терм Антонина - одного из крупнейших курортных комплексов того времени. Они уступают в своих размерах лишь римским термам Траяна.

И вот, словно из далеких времен, мы попадаем в современную столицу Тунис -

город с богатым историческим прошлым. В его центре - Великая мечеть, которую до сих пор можно увидеть в центре прекрасно сохранившейся Медины.

Сегодня здесь еще мало многоэтажек. Улицы в основном не очень широкие. Но интересно другое: в Тунисе многие из них носят названия стран и столиц мира. Есть и улицы под названием Украина и Киев. Мы прогулялись по ним с удовольствием.


Жизнь коротка, искусство вечно


Так говорили древние римляне и с этим нельзя не согласиться, посетив музей "Бардо" - известный очаг культуры Туниса. Кстати, на мавританском диалекте слово "бардо" означает "сад".

- Такое название возникло, потому что внутри музея находится самая большая в Африке коллекция древних мозаик, - объяснил гид. - Всего 60 лет назад "Бардо" был одной из трех резиденций тунисского бея.

В залах собраны статуи, найденные при раскопках по всей стране. Это каменные изображения Изиды, Бахуса и Геркулеса.

Самый большой из сохранившихся фрагментов мозаики по площади равен 56 квадратным метрам. Его нашли в окрестностях Сусса. Потолок в праздничном зале, где положили эту мозаику, зеленый с золотым отливом. Цвет листвы в мусульманском мире - это знак рая и ислама.

Мозаика на стенах изображает подвиги героев, свершения богов и различные сцены из повседневной жизни горожан.

Один из лучших залов "Бардо" демонстрирует убранство жилища бея: характерный для мусульманской архитектуры внутренний дворик под открытым небом с фонтаном в центре. Сюда выходят окна всех расположенных по его периметру комнат - спален, кофейни, курильни и секифы, предназначенной для отдыха в летнюю жару. Но окон здесь нет - как и любой мусульманин, бей высоко ценил уединение и покой.


Здесь каждым может стать пророком


Спустя некоторое время мы вместе с гидом пили травяной чай в одном из кафе на главной улице Туниса - Авеню Хабиба Бургибы.

- Здесь почти нет нищих, - отметила я. - Наверное, государство хорошо заботится о своих гражданах.

- Так и есть, - подтвердил Рияд. - Тунис лидер среди африканских стран по уровню благосостояния своих граждан. Средняя зарплата примерно 350 EUR. А молодые специалисты получают около 500 EUR. Причем, задержек с выплатой денег нет. Правда, за сбор оливок денежная оплата не предполагается. Люди получают процент от собранного урожая. Поскольку вся северная часть страны - это оливковые посадки, на оплату труда никаких денег не хватит. А так - все довольны. И хоть у нас ресурсов не так и много, страна активно развивается. Производство оливкового масла, добыча нефти и туризм - вот на этом и держится экономика.

- А как обстоит дело с образованием?

- Образование бесплатное. На повышение его уровня в стране тратится 30 процентов годового бюджета. В тунисских школах дети учатся 9 лет, кроме общеобразовательных дисциплин изучают французский язык. Следующая ступень - это колледж, где учащиеся получают начальную профориентацию в области гуманитарных или технических наук. Его выпускники имеют возможность продолжить обучение в вузах. Туда абитуриентов принимают без экзаменов, достаточно иметь определенный уровень оценок после окончания колледжа и своевременно подать документы.

По традиции и по религии есть такой наказ: учись от рождения до смерти. Интересна поговорка, выражающая почтение к людям, дающим знания: "Когда подойдет учитель, оставь свое место — он может быть пророком".

Кстати, для Туниса 7 ноября 1987 - особая дата: к власти пришел президент Зин аль Абидин бен Али и началась эпоха "просвещения". Новый глава государства стал укреплять законы, гарантирующие всем гражданам возможность получения образования. Сейчас в стране 5 тысяч школ. В нынешнем правительстве большинство министров имеют степени докторов юридических или экономических наук.

- Многие гиды имеют высшее образование, - рассказывает Рияд. - Например, у меня их два: одно тунисское, а другое - украинское. Я в Запорожье выучился на врача. Но так сложилось, что попал в сферу туризма. Кстати, в Тунисе гид - это очень престижная профессия.


Если женятся - не изменяют


Мы наблюдали за прохожими. Как ни странно для мусульманской страны, многие женщины были одеты на европейский манер и ничуть не стеснялись носить модную одежду и ходить с непокрытой головой.

- Раньше у нас бытовала такая истина - хорошая женщина выходит из дома дважды: один раз - от родителей в дом мужа, второй - из дома мужа на кладбище, - рассказал Рияд, - Но жизнь все поменяла. Еще в 1950 году наши женщины получили равное с мужчинами право на образование, а вместе с тем избирательные и имущественные права. И хоть в стране господствует ислам, многоженство запрещено. Мужчины в шутку называют Тунис "страной победившего феминизма". Лично для меня и одной жены много.

Наверное, в Тунисе мужчины попросту боятся жениться - процент холостых 25-30-летних довольно высок. Сегодня брак для тунисца - это и вправду очень серьезный шаг. Супружеская измена карается тюрьмой. Может поэтому семьи здесь очень крепкие.

А женщины действительно эмансипированны, учатся и работают наравне с мужчинами и не носят паранджи. Кроме того, у них есть особые преимущества - дорожная полиция за нарушения не имеет права останавливать автомобиль, которым управляет дама. Нам бы так.

И все же на улицах мы увидели женщин в широких цветных платьях "тахлила" и платках.

- Они верующие, - объяснил гид, - Их не принято пристально рассматривать.

Но я не удержалась. Внимательно присмотревшись, заметила, что у многих на руках нанесен какой-то орнамент, а некоторые носят кулоны в виде "руки Фатимы".

Нам объяснили, что знаки на теле нанесены хной и они, по поверью, защищают от сглаза. А вот "Рука Фатимы", которую еще называют "Камса" (пятерня или ладонь) - самое распространенное средство защиты у тунисцев. Этот магический символ происходит еще к доисламским временам. Что касается мужчин, то иногда женатые мужчины носят букетик жасмина за правым ухом, а неженатые - за левым.


Бело-голубой рай


Так можно назвать городок Сиди Бу Саид, находящийся недалеко от столицы на побережье моря. Здесь все дома покрашены только в бело-голубых тонах. Свое название город получил в честь святого Бу-Саида Халафа Эль-Беджи, который выбрал это место, чтобы медитировать.

И хоть узкие улочки переполнены торговцами сувенирами, это место дышит умиротворением и гармонией. Кажется, что ты попал внутрь открытки, где каждая деталь продумана до мелочей. В городке нет ни одной пары одинаковых ворот. Орнаменты - никогда не повторяются. Не зря же Сиди Бу Саид называют городом художников. Здесь каждый хозяин подходит творчески не только к оформлению своего жилища, но и к своей жизни.

Мы решили заглянуть в дом-музей, построенный в национальном архитектурном стиле.

Большой двор с фонтаном в центре окружали комнаты. Самая большая - отца семейства. Дальше спальни жены, детей, гостиная. Кстати, жилище, куда мы попали было на три этажа объеденных очень крутыми и узкими лестницами. Четвертым - вполне можно считать террасу на крыше, с которой открывается потрясающая картина: бесконечные голубые крыши и окна белых домов, край которых утопает в бирюзовом Средиземном море.

По словам гида, в Сиди Бу Саиде приобрели недвижимость не только многие голливудские звезды, но и якобы первый президент Украины Леонид Кравчук. Оно и понятно - здесь можно отдыхать не только телом, но и душой. А еще говорят, что в этом городе сбываются мечты.


Троглодиты - стиль жизни


После поездки в столицу прошло два дня - именно столько времени понадобилось, чтобы набраться сил перед довольно утомительной, но захватывающе интересной поездкой в Сахару.

По дороге на юг пейзаж за окном автобуса менялся каждый час. В какой-то момент вдоль трассы мы увидели заросли "съедобных" кактусов. Это колючее растение плодоносное - фрукты на вкус напоминают абрикос, но если съесть штук пять-шесть - желудок объявит бойкот.

И вот мы попадаем в окрестности города Матмата - так называемую столицу берберов - народ, который с незапамятных времен населяет Северную Африку. Здесь в скалах находятся пещеры троглодитов, так называют берберов. Кстати, по официальным данным они составляют всего 1 процент населения страны. Им удалось пережить расцвет и падение нескольких цивилизаций, сохранив свой язык, обычаи и традиции.

Для берберов на их земле строили целые города. И они жили в них, пока правительство не обложило их непосильными налогами. И народ вернулся в родные пещеры, где живет и по сей день. Летом там прохладно, зимой - тепло, да и мебель особо не нужна. Рождается ребенок - для него в стене делается кроватка. Но берберы далеко не нищие. У многих есть телевизоры и мобильные телефоны. Троглодиты - это уже стиль жизни. Они разводят верблюдов и баранов. Некоторые, зарабатывая себе на жизнь, приглашают туристов на экскурсии в свои пещерные дома. Нет, гостиничных номеров нет, вряд-ли кто-нибудь решиться переночевать в пещере. Но на часок остановиться можно и попробовать мятный чай с лепешкой и медом. Несмотря на свое грозное прошлое, местные жители очень дружелюбные и приветливые.

Берберка Назифа встречала нас около своего дома. Пещера, куда она нас пригласила, была очень похожа на другие, которых здесь множество.

Кто-то из её родственников спал на расстеленном ковре. А двухлетний ребенок, жуя лепешку, внимательно рассматривал гостей.

Пройдя по коридору, мы очутились во внутреннем круглом дворике. Увидели множество входов в разные комнаты-пещерки: спальни, кухню, гостиную. Над каждой дверью изображены символы - отпечатки ладони Фатимы и рыбки.

- Они оберегают мой дом от сглаза, - пояснила Назифа.

Хозяйка дома, как и большинство тунисцев, мусульманка и строго чтит все предписания ислама. Она рассказала, что у нее есть муж, два сына и внук. Живут все вместе, молодая семья планирует вырыть свою пещеру. В город переезжать молодые не собираются. Там слишком суетно.

- А как в будущем ваш внук будет ходить в школу? - поинтересовалась я.

Бабушка заверила, что в районе Матматы ходит рейсовый автобус, который регулярно отвозит детей на учебу.


Горы Атласса на пути в пески


Атласские горы Туниса тоже можно назвать достопримечательностью страны. Они кажутся гладкими и симметричными, словно их изваял скульптор. Их хребты и плато, протяженностью более 2000 километров по диагонали пересекают Тунис и проходят через Алжир и Марокко.

Кстати, до границы с Алжиром отсюда всего 20 километров. И это была не простая остановка. Гид обещал нам показать оазис в каньоне с озером и водопадом.

- Чтобы туда попасть, придется попотеть, - предупредил он.

Скоро я поняла, что Рияд имел в виду. Дорога вела через каньон. И хоть местные жители обезопасили тропу поручнями и ступеньками, было страшновато. Правда, вид с первой смотровой площадки, превзошел все ожидания. Прямо посреди гор росли кустарники и финиковые пальмы. Именно здесь природа решила соединить, казалось бы, несовместимые вещи.

При спуске к озеру, нас преследовали торговцы. Они предлагали кварц, которым богаты горы Атласса, бусы из дерева и местные поделки.

И вот оно перед нами - озеро редкого для пресного водоема бирюзового цвета, в которое ниспадает небольшой водопад. Вода в нем - приятная и здорово бодрит.


Любая пустыня - Сахара


За озером начинается пустынная местность - камни и кустарник. В чем же дело, ведь Сахару я, как и многие, представляла другой - барханы, уходящие в бескрайние пески?

Выяснилось - Сахара, как человек, бывает разной и постоянно меняет свои обличья. Само же название в переводе с арабского и означает "пустыня". Здесь их три вида: каменистая, песчаная и Сахара соляных озер.

- Сейчас мы проезжаем каменистую. Спрессованный песок стал твердым, перемежаясь камнями, глиной и песчаником. Здесь растут кусты, трава, и различные колючки. А вот город Дуз, куда мы попали, со всех сторон окружен песчаными дюнами и отсюда начинают свой отсчет километры песчаной Сахары.

Когда вышли из автобуса, в лицо сразу ударил жар, а глаза ослепил белоснежный песок. Здешний пейзаж, над которым возвышается вечноясное небо, ассоциируется со спокойствием, гармонией и удовлетворением. Но температура воздуха превращает прогулку в пытку. Летним днём в тени она может достигать максимальной отметки +58°, а поверхность способна нагреваться до +80°.

Поскольку солнечная радиация здесь очень высокая, на нас одели в полосатые хламиды и повязали "арафатки" на головы. Предстояло катание на одногорбых верблюдах - драмадерах по барханам.

Вокруг была пустыня, которой восхищались, и которую боялись. Именно это место выбрали кинематографы для съемок известных блокбастеров "Английский пациент" и "Звездные войны". Здесь до сих пор прекрасно сохранились съемочные декорации.

После жаркого катания нашу группу отвезли в гостиницу, расположенную в оазисе Дуза. Финиковые пальмы и цветы зеленели как ни в чем не бывало и свидетельствовали о том, что вода близко и это не мираж.


Атлантис и "розы пустыни"


На следующее утро мы отправились на автобусе в Сахару соляных озер, которая начинается почти сразу после спуска с Атласских гор. По обеим сторонам условной дороги тянутся "шотты" - соляные озера.

До восхода солнца оставались считанные минуты. Мы ступили ногами на твердую и гладкую поверхность. Неподалеку розовело небольшое озеро.

- Раньше здесь было море, - объясняет гид. - По одной из гипотез, именно в нем находился остров Атлантис. Но пески Сахары стерли его с лица земли. Самое большое из соляных озер площадью в 5000 квадратных км. называется Шотт Эль Джерид. Арабы же называют его "озером смерти", потому, что в нем утонул не один караван. Одно время, правительство обсуждало идею искусственного воссоздания моря. Но экологи отговорили - ведь это изменит климат южной части страны - пострадают оливковые рощи.

В этой части Сахары растут "розы пустыни". Соль и песок образуют своеобразные кристаллы, которые очень напоминают этот цветок. Если "розу" выкопать и поставить на открытую поверхность, то она будет "распускаться". Все - благодаря ветру с песком и солью.

Торговцы предлагают "розы" самых разнообразных цветов. Сразу понятно - крашенные. Натуральные цветы желто-коричневые, а оптимальная цена да штучку 1-3 динара (4-12 грн.), в зависимости от размера.

Над Сахарой забагровело восходящее солнце, и чем выше оно поднималось, тем становилось ярче и нысыщенней. От жары на пустынной поверхности повисло легкое марево и, в преломляемом испарениями воздухе стали маячить миражи. Вдруг вдали все увидели остров, окруженный бледно-голубой водой, к которой двигался караван... Неужели это та величественная Атлантида, которая канула в Лету и до сих пор остается нераскрытой загадкой для человечества? Что это - преломление времени, кусочки прошлого? Нам не дано этого узнать. Пока...

Елена ЦУРКАНОВА.