# Сказки об Италии, ч.4

Михаил Васильевич Фролов

Сказка Миланская.

Вот, наконец, Ломбардия, Милан, Центральный вокзал. Первым делом - накуриться до отпаду, вторым - купить карту города, третьим - добраться до отеля "Сан Карло". Да он, оказывается, рядом, почти в двух шагах. Перейдя площадь герцога Аоста и оглянувшись на вокзал, мы остолбенели. Это такой шедевр фашистской архитектуры (1931 г. постройки), что трудно сыскать что-то ему равное. Жуткое, мрачное, гнетущее, ужасающее сооружение, что в целом, что в деталях. Наш "сталинский ампир" - просто праздник какой-то, по сравнению с этим...

А зачем, собственно говоря, мы попёрлись в этот Милан? Что там есть, кроме кафедрального собора и "Тайной Вечери" Леонардо? Лично мне (я уже говорил о том, что меня потащил сюда профессиональный интерес) очень хотелось найти хоть какие-то аналоги между миланской архитектурой и тем, что построил в Московском Кремле миланец Алевиз Фрязин, он же Алоизио да Каркано. Вы не поверите, но я их нашёл! Но об этом позже, а пока пойдём простым хронологическим путём.

Путь от вокзала до отеля занял минут 10, угнездились ещё минут за 20, время около 5 вечера, есть ещё шанс доехать до церкви Санта Мария делле Грацие, где и находится знаменитая фреска Леонардо да Винчи. Доехали на метро очень быстро, нашли сразу (в Милане ориентироваться даже проще, чем в Риме), но тут случился очередной облом: билетов нет. Это 29 марта, а билетов нету аж до 3 апреля. Ни фига себе! До чего ж было обидно... Ну ладно, ничего не поделаешь, знать, судьба такая. Пришлось переключиться с памятников (а их там не богато сохранилось) на банальную прогулку по городу. Весьма познавательно: по прохождении нескольких не самых престижных кварталов выяснилось, что "дешёвый шоппинг в Милане" - это злобный миф, неизвестно кем и зачем распространяемый. Мы ничего особенного не искали, пытались купить подарки для внучек, но ползунки за 30 евро или детская маечка за 50 - это явный перебор. Взрослые вещички - тем более. Жаба душит сразу. Конечно, есть там и магазины распродажи, где обувка или джинсы выставлены по 25 евро, но это - отстой полный. У нас на Тушинском рынке и выбор, и качество не в пример лучше. И вообще, если посмотреть, как одеваются сами миланцы, - весьма серенько. И весь город такой - серый и скучноватый, чем-то напоминает нынешний Мадрид или Москву 90-х годов. Спорное, быть может, утверждение, но мне так кажется.

На обратном пути к отелю мы нечаянно набрели на что-то до боли знакомое: глядь, а на витрине торчат наши матрёшки и прочие российские диковины. Ба-а, мамочка моя, а внутри-то... шоколад "Алёнка", печенье "Юбилейное", колбаска "Докторская", тушёнка, сгущёнка, борщ в стеклянных банках, каша перловая, каша гречневая, капусточка наша родимая, солёные огурчики... российская попса на дисках... детективы Донцовой и Марининой... Это сеть магазинов "Калинка". Итальянцы, как ни странно, охотно сюда захаживают и квашеную капустку лопают. Ну, а мы от огурчиков и водки не отказались.


На следующий день, с утра пораньше, отправились к Миланскому собору. Вышли на улицу Данте: справа собор, а слева... что-то интересненькое. А это Кастелло Сфорцеско, замок-дворец герцогов Сфорца. Пойдём? Пойдём! Хоть один средневековый замок посмотрим. Ух, чёрт, до чего же он оказался хорош! И как крепость, и как дворец, и как музей. Замечательное собрание скульптуры, живописи, прикладного искусства, оружия (и вход бесплатный, что примечательно). Вот здесь, в коллекции архитектурных деталей (а их там до тучи - от античности до Возрождения), я и нашёл два резных камня - часть белокаменного фриза и деталь портала. Родные братья наших, кремлёвских начала XVI в. Вот и не зря съездил А как было интересно посмотреть на эволюцию капителей: от античных времён через эпохи лангобардов, Меровингов и Каролингов до готики и Ренессанса. И, наконец, уже при выходе из музея, - "Пьета Ронданини" 88-летнего Микеланджело, его последнее, незаконченное произведение. Здесь же - бронзовая голова самого Микеланджело Буонаротти, выполненная Лоренцо Бернини с посмертной маски.

Ну что ж, теперь потопаем к собору. По пути минуем памятник 40-х годов - здание на площади Торговцев, всё исчерканное пулями, с мемориальной доской бойцам Сопротивления (цветы там живые, свежие). Собор вырастает мало-помалу, и трудно понять, насколько он более впечатляет - издали или вблизи. Он совершенно не вяжется с окружающей застройкой 19-20 вв. (нет, наоборот! поздняя застройка не вяжется с собором), и при этом его нельзя назвать дисгармоничным. Это беломраморное чудо самодостаточно, оно много веков живёт своей жизнью, перебить которую нельзя ничем. Подойдя поближе, можно разглядеть на 100-метровой высоте фигуру Девы Марии (вот кому посвящён собор) и ещё 3500 окружающих её скульптур.

Одна из них - Смерть - лежит рядом, на площади, под сеткой, отреставрированная и готовая к установке. Длина ступни - выше человеческого роста, метра 2,5, а то и все 3. Пробегающая мимо русская тётя радостно возопила: "Ой, мужик валяется! Тряпкой накрыли!".

Собор реставрируется. Западный (входной) портал закрыт сеткой и щитами с подробным описанием и фотографиями того, что и как было сделано. Чёрт побери, нам бы такие возможности в реставрации! Там каждый камень проходит рентгеновскую дефектоскопию, УЗИ и ещё бог знает что. Если можно сохранить - реставрируют, если нельзя - заменяют, сохраняя трёхмерную компьютерную копию оригинала. Ну, как можно превозносить то, что делали у нас поляки и турки в 90-е годы, не то что без исследования, но даже без обмеров (это ж на порядок дешевле, ясень пень). А сейчас и от этого отказались: ещё дешевле снести и заново построить... новодел из бетона, с подземными парковками. Боже ж мой, во что превращают Москву и Питер! Да и Самару тоже, я это видел прошлой осенью. Варвары и убийцы, с мошной (или мошонкой?) вместо головы.

Из собора меня попросили... вежливо, но непреклонно, когда я попытался снять кусочек службы на видео. Нельзя. Но успел, 18 секунд. Неловко себя чувствую: и чужой устав надо уважать, и для себя что-то сохранить...

Близится вечер. Рядом с собором, в Королевском дворце, завлекательная выставка: "Женская красота в искусстве Древнего Египта". Разве можно не пойти? И туда пошли. Тоже любопытно: собственно женских оригиналов там немного, всё больше копии (в том числе и Нефертити, конечно), но в изобилии представлена древнеегипетская косметика, от всяческих трав до минералов. Краски из чего делались? Размолотые в порошок малахит, лазурит, охра и т.д. и т.п. Тут же - первое в мире стекло, II тыс. до н.э. Эту штуку не просто так употребляли, после случайного её изобретения: древнейшее стекло - это царские женские украшения и флакончики для духов и мазей. Тут же (не иначе, как в назидание модницам) - древнеегипетская Книга Мёртвых в английском факсимильном издании и, вдобавок, с компьютерной проекцией папирусных свитков на стенку. Знал бы я иероглифы... ушёл бы оттуда не скоро. Что ещё приятно - мало здесь посетителей. Спокойно, душевно, музыка играет, тихонько и ненавязчиво.

Напоследок оставалось чуть-чуть пройти от Соборной площади до театра Ла Скала. Снаружи - так себе театрик, по сравнению с нашими, с Большим или Мариинским. Рядом - памятник Леонардо да Винчи. Леонардо, стоящий в полный рост на городской площади, и голова Микеланджело в маленьком уголке замка Сфорца - какие же они разные, эти титаны Возрождения! И как похожи! Леонардо уже всё придумал, на много столетий вперёд, и всё для себя объяснил, и взирает теперь свысока на людишек-муравьишек, опечалившись при этом: поймут ли его когда-нибудь? А Микеланджело, глядящий на тебя в упор, чуть усмехается своим почти монгольским разрезом глаз и выдающимися скулами и как будто видит нечто, только ему и доступное.

Здесь, возле памятника Леонардо, в этот вечер и в этот час собрались местные "пикейные жилеты". Я не разобрал, о чём они спорили, слишком быстро. Неаполитанцы и римляне - просто молчуны по сравнению с этими 70-летними миланцами. А уж мимика и жесты... было похоже, что они вот-вот подерутся.

Хороший получился день, достойный. Теперь надо убить вечер до поезда на Париж. Убивали мы его достаточно тупо, поэтому рассказывать об этом не стану, а в 23:30 погрузились в вагон, где нас ждало самое тяжкое испытание. Не подумайте плохого: там просто курить нельзя. Нигде. И так - до утра. Как мы это выдержали - чёрт его знает, зато в Париже, прямо на перроне вокзала Берси, оттянулись...

Я так накололся в этом вагоне, балда необразованная! Ну, думаю, первый класс, не хухры-мухры, может, здесь и туалет в купе, а то и душ. И дверка есть. Я её туда-сюда - не открывается. Через пять минут пробую ещё раз. Оттуда - возмущённые голоса. Блин, это ж дверь в соседнее купе (и зачем, спрашивается?). Пришлось, выйдя в коридор, извиниться перед соседями... Это оказалась симпатичная молодая пара, а в Париже мы весьма дружелюбно раскланялись.

Чудной этот европейский первый класс. Проводник, распихав народ по купе, моментально задраил двери в вагон, отобрал паспорта и до утра испарился. Вновь возник за час до прибытия, с горячим кофе и круассанами. Сервис совершенно ненавязчивый.

Ё-моё, кофе - это здорово, а ведь за окном давно уже Франция, почти уже и сам Париж! Вроде бы такие же пригороды, что и в Италии, но здесь всё по-буржуйски чистенькое, ухоженное, прямо-таки плюнуть некуда...


[Ну вот, плавно перетекаем во Францию. Если вам интересно, читайте далее "Прогулки по Парижу"]