# Путешествие в северный Квинсленд 2005

Наталия Михайловна Голуб

Путешествие в северный Квинсленд с парой друзей (он - ИФ, она - ЛФ); 2005

ДНЕВНИК путешествия в северный Квинсленд с парой друзей (он - ИФ, она - ЛФ); 2005 ============================================ Иллюстрации к этому путешествию размещены в одном из моих альбомов на портале "ПИКАСА" по адресу http://picasaweb.google.ru/avstral7 Все фото снабжены русскими надписями; их можно просматривать в режиме "поштучно" или в режиме слайд-шоу (рекомендую установить 6 сек). Запасной вариант - мои фотоальбомы на MoiFoto.ru http://Tala.MoiFoto.ru Там, если вывести на экран любое увеличенное фото, слева можно увидеть ярлык "просмотр слайд-фото" - и воспользоваться им. ============================================    8.03.05 Как это говорится? "Ничто не предвещало..." Проснувшись, обнаружила букет цветов от мужа, такой же получила и дочь. А мы уж и забыли, что такой праздник существует...    Настроение - отличное! Готовимся в дорогу, собираемся ехать прикупить чемодан, я стригу Л., записалась на окраску волос...    И вдруг звонок ИФ: "Ша, никто никуда не идет!" Оказывается, на Квинсленд, именно на ту часть побережья, куда мы направлялись, надвигается очень сильный тропический циклон "Ингрид", который ударит по Кернсу (там наша аэропорт прибытия и гостиница) именно ПОСЛЕЗАВТРА! В телепрогнозе зловеще предрекли, что этот ураган будет даже мощнее, чем циклон "Трэси", который в 1974 разрушил г. Дарвин (на севере Австралии). Тогда скорость шквального ветра достигала 250 км/ч, в одночасье 25 тыс. человек стали бездомными, сотни получили ранения, а 65 граждан погибли. А сейчас прогнозируются шквалы до 290-300 км/ч.    Весь день ИФ принимал меры, чтобы отказаться от самолета и гостиницы с полным возвратом денег... Не отдыхать же в зоне стихийного бедствия! Мы тут насмотрелись этих картинок: "пейзаж после цунами" ...Как говорит Л., лучше потерять в деньгах, чем сидеть на пальме, спасаясь от стихии... Так или иначе, но вопрос с этими деньгами окончательно прояснится лишь завтра.    9.03.05 Вчера я была уверена, что мы уже никуда не летим. Весь день вчера и сегодня с утра ИФ принимал меры, чтобы отказаться от самолета и гостиницы с полным возвратом денег... а сегодня после полудня позвонил и сказал, что все его усилия с турагентами и страховщиками ничего не дали, деньги нам вернут, только если мы просидим в ожидании самолета более 12 часов... Они говорят, что других оснований нет, т.к. пункт нашего отдыха официально вне зоны эвакуации (!!!). Мы приняли решение рискнуть и полететь.    Так что возвращается в силу первоначальный план, и завтра с утра выезжаем на "отдых", тем более, что ураган свернул и идет где-то боком, севернее... Однако перспективы кислые, поскольку на неделю нашего пребывания там прогнозируются сплошные дожди.    А вообще-то там сейчас интересно! Представьте - местные жители там раскупили все продукты, запаслись свечами, питьевой водой... Все добровольцы призваны "под ружье", всех аборигенов с побережья (куда предположительно придется главная сила удара стихии) вывезли самолетами! Вот куда мы летим. Называется экстремальный туризм...    10.03.05 После вчерашней нервотрепки (едем? не едем? опасно? не очень?) я заснула лишь под утро, а вставать - в 6.20. Вышли в 7.35, и почти сразу угодили в жесточайшую пробку. Вел Л., и слава богу, потому что двигались мы черепашьим темпом и я бы обязательно рвалась менять полосы. Так мы тащились от Линдфилда до туннеля, даже позвонили ИФ на мобайл, чтоб "ухватил самолет за хвост и крепко держал, пока мы подтянемся". Когда мы запыхавшись вбежали в аэропорт, ИФ-ЛФ только-только закончили регистрацию, и мы прекрасно успели, тем более, что рейс задержали на 20 минут. Регистрация, секьюрити-чек - самые примитивные, тут вам не Америка.    Места были в центральном ряду, т.е. по бокам проходы, соседей не оказалось, расположились вольготно. Дали нам и музыку (то бишь наушники), и вполне приличный ланч с выбором "рыба-мясо" и мороженым в шоколаде, а на закуску показали полнометражный мультик "Суперсемейка" (The Incredibles). Рейс длился три часа и мы сели точнехонько на конечных титрах фильма, гладкая "суперпосадка"! Рейс в целом - просто идеальный.    Итак, мы в Кернсе. Маленькая справка для тех, кто еще не знает: город является столицей Большого Барьерного рифа и Вечнозеленых тропических дождевых лесов. Средняя дневная температура воздуха круглый год находится на отметке +26/+31 градусов (при средней ночной температуре +17/+24 градусов). Первое, что мы почувствовали после прохладного самолетного салона - словно попали в слабую парилку.    Очень быстро получили багаж, и тут началась полоса везения. Во-первых, ясное небо, что так важно для туристов. Второе - в фирме найма машин мы по контракту должны были взять ерундовый седан а получили шикарный мощный внедорожник "НИССАН Экс-Трейл", прямо танк! - и при этом уплатили на 30 долл. меньше, чем указано было в контракте...    Дальше - больше. Очень быстро (все расстояния в Кернсе пустяк против сиднейских) доехали до гостиницы City Plaza (Prime Pacific Apartments) - и нам, опять за те же деньги, вместо заказанных односпальных, дают двуспальные квартиры! Мы с Л. при заказе оговорили две раздельных кровати, а получили две отдельные спальни (просто счастье, гарантия высыпания и хорошего настроения), плюс еще огромный салон и кухню. Если бы мы имели другие замашки, то взяли бы один такой номер на 4-х, но ни они, ни мы от своих "барских" замашек отказываться не хотим. И то сказать: в сезон пик этот двуспальный апартамент стоит 217 долл./ночь, а нам он обошелся всего в 70! Чего жаться?    Отель небольшой - два 3-этажных строения, примерно на 24 квартиры (уборка и смена белья - раз в неделю, с дополнительной платой - чаще). Кроме упомянутых трех комнат, в квартире есть стиральная, балкон с комплектом мебели, два рукомойника, ванна/душ, отдельный туалет, в кухне - СВЧ, плита, холодильник, посудомоечная машина. Прекрасный набор посуды, а некоторые кухонные принадлежности - даже лучше моих домашних...    Мы быстро раскидали шмотки по шкафам и ринулись в бассейн (гостиничный, с джакузи), где блаженно освежились. ЛФ не пошла - забыла взять купальник.    Посетили гигантский шоппинг центр (тоже в 3 мин. езды, центр города). Накупили продуктов и на скорую руку поели в китайской забегаловке. Вернувшись в отель, решили прогуляться по Эспланаде - так называется широкий прибрежный бульвар - и были страшно удивлены отсутствием моря. Вместо моря, сколько видит глаз - необозримое топкое болото с редкими чахлыми травками и птицами типа цапель и пеликанов.    Интересными показались глубокие канавы между тротуарами и проезжей частью, можно только представить, какие бурные потоки тут бывают в сезон муссонов. Тут как раз и начался дождь, из-за которого прогулку закруглили (мы еще не знали, что этот дождь будет идти без остановки 4 дня...)    Вечером ужинали и трепались в нашем номере, обсуждали планы завтрашних поездок. Когда Ф. ушли, я решила застирать свежие пятна на Л.-ой рубашке и параллельно вымыть голову. Это было большой ошибкой!    Я придумала замочить рубашку в "рабочей раковине" прачечной комнаты, помыть голову под краном в ванной, а уж потом отстирывать пятна. В ванной обнаружилось, что девица, которая красила мои волосы, промыла их халтурно - с меня текли темно-каштановые струи, прямо как с Воробьянинова... Голова под кран не помещалась, а поливать было некому и не из чего. Единственный подходящий кран, под который можно было подлезть - в прачечной, но там замочена белая рубашка! И все казенные полотенца - белоснежные... Сослепу ничего не могу: незнакомые двери не открываются, гибкого душа нет, вода не регулируется (кран незнакомый)... И еще вода невероятно мягкая, из-за чего ощущение несмытого мыла, все скользкое. Кое-как дозвалась глуховатого Л., он отжал свою рубашку и бросил в ванну, и я перебежала в прачечную и там полоскалась, пока не добилась, что с меня лила только прозрачная, чистая вода. И лишь после этого взялась за рубашку. Очень смешной получился вечер!    Пока сушила волосы, успела краем глаза посмотреть ТВ, но глаза слипались - ведь я прошлую ночь провела фактически без сна. Задремала - но тут же проснулась от непривычного шума кондиционера. Выключила его - сразу стало душно. Стала экспериментировать: регулировать кондишн в салоне и спальне так, чтобы "шумел" в основном салон, но и в спальню шел прохладный ветерок... От этих занятий сон перебило окончательно. Так что и вторая ночь оказалась насмарку!    А напугавший нас циклон "Ингрид" прилетел тем временем с моря на сушу и прошел через северный мыс Кэйп-Йорк, сильно ослабев по пути. В Кернсе его влияние не ощущалось совершенно.    11.03.05 Поскольку прогноз неизменный - "дождь!" - мы постоянно возим с собой и пластиковый прозрачный дождевик, и рабочие непромокаемые куртки, и зонты. И все это пригодилось сегодня. Выехали на юг, от Гордонвейла свернули на юго-запад, в сторону Атертона. Собирались осматривать район, именуемый Cairns Highlands - Кернское нагорье (иногда его именуют Cairns Tableland - плоскогорье, плато). При постоянно моросящем дожде первой достопримечательностью стала необыкновенно живописная серпантинная дорога по Gillies Gorge. Уши закладывает порядочно!    После обзорной точки Heales нам удалось не пропустить указатель направо, к "Cathedral Fig". Это крюк, 6 км в один конец, по грунтовке - но дерево того стоит!    Fig tree - баньян, индийская смоковница, по-научному фикус (в Индии его называют фараоновой фигой или деревом Будды). Это дерево - одно из самых необычных растений в природе. Начиная свое развитие из семени, попавшего на ветвь какого-нибудь дерева, баньян дает воздушные корни, которые, достигнув земли, укореняются и утолщаются. Постепенно корень-ствол становится все мощнее и достигает размера ствола крупного дерева. По мере разрастания баньян выпускает все новые и новые корни. Если же исходная структура вертикальна, тогда множество столбов-опор поддерживают громадную крону, под которой может разместиться целая деревня. Бывают баньяны с несколькими сотнями и даже тысячами стволов, так что порой один баньян образует рощу.    "Дерево-собор" необъятного размера и с грандиозной кроной. Все стараются сфотографироваться внутри, но для этого его надо сначала обойти вокруг.    По дороге увидели странных животных. Сначала решили, что это яки, но потом вспомнили, что яки мохнатые, и поняли, что это - индийские коровы зебу (горбатые, с висячими ушами). Всем было лень идти под дождь, а я выскочила, сфотографировать диковину. Главной диковиной оказались не зебу, а рабочий, который их опрыскивал из форсунки - как он объяснил, от паразитов - и это под хлещущим, как из ведра, дождем. Прямо как в колхозе: "я вам сено накошу, а что сгниет - не моя печаль!" Сразу видно - и коровы не его, и форсунка не его, работает за зарплату.    Дальше мы планировали осматривать озера, но дождь лил все пуще - и это дело пришлось пропустить. Деревня Янгабарра (Yungaburra) небольшая, но очень историческая (в ней самое большое число "охраняемых зданий" в штате - аж 28!). Основана она была в результате того, что в 1878 Джон Атертон открыл на Тинару-крик месторождения олова и золота. Тут мы впервые с момента прилета увидели солнце, и на радостях решили пожертвовать посещением "Рейнфорест-Гэллери", а воспользоваться хорошей погодой и пешком прогуляться до другого знаменитого фигового дерева "Занавес" ("Curtain Fig"). Все же одумались и сели в машину - ой, не зря! Буквально через 5 минут опять моросит, потом опять ливень - хорошо, что дерево практически при дороге, никаких пеших крюков.    На щите показано, как получилось это чудо природы. Примерно 500 лет назад этот баньян Ficus virens (или фикус-душитель) угнездился на дереве. Когда он его порядком оплел, дерево-донор начало перегнивать и клониться, пока не упало на соседнее. От этого полог корней развился в одной плоскости и напоминает занавес. Донор давно умер, а "Занавес" радует туристов своей мощью и красотой. Еще бы - высота "занавесочки" около 15 м, а чтобы сосчитать воздушные корни, потребуется неделя. Землю вокруг устилают глыбы базальта - видимо, по этой причине земля не пошла под расчистку для землепользования и редкое дерево сохранилось.    Быстро добрались до городка Атертон (Atherton) и припарковались случайно у клуба РСЛ. В каждом австралийском городке есть такой клуб военных ветеранов и отставников, и там прилично кормят. Нам предложили шведский стол по 8.50 с человека - суп, второе, салаты, десерт, неограниченное число заходов! В Сиднее такое меньше чем за 25 долл. давно уже не встречается...    Набив пузо, стали гулять по главной улице, я прикупила подушечку, чтобы в машине сидеть повыше (сиднейская привычка!). На этой улице у нас была и другая цель - минералогический музей "The Crystal Caves". Его легко найти - перед ним развеваются на флагштоках флаги 12 стран!    Рене и Неллеке Буассевэн (Boissevain) начали коллекционировать кристаллы и окаменелости в 1968 - сначала в Квинсленде, а потом по всему миру. Сейчас в экспозиции около 800 экспонатов, очень необычно организованных. Рене с помощниками выстроил искусственные туннели, пещеры, залы... Самостоятельная экскурсия по ним занимает 45-60 мин. На входе, где вы покупаете билет (25 долл.), вам выдают каску с налобным фонариком, вручают папку, где по номерам дается описание всех экспонатов - и вы углубляетесь в первый туннель... Музыка и подсветка создают совершенно сказочную атмосферу, а экспонаты просто уникальны. Большинство из них можно трогать и ощупывать. Например, можно посидеть на булыжнике розового кварца весом 525 кг, погладить трилобита и челюсть мамонта.    А на уровне улицы - магазин камней и ювелирных изделий. Аттракцион "расколи жеоду!" (это такой неприглядный круглый камушек размером с молодую картошку, а на самом деле - замкнутая полость, не полностью заполненная кристаллическим минеральным веществом). И ты, купив жеоду и расколов ее пополам, как грецкий орех, на специальном прессе, первым в мире видишь то, что начало формироваться 44 млн. лет тому назад...    Невозможно выйти из изумительной "Аметистовой комнаты" - великолепные самоцветы из Бразилии и Уругвая, ценой от 15 долл. до нескольких десятков тысяч, на любой карман! ЛФ долго выбирала подарки детям и внукам, а ИФ подарил ей на день рождения красивый кулон из амазонита.    Когда мы вышли, опять припустил дождь. И когда доехали до Маланды, где хотели посмотреть водопад, то выйти из машины рискнула я одна, остальные старательно отворачивались ("что я, водопадов не видал?"), зато умудрились там три раза припарковаться. После чего долго хохотали, что ИФ разучивал упражнение для водителей - "Парковка у водопада по звуку, в условиях полного отсутствия видимости".    Вскоре доехали до первого водопада близ деревни Миллаа-Миллаа (там их целая цепь, но мы решили ограничиться одним). Надо было ехать по указателю "для автобусов", он подводит прямо к цели, но кто ж мог знать? От стоянки машин надо спускаться к водопаду по ступеням, вполне терпимо. Дождь не унимается, но наших рыцарей ждет компенсация: большая группа молоденьких туристок под дождем разделась до символических бикини, и по крайней мере для мужиков пейзаж стал необыкновенно привлекательным, так что на водопад им уже и смотреть не хотелось.    Продолжая движение по 25-й дороге на восток, в сторону моря, делаем правый поворот на Мина-Крик (Mena Creek) и по указателям легко добираемся до Паронелла-парка.    У Хозе Паронеллы с детства была мечта: построить замок. Бедный испанский иммигрант, он приехал в Инисфейл в 1913 году. 11 лет он тяжко трудился: покупал, совершенствовал и продавал сахарные плантации. Во время своих многочисленных разъездов около водопада Мина-Крик-фоллз он приглядел участок девственного тропического места, идеальный для осуществления своего замысла. За это время его невеста в Испании успела выйти за другого - и тогда Хозе сделал предложение ее младшей сестре, Маргарите, которая впоследствии стала его верной сподвижницей во всех затеях.    Первым делом молодые в 1929 году купили желанный участок в 5 гектаров и построили каменную лестницу из 47 ступеней - чтобы поднимать с уровня воды строительные материалы. Проект замка был вдохновлен архитектурой Каталонии. В нем был домашний кинотеатр, который по выходным превращался в бальный зал - с живым оркестром и огромным зеркальным шаром под потолком... Вокруг замка было высажено около 7000 деревьев. Главное - впервые в регионе в 1933 г. была сооружена гидроэлектростанция, обслуживающая всю усадьбу и строения. В 1935 году Паронелла-парк был готов к приему посетителей. Хозе приглашал насладиться кинофильмами по субботам, поиграть в теннис на новеньких кортах, искупаться в Мина-крик (при купальне были кабинки для переодевания), отдохнуть в павильонах...    К сожалению, с 1948 года парк постоянно преследовали разнообразные несчастья (наводнения, пожары, циклоны). И лишь в 1993 году новые владельцы как бы заново "открыли" его, расчистили и постарались восстановить согласно первоначальному замыслу, а также организовали музей истории семьи Паронелла. Сейчас в парке проводятся туры (с гидом и без), выступают аборигены, работает кафе и сувенирный магазинчик.    Мне самым интересным показалось следующее. На упомянутой лестнице есть отметки уровней воды при нескольких наводнениях. Отметка самого сильного (в 1946 г.) находится так высоко, что в это трудно поверить! И еще: когда ты покупаешь билет (взрослый - $22, пенсионерам - $19.50), тебе в обмен на ключи от машины (чтоб не забыл вернуть!) дают ручной фонарик. Зачем? Пройдя мимо руин замка, спустившись по Большой Лестнице и пройдя по Аллее Влюбленных, на пути к водопаду Тереза вы попадаете в туннель. Он ничем не освещен, но с помощью выданного фонарика на потолке этого искусственного прохода вы увидите несколько колоний малюсеньких летучих мышей! Издали они походят на большой серый цветок, а присмотревшись, можно разглядеть множество живых существ, тесно прижавшихся друг к другу.    В день, когда мы были в Паронелла-парке, вода низвергалась из-под подвесного моста с огромной силой, все купальни и зона отдыха были затоплены. Старожилы говорят, что таких сильных и продолжительных дождей просто не упомнят. Радиосводки это подтверждают. И все последствия ситуации выпали на долю Л., который сел за руль, чтобы ехать назад. Около 100 км он ехал в кромешной тьме, под таким проливным дождем, что "дворники" практически не помогали, а дальний свет только мешал. На каких-то участках машина начинала "плыть", разметки не было видно вообще, встречные окатывали водопадами воды из-под колес. В Сиднее мы в такие условия изредка попадали, но это длилось несколько минут, или мы просто пережидали. Тут пережидать было нечего... В Кернсе буквально выпали из машины, все были измучены напряжением и рады были добраться до "дома". Весь день во всем мокром, с мокрыми ледяными ногами - какое счастье встать под ну очень горячий душ! Мы с ЛФ сготовили домашний ужин, мужики усидели полбутылки виски ("чтоб не простыть!")    12.03.05 Первый раз выспалась на всю катушку. ЛФ-ИФ успели с утра в шоппинг-центр сгонять, привезли кофе, помидоры - а я все спала без задних ног. Потом мы вдвоем (компаньоны интереса не проявили) взяли машину и поехали в музей RFDS (Royal Flying Doctor Service).    В нем посетители могут познакомиться с историей создания первой в мире медицинской авиации и деятельностью регулярной службы самолетов медицинской помощи. Она была создана в 1928 г. для помощи жителям отдаленных ферм и маленьких поселков. Ее основатель - миссионер, преподобный Джон Флинн. Ключевым элементом этой системы стала установка, состоящая из велосипедных педалей, ключа Морзе и маленького генератора, позволявшая жителям самых отдаленных ферм, где нет электричества, вызывать летающих врачей. Установку в 1927 году изобрел инженер-электрик Альф Трегер. В настоящее время правительство Австралии выделяет на службу RFDS 20 млн. долл. в год.    В музее помимо разделов, относящихся к медпомощи, есть раздел "образование", и не зря - та же радиослужба, которая сделала возможным вызов врачей, обеспечивала и трансляцию школьных уроков для детей отдаленных ферм. Только недавно, благодаря развитию Интернета и успехам телефонии, School of the Air ("Школа дистанционного образования") прекратила существование. Последний радиоурок был проведен 1 декабря 2004 года.    Кроме экспонатов, в музее показывают небольшой видеофильм. Музей недалеко от центра, буквально в двух шагах от Ботанического сада. Цена билетов - почти символическая.    После домашнего перекуса отправились вчетвером смотреть Сити. Стоянки или бесплатные, или по 50 цент/ч, что после Сиднея - "ду пдосто дадом". Интересно, что ЛФ без всякой карты, как по ниточке, шла прямо к казино, где мы и оставили их на час. Тем временем поснимали оригинальные военные мемориальные камни, пошатались по центральным улицам - и встретились у лодки со знаменательным названием "Одесса". ЛФ, выигравшая 20 долл., уже знала в казино все ходы и выходы и повела нас на крышу, откуда Л. попытался снять панораму. (Забыла отметить, что дождь с вчерашнего дня не прекращался, разве что стал малость послабее... Все время вспоминаю "мокрецов" и "Гадкие лебеди" Стругацких. Сегодня мы мокнем 3-й день.)    Едем в Ботанический сад (мимо которого уже утром проезжали). Он состоит из трех частей. К северу от дороги Коллинз-авеню - Сады Флекера (Flecker Gardens) и парковый заповедник Маунт Уитфилд, к югу - тропический лес, сквозь который по дощатому настилу выходишь к озерам. Все - совершенно бесплатно!    Начинаем с осмотра сравнительно небольшой территории Садов Флекера. Парочка оранжерей, живописные ручьи и мостики, аборигенский огородик, ресторан. Не так масштабно, как в Сиднее, но интересно, потому что все ДРУГОЕ! В климате влажных тропиков даже знакомые растения выглядят иначе: пышнее, крупнее, ярче. Какие тут бромелиады (между прочим - из семейства ананасовых...)!    Перешли через Коллинз-авеню и углубились в лес по настилу. Сначала он шел над сухими местами, потом над болотом вроде мангрового и, наконец, просто над водой. По бокам от настила - гигантские деревья Paperbark Tea Tree, кора которых непрерывно отшелушивается и действительно напоминает шелковистую оберточную бумагу. Дальше озера не пошли, повернули обратно, до машины дошли уже по обычной, "наземной" тропе.    Сегодня для разнообразия поужинали в номере у друзей, готовила ЛФ. После краткого отдыха поехали снова в Сити, но уже без ЛФ - она устала. А мы хотели посмотреть знаменитый "Ночной рынок". Это напоминает сиднейский рынок Пэдди-маркет, но тот работает по уик-эндам и с утра, а этот - ежедневно по вечерам и до ночи. Расположен очень удобно - в самом центре Эспланады. Рынок окружен дорогими гостиницами, ресторанами и кафе, а в нем самом - более чем доступный "фуд-корт", т.е. место, где сосредоточены забегаловки этнической кухни и гадюшники типа макдональдса. Толпы народу, масса магазинов и маленьких торговых точек. Я купила сувенирчик (брелок с чудным авантюрином) - и уже через час после выезда мы были дома. Все-таки Кернс - крошечный город!    Весь вечер играли с ЛФ в слова, учила ее играть в "Балду".    Загадки:    - Самая ненужная вещь, взятая с собой в Кернс?(козырек от солнца)    - Самая нужная вещь, но не взятая с собой? (дезодорант для туалета, в котором нет ни окна, ни вытяжки...)    13.03.05 В этот день спокойно уместилось все, что еще оставалось посмотреть (согласно загодя продуманному в Сиднее плану).    Поскольку Квинсленд не признает сезонных сдвигов времени, то разница с Сиднеем ровно час, а так как нам всем было неохота переводить часы, то мы без конца оговаривали "по-местному" или "по-нашему". Итак, в 9.00 по-местному (в 10.00 по-нашему) отправились на север. На небе - солнце, за рулем - Л..    В пределах города пляжей нет, они все расположены севернее, к каждому от главного шоссе (Хайвэй Капитана Кука) ответвляется дорога - и на каждом ответвлении, само собой, построена гигантская кольцевая односторонняя развязка ("раундэбаут"). Пока все миновали - устали... ЛФ еще собиралась заскочить с утра на арт-ярмарку (накануне видела рекламу), но мы воспротивились - и правильно сделали, потому что прибыли на крокодилью ферму Хартли ("Hartley's Crocodile Adventures") за пять минут до начала общего тура.    Билет (взрослый - 25 долл., детский - 12.50) дает право в течение 3 дней приезжать на ферму и участвовать во всех аттракционах. Мы так и задумали изначально, что посмотрим утреннюю часть программы, потом смотаемся в Порт-Даглас, там пообедаем - и вернемся "досмотреть".    Что же предлагает ферма? У нее два бизнеса: материальный (шкуры и мясо) и туристский. Сначала всех, кто успел на утренний тур, разделили на две группы, нашей группе выдали ознакомительный рассказ с прибаутками у муляжа некогда существовавшего крокодила длиной 7,6 м.    Миссисипские аллигаторы, нильские и морские (эстуариевые) крокодилы - главные семейства, к которым проявляют интерес представители модной индустрии, а следовательно, именно эти виды разводят на фермах. Приблизительная статистика, которую ведет международная Группа специалистов по крокодилам (Crocodile Specialist Group), созданная для охраны этих животных, такова: ежегодно в США разводят и убивают 50 тысяч аллигаторов, в Австралии - 20 тысяч морских крокодилов, в Африке - около 80 тысяч. Это официальные данные. Объем выручки от продажи кожи крокодилов, разводимых на фермах по всему миру, достигает 300 миллионов долларов в год. Это те доходы, которые предъявляются для налогообложения. Объем черного рынка крокодиловой кожи, по мнению экспертов, составляет примерно треть от легального.    Практически все страны, заинтересованные в крокодильем промысле, еще в 1975 году подписали Конвенцию по международной торговле редкими видами мировой флоры и фауны (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), которая запрещает отлов крокодилов, живущих в диких условиях. Большинство серьезных корпораций модной индустрии присоединяются к хартиям, принимаемым "зелеными" из Группы специалистов по крокодилам. Все - государства, экологи, производители аксессуаров и даже покупатели - заинтересованы в прозрачности крокодилового бизнеса. Кроме того, большинство ферм выполняет, как это ни странно, еще и природоохранную функцию - сохраняет популяцию различных видов крокодилов, в том числе и редких. Фермы, где подчас содержится до десяти тысяч животных, по сути, становятся научно-исследовательскими центрами для биологов из разных стран. Это помогает находить взаимопонимание с защитниками рептилий. Фермы также заботятся о соблюдении "прав крокодила". Например, возраст подопечного к "моменту истины" должен быть не менее трех лет, а его длина должна составлять ровно 180 сантиметров. Самые здоровые молодые особи, обладающие качественной кожей, "отдают" ее на сумки, ботинки и ремешки. Остальные преспокойно живут на фермах, развлекая туристов.    Нас для начала повели в секцию молодняка. Кстати, "детская смертность" на фермах в среднем в пять раз ниже, чем в естественных условиях, когда из яиц вылупляется всего три процента детенышей. Крокодильи яйца - величиной с куриные или гусиные, покрыты известковой скорлупой. Число их в кладке у разных видов - от 10 до 100 штук. В природных условиях один вид крокодилов закапывает яйца в песок, другой откладывает их в гнезда, сделанные самкой из гниющей растительности. На фермах же создаются инкубаторы, где поддерживается нужная температура. Нам только показали молодых кроков, а в инкубатор не пустили - там якобы многое зависит от точно выдержанной температуры, так как при 32 градусах выводятся самцы, а из закладок, содержащихся при 31 град. - самки. Маленькие крокодильчики растут отдельно от родителей.    В производстве крокодиловой кожи существуют специальные правила. Для изготовления предметов роскоши пригодна лишь кожа нижней, "брюшной" части крокодила, снятая цельным куском. Оптимальный размер шкуры - около 140 сантиметров в длину. Из таких кусков делают крупные аксессуары, например сумки. Для более мелких предметов используют остатки или куски поврежденной кожи. Спинная часть покрыта рубчатой чешуей, или остеодермами, и совершенно не годится для "изящного" бизнеса.    Мясо крокодилов тоже идет на экспорт. Как показывает статистика, гурманы, предпочитающие подобное лакомство, живут во всех уголках мира, а не только в районах разведения этих рептилий. Кости и остеодермы крокодилов измельчаются и используются для приготовления удобрений и корма для домашней птицы.    Дилетанты полагают, что выделка крокодиловой кожи - весьма хитроумный процесс. На самом деле это не так. Есть два основных способа обработки (дубления) - с применением хрома и с помощью натуральных овощных экстрактов. Второй способ более дорогой, однако именно он позволяет сохранить структуру кожи в ее первозданном виде, защищая от неблагоприятных повреждений, которые может вызвать хромирование. Кожа крокодилов, как и других рептилий, покрыта чешуйками. Прежде чем приступать к выделке кожи, эти чешуйки необходимо удалить - для этого существуют специальные растворы. Именно чешуйки обуславливают природный цвет кожи крокодила. Без них она приобретает нейтрально-белый окрас. Это означает, что специалисты могут окрасить кожу в самый модный цвет сезона, даже если он будет представлять собой невозможно-кислотное сочетание серо-буро-малинового да еще и в крапинку. Им доступен абсолютно весь спектр цветов - от классических коричневого и бордового до ярких оттенков бирюзового и розового. После этого кожу можно покрыть лаком.    Многие фермы предлагают целый перечень услуг - от выращивания крокодила и снятия с него шкуры любым требуемым способом до обработки и изготовления аксессуара или сувенира. Наш рейнджер рассказал, сколько стоят пояс, шляпа из кожи крокодила и привел пример экзотического заказа: по баснословной цене для одного японца изготовили сумку для гольфовых клюшек.    Ровно через 30 минут нашу группу сажают в катер со стеклянными щитами вдоль бортов и велят сидеть и не вставать. Катер плывет по искусственной лагуне. Там нам демонстрируют массу 11-летних кроков, кормят их с длинной удочки куриными головами. Тут же по берегу ходит странная птица, которая жрет эти головы с не меньшим энтузиазмом!.. Если рейнджеры не успеют сразу изъять крокодилью кладку (они это делают только на пару, один отгоняет самку, другой вынимает яйца) - птичка случая не упустит!    Потом нас провели к вольерам и показали кормление двух видов крокодилов. Для человека опасны эстуариевые, или морские (самый большой из всех видов крокодилов), поэтому служитель стоит за оградой. А вот пресноводных кормят как кур, они просто ползают вокруг рейнджера и ловят то, что он бросает.    После ланча на ферме демонстрируют ядовитых змей с советами, "как уберечься и что делать, если уже укушен", потом в специальном амфитеатре идет шоу-программа "крокодилья коррида" ("crocodile attack show"), затем - кормление казуаров и коала (они как раз к вечеру просыпаются помаленьку).    Но мы до того "насмотрелись" и "наслушались" всего крокодилового, что еще до ланча уехали с фермы и отправились в курортный городок Порт-Даглас, который славен тем, что с него лучше всего (потому что ближе всего) посещать Барьерный риф.    Вам это покажется странным, но риф, главная приманка всех туристов, в нашу программу вписан не был. ИФ-ЛФ его уже видели, когда ездили в Порт-Даглас несколько лет назад, и им хватило, а мы с Л. не больно рвались.    Это мероприятие стоит от 60 до 150 долл./чел. и в общем виде включает три фазы:    1 - тебя везут на большом корабле (или маленьком катере) к рифам (1-2,5 часа),    2 - ты там плаваешь-ныряешь с ластами-маской/аквалангом (около 2 часов), любуешься подводным миром - кораллами, рыбами...    3 - на том же средстве везут обратно, по дороге кормят.       Если ты не занят нырянием и плаванием, то для тебя это вот что: 2 часа болтанки с тошнотой, "средние" 2 часа ты просто сидишь на платформе в море (или в катере, который тебя привез) - И СКУЧАЕШЬ!, а потом еще 2 ч. обратной болтанки... Ни Л., ни я нырять не собирались, поэтому туры эти нам были просто ни к чему.    Спокойно проехали весь Порт-Даглас, запарковались в приморском парке, там еще была маленькая воскресная ярмарка, мы по ней прошлись - и стали искать место для обеда. Разделились, потому что обедаем по-разному. В итоге мы с Л. слегка ошиблись и угодили в роскошный, прохладный, изысканный ресторан. Оставили там вдвое больше, чем в РСЛ-клубе, зато не объелись и в придачу получили роскошный вид на море...    Воссоединившись с компаньонами, погуляли вдоль причалов, заехали по очень крутой дороге на обзорную точку с горы, на выезде из города посетили отель "Шератон-Мираж". Нам его рекомендовали, как чудо роскоши, но после отелей Лас-Вегаса (особенно Беладжио) нас трудно удивить...    Идея вернуться опять к крокодилам всем омерзительна - и мы решаем ехать дальше на север, в ущелье Мосман (Mossman Gorge). Проезжаем через аборигенскую деревню и попадаем в джунгли. Гигантские валуны с кипящей между ними водой. Хотела перейти ущелье по подвесному мостику, но удалось пройти лишь десяток метров - дальше путь преградила калитка на замке... ИФ босиком всех обутых перевел через ручей. К машине возвращались по сухой дороге, с обзорными площадками и мостиками.    С этого места за руль сел ИФ. - и стремительно покатил в сторону Кернса. Оказывается, у него на уме был "тайный план": лично заехать на Куранду и ознакомиться с расписанием и ценами. До Куранды 14 км серпантина в один конец, и все можно узнать и по телефону, но разве против ИФ сдюжишь? Самое смешное, что в итоге эта его "идея-фикс" сэкономила нашей паре 100 долл.    Но сначала маленькая вставочка. Вот что пишут об этом туре в рекламных буклетах:    Во время экскурсии "Куранда - Тур" вы совершите поездку на старинном поезде по старинной горной дороге, ведущей через тоннели и ущелья, мимо водопадов и дождевых лесов в горную деревушку Куранда. Здесь вы можете пройтись по сотням сувенирных магазинов, ресторанов или посетить оранжерею тропических бабочек. После этого вы спуститесь к морю по 7-ми километровой канатной дороге, проложенной над непроходимыми дождевыми лесами. Внизу вы посетите деревню аборигенов Тджапукаи, где не только увидите как поют и танцуют коренные австралийцы, или как они добывают трением огонь, но и сможете поучиться метать копья и бумеранги.    Иногда этот маршрут проходят в обратном порядке. Туристов подвозят к нижней станции канатной дороги "Skyrail" и они в закрытых кабинках плывут в нескольких метрах над кронами тропического леса с двумя остановками - там их выпускают на платформы, полюбоваться видами и поснимать. В Куранде всех высаживают, там народ ходит по магазинам, обедают, занимают себя всякими аттракционами (типа выступлений аборигенов) - а потом можно вернуться теми же кабинками, а можно в 2 ч. (или в 3ч. - второй и последний рейс) сесть на старинный поезд (Scenic Railway), который с двумя остановками в самых живописных местах возвращает всех на центральную ж/д станцию в Кернсе. Есть всяческие комбинации "кабель-поезд-автобус-машина", но это - стандартная, стоит 85 долл./чел, при этом тебя подбирают у отеля и привозят в отель. Самое привлекательное в этом путешествии - вид на водопад Бэррон-фолз и прогулка по Куранде.    Мы с Л. имеем фобии (я - клаустрофобию, он - акрофобию, боязнь высоты), посему подвесные кабинки кабельной дороги - это не для нас (они закрытые и поднимаются на высоту). И мы планировали просто купить билеты туда и обратно на поезд и без всяких туров прокатиться в Куранду "дикарями". Билет в два конца для пенсионера - 45 долл./чел.    Это я все к тому, что когда ИФ нас привез в Куранду на машине, мы пошлялись по ней и спустились по настилам ко всем обзорным точкам, полюбовались водопадом Бэррон от души, поснимали - и надобность в задуманной на завтра поездке попросту отпала (что мы, на поезде не ездили???)    Интересно, что к вечеру опять пошел дождь, опять поплыл по горам туман... А вот с утра и до поездки на Куранду была солнечная погода, но мы так по ней соскучились, так ей обрадовались, что забыли о мерах предосторожности. В Сиднее без солнцезащитного крема никто и носу из дому не высунет! Тут дожди нас "разбаловали" - а в результате у меня нос-то и сгорел!    Самое смешно, что мы "на халяву" все посмотрели, а бедный ИФ так ничего и не узнал - было поздно и информбюро не работало...    Вечером ели поврозь: ЛФ "голодала" и ИФ к нам не пустила. Они ждали знакомых, которые независимо от нас прилетели в Кернс отпраздновать 30-летие своего супружества. Эта пара созвонилась с ЛФ-ИФ по мобайлу и договорилась повидаться. Мы были представлены друг другу. Очень милые люди, в Австралии 25 лет. Попили вместе чаю, поболтали, они вскоре уехали, а мы ушли к себе в номер и стали гадать: что будут делать завтра наши приятели?    14.03.05 Оказалось, они-таки послушались моего совета и заказали с утра тур. Их отвезли к кабинкам (9.30), и привезли с вокзала (16.00). Хоть весь день прошел в тумане и под дождем, но они вернулись ужасно довольные, с сувенирным фото (в кабинке вдвоем!) В Куранде повстречали ту самую пару, с ними сходили на ланч и ехали потом в поезде. А еще до того, с раннего утра ИФ поздравил ЛФ роскошной икебаной (которую потом взяли в самолет в Сидней - ужасно жалко было бросать такую красоту!)    Мы же, пока они отсутствовали, прекрасно выспались, совершили мини-экскурсию в городской госпиталь. Я обещала приятелю-австралийцу его снять - он там родился. Сейчас госпиталь подремонтирован, выглядит отлично, кругом сидят и ходят аборигены.    Из интереса нашли клуб РСЛ (напротив - памятник и две пушки), 115 по Эспланаде. Заглянули. Все дороже и хуже чем в старом, добром Атертоне. Вышли.    Вооружившись буклетом, прошли маршрут "Исторические здания в центре Кернса". Мило, но совершенно неинтересно (т.е., не впечатляет) - 4-5 зданий начала 20-го века. Зато очень необычен в Кернсе "Вулворт". Он занимает квартал между улицами и представляет собой не бакалейно-гастрономический магазин, как мы привыкли, а гибрид огромного универмага с магазином туристско-рыболовного снаряжения, с книжным и т.д. и т.п. (плюс любые пищевые продукты).    Потом Л. чуть не отрубил мне голову багажником, но обошлось - и в 3 ч. мы уже были дома. Все это время дождь не прекращался ни на минуту. Даже когда солнце ухитрялось на минуту выглянуть - он шел и шел, упорно и тупо. Наверное, праздновать день рождения ЛФ надо было ехать в другую сторону от Сиднея - в Кернсе это сезон дождей и душной влаги. Сюда надо ехать в июне-июле, когда у нас промозгло, а тут - тепло и сухо. Правда, тогда тут все вдвое дороже и толпы народу.    Вечером мы зашли к Ф. в номер и спели имениннице песню (исполняется на любой скачущий блатной мотивчик):    Подарили ей то, что обещано в песенке (книжку и фартук) и отправились на Эспланаду. Там встретились с дружественной парой и, стараясь не выходить из-под козырьков, стали подыскивать ресторан. Выбрали итальянскую тратторию "Вилла Романо" со столиками на воздухе. Все ели разную рыбу с гриля (все больше снэппера, по-русски это люциан), а я полдюжины любимых устриц и блинчики. Все пили вино, а я - томатный сок. "Вилла Романо", как и некоторые другие рестораны, предлагает 30-% скидку на весь счет (кроме алкоголя) для тех, кто сделает заказ до 18.30. И в итоге вполне роскошный ужин с видом на море обходится в 20 долл./чел.!    Домой - под дождем. ИФ вообще с трудом переносит дождь, а пятый день подряд - он уже просто на грани. Зато Л. удивительно спокоен и путешествие переносит прекрасно (не в последнюю очередь, я думаю, потому что мы находимся на постое в одном комплексе, неизменно возвращаемся в привычное место и не перетаскиваем без конца сумки). Кстати, у нас очень удачно был выбран квартирный комплекс. Предупредительная служащая, чистота невероятная, отсутствие насекомых, которыми славятся тропики, и разные приятные мелочи - например, кроме стандартного набора (шампунь и кондиционер), стояли еще две бутылочки: гель для душа и увлажняющий крем. Последний просто-таки спас мой нос от шелушения!    15.03.05 Пока я отсыпалась, ИФ-ЛФ с раннего утра совершили моцион: вдоль всей эспланады и обратно. Я поздно позавтракала и мы поехали по предложению ИФ на "Хрустальные каскады" (Crystal Cascades). Это совсем рядом с городом, Надо ехать по James St, которая переходит в Anderson - и свернуть направо на Reservoir Rd, далее по указателям. Исключительно живописная дорога и, что самое главное - наконец, солнечный день!    Слово "Cascades" имеет и другое значение: маленькие водопады. Их мы и увидели. Пешая дорога идет все время чуть-чуть в гору, а справа - бешеные потоки воды и водопадики каскадом. В дождь гулять не очень приятно, но и в душный горячий день идти в гору - тоже не подарок. На пути нас удивили японские туристы. Обычно они благонравно сигают стайками по магазинам и кафе, а тут пятеро молодых развлекались тем, что сигали с камня в воду (обрыв метра 4) - прямо в этот бурный поток! Даже смотреть было страшно!    Ровно в 13.30 по Сиднею были дома и доедали запасы, подчищая перед отъездом холодильник. ИФ-ЛФ, нагулявшиеся до завтрака, остались отдыхать, а мы поехали в Сити. Прошли всю Эспланаду, полюбовались "Лагуной". Поскольку в самом городе нет пляжа, был устроен огромный искусственный водоем, по берегам насыпали песочек - короче, это искусственный пляж в форме клина, который острым концом "врезается" в Эспланаду с моря. Народу предостаточно: после дождливых дней всех потянуло позагорать на песочке и искупаться. Подошли в площадке для туристских вертолетов, вдоль нее - таблички с рассказами о городах-побратимах Кернса. Среди них - Рига.    На обратном пути у квартала, где расположены все службы католической епархии, обратила внимание на стенд: "В этом соборе - самый большой в мире тематический витраж". Разумеется, зашли в собор. Вдоль продольных стен в высоких окнах - витражи, составляющие единую картину "Сотворение мира". Начиная от правого переднего окна (у алтаря), где свет отделяется от тьмы, и кончая левым передним, где человек идет среди зверей - все семь дней творения. С точки зрения высокого искусства - не шедевр, но посмотреть было интересно.    Creation Windows (2000)    St Monica's Cathedral, 183 Abbott Street    Художник Gerry Cummins    The Creation Windows have been described as the world's largest themed stained glass windows. They were installed in St Monica's Cathedral in Queensland's Catholic Diocese of Cairns late in 2000.    There are 24 windows, depicting the cycle of creation. The designs range from an exploded supernova to the formation of the earth, from the development of Queensland landmarks and the arrival of humans to a crystal pattern symbolising perfection. One of the windows includes a reproduction of an image of the Eagle Nebula - the so-called Pillars of Creation - taken by the Hubble space telescope.    The windows are six metres high and 1.7 metres wide and include 320 square metres of stained glass. Stained-glass artists, Gerry Cummins and Jill Stehn spent two years designing the windows and four years building them.    На 18 ч. по местному юбиляры нас пригласили в ресторан в своей гостинице. На воздухе, под огромным тентом, у фонтана и бассейна - и практически весь вечер мы в зале одни... Начали с огромного блюда холодного сифуда-ассорти и салата, а горячее каждый себе выбирал сам. Пьем за 30 лет, долго сидим и травим байки, потом переходим в кофейню - тут уж угощаем мы.    Вечер я провела с ЛФ за игрой в слова. Завтра - увы, отъезд... Вот только-только я выучила расположение выключателей всех ламп, освоила кнопки на ТВ-пультике - и уже все это ни к чему!    16.03.05 Последний подарок от нашей милой Барбары - несмотря на правило выкатываться до 10 утра, нам позволено остаться до того времени, когда мы сами пожелаем выкатиться. Компаньонам повезло меньше: в их номер сегодня въезжают, поэтому они до 10 собрали все шмотки и перебросили их к нам. А так как и в бюро найма машин нам сделали похожий подарок (вместо 12 разрешили сдать машину в 16, без дополнительной оплаты), то мы как бы получили лишний бесплатный курортный день.    Закинув вещи, друзья наши сразу взяли машину и поехали завтракать и закупать сувениры. Я еще спала. Потом мы собирались, паковались, а друзья тем временем поехали попытать удачи в кино. Сеансы не подошли, и они поехали к РСЛ клубу, где мы с Л. нацеливались обедать. И зря нас там прождали!    Мы туда действительно в урочный час направились - но не дошли... Жарко, солнце, духота - а на ближайшем углу симпатичный чисто английский паб "Петух и бык" ("Cock and Bull"). Скромно заказали один салатик с мясом индейки, взяли кружечку пива (вместо супа) и стали ждать. Идет девица, несет большое банкетное блюдо... Это и был наш салатик ... На матраце из целых и рубленых салатных листьев толщиной см. в 4 возвышается гора из кусков индейки (как лапти), помидоры, огурцы, киви, клубника, виноград, арбуз, апельсин - и мисочка кислого варенья (к птице!) На стойке не менее 30 видов соусов, которыми можно заправить это великолепие. Дома я такое блюдо подаю на компанию примерно из 8 человек.    Зал украшен рогами разных антилоп, оленей, даже лося, головами кабанов и т.п., венец всего - чучело льва! Второй зал - рыбный. Кондиционер, прохлада и жутко вкусно! Когда компаньоны влетели к нам в номер со словами: "Где ж вы были, мы вас в РСЛ не нашли!" - мы их тут же направили в этот замечательный паб, и там их не менее благополучно "желудочно удовлетворили".    ------    Итог: город Кернс - это город, где мы за МЕНЬШИЕ, чем ожидалось, деньги, получили все СВЕРХ ОЖИДАЕМОГО: тип машины, размер жилья и лишний день отдыха.    ----------    Когда друзья вернулись из паба, все уже было упаковано (и икебана!!!) - и мы отправились в аэропорт. Без проблем сдали машину и стали играть в слова и есть мороженое, ожидая рейса. "Джет-Стар" - малобюджетная линия, на ней ничего нет, даже нет нумерованных мест, пассажиры садятся на любые свободные места. Но есть порядок посадки: сначала проходят те, кто с желтыми талонами (с детьми и инвалиды), потом - с синими (те кто рано зарегистрировался), а уж потом - все прочие. У нас были синие талоны, и мы сели в передней части салона, чтобы не страдать от рева моторов и вида плоскости крыла за окном. Это оказалось чудовищной ошибкой, потому что перед нами было несколько семей с детьми которые непрерывно орали истошными голосами (без единой паузы, клянусь!!!) все три часа нашего полета. К концу мы к этому даже привыкли, так что когда наступила тишина - несколько удивились. Я уже написала, что на "Джет-Стар" нет ничего - ни воды, ни конфеток, ни даже гигиенических салфеток на подголовниках! Я уж не говорю о кино и кормежке... Правда, развозят на тележках примитивные бутерброды и питье, а также и наушники - но все за деньги. Правда, экономия против "Квонтаса" существенная: на двоих более 50 долл. За эти деньги можно пообедать в хорошем ресторане!    ======================================