# По Тасмании за девять дней

Наталия Михайловна Голуб

ПО ТАСМАНИИ ЗА ДЕВЯТЬ ДНЕЙ


"...За морем житье не худо;


В свете ж вот какое чудо:


Остров на море лежит,


Град на острове стоит..."


А.С.Пушкин


=============    Иллюстрации к этому путешествию размещены в одном из моих альбомов на портале "ПИКАСА" по адресу http://picasaweb.google.ru/avstral7 Все фото снабжены русскими надписями; их можно просматривать в режиме "поштучно" или в режиме слайд-шоу (рекомендую установить 6 сек). Запасной вариант - мои фотоальбомы на MoiFoto.ru http://Tala.MoiFoto.ru Там, если вывести на экран любое увеличенное фото, слева можно увидеть ярлык "просмотр слайд-фото" - и воспользоваться им.    =============          Собрались мы как-то в очередной раз с друзьями за накрытым столом и стали прикидывать: куда бы нам отправиться попутешествовать? Чтобы и не далеко - но и не близко, не очень дорого - но и не скупясь, экзотично - но не опасно. Ответ родился довольно быстро: конечно же, Тасмания! Для жителей Сиднея это почти такая же экзотика, как Новая Зеландия, но не нужен загранпаспорт, не нужно разбираться с чужой валютой...    Сказано - сделано. Обложились литературой, расспросили бывалых путешественников и в итоге составили очень удобный кольцевой 9-дневный маршрут, позволяющий объехать большинство интересных мест на острове. Прежде, чем начать "отчет о поездке" (март 2003 года), позволю себе привести маленькую историческую справку.


***


Первым северной оконечности западного берега материка, более 50 миллионов лет назад, отколовшегося от Антарктиды, достиг голландец Виллем Янсзон, торжественно провозгласивший найденную в районе современного залива Карпентария землю Новой Голландией.    Надо сказать, большого энтузиазма в Европе это открытие не вызвало. Ни золота, ни жемчуга, ни других полезных и ценных материалов обнаружить в то время в Новой Голландии не удалось. Тем не менее с голландской базы в Батавии (современная Джакарта) туда потянулся тоненький ручеек исследователей. Плацдармом для дальнейших изысканий стала Восточная Индия. В 1642 году губернатор Ост-Индии Энтони Ван-Димен послал экспедицию на поиски новых неизведанных земель. Руководил экспедицией опытный мореплаватель Абель Тасман. Так что нетрудно догадаться, что именно удалось открыть этому мореходу. Правда, свое нынешнее имя - Тасмания - этот остров получил недавно, в 1953 году. Сам же Тасман назвал вновь открытую им землю Вандименовой, в честь пославшего его губернатора. Но так как в дальнейшем это название оказалось неразрывно связано с исправительной колонией - Порт-Артуром и его заключенными, то первоначально данное острову имя пришлось изменить. Причем интересно, что, высадившись на побережье Тасмании, голландский капитан обошел стороной Новую Голландию, то есть пропустил Австралию.    Хотя Тасман и вступил во владение Землей Ван-Димена от имени Голландии, проку от нее было еще меньше, чем от Новой Голландии: довольно суровый климат, дикая природа, мрачные скалы и опять же никаких сокровищ. Местные жители вообще никак не реагировали на привезенные серебро и золото, демонстрируемые моряками. Эти странные, на взгляд дикарей, предметы не имели никакой ценности. Из чего следовало, что ничего подобного здесь не было. Местные аборигены пребывали в первобытном состоянии, не имея ни малейшего представления о собственности, а тем более о деньгах.    Англичане поселились в этих малоприветливых местах не совсем по своей воле. Заметив явный интерес французов к этому району, британское правительство поспешило присоединить к своей империи много лет назад открытый голландцами остров.    Британские колонисты были высажены на Тасмании в 1802 году. Большую часть новых поселенцев составили бывшие каторжники зловещей тюрьмы острова Норфолк. Тасманию нужно было как-то использовать, а, с точки зрения колониальных властей, лучшего места для содержания заключенных было просто не найти. Бежать отсюда было некуда, а жить в тасманийских дебрях, где водился страшный сумчатый волк - тилацин, желающих было немного. В дальнейшем, отчасти от страха, это уникальное животное полностью истребили. В последний раз следы тилацина видели в конце 1940-х годов. В 1986 году он был признан вымершим животным. Хотя многие утверждают, что встречали это мифическое существо. Может быть, в этом и есть доля правды, поскольку более 70% лесов Тасмании мало изучены и практически непроходимы. Все это большей частью национальные парки, объявленные мировым природным достоянием.


***


А теперь, когда вы убедились, сколь интересен самый маленький штат Австралии, - поехали!    Попасть в Тасманию можно самолетом или паромом. Мы предпочли первый вариант. Благополучно миновали удивительно строгий контроль, при этом с любопытством наблюдали новые операции безопасности (просвечивание вещей с изображением на цветном экране; требование снимать часы и пр.).    После неутомительного 2-часового перелета, благополучно приземлившись в Лонсестоне, пересели в заранее заказанный симпатичный новенький внедорожник, который безотказно катал нас по горам и долам, серпантинам и дикому бушу.    Забросив вещи в гостиницу, переоделись в майки и шорты и сразу пошли в Сити-парк. Он находится в самом центре города и для сиднейцев особенно интересен сугубо "европейской" растительностью: дубы, каштаны - совсем не то, что в нашем штате. У главного входа выгорожен большой участок с водоемом для японских снежных обезьян, около них всегда толпятся посетители. В нескольких шагах, в углу парка, еще одна достопримечательность: маленький музей радио, который содержит пара энтузиастов (билеты не продают, но все бросают пожертвования). Сначала хозяин продемонстрировал нам свою удивительную собаку, которая выполняет мудреные команды и развлекает туристов (ее даже многие снимают на видео), а также показал древнюю вистирию, т.е. глицинию). Ей 150 лет и ствол у нее, как у старого дуба. А еще в парке есть старинная оранжерея, элегантные беседки. Рядом расположен "Центр дизайна деревянных изделий", там в сущности два самостоятельных подразделения: платный музей и салон по продаже изящных поделок. Бывают и неожиданные выставки - мы как раз попали на одну из них, изделий из стекла.    Лонсестон - третий по "старшинству" город Австралии после Сиднея и Хобарта - производит очень приятное впечатление. Чистый, уютный, на диво живой город. И в то же время бережно сохраняет историю, чего стоит один лишь "Магазин зонтов" - это же чуть ли не Диккенсовская Англия! Множество церквей и соборов. Любителям старинной техники советую не пропустить "Музей старых автомобилей". Любителям понежиться - "Римские бани". И уж обязательно надо побывать в Художественном музее королевы Виктории. Старая его часть - на улице Веллингтон, а новый музейный комплекс с самыми разнообразными экспозициями - за рекой в районе Инвереск, надо только мост перейти. Для местных вход бесплатный, приезжим пенсионерам - по 9 долл. (единый билет на оба музея).    Наша ошибка состояла в том, что в Инвереске мы начали осмотр с картинной галереи штата, мягко говоря, весьма скромной, из-за чего почти не осталось времени на колоритные экспозиции "железные дороги", "кузнечное дело", "плотники" и, главное - "Эмигранты в Тасмании" - яркие и именно для нас очень интересные экспонаты.    Жемчужина Лонсестона - Катаракт Годж ("Порожистое ущелье").    Это живописное место в западной части города с обзорными площадками, подвесным мостом, канатной дорогой, двумя водоемами близ запруды - и даже гуляющими павлинами. Канатная дорога с открытыми парными сиденьями, как для лыжников, держит своеобразный рекорд, имея самый большой в мире пролет между опорами - 300 м. Торопитесь - она работает только до 5!    Много интересного можно найти и в окрестностях Лонсестона. Если вас интересует виноделие - следуйте по указателям, которые отмечают маршрут "Tamar Valley Wine Route" ("Виноградники в долине реки Тамар"). Рядом почти круглый год, с августа по май, цветут знаменитые лавандовые поля.    Мы ограничились двумя достопримечательными местами.    Сначала заехали на клубничную ферму, что на правом берегу реки Тамар (Hillwood Strawberry Farm). Там начали с бесплатной дегустации сыров и ягодных вин, сиропов и джемов. Я выбрала оранжевый сыр и малиновый джем, а потом хозяева нам дали по пластиковой коробке из-под мороженого и направили к грядкам. Довольно большое поле, рви - не хочу. Погода прекрасная, начинает припекать, постепенно раздеваемся. Мужчины, как выяснилось, собирать ягоды не умеют совсем, приходится компенсировать... Подруга на поле есть побрезговала - "ягоды грязные", а я рискнула, стараясь брать только свисающие на стебельке и не касающиеся земли (чистый самообман!). Мужчины, похоже, больше ели, чем собирали... Есть и грядки черной смородины, но ее сезон миновал. Сама ферма вся в цветущих розах, даже скромные хозяйственные постройки просто утопают в цветах!    Далее двинулись на север, чтобы пересечь реку Тамар по вантовому мосту Batman Bridge. Впечатляющее сооружение!    По восточному берегу реки повернули на юг и вскоре добрались до "швейцарской деревни" Гриндельвальд (Grindelwald). Это стилизованный поселок, воплощение идеи местного бизнесмена Рольфа Во (Roelf Vos), который начал ее строительство в 1981 г. Стилизации "под Швейцарию" чрезвычайно способствует ландшафт. На мирных холмах и долинах разбросано множество жилых домиков-шале, создан рукотворный пруд, выстроены торговая площадь с часовой башней, часовня, отель, конференц-центр...    От главной площади до ресторана "Эдельвейс" пешком не дойдешь, и в этом нет ничего удивительного: общая площадь Гриндельвальда - 504 гектара (!!!) Хотя гулять вдоль центральной дороги довольно интересно: около каждого коттеджа есть резной деревянный столбик с рожицей, и все они разные!    На ступенях при входе в ресторан умиляет внушительная бронзовая табличка: "На этом самом месте в 1897 году ровным счетом ничего не произошло". И вправду: более мирного пейзажа не сыскать. Озеро, птицы, овощной супчик, куриный паштетик... Официантка - толстая тетка в национальном костюме, абажуры из ткани с рюшиками, мы одни на весь зал. Пообедали, потоптались вокруг часовни на другом берегу озера, покормили птиц и повернули назад, на Лонсестон.    Из Лонсестона наш путь лежал на запад. Первая остановка на фабрике сыров. Тут я узнала, что такое Cheddaring. Это специфическая операция при изготовлении сыра сорта чеддер. Незрелый сыр, т.е. творог (curd) нарезают слоями и складывают стопкой, удваивая число слоев: 2,4,8 и т.д. Это единственное место в Австралии, где сыр готовят подобным "дедовским способом". Мы через стекло посмотрели, как двое парней возились с чаном закваски, а потом прошли в отделение, где сыры дозревают на полках. Здорово! Напробовались всех сортов на дегустационном столике, накупили, сколько смогли унести. У выхода на пригорке - интересная деревянная скульптура, в гигантском куске дерева художник увидел подобие парусной лодки.    Далее на нашем пути - ферма-малинник. Мы сначала прогулялись к кустам, по дороге рвали ежевику, все руки занозили. Потом было дивное малиновое мороженое под малиновым соусом, кофе с малиновым маффином - красота!    Специально сделали крюк через Шеффилд, чтобы посмотреть настенные росписи - и не зря. (К слову: осматривать Шеффилд надо только пешком...)    В 80-е это был совсем экономически "загибающийся" городишко и местные люди задались целью как-то его спасти. Стали узнавать, как в других странах мира справляются с такой задачей. Решили, что им подходит опыт одного канадского городка и стали действовать по той же схеме: сколотили траст, учредили общество, заказали художникам расписать в городе стены. И турист, представьте, таки повалил! А есть туризм - есть и работа, и торговля. На сегодня в городе 33 панно под открытым небом, все в разном стиле и на разные темы. Некоторые очень сильно сделаны, некоторые - средне. Но главное - творческий подход. И мы имели случай убедиться в интеллигентности жителей, зайдя в маленькую забегаловку. Ее целиком обслуживает мальчик лет 20-25. Когда я попросила ржаной хлеб, объяснив, что мой муж - диабетик, мальчик сообщил, что хлеба нет, но он может предложить паровой рис басмати, у него глюкемический индекс вдвое ниже, чем у риса обычного. У меня прямо сердце растаяло от этой речи.    Продолжаем двигаться на запад. Грустное зрелище: почти все дороги Тасмании усеяны трупами сбитых и раздавленных животных. Преимущественно это всякие "кенгуры" и поссумы, размером с кошку или покрупнее. Если об этом забыть - дорога исключительно живописна. Фактически, мы уже в горах. Въехали в Национальный парк (тут наши пенсионные карточки не работают, все платят $10 с машины), зарегистрировались в Cradle Mountain Lodge (Горный Приют) и поехали искать свои шале. Очень стильные домики, со всеми удобствами кроме телевизора, скошенные высоченные потолки, темные балки, запах дерева и свежего леса.    Для первой прогулки выбрали "Заколдованную тропу". (Enchanted walk). И сразу нам попались два неизвестных зверя, они мирно что-то выкапывали в метре от тропы. Поснимали их, а дойдя до магазинчика, полистали книгу "Фауна Тасмании" и узнали всю правду: это падемелоны (подвид кенгуру валлаби, толстые, как сурки). Там же купили смешной сувенир: "Дьявольский порошок" (намек на тасманийского дьявола, а на самом деле - смесь острых сухих специй, что-то типа порошка аджики). Потом встретили пару больших кенгуру, но их заслоняли, беспрерывно щелкая аппаратами, две толстые немецкие тетки (видно, никогда еще кенгуру не видели!). Они так кудахтали, что зверям надоело и они ускакали в лес. Место очень похоже на окрестности горных речек в Закарпатье.    Вдоль реки вьется тропа, оборудованная настилом. На невысоких столбиках уложены деревянные дощечки, обитые "куриной сеткой" - поскользнуться невозможно! Сразу вспоминается рассказ Бредбери, где путешественники в эпоху юрского периода не имели права сходить с "парящей тропы", чтобы не внести изменений в прошлое, но один турист оступился и раздавил бабочку. Мы с тропы не сходили.    Днем я забралась в Большую Гостиную - написать письма. Там удивительно уютно: горят поленья в камине, глубокие кожаные кресла, люди читают газеты, на стенах - портреты разных "пионеров"-первопроходцев, старинные карты, у окна - столики с бюварами и зелеными лампами. Типичный интерьер для съемок фильма о Шерлоке Холмсе, тем более что вокруг все джентльмены тихо переговариваются со своими ледями на чистом английском, без малейшего акцента. Безукоризненную атмосферу портит одна деталь: в углу мерцает экран компьютера - бесплатная проверка и отсылка эл. почты для гостей отеля.    Идем ужинать. Кроме живого огня, уют ресторану придает "винная комната": кладовая со стеллажами, где клиент может свободно гулять и лично выбирать сорт, марку и год вина. Наши мужчины там надолго застряли...    Назавтра поутру отправились на другую тропу: King Billy. Вот это была фантастика! Гигантские замшелые стволы, бурелом, кругом звери и птицы - Шишкина на них нет. Гигантское дерево в пять обхватов было кульминацией этого маршрута.    Едем к Ласточкиному озеру (Dove Lake). Тот же Национальный парк, но совсем другие пейзажи, одноколейная дорога (двум машинам не разминуться). Место как возможный курорт было открыто австрийцем Густавом Вейндорфером. В 1911 году он выстроил на берегу озера горный домик - "Шале Вальдхайм" Сейчас на этом месте стоит точная копия - на радость туристам.    Обратная дорога из гор интересна контрастами пейзажей (лунный - лесной - полевой- - сельский - промышленный), а дорога на Бёрни (это мы уже едем к северному побережью) - удобная и спокойная.    Бёрни (Bernie) - приятный, спокойный солнечный курортный городок. Мы прошлись по пляжному променаду, имеющему забавную особенность: на дорожках нарисованы следы перепончатых лапок. Это своего рода указатели, ведущие к месту, с которого лучше всего наблюдать за карликовыми пингвинами, колония которых обитает поблизости. Попозже поднялись на машине на соседнюю гору (Hill Lookout), наблюдали и снимали роскошный закат - и назад в Сити (громко сказано, ибо Бёрни - сущая деревня).    Изрядно проголодавшись, мы столкнулись с неожиданной проблемой. Мы даже решили, что это город, где вообще НЕ ЕДЯТ, потому что на полученной в информбюро листовке с картой было упомянуто все - от полиции до детсадов, все отели и мотели - но ни одного заведения общепита... Однако, побродив, наткнулись на пиццерию (огромный сарай!), а потом и на маленький китайский ресторанчик.    А на следующий день нас "попутал бес", да какой!.. В планах, расписанных в Сиднее, предполагалось ехать по магистрали А10 на юг, попутно осматривая местные красоты. Остановиться должны были в Квинстауне (дорога до него от Бёрни - не более 2 ч.), там разместить вещи, пообедать, а потом заехать в городок Строн (Strahan) на западном морском побережье. Красивый и мирный план, да? Но недаром говорится: если хочешь, чтобы Бог посмеялся - расскажи ему свои планы.    Первой "красотой", обозначенной на карте, было узкое ущелье Хельер Годж (Hellyer Gorge). Отдыхая у придорожного инфо-щита, мы вычитали с доски, что следующая намеченная к осмотру достопримечательность, а именно - самый высокий (104 м) водопад Монтесума, который на карте смотрелся чуть ли не придорожным фонтаном, на самом деле находится в глубине леса, и до него 5 км пёхом по трудной дороге, оценочно - 3 ч в оба конца. Мы сразу поставили на этой идее крест. Нашли в Роузбери небольшой водопадик, полюбовались им, утешились и помчались дальше. На шоссе приметили доску с надписью: "Пешая тропа на Монтесуму" Пониже и помельче - роковые слова: "Через 4 км - поворот к нему же, только для внедорожников, длина маршрута в один конец - 14 км". Открылась дискуссия. "А нужно ли это нам?" - "А зачем тогда брали внедорожник? Пусть отработает свое!" - "Ну что такое 14 км - тьфу! Зато какой водопад..." Когда показалась стрелка "4-wheel-drive road to Montezuma Falls", все созрели и были морально готовы съехать с асфальта на грунтовку.    Это был такой жуткий эксперимент, что рука дрожит описывать. Сначала дорога была более-менее приемлемая и дежурный водитель весело покрикивал: "I love it!" Влажный грунт, узко - но терпимо. Потом пошло куда хуже: дикие ухабы, глубокие ямы, полные воды, на их дне - невидимые каменюки. Наш Ниссан грохался и взлетал (при минимальной скорости), ежеминутно грозил сесть днищем на раздолбанную колею. Слева пропасть, справа скала. Густейшие заросли, развернуться невозможно, можно только двигаться вперед. С огромным трудом сползли к ручью, с еще большим - вскарабкались на другой берег, уже отчетливо понимая, что на приглашающей табличке имелись в виду НАСТОЯЩИЕ внедорожники, а не наш 2-литровый малыш, "паркетный вездеход". Чем дальше, тем хуже становилась дорога. И в какой-то момент мы решили, что больше рисковать не можем, ибо застрянем насовсем. Мобайл не работает, машин не слыхать. Кое-как нашли место пошире, полчаса разворачивались и решили, доехав до первой развилки, возвращаться другой дорогой - авось она получше. Это было второй серьезной ошибкой. Новая дорога оказалась еще более крутой и узкой...    Проехали метров 300 - и выслали пешую разведку. Скауты доложили, что впереди участок, для нашей машины явно непроходимый. Машина в этот момент стояла носом вниз почти у дна оврага. Места для разворота не было. Начали единственный возможный маневр: пятиться задом вверх по крутейшему склону.    Не помню, сколько это продолжалось, мне показалось - вечность. Наверное, минут 40-60. "Ниссан" полз на гору, скатывался обратно, намертво застревал в зарослях, вырывался из них с дымом из-под резины... 300 м (измерила шагами) он шел вслепую задом наперед. Вслепую - потому что боковые зеркала пришлось прижать, иначе их сносило стволами кустов и деревьев, а через заднее окно было видно только ярко-синее небо. Когда "Ниссан" выбрался на ровное место - у меня ноги так дрожали, как будто я тащила эту машину на себе.    Но и это было не все. На обратном, хоть и мерзком, но хотя бы знакомом пути нам пришлось дважды (!!!) разъезжаться с другими джипами, которые стремились поглядеть на водопад. На наше счастье, обе встречи случились на участках, допускающих минимальный маневр (еще 300 м "задом наперед" я бы не пережила...)    К Монтесуме мы ехали веселыми и беззаботными, и, сворачивая с шоссе, на счетчик, разумеется, и не глянули. Обратный же путь считали буквально на метры, поэтому если Forestry Tasmania, контролирующая эту дорогу, не врет и там 14 км - мы не доехали до цели буквально 2 км...    Интересно отметить, однако, что никогда мы столько не хохмили и не ржали, как в этот день. Одно плохо: когда наш друг теперь восклицает: "I love it!" - я непроизвольно вздрагиваю...    Само собой, ни в какой Строн мы уже не попали, оставалось только прогуляться по Квинстауну. Этот городок, ставший на долгое время центром железо- и меднорудной промышленности, был основан в 1881 на реке Queen, от которой и получил свое имя.    Близ центральной площади - поворотный круг старинной железной дороги, рядом - очень интересный памятник Miners' siding (последнее слово - горняцкий термин, означает "боковая выработка").    Открытый павильон на столбах, в центре - тройные рельсы для очень крутого горного склона (между двумя обычными - рейка с пазами, по которой ходит зубчатое колесо). От павильона сбегает каскад воды и устремляется в извилистый канал. Вдоль канала - барельефы, отражающие жизнь городка за последние полвека (всего около 20 событий). Канал втекает в круглый бассейн, в центре которого "двусторонний" памятник. С одной стороны - напоминание о том, как все начиналось: шляпа, плащ, тачка да промывочный лоток, нехитрое имущество старателя-одиночки. С другой - статный босой усач (ботинки, только что сброшенные - рядом). На табурете сидит босая беременная женщина, на руках - трехлетний малыш, имущество заметно переменилось: клетка с птичкой, купальное корыто, метла. Оседлая семейная жизнь.    Кстати, об "оседлости". Поскольку мы буквально каждый день переезжали в другой город, но не хотели себя заранее стеснять жесткими рамками, то воспользовались очень удобной услугой. Начиная с первой остановки в мотеле Gold Chain регистраторы для нас "по цепочке" буковали все последующие пункты и мы при этом получали 10-% скидку, так что до конца путешествия пользовались этим удобством и жили только в гостиницах сети Gold Chain (они все разного класса и уровня, можно выбрать по карману).    Закончить знакомство с Квинстауном лучше всего, поднявшись на Spion Cop Lookout - с него видны все окрестности.    Двигаясь теперь уже на восток, без приключений докатили до водопада Нелсон-фоллз (Nelson Falls), где встретили одну из машин, с которыми вчера разминались. Ребята подтвердили, что самое жуткое место было на подъезде к водопаду, так что мы вовремя унесли ноги. Они были на куда более мощной машине с высокими шинами и потому доехали.    Красота Нелсон-фоллз несколько примирила нас с вчерашней неудачей (а, может, опасное приключение в дикой глуши было как раз удачей? Кто скажет?)    По дороге с ежеминутно меняющимися пейзажами приехали к озеру Сен-Клер (St Clair). Осмотрели небольшой музей флоры-фауны-экологии с голографическими тасманийскими тиграми, постояли на смотровой площадке, погрелись кофейком из термоса.    Далее мы тормознули у Tarraleah - это курортная деревушка при гидрокомплексе. Интересно, что весь населенный пункт скупил один человек! Перекусили, полюбовались прекрасной панорамой электростанции в глубоком ущелье. Потом просто бездумно катили до Хобарта, с трудом обгоняя огромные лесовозки (на однополосной извилистой дороге!).    В Хобарте наш номер уже освободился, но еще не был прибран-застелен. Не беда, в "Лодж на Элизабет" есть чудная общая гостиная: чай, кофе, сласти, портвейн, маленькая библиотечка, журналы...    Тут самое время сказать несколько слов об этом историческом отеле. То, что сейчас носит имя The Lodge on Elizabeth и входит в список "Историческое наследие" ("Heritage"), начиналось как семейный дом. Он был спроектирован каторжником (John Lee-Archer), выстроен в 1829 году и вначале он принадлежал семье John Stracey, первого аукционера колонии. Потом в здании размещалась частная школа для мальчиков, после нее - богатый купец с обширной семьей (14 детей) и слугами. Он владел частью Саламанки (торговые ряды на набережной), а также небольшой китобойной флотилией, в разгар золотой лихорадки продавал в Америку заготовки для деревянных домов.    Дом переходил из рук в руки, пока, наконец, в 1992 году не был куплен с совершенно запущенном состоянии. Сейчас это здание раннего колониального периода прекрасно отреставрирован, но с сохранением всех особенностей и атмосферы, поэтому в номерах при таких просторных спальнях - крошечные ванные, странные выступы, лепнина на потолках, самая старомодная мебель (буфеты и шкафы со стеклянными окошками, кровати с шишечками и балдахинами).    Прогулку по городу начали с улицы Элизабет, глазея на второй по старине (после Сиднея) город Австралии. Через торговый молл дошли до пирса, поужинали в очень популярном ресторанчике на набережной Fish Frenzy. Прошлись по набережной с впаянными в мостовую кирпичиками в память о всех гонках "Сидней-Хобарт". Потом случайно наткнулись на угловой паб с гордой надписью "Самый старый hotel страны": он открылся 25 июля 1807 года(!!!) Сейчас - единственное заведение в Австралии, совмещающее лицензию на продажу спиртного (ей 190 лет) и лицензию музея. Внутреннее убранство этого заведения по имени Hope and Anchor Tavern описать невозможно, оно совершенно эклектично, но создает неповторимую атмосферу старины. Тут и панно с орденами-медалями на стенах изысканного второго этажа, и столик, сделанный из старых кузнечных мехов, и антикварный фарфор, а в пабе на более "приземленном" первом этаже - стеллажи с чугунными утюгами, кандалами, пилами. Несмотря на позднее время, нам позволили побродить по всем "музейным помещениям".    Итак, путешествие продолжается. После приключений у водопада, нам надо было помыть машину - и на хобартской мойке мы впервые увидели то, чего по-моему, нет в Сиднее: не только Car wash, но и Dog wash - специальные кабины с ваннами для мытья больших собак. Ведь не в каждом жилье есть условия...    Из Хобарта нам предстояло совершить несколько радиальных выездов, и первым делом мы себе наметили Ричмонд. По пути проехали сквозь городок Cambridge, что дало нам право весь остаток жизни важно произносить "Вот когда я был в Кембридже...".    Одна из самых популярных достопримечательностей в Ричмонде - модель раннего колониального Хобарта. Игрушечные домики, между ними - более 400 фигурок в разных живописных ситуациях. Для детей придумано забавное развлечение - проверка наблюдательности: "Найдите мальчика, падающего с дерева, мужчину, разделывающего кенгуру" и т.п. В сочетании с настоящей водой и миниатюрной живой зеленью - очень красиво и интересно.    Потом гуляем вдоль лавок, по художественным галереям, подходим к знаменитому мосту через Coal River. Это каменный арочный мост, самый старый в Австралии (1823 г.). Он особенно красив в конце осени.    В церкви Св. Иоанна, самой старой римско-католической церкви в Австралии, мне очень понравилась "Молитва туриста":    "Дай нам, Боже всемогущий, чтобы наши предварительные заказы не были потеряны, чтобы комнаты были чисты, постели мягки, а бесплатные услуги - щедры. Помоги, Господи, чтобы телефон соединялся без сбоев, а телефонистки понимали наш язык. Сделай так, чтобы мы давали чаевые в чужой валюте не слишком скупо (по невежеству) но и не слишком щедро (из страха показаться скупыми). Дай, Боже, чтобы жители чужих стран полюбили нас как людей, а не за вклад в их экономику. И чтобы у нас хватило сил на осмотр всех "обязательных объектов", а если мы что невзначай пропустим, а то и задремлем после обеда - прости нас, Великий Боже, ибо плоть слаба..."    Особый интерес к местной старинной тюрьме возник в последнее время. Австралийский популярный писатель Брайс Кортни, посещавший Ричмонд по делам, задержался и решил осмотреть тюрьму. Случайно в списке знаменитых заключенных нашел фамилию своей жены - Solomon. Родства своей семьи с этим преступником Кортни не обнаружил - просто однофамилец, но судьба лондонского мошенника, еврея Айзека Соломона, сосланного на каторгу в Тасманию, вдохновила его на создание романа о Соломоне: "Potato Factory" ("Картофельная фабрика"). Кортни, кстати, не первый. Для Диккенса А.Соломон послужил прототипом жулика Фейгина ("Оливер Твист")    Гостя в Хобарте, нельзя не побывать на горе Веллингтон. Путь не очень приятный (серпантин над пропастью), но виды того стоят. С вершины (1270 м) - обзор на много километров вокруг. Ощущение, что смотришь с самолета: облака под ногами.    Потом гуляли по Саламанке (прибрежный бульвар, где по субботам рынок - примерно как в Сиднее в районе Рокс) и посмотрели оригинальный памятник Абелю Тасману.    На другой день мы отправились в Порт-Артур - под первыми за весь отпуск каплями дождя. Дорога несложная, первый перевал - на перешейке Eagle Neck (Шея орла). Этот узкий перешеек служил естественным препятствием для беглых каторжников, желающих любой ценой удрать из Порт-Артура. Мы заглянули в "историческое здание" сторожки, где прослушали в записи историю побега группы зэков (под каждый эпизод рассказа освещается часть довольно примитивной диорамы, но очень все наглядно). Главное, до чего додумались власти: это застращать зэков акулами (чтоб не бежали вплавь) и натаскать собак, которых разместили вдоль всего перешейка. Собаки должны были вовремя залаять, а дальше в дело вступали стражники. Один зэк додумался убить крупного кенгуру, завернуться в его шкуру и так прыгать через посты. Собаки промолчали. Казалось, хитрость удалась, но тут сержант, некстати вышедший из сторожки, решил, что мясо кенгуру будет славным дополнением к меню, и стал стрелять в "животное". Каторжник сбросил шкуру с воплем "Не стреляйте, это всего лишь я!" За доставленное развлечение его решили оставить живым и приговорили "всего-навсего" к 50 плетям...    Еще через 20 км мы добрались до Порт-Артура (П.-А.). Огромная стоянка, прекрасный туристский центр. Одновременно с билетами (обычный - $22, пенсионерам - $17.50), выдают книжечки-путеводители, записывают на подходящий рейс катера - и тут же каждый получает по особой игральной карте с рисунком. Карта - ключ к игре "Лотерея жизни". Входя в музей, по разным стрелкам и указателям ты ищешь свою карту - и находишь своего "героя". Узнаешь, кто он, за что осужден, что с ним было в П.-А. Я нашла фигурку с двойкой бубен и узнала, что моя "судьба" - мальчик Билли 12 лет, осужденный на 7 лет каторги за кражу опасных бритв, узнала, что сохранилось в записях тюрьмы о его поведении, за что и как его наказывали...    Этим же с увлечением занимались остальные члены нашей компании, но недолго - уже через полчаса начинался тур с гидом. Она вывела нас на красивейшую лужайку с гигантским дубом и начала повествовать об ужасах каторжной тюрьмы. Для тех соотечественников, кто когда-нибудь приедет сюда на экскурсию, но не очень силен в английском, приведу примерное содержание ее рассказа.    В XIX веке англичане, не остановившись на строительстве простых городов и тюрем, решили создать... идеальную каторгу. Место для нее, даже по меркам Тасмании, выбрали самое что ни на есть недоступное - Тасманский полуостров. С этого клочка суши, лишь в одном месте узкой полоской соединенного с основной землей, бежать было просто невозможно. А потому в 1830 году здесь появился образцово-показательный комплекс - Порт-Артур. Такое имя он получил в честь губернатора, который был инициатором создания этой тюрьмы. Она представляла собой весьма отлаженную машину, можно сказать, гордость тюремной системы Великобритании. Исправительный дом, выстроенный здесь, был в то время самым большим каменным сооружением во всей Австралии. Более двух тысяч заключенных шили одежду, делали мебель, обувь и даже небольшие корабли.    Постепенно Порт-Артур приобрел черты настоящего города заключенных. Весь полуостров был разделен на строго охраняемые секторы. Здесь были свой госпиталь и почта, храм и помещения для охраны, хорошо укрепленная резиденция коменданта, несколько сторожевых башен и ферма, доки и порт, тюрьма строгого режима и остров мертвых, где хоронили умерших. Все это продолжало безотказно функционировать даже после того, как сюда перестали доставлять заключенных из Старого Света. Кстати, Тасмания дольше всего принимала преступников из Англии. Последний корабль с каторжниками прибыл сюда в 1853 году.    Даже после того, как доставка новых прекратилась, эта страшная колония продолжала работать, ведь старых заключенных ещё хватало. Но все-таки, в конце концов, в 1877 году поселение было закрыто. Кто-то нашел свой последний приют на острове мертвых, а кто-то получил амнистию или был переведен на свободное поселение в Хобарт или другие австралийские города. И сразу после этого на Порт-Артур обрушилась целая череда несчастий. Несколько страшных пожаров за считанные месяцы уничтожили большую часть колонии. Было ли это случайностью или запоздалой местью освобожденных узников Порт-Артура, неизвестно. Главной же причиной стало отсутствие новых заключенных. Своих же в Австралии в таких количествах просто не было, а потому необходимость поддержания Порт-Артура в рабочем состоянии просто отпала. Комендантский дом превратился в отель для любителей экзотики, желающих встретиться с приведениями, которые, по утверждениям служителей нынешнего исторического парка, иногда появляются в стенах некогда самой страшной австралийской тюрьмы.       ======    Девица-гид показала, где что - и мы пустились в "свободное плавание".    Действительно, в свое время это был настоящий ад. Сюда ссылали из других мест заключения, как в "штрафбат" и обращались исключительно жестоко, поскольку цель у тюремщиков была не исправить и вернуть в общество нормальных людей, а вселить страх перед законом и властями. Достаточно сказать, что ножные кандалы были из числа легких наказаний. В течение первых трех месяцев после попадания в П.-А. человек содержался в одиночке и ему не разрешалось подавать голос. Наказывали даже за кашель. На прогулку в маленький дворик выводили по 6 человек, раз в день, на 1 час в капюшонах типа ку-клукс-клановских. Заключенному нельзя было поднимать глаз, чтобы не встретиться взглядом с другим заключенным. Прямой взгляд на охранника - "дерзость", 50 плетей. Кроме прогулки каторжников водили только в церковь, где были устроены кабинки без передней стенки - и только там на время службы разрешалось снять капюшон. Так что единственный, кого видел бедняга, и кто видел его, был священник. И только тут разрешалось подать голос: петь псалмы. Можете себе представить, с каким энтузиазмом люди использовали единственную возможность "открыть рот"!    Лишь после трех месяцев такой садистской изоляции (к тому же на хлебе и воде) заключенного переводили на общий режим, где были тысячи правил, и за нарушение любого полагалась порка плетьми. Очень поощрялось обучение ремеслам, и люди находили в этом отдушину, поэтому производство процветало. Сапожники, портные, кирпичники, кузнецы, даже корабелы - в колонии готовили самых разных мастеров. Учили даже читать и писать.    Мы обошли почти все развалины, посмотрели эти самые "одиночки", церковные "кабинки" - тут подошло время идти на пристань, где ждал круизный катер. Полчаса нас возили по заливу, рассказывая о местах, мимо которых мы плыли: колония для мальчиков, "Остров мертвых" (каторжное кладбище). Вернулись на тот же пирс и продолжили пеший обход. Постояли у мемориала, отмечающего страшное событие 1996 года. Тогда маньяк расстрелял из автомата 30 туристов. Примечательно: ни на одной табличке, где рассказано об этом и перечислены имена всех жертв, имя убийцы не упомянуто (он был приговорен к пожизненному сроку, без права помилования или досрочного освобождения). Мы сразу узнали место - его многократно показывали по ТВ.    Вернувшись в Хобарт, вечер провели в прибрежном историческом районе Бэтэри-Пойнт (Battery Point), погуляли по прекрасным галереям Саламанки, открытым допоздна. Особенно понравились фирменные изделия из тасманийской светлой сосны Huon Pine (Хюэнская сосна): башмак, майка, перчатка. Все это надо потрогать, чтобы убедиться - да, деревянное. Сама эта сосна - большая редкость, встречается лишь в Тасмании, почти вся вырублена и очень медленно растет. Ствол достигает диаметра 60 см за 800 лет - и в прошлом веке были найдены деревья, которым, судя по толщине, исполнилось 2500 лет!    Дальше наш путь лежал к восточному побережью, мы хотели заехать в Национальный парк Фрейжинэ (Freycinet) и полюбоваться замечательно красивой бухтой Wineglass bay. Остановились в мотеле в приморском курортном городке Свонси (Swansea), оттуда поехали в Коулз-бэй (Coles Bay). Там местные жители нам пояснили, что надо по эспланаде вдоль моря проехать до причала и посмотреть на седловину между горами. Если там "ЯСНО" - тогда поезжайте, куда вам надо. На причале был дикий ветер - нас чуть не снесло в море, седловина была укрыта густой серой "периной" тумана. Увы, указание было недвусмысленно, а посему мы повернули на север, в Бишено (Bicheno), где мы любовались морскими просторами с обзорной точки Whaler's Lookout. Вернувшись на ночевку в Свонси, рассчитывали смотреть прилет птиц, тут очень интересная колония. Они называются Short-tailed shearwater или Mutton bird и защищаются во время миграции соглашением Австралии и Японии. Даже фонариком вооружились, как рекомендовано в листовке, но портье сказал, что они уже минут 10 как прилетели к норкам и мы ничего не увидим. Обидно! Скомпенсировали ужином в заведении с "птичьим" названием: Shy Albatros (Робкий Альбатрос). А еще в Свонси есть целая улица старинных зданий и весьма примечательный музей-магазин Bark Mill, который мы и посетили наутро, хорошо выспавшись под шум прибоя.    Потом поехали на запад, до Кэмбелл Таун (Campbell Town) и повернули на север. По такому варианту от Свонси до Лонсестона 134 км. Вот так и закончился наш кольцевой маршрут. Впечатлений хватило надолго!